Платье отрезное под лифом своими руками

Зайкина Нитка-Да-Иголка

Платье отрезное под грудью

Урок 26. Подготовка рукава к втачиванию

Разбирается правильная последовательность обработки рукава перед

втачиванием его в пройму платья.

Урок 27. Вметываем рукав в пройму. Распределяем припосадку по окату

В этом уроке подробно показывается, как вметать рукав в пройму

перед примеркой, как правильно распределять припосадку по окату

рукава, чтобы она была равномерной и красиво смотрелась в готовом

урок 28. Втачиваем рукава в проймы

В этом уроке показывается, как правильно втачивать рукав в пройму.

Уделяем особое внимание контрольным измерениям по лифу после

урок 29. ВТО проймы рукава

Из этого урока вы узнаете, как грамотно утюжить проймы после

втачивания рукавов и как располагать припуски швов рукавов в готовом

урок 30. Выкраиваем манжеты и укрепляем дублерином

В этом уроке вы узнаете, как выкроить манжеты рукавов без застежки.

Узнаете, что нужно учитывать, чтобы манжета без застежки было удобной

при надевании платья. Показывается, как нужно укреплять манжету

урок 31. Стачиваем, утюжим манжету и соединяем её с рукавом

Разбираем, как стачать манжету, как выполнить сборку по низу рукава и

как приколоть (приметать) манжету к присборенному рукаву, на что

следует обращать внимание.

урок 32. Притачиваем манжету к рукаву

Из этого урока вы узнаете, как правильно притачивать манжету к рукаву

со сборкой по низу. Узнаете, как грамотно подрезать припуски швов

присборенного по низу рукава и почему это важно. Узнаете способ

обработки внутреннего среза манжеты рукава потайным швом.

урок 33. Выравниваем низ платья, выкроенного по косым нитям

В этом уроке подробно разбирается, почему важно дать отвисеться юбке

платья, скроенной по крою четверть солнца. Разбираем простой способ

выравнивания низа платья.

урок 34. Обрабатываем (подшиваем) низ платья

Разбираем способы обработки низа платья, выкроенного по косой.

Выполняем обработку узким швом.

урок 35. Демонстрация готового результата на фигуре

урок 36. Как измерить беременную фигуру для отрезного под

В этом уроке вы узнаете, как измерить фигуру беременной женщины для

пошива платья отрезного под грудью. Разбираются очень важные

моменты, которые нужно будет учитывать при построении выкройки и

урок 37. Как отразить мерки с беременной фигуры на чертеже

В этом уроке на примере выкройки в масштабе показано, как вносить

коррективы в построение выкройки, если живот беременной очень

Как сшить отрезное платье со складками

Какая девушка не хочет походить на принцессу? Думаю, таких нет, и как бы не хорохорились некоторые особы, в глубине души и они хотели бы быть маленькими, хрупкими леди. А какой главный атрибут принцессы? Разумеется, красивое отрезное платья с пышной юбкой с крупными встречными складками. Именно такое мы и будем шить сегодня.

• Плательная ткань — 2,4 * 1, 4 м,
• Подкладка для лифа — 0,5 * 1,4,
• Флизелин формбанд,
• Потайная молния.

Платье с отрезным лифом и бантовыми складками

Выкройка платья с встречными складками

Наше принцессное платье состоит из лифа и юбки “Татьянка”. Другими словами, выкройка нужна только для верхней части. За основу предлагаю взять выкройку базового платья-футляра (перейдите по ссылке и скачатй архив с выкройками).

Платья с юбкой в складку

Платье с отрезным лифом и бантовыми складками на юбке

Инфографика: как сшить отрезное платье со складками

О том, как сшить юбу со складками, я писала очень подробно в статье ”Юбка-Татьянка”. В итоге нам нужно будет только соединить верхнюю и нижнюю часть. Чтобы лучше понять этот процесс, предлагаю посмотреть видео в конце статьи.

Как сшить платье с отрезной юбкой в складку

Шаг 1. Обработка лифа. На лифе передка и частях лифа спинки сшейте вытачки. Срежьте глубины вытачек лифа передка до шир. 1 см. Затем заутюжьте вытачки лифа и спинки поочередно к линии середины переда. На лифе платья с пышной юбкой прошейте боковые, а затем плечевые швы.

