Пластрон для щита своими руками

Пластрон для щита KAEDRA на 12 модулей (10200)

Мин. Цена Цена по максимальной скидке 10%. Предоставляется при накоплении суммы покупки за все время в 20 000 рублей —>

Описание

Панель ЛГ к ЩМП-3 36 PRO/GARANT H=150 (комплект 2шт.) (Y-PL-G-36-3-0-150)

Панель передняя с вырезом 3 модуля (03203)

Панель передняя прозрачная 6 модулей (03353)

Всегда поможем:
Центр поддержки
и продаж

Скидки до 10% +
баллы до 10%

Доставка по городу
от 150 р.

Получение в 150
пунктах выдачи

Центр поддержки и продаж

• Электрика
• Свет
• Крепеж
• Безопасность

Мы в социальных сетях

© 2021 Компания ЭТМ — Копирование и использование в коммерческих целях информации на сайте www.etm.ru допускается только с письменного одобрения Компании ЭТМ. Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать неточности

Ваш город: Выберите город

Я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных согласно Политике обработки персональных данных

Сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства пользования сервисом. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте согласие на обработку cookie-файлов.

Источник

Собираем щиток: рисуем схему, определяемся с модулями, выбираем материал корпуса

Щиток – самый важный элемент домашней электрической сети, пульт управления всей электрикой дома. В его сборке много тонкостей и подводных камней, каждая система электроснабжения индивидуальна и требует особого подхода. Но есть общие правила и рекомендации, по которым собирается щиток, мы разберем их в этих девяти карточках.

1 . Зачем нужны электрические щиты?

Электрический щит – это ящик, в котором крепится автоматика и защитное оборудование. Щит принимает от внешнего источника кабели и провода и выводит их к потребителям электроэнергии (розеткам, выключателям и т.д.). В щите находятся устройства, которые защищают проводку от короткого замыкания, скачков напряжения и пр.

2 . Какие виды электрических щитов существуют?

В загородной жизни мы имеем дело с несколькими видами щитов:
Вводной щит учета (ЩУ). Его монтируют на улице, и он состоит из минимального набора оборудования: пломбируемого вводного автомата защиты, счетчика учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения).
Распределительный щит. Его монтируют уже после щита учета электроэнергии и обычно в помещении, а сколько дифавтоматов и УЗО он может содержать, зависит от числа потребителей: иногда десятки.
Вводно-распределительное устройство (ВРУ). Это прибор, который объединяет в себе и учет, и распределение энергии. Но сейчас энергосбытовые организации требуют, чтобы электросчетчик находился на улице, на фасаде дома или на опорах, чтобы инспектор мог в любой момент проверить показания. А разместить в уличном щите домашние групповые автоматы, нужные для оборудования электрики полноценного жилого дома, невозможно.

3 . Можно ли собрать распределительный щит своими руками?

Да. Но это оборудование высокого класса опасности, и чтобы справиться с этой задачей, нужны определенные знания и опыт. Нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. В противном случае будет безопаснее поручить сборку щита профессиональному электрику.

4 . С чего начать сборку щита?

С составления схемы электроснабжения дома: так будет понятно, сколько оборудования понадобится использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов. Все потребители с мощностью от 2 000 Вт выделяются в отдельную группу, к такому потребителю должен идти цельный медный кабель, автомат должен иметь номинал 16 А. На отдельные автоматы выводятся розеточная и осветительная группы. Дальше нужно составить схему щитка, в которой отражаются все дифавтоматы, УЗО, контакторы и другие модули, сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий.

5 . Верно ли, что для планирования распределительного щита главное знать, какие приборы будут установлены в доме?

Да, но важно также посчитать суммарную потребляемую мощность всех электроприборов и мощность энергопотребления в каждой выделенной группе. Без этого не получится подобрать автоматы нужных параметров. Мощность считают с запасом, обычно 20%. Также нужно определиться с типом разводки в доме, с которым связано количество линий, идущих к щитку.

6 . Какие щиты применяются в загородном доме? Какие материалы корпуса предпочтительнее, на что обращать внимание?

Электрощиты могут быть навесными или встроенными (их монтируют в гипсокартонных перегородках), пластиковыми или механическими; металлические обычно ставят на улице, пластиковые – в помещении, здесь только важно, чтобы они не были дешевыми, из некачественной пластмассы. Хорошие щиты от известных производителей даже собирать легче, как конструктор для взрослых, модули соединяются в безопасную и грамотную систему. Но что действительно важно, так это уровень защиты от пыли и влажности, которые обозначаются специальной маркировкой. Для щита в помещении (при условии, что его не зальет сверху), достаточно уровня IP54 (защита от водных брызг, частичная защита от пыли). Такие щитки можно устанавливать и на улице, если в регионе постоянно не льют проливные дожди. В более влажном климате потребуется уровень защиты минимум IP65. Размещение щитка зависит от его размера: центр маленького щитка должен быть на уровне глаз; если щиток большой, до его верхнего ряда хозяин должен легко дотягиваться без подставок.

7 . Какое количество модулей должно быть в щитке?

Число модулей в щитке не всегда кратно 12, встречаются маленькие щитки на 10 модулей, есть щитки на 16 и 18 модулей. Но 12-16 модулей подходят щиткам для квартир многоэтажек. В частном доме применяют щитки на 16-24 модуля, а то и больше. В больших домах устанавливают два щитка. Как рассчитать точнее: все оборудование сделано так, что оно кратно ширине модуля; также один модуль занимает выключатель-автомат. Поэтому нужно посчитать, сколько будет устройств и каких, и узнать, какое количество модулей они займут.

однополюсный автомат – 1 модуль;
однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
трехполюсный автомат – 3 модуля;
однофазное УЗО – 3 модуля;
трехфазное УЗО – 5 модулей;
трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Всегда покупайте щит с запасом модулей, на случай, если в доме появятся новые мощные приборы (а они появятся). Продаются специальные пластиковые заглушки, которыми можно временно закрыть пустые модули, и щит будет выглядеть красиво и аккуратно.

8 . Как маркировать комплектующие щитка, если их много и можно запутаться?

Маркировку делают до начала монтажа, в соответствии со схемой. Вот какие обозначения применяют электрики:

Q1, Q2,… – рубильники, автоматы;

ХТ1, ХТ2,… – кросс-модули;

HL1, HL2,… – световая арматура;

N1, N2,… – нулевые шины, номер шины соответствует номеру УЗО;

Гребенки обозначают аббревиатурой и номером УЗО, с которого берется фаза.

9 . Как собирать щиток, насколько сложно выполнять монтажные работы?

Монтажные работы выполняются следующим образом. В щите устанавливаются DIN-рейки, это стандартный металлический профиль, который используют в электротехнике. На них фиксируют модульную аппаратуру, автоматы и УЗО – просто нажимая до щелчка. Если понадобится переставить модуль, или вовсе его убрать, надо просто отжать отверткой губку автомата. Автоматы могут немного «болтаться» по DIN-рейке, поэтому для их устойчивой фиксации лучше применять специальные ограничители. Кроме автоматов и УЗО, в щит монтируют две шины, в которых соединяют вместе все нулевые и заземляющие проводники. Нулевую шину отделяют от корпуса щита (если он из металла) изоляцией из пластмассы или размещают ее в закрытом диэлектрическом корпусе. Монтаж щитка будет легче выполнять, если покупать оборудование одной серии одного производителя. На FORUMHOUSE можно посмотреть на схемы и фотографии успешно собранных щитков с краткими, строго по делу, комментариями.

Источник

Как собрать электрощит на дачу? 3 схемы с пояснениями

При организации электроснабжения дачи часто не уделяют должного внимания тому, каким должен быть современный электрощит, руководствуясь логикой «это не основное жильё и так сойдёт». Но в большинстве случае несерьезное отношение к электроснабжению может навредить вам и вашему имуществу. Поэтому я расскажу о том, как собрать простой электрощит и подключить основные защитные коммутационные приборы в нём.

Ввод и заземление

Начнем с того, что в большинстве отечественных электросетей напряжением 0.4 (0,38) кВ на опорах мы видим 4 провода: три фазы и ноль. Соответственно в дом заводится от 1 до 3 фаз (в зависимости от условий вашего договора об электроснабжении) и ноль.

Ноль или нейтральный провод — так называется, потому что на нём нет опасного для жизни потенциала и обозначается он латинскими буквами PEN и в бытовых электросетях он заземлен на подстанции (называется — глухозаземленная нейтраль) и повторно заземляется на вводе в дома (если повезет…). Такое решение называется «система заземления TN-C», а в народе говорят «двухпроводный ввод без земли».