Обработка лифа платья

Шаг 2. Подверните и прошейте низ юбки. Далее приступайте к созданию складок. По верхним срезам полотнищ юбки заложите и заметайте складки. На отрезной юбке прошейте боков. швы. Не забудьте, оставить открытыми входы в кармашки, если таковые предусмотрены. По желанию, можно обойтись и без карманов, думаю, такому платью они ни к чему. Однако, если вы все же решили их сделать, то рекомендую посмотреть мастер-класс в этой статье.

Обработка нижней части платья

Шаг 3. Юбку пришейте к лифу платьица. Припуски заутюжьте.

Шаг 4. На средних срезах спинки пришейте молнию. Прошейте средний шов по спинке от низа до конца молнии.

Шаг 5. На подкладке также сшейте вытачки и выполните швы.

Шаг 6. Обработайте горловину.

Шаг 7. На рукавах, если они предусмотрены, сшейте вытачки, их глубины заутюжьте наверх. Выполните подгибку. Прошейте. Вшейте рукава.

Платье с бантовыми складками — вид сзади

Выкройки платья с отрезной юбкой с расчетами

Несколько чертежей отрезных платьев с готовыми расчетами. Измерения указы для определенных размеров, таблица размеров ниже.

Платье с отрезной юбкой солнце. Размер 44

Платье с отрезной юбкой солнце. Размер 46

Моделирование платья с отрезной юбкой в складку на основе платья-футляра

Платье с отрезной юбкой размер 40

Моделирование платья с отрезной юбкой в складку на основе платья-футляра

Платье с отрезной юбкой солнце. Размер 44

Платье с отрезной юбкой размер 40

Платье с отрезной юбкой размер 46

Платье с отрезной юбкой размер 40

Таблица португальских размеров

Выкройка лифа платья простым дедовским способом

Самый понятный способ для начинающих — это построение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди.

Построение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди.

Это способ построения «мерником». Вообще, способ простой. Удобно строить выкройку себе, например, потому как не нужно снимать большого количества мерок, а только одну.

Но как будет получаться построение для разных размеров? Насколько точная будет выкройка? Как будет «сидеть» вещь, сшитая по этой выкройке? Моя цель — найти вопросы на эти ответы.

Забегая вперёд, скажу, что использовать этот метод для построения выкройки на любые размеры можно. А если ввести дополнительные мерки в построение, то выкройку можно будет считать точной. Да и строится она не так мудрёно, как современные точные выкройки.

Но с учётом последующей примерки и корректировки на фигуре выкройка вполне себе хороша, особенно для новичков.

В этой выкройке вместо мерок применяется метод пропорций. Всё построение начинается с определения условной единицы — «мерника». Это 1/36 часть от половины обхвата груди.

Вся выкройка строится путём откладывания расстояний от точки до точки на разное количество «мерников».

В исходном чертеже только одно единственное значение отмеряется с помощью сантиметровой ленты: это мерка «длина спинки до талии». Снимается она так — сантиметровая лента проходит по позвоночнику — от седьмого шейного позвонка вниз до линии талии.

Я построила выкройку на свой размер и завела построение в программу «Ассоль. Доступная параметрика».

Программа может быстро размножить выкройку на все размеры или перестроить на любой выбранный. И когда я построила в программе большой размер — на обхват груди 140 см, то увидела один единственный существенный недостаток этой методики. Но исправляется он очень просто.

Итак, выкройку я построила, проанализировала и в конце статьи поделюсь с вами своими выводами и дополнениями к методике.

Вот само построение выкройки «мерником», которое было опубликовано любительницами шитья на сайте «Клуб сезон». Я только расписала всё построение по пунктам, чтобы вам было понятнее.

Условные обозначения, используемые в тексте описания:

Изображения стрелок: ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ — указывают направление в построении точки — влево, вправо, вверх или вниз следует откладывать значение.

М — мерник (1/36 полуобхвата груди)

1, 5, 22, 34 и другие — точки в чертеже, указывающие на количество мерников, заложенных в расстояние. Если в чертеже стоит цифра — она показывает количество мерников.

Вот изображение чертежа выкройки: (кликните по нему,чтобы увеличить)

Инструкция по изготовлению мерника и к построению выкройки:

На сезоне описано так: отрезать длинную полоску газеты, отмерить ею обхват груди, лишнее отрезать. Согнув полоску пополам, получим полуобхват груди.

Отрезать лишнее, оставив этот полуобхват. Потом нужно сгибать эту полоску несколько раз так, чтобы между сгибами получилось 36 равных отрезков. То есть: пополам, ещё пополам, втрое и так далее.

Но я строила эту выкройку в программе, по-этому такая полоска мне не нужна. Я сразу запрограммировала значение мерника как: Сг/36 (Половина обхвата груди/36 ). Например, если полный обхват груди 104 см, то «мерник» будет равен 1,44.

Всё построение ведётся от левого верхнего угла бумажного листа . Ставится первая точка А. От неё вниз и вправо откладываются первые точки. Почти все следующие точки откладываются от вертикали, проведённой из точки А.

Интересный принцип у этого построения: как в детской головоломке — соедини точки и получи фигуру.

1 — От точки А ⇓ отложить 1 ; 5; 6.8; 14; 19; 20; 22 (мерника — все откладываются от точки А). На линии и в чертеже сразу ставьте одноимённые точки.

2 — От точки А ⇒ 5 (мерников)

3 — От точки 1 ⇒ 34; 39

4 — От точки 39 ⇓ 1.3-

5 — От точки 1.3 ⇓ сантиметром отложить длину спинки до талии — единственное измерение в сантиметрах

6 — От полученной точки ⇐ провести горизонталь до пересечения с линией середины переда. Эта линия талии впоследствии будет талией только спинки. Для полочки в этой методике предусмотрено занижение талии полочки относительно спинки.

7 — От полученной точки пересечения линии талии спинки и середины переда отложите ⇓ 1.5 М и поставьте точку 1.5. Эта точка показывает линию талии переда.

8 — От точки 5 на линии середины переда ⇓ 1М. Получили точку 6.

9 — Соедините точку 6 и точку 5 (которая на горизонтали 1) прямой линией. Разделив линию пополам, отложите перпендикулярно вниз 1.3 М. Получили точку 1.3. Оформите горловину плавной линией через точки: 6; 1.3; 5.

Соединить точки 34 и 1.3 плавной кривой линией.

10 — От точки 5 ⇒ 8; 13,5; 22,5 (мерников, все от точки 5)

11 — От точки 6,8 ⇒ 20,5 М

12 — От точки 14 ⇒ 15,5; 24,5

13 — От точки 19 ⇒ 7,5; 21 Из этих точек провести вверх перпендикуляры до пересечения с линией 14.

14 — От точки 20 ⇒ 32

15 — От точки 22 ⇒ 7,5; 13,5

16 — От точки 1,5 (которая ниже линии талии спинки на средней линии переда) ⇒ 6,5; 8,5

17 — На линии талии спинки от линии середины переда ⇒ 13; 14; 20; 22; 31; 33

Нагрудная вытачка и плечевой шов переда.

18 — На линии 19 из точки 7,5 ⇑ начертите два луча через точки 8 и 13,5. Это предварительные стороны нагрудной вытачки.

19 — Соединяем точки 5 и 20,5 прямой временной линией.

20 — Разделите полученную прямую пополам и перпендикулярно ⇑ вверх из этой точки отложите 2М. Получили точку 2. Проведите плавную линию через точки 5; 2; 20,5.

21 — На пересечении правого луча нагрудной вытачки и этой кривой ставим точку. Назовите как хотите.

22 — На левом луче вытачки откладываем длину правой стороны вытачки. Ставим точку.

23 — Полученные верхние точки лучей вытачки соединяем соответственно: левый — с точкой 5, правый — с точкой 20,5.

Плечевой шов и вытачка спинки.

24 — Соединяем вспомогательной прямой точки 34 и 22,5.

25 — От точки 34 влево по линии 3М. Ставим точку 3.