Если у вас на участке есть заземляющий контур, то у нас уже есть рабочий ноль (обозначается уже как N), подключенный к электроприборам, и защитный проводник (обозначается PE), подключенный к корпусам электроприборов. Такая система заземления будет называться TN-C-S, TN-S или TT.

Не будем вдаваться и рассказывать об отличиях этих систем, если вам интересно узнать подробнее — подпишитесь на канал и напишите об этом в комментариях. Это важно для того, чтобы мы публиковали полезные для вас статьи. Отметим лишь то, что TN-S — это система заземления, в которой на вводе у потребителя 3 провода (фаза, ноль, земля) при однофазном вводе и 5 проводов при трёхфазном, соответственно. А в TN-C-S на ввод приходит 2 или 4 провода (фазы и ноль) для однофазного и трёхфазного ввода соответственно, а заземление уже делают непосредственно у потребителя на участке.

При этом в ПУЭ четко сказано, что, (см. п. 7.1.17), что электроснабжение зданий и сооружений должно быть организовано по системе заземления TN-C-S или TN-S. Как отмечалось выше — TN—S в чистом виде встречается очень редко.

Так возникает вопрос, если нельзя строить и жить «без земли», то, где же взять третий при однофазном вводе или пятый при трёхфазном вводе защитный провод? Всё очень просто — нужно организовать контур заземления.

В интернете есть масса статей о том, как это сделать, но убедительно прошу не читать их, так как «дедовские три уголка вбитые на пару метров и сваренные между собой», о которых в них повествуют, в большинстве случаев не могут нормально функционировать и обеспечивать защиту от поражения электрическим током. Обратитесь за расчетом длины и количества электродов для заземления к инженерам, воспользуйтесь онлайн-калькуляторами или наймите опытных специалистов для этого.

Если у вас уже есть контур заземления остаётся сделать правильно подсоединить в электрощите «землю» и развести её по дому.

С вводом разобрались — если есть заземление переходим дальше, а если нет, то делаем заземляющий контур.

Собираем электрощит

В простейшем случае в электрощите у вас будет расположен счетчик и вводной автомат. Ниже изображена схемы без заземления и с заземлением и разделением нуля на N и PE (система TN-C-S).

Но прежде чем посмотреть на схему прочтите п. 1.7.145 ПУЭ:

« Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников , за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.»

Получается, что нельзя ставить автомат в нулевой провод, поэтому нужно устанавливать на вводе однополюсный автомат на фазный провод (верхняя схема). Но при этом всё же допускается отключение всех проводников на вводе дачного дома.

Установка двухполюсного автомата на ввод повышает риск появлению опасного потенциала на корпусах электроприборов и всех «нулях» на всех подключенных приборах. И двухполюсные вводные автоматы ставят скорее «по инерции», так как раньше устанавливалось 2 пробки (плавких предохранителя) в счетчик, но и электроснабжение выполнялось иначе, и нормы были другими…

Ниже приведен необходимый минимум для электрощита — счетчик и автомат перед ним.

Рассмотрим такую же схему, но уже с заземлениением выполненным по системе TN-C-S.

Источник

Сборка электрощита для частного дома и квартиры на заказ.

Сборка электрощита и его монтаж для частного дома или квартиры на заказ, является важнейшей частью электромонтажных работ. Электрический щит служит для приема и распределения электроэнергии по потребителям.

Очень важно, отнестись к процессу сборки и монтажа электрощита с полной ответственностью. Главная задача распределительного щита – оберегать электроприборы (бытовая техника, кабельные линии и т.д.) и нашу жизнь.

Очень много пожаров происходит из-за неисправностей в электропроводке, и скорее всего этот процент будет только расти, потому что состояние электропроводки в старых домах все хуже и хуже, а хозяева квартир не спешат её менять. Старая алюминиевая электропроводка, в этажных щитках стоят древние “пакетники” и выключатели, а об УЗО и дифавтоматах даже не задумываются.

И если замену электропроводки, соединение кабелей, установку розеток и выключателей, можно выполнить самостоятельно, то сборка электрощита – работа для профессионалов, которых называют электромонтажниками.