26 — От точки 3 ⇐ по линии ещё 1,3 М. Ставим точку 1,3. Это раствор вытачки спинки.

27 — От точки 3 вертикально ⇓ до пересечения с линией 5 проводим линию, ставим точку 5.

Примечание Е. Фоменковой: До линии 5 вытачка получается короткой. В этом случае я опустила перпендикуляр до линии 6.

28 — Из точки 5 два луча ⇑ через точки 3 и 1,3.

29 — От точки 1,3 на луче ⇑ 0,5 М. Ставим точку 0,5.

30 — Соединяем точки плавно: 22,5; 0,5; 34.

31 — На пересечении этой линии с лучом 5 — 3 ставим точку: это правая сторона вытачки.

32 — Концы сторон вытачки соединяем с точками 34 и 22,5

33 — Из точек 15,5 и 24,5 опускаем перпендикуляры на линию 19.

34 — Из полученных точек проводим биссектрисы углов внутрь проймы и откладываем на них по 1,8 М на каждой.

35 — Точки 20,5 и 15,5 соединяем прямой. На середине этой линии проводим перпендикуляр влево-вверх и откладываем на нём 0,3 М.

Примечание Е. Фоменковой: если отложить не 0.3 М, а 0.6М, то линия проймы получится более плавной.

36 — Пройма переда: соединяем плавной красивой линией точки 20,5; 0,3; 15,5; 1,8; 21.

Линия талии — боковой шов.

37 — Соединяем точки 21; 20; 22.

38 — Соединяем точки 7,5 и 8, 5.

39 -Соединяем точки 7,5 и 6,5 — это талиевая вытачка спинки.

40 — Соединяем вспомогательной прямой точки 8,5 и 20.

41 — Из точки 13 ⇓ проводим вспомогательную короткую линию.

42 — Строим вторую сторону дополнительной вытачки. От неё ⇒ достраиваем талию переда.

43 — На спинке понижение углов растворов вытачки -на 1/4 М.

Если платье не отрезное по линии талии, то то её можно не оформлять.

Мои выводы после первого осмотра готовой выкройки.

Ну — ссс: чертёж лифа по методике «мерником» я построила и решила проверить его на точность.

Навскидку: так как чертёж мой на 52 размер, то я примерно знаю, что важные ключевые измерения такие:

Длина переда до талии должна получиться 46 см — на чертеже получилось 46, 24 см — это хорошо. Почти совпало.

Высота груди должна быть 30 см, а вышло 27, 44 см. Погрешность есть — 2, 6 см.

Спинка строилась и так по реальной мерке.

Глубина проймы, в этой методике привязана к высоте груди. В принципе — правильный момент. Мои наблюдения тоже показывают, что часто глубина проймы находится примерно на уровне высоты груди.

Глубины растворов вытачек талии спинки и переда привязаны к общему размеру груди. Получается, что чем больше размер — тем глубже раствор вытачек? Тут надо подумать — правильно ли это.

Чертёж мерником на 52 размер

Также выяснила, какая в построение заложена прибавка на свободу облегания: примерно 3М на половину обхвата груди. Это удобно.

Для 52 размера выкройки — разворот чертежа 56, 33 см — с прибавкой.

Дальше я размножаю выкройку на несколько размеров. Меня интересует, насколько точной окажется выкройка в очень большом размере — например, при полном обхвате груди 140 см. Результат интересный — сразу стало видно, что вершины вытачек талии спинки и переда сползли вниз.

Также длина переда до талии увеличивается только в сторону низа. Это не совсем правильно. Хочу разобраться, почему. На фото ниже градация лекал. Самый большой я нарочно ввела с большим отрывом от основной группы. Этот чертёж синего цвета (а самый малый чертёж — это на полный обват груди 104 см):

Градация — размножение выкройки, полученной данным методом построения

Вот что показали мерки чертежа для размера 140 см полный обхват груди:

Высота груди получилась 36, 94 см, а должна быть 40 см примерно — 3 см не хватает.

Длина переда до талии получилась 47, 99 см, а нужно 50,6 см. Тоже не хватает почти 3 см.

Итак, вывод: пропорциональный метод построения выкройки «мерником» хорош и мне понравился!