Важно понимать,что электромонтеры работают, как правило на скорость, т.е. время – деньги. Проводка спрятана в штробах, гофре, под навесными потолками, в стяжках полов и как ее проложили, никто не видел. Распаячные коробки, подрозетники тоже часто не видны, а собранный электрощит закрыт пластронами (панелями). И далеко не каждый заказчик полезет внутрь, проверять как собрали электрический щиток, разве что после первой аварии или срабатывания УЗО (поиск утечки тока).

Электромонтажники работают на конечный результат, т.к. сборка электрощита – это их единственное направление. На первом месте стоят: качество сборки и внешний вид электрощита без пластронов. Часто в бригадах электромонтеров, есть человек занимающийся конкретно сборкой щитов, или же обращаются к знакомым электромонтажникам. Например, я сотрудничаю с несколькими компаниями, которым я проектирую и собираю электрощиты.

Сборка электрощита на заказ состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет важное значение.

СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА.СХЕМЫ

Сборка электрощитка всегда начинается с изучения схемы электроснабжения вашего частного дома или квартиры. Есть два способа получить схему:

• Можно начертить схему для сборки электрощита самостоятельно в обычных программах, например таких, как Photoshop , AutoCAD , Компас или Exel. Но использовать данную схему-план для сборки, возможно только при стандартных, типовых случаях. Потому что часто подобные схемы понятны лишь авторам, запутаны, не доделаны, и что самое главное – не содержат всей необходимой информации для сборки щита. Ниже показаны примеры, как можно составить схему для сборки электрощита самому.
  При заказе сборки щита у меня, электрическую схему я проектирую и черчу бесплатно .

• Идеальный вариант, если у вас уже есть готовый проект электроснабжения дома или квартиры. Схема электрощита в нем есть в обязательном порядке.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

В настоящее время я остановил свой выбор на электрощитах и приборах компании ABB.

Но знания модульной и щитовой продукции Schneider Electric (Шнейдер Электрик), Legrand (Легранд), Hager (Хагер) позволяют мне собирать электрические щиты из комплектующих любого производителя. Поэтому всегда иду при выборе фирмы на встречу заказчику электрощита.

Но следует отметить, что цены у этих производителей практически одинаковы. Единственное отличие – это разные серии приборов, но и они, если брать похожие по параметрам, тоже примерно одинаковые. В последнее время правда, АВВ получается дешевле своих конкурентов.

Ниже приведу сравнительный расчет стоимости электрощита разных серий ABB и Schneider Electriс для одного из заказов (расчет от 2015 года, но актуален).

Сравнение цен на автоматы, УЗО, рубильники ABB и Schneider Electric .

Электрощиты по желанию заказчика могут комплектоваться различными дополнительными “хотелками” и защитами: световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы с включением-отключением всей или части нагрузки, таймеры (реле времени) для включения нагрузки по расписанию, реле контроля напряжения и т.д.

ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА

Необходимо выбрать электрощит по следующим параметрам:

Место, где будет устанавливаться электрощит. Если это улица, то нужен распределительный щит со степенью защиты IP65 (влагозащищенные), если внутри дома – то достаточно IP41.

Пластиковый или металлический электрический щит. Обычно, металлические электрощиты устанавливают на улице (их сложнее сломать) и в деревянных домах (не горят), а пластиковые – внутри помещений, и в помещениях (котельная, баня), где нужна высокая степень защиты от пыли и влаги IP.
Например, у ABB, бытовые электрощиты с IP65 – это Mistral IP65, с IP41 – Mistral 41, UK600.

С прозрачной или глухой дверцей. Цвет дверей бывает разный, поэтому необходимо уточнять при заказе. Но обычно – это серая прозрачная, зеленая прозрачная и глухая белая.

Будет ли электрощит навесной или встраиваемый в специальную нишу.

Количество модулей. Обязательно оставляйте запас по модулям в электрощите, не набивайте его приборами на 100%. Вы позже решите поставить в распределительный электрощит: реле напряжения, селективное УЗО, дополнительные автоматы. И если вы не предусмотрели запас модулей возникнут проблемы. Для квартир – это не очень актуально (кто будет при чистовой отделки добавлять новые кабели), а вот для частного дома, конечно, лучше иметь свободное резервное место в щите.