Да — несмотря на погрешности в полученных выкройках.

Плечи получаются большие — нужно убирать около 2.5 см. Глубина нагрудной вытачки мелковата. Если шить более прилегающее изделие — то её нужно забирать побольше. Прибавку, заложенную в построение, тоже нужно будет убирать, если изделие будет прилегающим.

Для сравнения выкройки «мерником» и «облипки» живой фигуры, я построила точный чертёж — развёртку выкройки в программе оптитекс на фигуру 52 размера и наложила на полученный чертёж выкройку «мерником»:

Наложение выкройки мерником (чертёж жёлтого цвета) на выкройку — «облипку» , снятую с манекена в 3D программе — оптитекс

Как видите, прибавка на свободу облегания, заложенная в построение мерником, дислоцируется в спинке.

От этого на примерках всё лишнее обычно под проймами на спинке.

Есть ещё большая разница в длине переда до талии. Но я бы на это критично смотреть не стала, так как моя выкройка «облипка» на рост 176. А мерник — на 164.

В целом, плюсов метода построения выкройки мерником больше, чем минусов. Точность выкройке придадут дополнительные мерки.

А кто нам мешает снять эти дополнительные мерки и строить чертёж по-своему? Я вот думаю: всего-то нужно будет уточнять в построении чертежа два момента:

Длину переда до талии и Высоту груди.

Эти мерки — то недостающее звено в построении, которое даст нам выкройку более точную и более индивидуальную. Согласны?

Ведь мы всё равно будем корректировать выкройку на примерке. Если не будет глобальных ошибок кроя, то грамотная примерка исправит остальные мелочи. Такие, как: глубина вытачек, положение линии талии, наклон плеча, глубину раствора нагрудной вытачки, форму и глубину горловины и проймы.

Для справки: у нас в ателье для первой примерки платья в индпошиве всегда были увеличенные припуски швов :

на плечевых швах полочки — 2.5 см

на боковых швах переда и спинки 2.5 см

по среднему шву спинки (если есть) — 2.5 см

срез талии лифа (если есть) 1.5 — 3.5 см

Такие припуски были очень удобны при корректировке посадки изделия на фигуре — как подстраховка от ошибок.

Итак, для построения выкройки лифа на условно пропорциональную фигуру до примерно 56 размера выкройка в исходном алгоритме построения получится хорошей, строится быстро, но требует примерки.

Но я ещё не ставлю на этом точку!

Я хочу внести свои, как говорится, 5 копеек в построение.

И посмотрим: что получится, если ввести в выкройку две дополнительные мерки и ещё хочу проверить посадку выкройки на фигуре.

Также надо попробовать рукав по этой методе, детскую выкройку и таким методом есть ещё построение на большую грудь. Обсудим это в следующих статьях.

Есть уточнения по методике? Может, кто строил по ней и как вам результат?

Построение выкройки лифа платья: самый понятный способ для начинающих — Блог Елены Фоменковой

Построение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди.

Здравствуйте, уважаемый читатель.

Давненько нашла на сезоне один простой метод построения выкройки лифа платья.

Дай, думаю, проверю эту выкройку и проведу анализ в программе — хороша ли она? Предупреждаю, что делиться буду своим личным опытом и могу где-то ошибаться.

Это способ построения «мерником». Вообще, способ простой. Удобно строить выкройку себе, например, потому как не нужно снимать большого количества мерок, а только одну.

Но как будет получаться построение для разных размеров? Насколько точная будет выкройка? Как будет «сидеть» вещь, сшитая по этой выкройке? Моя цель — найти вопросы на эти ответы.

Забегая вперёд, скажу, что использовать этот метод для построения выкройки на любые размеры можно. А если ввести дополнительные мерки в построение, то выкройку можно будет считать точной. Да и строится она не так мудрёно, как современные точные выкройки.

Но с учётом последующей примерки и корректировки на фигуре выкройка вполне себе хороша, особенно для новичков.

В этой выкройке вместо мерок применяется метод пропорций. Всё построение начинается с определения условной единицы — «мерника». Это 1/36 часть от половины обхвата груди.

Вся выкройка строится путём откладывания расстояний от точки до точки на разное количество «мерников».

В исходном чертеже только одно единственное значение отмеряется с помощью сантиметровой ленты: это мерка «длина спинки до талии». Снимается она так — сантиметровая лента проходит по позвоночнику — от седьмого шейного позвонка вниз до линии талии.

Я построила выкройку на свой размер и завела построение в программу «Ассоль. Доступная параметрика».

Программа может быстро размножить выкройку на все размеры или перестроить на любой выбранный. И когда я построила в программе большой размер — на обхват груди 140 см, то увидела один единственный существенный недостаток этой методики. Но исправляется он очень просто.

Итак, выкройку я построила, проанализировала и в конце статьи поделюсь с вами своими выводами и дополнениями к методике.

Вот само построение выкройки «мерником», которое было опубликовано любительницами шитья на сайте «Клуб сезон». Я только расписала всё построение по пунктам, чтобы вам было понятнее.

Условные обозначения, используемые в тексте описания:

Изображения стрелок: ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ — указывают направление в построении точки — влево, вправо, вверх или вниз следует откладывать значение.

М — мерник (1/36 полуобхвата груди)

1, 5, 22, 34 и другие — точки в чертеже, указывающие на количество мерников, заложенных в расстояние. Если в чертеже стоит цифра — она показывает количество мерников.

Вот изображение чертежа выкройки: (кликните по нему,чтобы увеличить)

Инструкция по изготовлению мерника и к построению выкройки:

На сезоне описано так: отрезать длинную полоску газеты, отмерить ею обхват груди, лишнее отрезать. Согнув полоску пополам, получим полуобхват груди.

Отрезать лишнее, оставив этот полуобхват. Потом нужно сгибать эту полоску несколько раз так, чтобы между сгибами получилось 36 равных отрезков. То есть: пополам, ещё пополам, втрое и так далее.

Но я строила эту выкройку в программе, по-этому такая полоска мне не нужна. Я сразу запрограммировала значение мерника как: Сг/36 (Половина обхвата груди/36 ). Например, если полный обхват груди 104 см, то «мерник» будет равен 1,44.

Всё построение ведётся от левого верхнего угла бумажного листа . Ставится первая точка А. От неё вниз и вправо откладываются первые точки. Почти все следующие точки откладываются от вертикали, проведённой из точки А.

Интересный принцип у этого построения: как в детской головоломке — соедини точки и получи фигуру.

1 — От точки А ⇓ отложить 1 ; 5; 6.8; 14; 19; 20; 22 (мерника — все откладываются от точки А). На линии и в чертеже сразу ставьте одноимённые точки.

2 — От точки А ⇒ 5 (мерников)

3 — От точки 1 ⇒ 34; 39

4 — От точки 39 ⇓ 1.3-

5 — От точки 1.3 ⇓ сантиметром отложить длину спинки до талии — единственное измерение в сантиметрах

6 — От полученной точки ⇐ провести горизонталь до пересечения с линией середины переда. Эта линия талии впоследствии будет талией только спинки. Для полочки в этой методике предусмотрено занижение талии полочки относительно спинки.

7 — От полученной точки пересечения линии талии спинки и середины переда отложите ⇓ 1.5 М и поставьте точку 1.5. Эта точка показывает линию талии переда.

8 — От точки 5 на линии середины переда ⇓ 1М. Получили точку 6.

9 — Соедините точку 6 и точку 5 (которая на горизонтали 1) прямой линией. Разделив линию пополам, отложите перпендикулярно вниз 1.3 М. Получили точку 1.3. Оформите горловину плавной линией через точки: 6; 1.3; 5.

Соединить точки 34 и 1.3 плавной кривой линией.

10 — От точки 5 ⇒ 8; 13,5; 22,5 (мерников, все от точки 5)

11 — От точки 6,8 ⇒ 20,5 М

12 — От точки 14 ⇒ 15,5; 24,5

13 — От точки 19 ⇒ 7,5; 21 Из этих точек провести вверх перпендикуляры до пересечения с линией 14.