Один модуль занимает обычный однополюсный автомат и равен 18 мм (у АВВ 17,5 мм), двухполюсный автомат, однофазное УЗО, дифавтомат – занимают по два модуля 36 мм., трехполюсный – 3 модуля, трехфазное УЗО – 4 модуля. Исходя из этого и рассчитывайте свой электрощит, оставляя необходимый запас по модулям.

Выбор электрических шкафов огромный, и чаще всего заказывают пластиковые электрощиты, они хорошо вписываются в интерьер жилых помещений и дешевле, чем металлические.

Металлические щиты часто ставят в домах и коттеджах, т.к. обычно там много кабельных линий (автоматов) и нужны большие щиты, а пластиковые бывают только до 72 модулей. Также щиты из металла ставят на улице в качестве щитов учета, где установлен счетчик электроэнергии, потому что они крепче и надежнее, чем пластиковые.

СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА

Чтобы было удобно собирать электрощит, я обычно вынимаю раму, т.к. они обычно съемные. Электрические щитки по сути представляют собой некий конструктор.

Сборка электрощита начинается с маркировки приборов, которые в соответствии с планом электрощита расставляются на дин-рейках.

Необязательно копировать расположение автоматов, УЗО и других приборов в щите на дин-рейках, как и на однолинейной схеме из проекта электроснабжения. Можно расставить на одной дин-рейке только УЗО, а под ними соответствующие автоматы. Или в начале каждой дин-рейки поставить УЗО, а вслед за ними автоматы, которые подключаются именно к этому УЗО. Можно на одной дин-рейке установить только автоматы освещения, а на другой автоматы розеток. Вариантов много и зависят они от конкретного плана электрощита, который я всегда предварительно составляю, и пожеланий заказчика.

После того, как расставили автоматику на дин-рейках их нужно обязательно промаркировать (обозначить в соответствии со схемой).

При подключении приборов в щите я пользуюсь гибким многопроволочным проводом ПУГВ (ПВ-3), соответствующего сечения.

Концы провода зачищаются от изоляции специальным съемником (стриппером). Конечно, если сборка электрощита 380 В у вас в первый раз, то ради одного раза не стоит покупать дорогой инструмент. Можно обойтись обычным острым ножом, но аккуратно, чтобы не срезать тонкие проволочки провода, ведь тем самым вы уменьшаете сечение провода.

После зачистки изоляции, провод вставляю в специальный втулочный изолированный наконечник НШВИ (для одного провода) или двойной НШВИ-2 (для двух проводов).

У меня наконечники НШВИ хранятся в удобном органайзере, все размеры НШВИ всегда под рукой.

Важно! Необходимо покупать ГОСТовский провод, например, таких известных производителей, как Кольчугино, Севкабель, Алюр, РЭК. В обычных или полуподвальных магазинах, на рынках продают провода и кабели, сделанные по ТУ. Сечение у таких кабелей и проводов нагло занижено и вместо 6 кв.мм., вы “получите” 4-5 кв.мм. Ниже на фото пример, где взяты два провода, черный “ЭКЗ Кольчугино” и синий ТУ-шный в обычном магазине электротоваров.

Оба провода сечением 6 мм2 (написано на изоляции), но провод Кольчугино влез в наконечник НШВИ с трудом и плотно обжался пресс-клещами, а синий “проскочил” в него и после обжима легко снимается с НШВИ. Только серый НШВИ для проводов сечением 4 кв.мм. плотно влез в наконечник и обжался.

Наконечники НШВИ обжимаются специальными пресс-клещами для обеспечения надежного контакта провода с клеммами автоматов, чтобы провод в нем не “размазывался”.

Храповый механизм пресс-клещей не позволит им разжаться раньше времени, а только после того, как вы их до конца сожмете. Инструмент КВТ достаточно бюджетный, но надежный.

Важно обжать наконечники НШВИ правильно, чтобы обеспечить надежное зажатие и безопасный контакт, зачищенный от изоляции провод ПВ3 (ПУГВ) должен быть определенной длины, равной длине неизолированной части НШВИ.

Сборка электрощита для частного дома 220в значительно облегчается при подключении автоматов, УЗО или дифавтоматов специальными шинами (гребенками). Но важнее то, что плоские контакты (штыри) гребенки обеспечивают надежный контакт с клеммами выключателей ABB S200, у которых под гребенки есть специальная вторая клемма.