14 — От точки 20 ⇒ 32

15 — От точки 22 ⇒ 7,5; 13,5

16 — От точки 1,5 (которая ниже линии талии спинки на средней линии переда) ⇒ 6,5; 8,5

17 — На линии талии спинки от линии середины переда ⇒ 13; 14; 20; 22; 31; 33

Нагрудная вытачка и плечевой шов переда.

18 — На линии 19 из точки 7,5 ⇑ начертите два луча через точки 8 и 13,5. Это предварительные стороны нагрудной вытачки.

19 — Соединяем точки 5 и 20,5 прямой временной линией.

20 — Разделите полученную прямую пополам и перпендикулярно ⇑ вверх из этой точки отложите 2М. Получили точку 2. Проведите плавную линию через точки 5; 2; 20,5.

21 — На пересечении правого луча нагрудной вытачки и этой кривой ставим точку. Назовите как хотите.

22 — На левом луче вытачки откладываем длину правой стороны вытачки. Ставим точку.

23 — Полученные верхние точки лучей вытачки соединяем соответственно: левый — с точкой 5, правый — с точкой 20,5.

Плечевой шов и вытачка спинки.

24 — Соединяем вспомогательной прямой точки 34 и 22,5.

25 — От точки 34 влево по линии 3М. Ставим точку 3.

26 — От точки 3 ⇐ по линии ещё 1,3 М. Ставим точку 1,3. Это раствор вытачки спинки.

27 — От точки 3 вертикально ⇓ до пересечения с линией 5 проводим линию, ставим точку 5.

Примечание Е. Фоменковой: До линии 5 вытачка получается короткой. В этом случае я опустила перпендикуляр до линии 6.

28 — Из точки 5 два луча ⇑ через точки 3 и 1,3.

29 — От точки 1,3 на луче ⇑ 0,5 М. Ставим точку 0,5.

30 — Соединяем точки плавно: 22,5; 0,5; 34.

31 — На пересечении этой линии с лучом 5 — 3 ставим точку: это правая сторона вытачки.

32 — Концы сторон вытачки соединяем с точками 34 и 22,5

33 — Из точек 15,5 и 24,5 опускаем перпендикуляры на линию 19.

34 — Из полученных точек проводим биссектрисы углов внутрь проймы и откладываем на них по 1,8 М на каждой.

35 — Точки 20,5 и 15,5 соединяем прямой. На середине этой линии проводим перпендикуляр влево-вверх и откладываем на нём 0,3 М.

Примечание Е. Фоменковой: если отложить не 0.3 М, а 0.6М, то линия проймы получится более плавной.

36 — Пройма переда: соединяем плавной красивой линией точки 20,5; 0,3; 15,5; 1,8; 21.

Линия талии — боковой шов.

37 — Соединяем точки 21; 20; 22.

38 — Соединяем точки 7,5 и 8, 5.

39 -Соединяем точки 7,5 и 6,5 — это талиевая вытачка спинки.

40 — Соединяем вспомогательной прямой точки 8,5 и 20.

41 — Из точки 13 ⇓ проводим вспомогательную короткую линию.

42 — Строим вторую сторону дополнительной вытачки. От неё ⇒ достраиваем талию переда.

43 — На спинке понижение углов растворов вытачки -на 1/4 М.

Если платье не отрезное по линии талии, то то её можно не оформлять.

Мои выводы после первого осмотра готовой выкройки.

Ну — ссс: чертёж лифа по методике «мерником» я построила и решила проверить его на точность.

Навскидку: так как чертёж мой на 52 размер, то я примерно знаю, что важные ключевые измерения такие:

Длина переда до талии должна получиться 46 см — на чертеже получилось 46, 24 см — это хорошо. Почти совпало.

Высота груди должна быть 30 см, а вышло 27, 44 см. Погрешность есть — 2, 6 см.

Спинка строилась и так по реальной мерке.

Глубина проймы, в этой методике привязана к высоте груди. В принципе — правильный момент. Мои наблюдения тоже показывают, что часто глубина проймы находится примерно на уровне высоты груди.

Глубины растворов вытачек талии спинки и переда привязаны к общему размеру груди. Получается, что чем больше размер — тем глубже раствор вытачек? Тут надо подумать — правильно ли это.

Чертёж мерником на 52 размер

Также выяснила, какая в построение заложена прибавка на свободу облегания: примерно 3М на половину обхвата груди. Это удобно.

Для 52 размера выкройки — разворот чертежа 56, 33 см — с прибавкой.

Дальше я размножаю выкройку на несколько размеров. Меня интересует, насколько точной окажется выкройка в очень большом размере — например, при полном обхвате груди 140 см. Результат интересный — сразу стало видно, что вершины вытачек талии спинки и переда сползли вниз.

Также длина переда до талии увеличивается только в сторону низа. Это не совсем правильно. Хочу разобраться, почему. На фото ниже градация лекал. Самый большой я нарочно ввела с большим отрывом от основной группы. Этот чертёж синего цвета (а самый малый чертёж — это на полный обват груди 104 см):

Градация — размножение выкройки, полученной данным методом построения

Вот что показали мерки чертежа для размера 140 см полный обхват груди:

Высота груди получилась 36, 94 см, а должна быть 40 см примерно — 3 см не хватает.

Длина переда до талии получилась 47, 99 см, а нужно 50,6 см. Тоже не хватает почти 3 см.

Итак, вывод: пропорциональный метод построения выкройки «мерником» хорош и мне понравился!

Да — несмотря на погрешности в полученных выкройках.

Плечи получаются большие — нужно убирать около 2.5 см. Глубина нагрудной вытачки мелковата. Если шить более прилегающее изделие — то её нужно забирать побольше. Прибавку, заложенную в построение, тоже нужно будет убирать, если изделие будет прилегающим.

Для сравнения выкройки «мерником» и «облипки» живой фигуры, я построила точный чертёж — развёртку выкройки в программе оптитекс на фигуру 52 размера и наложила на полученный чертёж выкройку «мерником»:

Наложение выкройки мерником (чертёж жёлтого цвета) на выкройку — «облипку» , снятую с манекена в 3D программе — оптитекс

Как видите, прибавка на свободу облегания, заложенная в построение мерником, дислоцируется в спинке.

От этого на примерках всё лишнее обычно под проймами на спинке.

Есть ещё большая разница в длине переда до талии. Но я бы на это критично смотреть не стала, так как моя выкройка «облипка» на рост 176. А мерник — на 164.

В целом, плюсов метода построения выкройки мерником больше, чем минусов. Точность выкройке придадут дополнительные мерки.

А кто нам мешает снять эти дополнительные мерки и строить чертёж по-своему? Я вот думаю: всего-то нужно будет уточнять в построении чертежа два момента:

Длину переда до талии и Высоту груди.

Эти мерки — то недостающее звено в построении, которое даст нам выкройку более точную и более индивидуальную. Согласны?

Ведь мы всё равно будем корректировать выкройку на примерке. Если не будет глобальных ошибок кроя, то грамотная примерка исправит остальные мелочи. Такие, как: глубина вытачек, положение линии талии, наклон плеча, глубину раствора нагрудной вытачки, форму и глубину горловины и проймы.

Для справки: у нас в ателье для первой примерки платья в индпошиве всегда были увеличенные припуски швов :

на плечевых швах полочки — 2.5 см

на боковых швах переда и спинки 2.5 см

по среднему шву спинки (если есть) — 2.5 см

срез талии лифа (если есть) 1.5 — 3.5 см

Такие припуски были очень удобны при корректировке посадки изделия на фигуре — как подстраховка от ошибок.

Итак, для построения выкройки лифа на условно пропорциональную фигуру до примерно 56 размера выкройка в исходном алгоритме построения получится хорошей, строится быстро, но требует примерки.

Но я ещё не ставлю на этом точку!

Я хочу внести свои, как говорится, 5 копеек в построение.

И посмотрим: что получится, если ввести в выкройку две дополнительные мерки и ещё хочу проверить посадку выкройки на фигуре.

Также надо попробовать рукав по этой методе, детскую выкройку и таким методом есть ещё построение на большую грудь. Обсудим это в следующих статьях.

Есть уточнения по методике? Может, кто строил по ней и как вам результат?

А на сегодня у меня всё. С вами была Фоменкова Елена.

Источник