И ABB, и Шнайдер Электрик и Legrand выпускают шины (гребенки) для своих автоматов или УЗО. Шины для подключения автоматов или УЗО делают разной длины и на разное количество фаз. Нужно хорошо представлять, какую шину вам надо покупать. Шины разных производителей, особенно если нужно подключить много автоматов подряд, не подходят к чужим приборам, т.к. шаг зубцов может отличаться. Отрезать лишнюю часть шины можно обычными ножницами по металлу.

Важно надежно соединять клеммы модульной автоматики с гребенками и проводом ПВ3, чтобы обеспечить хороший контакт. Иначе будет перегрев и разрушение изоляции, что приведет к короткому замыканию.

Очень удобны для фиксации автоматов, УЗО и прочих приборов – ограничители на дин-рейку от ИЕКа. Ограничители “стягивают” автоматы с обеих сторон и они не разъезжаются по дин-рейке.

После установки автоматики на дин-рейки, подключаю рубильники, УЗМ, автоматы и УЗО между собой.

Наклейки на пластроны электрощита для обозначения автоматики – самодельные. Изготовлены кустарным способом при помощи цветного принтера, канцелярского ножа, обычного и двустороннего скотча.

Сборка электрощита будет правильно выполнена, если знать схемы подключения автоматических выключателей, УЗО, дифавтоматов, контакторов и других приборов. Поэтому нет смысла искать в интернете видео “сборка электрощита”, если вы понимаете схемы подключения и принципы действия электрических приборов, вам будет несложно собрать электрощит своими руками. Да и в интернете часто попадается видео “сборка электрощита”, которое скорее напоминает руководство, как НЕЛЬЗЯ собирать электрощит.

В статье “Сборка электрощита” я рассказал основные моменты, на которые стоит обратить внимание, какими материалами и инструментами следует пользоваться, если вы решили самостоятельно собрать электрощит.

Собрать электрощит самостоятельно или довериться специалисту, решать вам, но помните, что от грамотной сборки электрощита, зависит безопасность, надежность, точность работы всей вашей системы электроснабжения, а с ней целостность вашего имущества, и самое главное – ваша жизнь.

Ну и в завершение, напоминаю, что с учетом оптовых цен, по которым я закупаю для ваших электрощитов модульную продукцию, сборка электрощита вам обходится БЕСПЛАТНО. Подробнее в статье “Цена сборки электрощита“.

Спасибо за внимание.

120 комментариев на «Сборка электрощита для частного дома и квартиры на заказ.»

Есть ли у вас фото ваших поключенных щитков? Собираю себе щиток mistarl 54. Разместил клемы на держателях клем так же, как и вы, и понимаю, что мне будет неудобно подключать линии, т.к. провода подходят снизу, а разъем клем находитсья сверх, т.е. кабель изогнется на 90 градусов.

Добрый день, Алексей. Фото подключенных щитков нет, хотя об этом раньше просил заказчиков, но они, как правило об этом «забывают». Но стандартно, клеммы РЕ располагают откуда «заходят» кабели, а клеммы N на противоположной стороне, но в целом надо по ситуации смотреть.
А что за щиток такой Мистраль 54 ? Есть Мистраль 41 и 65 , 54-это наверно количествово модулей?

Да, правильно, Мистраль 41 на 54 модуля 🙂

Добрый день. Очень познавательный сайт, многе для себя отметил. Собираюсь менять проводку в квартире на медь, с заменой всех розеток и выключателей. К сожалению понимаю, что я не ваш клиент, т.к. отсутствует однолинейная схема. Сам по группам все раскидал (на бумаге), а вот как устроить безопасность не знаю. Все электрики рекомендуют ставить дифы, а я чувствую, что дешевле реализовать схему через связку узо+автомат. Есть куча вопросов, а посоветоваться не с кем. В сязи с этим излагаю их здесь, если сможете, дайте толковые рекомендации.

1. Необходимо подготовить грамотную однолинейную схему (есть четкое понимание, сколько и какие розетки, выключатели и потребители буду ставить). Посоветуйте, кто может помочь с этим вопросом в г. Москва, р-н Новокосино.
2. Готов у вас заказать сборку электорощита, возможно ли при этом воспользоваться вашей скидкой при заказе кабель каналов, кабеля, выключателей, розеток, клемников и прочих расходников на 4-х комнатную квартиру?
3. Какие внутренние розетки и выключатели приобретать. Мне нравятся Легранд Валена и Шнайдер Дуэт. Если посоветуете другой вариант, обоснуйте пожалуйста.
4. Какой выбрать провод для комбинированной разводки (по потолку в кабельканалах, по стенам в штробах) — потолок будет везде натяжной. Я выбирал из ВВГ НГ LS или NYM, но хочу остановиться на первом варианте, т.к. он тоньше на мой взгляд. Кстати, отдельное спасибо, за совет о выборе гостовского кабеля.
5. Стоит ли отказываться от класических распаяк? Читал, что все необходимые соединения можно сделать в углубленных (68х70) установочных коробках под выключателями и розетками.
6. Прикинул кол-во модулей в настенном щите — 35 шт. (это при, том что на каждой розеточной линии будут дифы). Стоит ли брать щит на 36 модулей, или купить на все-таки на 54модуля. Я склоняюсь ко второму варианту.
7. Посоветуйте щит для внешнего подключения. Склоняюсь к марке ABB (щит и все комплектующие).
8. У вас на одном из фото видно, что использованы рейки для ноля и заземления с цветными крышками (ноль — синий, земля-зеленый). Кто производитель?
9. Не могли бы вы выложить однолинейную схему на эл.щит (последнее фото), или ведомость материалов.
10. На этом же фото, насколько я понял, у вас узо в связке с двуполюсными автоматами (на бойлер, балкон и вроде электрощитовую). Поясните плиз, почему недостаточно использовать связку узо+однополюсный автомат.
11. Какой удобней шит в сборке: 3х12 или 2х18? Если, в каких-либо терминах и понятиях ошибся, не судите строго.

Роман, лучше писать мне на электронный адрес,т.к. комментарии добавляются «врукопашную», если я это уберу, то страницы завалят СПАМом. Ответы по вашим вопросам:

1. Проектировщика схем необязательно искать по городу, а тем более по району.На мой вгляд лучший вариант найти толкового проетировщика — это поиск на специлизированных форумах, где есть возможность объяктивно оценить качество его работы, т.к. реально 90% схем, которые мне присылают от «проектировщиков» просто напросто выкидываются и переделываются заново. Данные люди не заморачиваются, «лепят» свои схемы на дифах (хотя понятия не имеют об их ценах, особенно сейчас), часто применяют в проектах электрооборудование, которое уже давно снято с производства и т.д.
2. Да можно, и щит, и розетки-выключатели-кабели.
3. Здесь не силен, но от коллеги многие хвалят ABB Basik55, но уверен, что и Шнайдер и Легранд, если купить не прогадаете. Отталкиваются в основном от бюджета и дизайна розекто-выключателей.
4. В жилых помещениях применяют только ВВГ с индексом НГ (негоричий), особенно это касается частных домов, в квартирах еще можно обойтись NYM,т.к. он удобнее в разделке и монтаже, но NYM часто «плачет» (вытекает наполнитель), поэтому необходимо брать только качественный кабель.Ну и конечно, првоеряйте его сечение, прямо не стесняйтесь, берите штангенциркуль и в магазин с ним!
5. Можно, но если хватит сноровки,т.к. это менее удобно, лучше потренироваться, получиться, значит вперед продалжаем дальше)
6. Нет, щит на 36 модулей, в котром будет занято 35 модулей — это очень «плохо». Варианты элеткрощита 48 или 54 модуля
7. Электрощиты ABB, Шнайдер, Легранд — все хороши, часто зависит от конкретной модели, т.к. есть просторные,есть узкие,отличия по дизайну и т.д.
8. Это винтовые клеммы ABB, они крепятся на специальных держателях, которые в свою очередь подходят только к щитам АББ.
9. Отправил по почте.

Здравствуйте, Дмитрий! Я хотел уточнить, почему иногда УЗО ставят до автоматического выключателя, а в других случаях — после? Что лучше с точки зрения правильной работы Диф.автомат или узо+автомат, несмотря на увеличенное количество модулей в щите? Как правильно подбирать клеммные колодки, блоки, для организации шин N и PE (какие должны быть изолированные/какие можно без изоляции, если щит из металла; видел разграничение по токам: до 63А и выше. А сечение кабеля, например 10-16 мм влезут ли в отверстия, если до 63А)? Если ответите, буду очень признателен. Благодарю вас за ваш труд! Вся информация очень полезна!

На самом деле это не столь принципиально, просто если сверху АВ, то вроде как УЗО надежнее защищено, но на самом деле это не так. Ведь часто устанавливают групповые УЗО, после которых по 3-5 автоматов ставят.

На счет дифов. Мое мнение связка УЗО+АВ надежнее, т.к. диф — это два устройства в одном(УЗО+АВ), но «впихнуть» два устройства в одно без потери качества, думаю нельзя. Впрочем на дифы ведущих производителей нареканий нет, ну кроме заоблочной цены.

Клемники берите по току и по количеству подключаемых проводов, например групповое УЗО от которого 5 автоматов, значит клеммник должен быть минимум на 6 клемм(1+5). Для РЕ проще-общее количество кабельных линий+вводной кабель, и получаете необходимое количесво клемм,т.е. например в квартире проложено 15 кабелей и вводной, значит клеммник РЕ на миниумм 16 клемм. С изоляцией в любом случае, В принципе вся модульная продукция (узо, автоматы, дифы) выпускается на токи до 63 А, мне пока не попадались квартиры или дома на токи выше 63А, поэтому берите до 63А не ошибетесь, тем более не очень качественных производителей лучше брать на ступень выше.Кабель сечением 10-16 кв.мм. влезут точно, автоматы и УЗО АББ,Шнайдер рассчитаны на сечение до 35 кв.мм. моножилы.

Как хорошо,что есть новый сайт. А то после ухода CS не было достойных Мстеров.Но слава Богу. Теперь я вижу такой Мастер есть.

Ну это вы подзагнули, конечно)) У меня статей еще очень мало.

Спасибо за вашу работу и за полезные советы . С праздником Пасхи , благополучия Вам и вашим Близким А со статьми, дело во времени и в нужной тематике. Все образумится — главное не стеснятся

Спасибо! Познавательно. Но не могу себя переубедить перейти на тройку лидеров (АВВ Шнайдер и т.п.) уж очень не бюджетно (((

Спасибо за комментарий. Зато надежно.

Здравствуйте! Хотел узнать, а почему Вы используете многопроволочные провода, а не однопроволочные? Из-за гибкости? Просто мне, скорее всего, придётся щит собирать самому, а покупать ещё один инструмент (обжимной) не совсем целесообразно, учитывая, что я не могу научить себя экономить на таких вещах, и покупаю то что выглядит надёжнее и стоит дороже. По идее собирая на столе можно немного и повозиться с жесткими проводами, загибая их утконосами-круглогубцами. Или на это есть какие-то другие причины кроме удобства?

Добрый день. Моножильным проводом, конечно, для разовой сборки щита вполне приемлимый вариант. Но при больших объемах – это неприемлимо, представьте гнуть и подключать жесткий моножильный провод 6 или 10 кв.мм.? Это проще застрелиться)) А подключения вольтметров, контакторов и прочей автоматики, где много небольших проводов? Тоже не лучший вариант. Но если какой-то обычный простой щиток, например такой , то безусловно можно обойтись и жестким проводом, как в статье.

Спасибо за ответ. Но у меня будет совсем не такой простой щиток. Квартира трёшка под 70 метров, и хочется всё сделать по уму. Так что по предварительным прикидкам нужно чуть менее 50 дин-блоков. Хотя после прочтения пары ваших статей уже возникли дополнительные мысли, и скорее всего блоков нужно будет и того больше. С комнатами всё просто: автомату на свет и по паре автоматов на розетки (один на чувствительную технику класса B, другой класса C). С кухней чуть сложнее – там отдельные холодильник, посудомойка, плита, духовка. С ванной и туалетом ещё думаю, там и тёплый пол, и электрический полотенцесушитель нужны, и розетка у зеркала. Ещё есть балкон, который будет утепляться, но не будет присоеденяться, так что там розетки и тёплый пол. И ещё прачечная – тёплый пол, стиралка и сушилка, полотенцесушитель, розетка для утюга/парагенератора. В общем, всё сложно, и после того как точно определюсь с планировкой помещений начну планировать электрику.

В жилых помещениях не ниже ввг нг ls по госту.

Источник