Пластиковая фляга своими руками

Уникальный материал для переделок: пластиковые фляги, бутылки, канистры

Пластиковые фляги, бутылки, канистры — уникальный материал для переделок. Они достаются нам в качестве бесплатного приложения к напиткам и жидкостям. Легковесные, не теряющие формы, отлично моделирующиеся и поддающиеся обработке — их легко превратить в разноплановые органайзеры, так необходимые в быту.

Отличная идея — хранить в пластиковой таре мелкие игрушки, детали от конструкторов, обучающий материал.

Пригодятся пластиковые емкости и для хранения продовольственных запасов.

А это уже хоз инвентарь.

Чтобы обрезать канистру, нужно приложить чуть больше усилий, но оно того стоит. Практичный органайзер можно приспособить под тысячу мелочей.

Источник

Стильная фляжка из бутылки своими руками с декором из полимерной глины. Кожаная фляжка методом формовки Фляжка из бутылки и кожи своими руками

Сегодня мы будем говорить о фляжках: из чего и как изготавливаются эти штуки, каких объемов бывают, как лучше выбрать фляжку, что в нее наливать, как ухаживать. Также вспомним несколько основных правил «фляжечного этикета» и сделаем небольшой экскурс в историю.

«Портативный бар», «боевые 100 грамм», «жидкость для растопки» – как только не называют в народе фляжку. Небольшая ёмкость с драгоценными каплями спиртного – обязательная деталь экипировки любого алкогольного эстета.

Куда бы ты ни отправился: на рыбалку, в турпоход, на собеседование, в театр – свой личный штофчик в кармане сделает тебя независимым от баров и магазинов, даст возможность в любой момент снять стресс, согреться, настроится на позитив, расслабиться. Не стоит забывать и о том, что фляжка – это показатель стиля, пафосный атрибут. Короче – «Ты можешь хоть вообще не пить, но фляжкой обладать обязан!».

Сделаем форму из дерева.

Для изготовления формы я использовал 10мм фанеру, но для увеличения объема фляжки можно использовать материал потолще.

Аккуратно вырезал лобзиком кусок по форме фляжки и приклеил и прикрепил саморезами ко второму куску фанеры.

На шлифовальном станке вывел округлые формы макета фляжки, так же в качестве инструментов можно использовать фрезер или рашпиль с наждачной бумагой. Какой ширины оставить зазор между двумя частями формы подскажет толщина используемой для изготовления фляжки.

Формуем кожу.

Вырезаем два куска кожи с запасом около 5см по периметру. Замочите кожу около часа в воде и затем поместите в форму. Хорошенько зажмите струбцинами и оставьте сохнуть на ночь. Затем таким же способом сделайте вторую часть фляжки. На этапе подготовки деревянной формы следует обратить пристальное внимание на симметричность сторон макета. На следующем шаге это позволить легко сшить две половинки фляжки, обойдясь без подгонки.

Вощение .

На водяной бане растапливаю пчелиный воск. Как только воск растает, наношу его кисточкой на фляжку. Наливаю расплавленного воска внутрь фляжки и взбалтываю около 20-30 секунд, и выливаю лишнее. Для вощения предметов, которые будут контактировать с пищей или водой использовать можно только пчелиный воск. Ни в коем случае не применяйте парафин! Пчелиный воск — натуральный продукт и он безопасен для вашего здоровья, а парафин производят из нефти — это крайне опасно! Парафин можно применить, если вы делаете фляжки для реконструкции, из которых никто не будет пить.

Деревянное горлышко.

Так как кожа со временем будет растягиваться, даже вощеная, я советую сделать деревянное горлышко для фляжки. В него же можно очень удобно вставлять обычную винную пробку. Горлышко я выпиливаю из кусочка дерева, сверлю в нем отверстие под пробку. Вклеиваю горлышко на эпоксидный клей.

Ну вот и все, фляжка готова. А вы готовы к приключениям?

Собственноручное изготовление дистиллятора – лучший выход для тех, кто считает неоправданным вложением его покупку. Впрочем, можно сделать самогонный аппарат из фляги, а необходимые « », тот же холодильник, а то и – купить отдельно.

У многих на дачах, тем более – в частных домах прекрасно сохранились алюминиевые молочные фляги на 38 литров. Это был самый популярный размер в советское время. Стоили они недорого, но были (и остаются) очень практичными благодаря возможности герметичного закрывания.

И что греха таить – уже тогда эти бидоны активно использовали домашние винокуры для своих целей: и брагу в них ставили, и успешно гнали. Стоит отметить, что сегодня выбор еще больше: можно купить флягу от 5 до 100 литров

В Европе и Китае в основном используют фляги из нержавейки

. Наверное, основная причина, что медицинские исследования трактуют использование алюминия неоднозначно. Якобы он при взаимодействии с агрессивной средой (которой является ), тем более – при нагревании, окисляется. При этом выделяются вредные для человека вещества.

У нас же и сегодня продолжают выпускать и алюминиевые фляги, и кастрюли.

Ни единого случая отравления, связанного с использованием алюминиевой посуды, во всем мире зарегистрировано не было. То есть – выводы ученых только теоретические.

Однако для тех, кто испытывает тревогу по поводу материала, существует альтернатива – купить флягу из нержавейки. Их производят в Китае и европейских странах и продают у нас.

. Чтобы сэкономить, можно самостоятельно выписать из Китая флягу необходимого размера через интернет-площадки, тот же Алиэкспресс, к примеру.

Хотя европейские – значительно лучше по качеству. Только зачем тогда морочить голову, если за деньги, уплаченные за европейскую флягу, можно купить вполне приличный российского производства.

Изготовление коптильни из бидона своими руками

Бидоны, как и подобные им емкости удобны и практичны в использовании. К тому же они могут найтись в хозяйстве, поэтому тратиться на их приобретение не придется.

Преимущество молочного бидона в том, что он оснащен крышкой, которая плотно прилегает к горловине. Это очень важно при выполнении процесса копчения. В основном они изготовлены из алюминия и по этой причине многие отказываются от их применения. Но емкости для молока выполнены из специального пищевого металла, ведь не зря в них хранят продукт питания. Такие бидоны не будут выделять токсических веществ при нагревании. Если же есть опасения по поводу использования алюминиевой емкости, можно взять бидон из стали.

Молочный бетон подходит для изготовления коптильни

Технология сборки коптильни своими руками простая. Кусочки мяса или рыбы будут подвешиваться на крючки. Их нужно закрепить к крестовине, выполненной из двух прутьев, вставленных в бидон.

На двух противоположных стенках просверливаются по три отверстия, в которые вставляются металлические пруты. Если есть необходимость, можно встроить в стену бидона термометр, чтобы контролировать температуру.

Преимущества молочных бидонов

У молочных фляг, даже тех, которым уже немало лет, масса преимуществ перед другими изделиями, подходящими для куба:

• это уже практически готовый куб, которому требуются минимальные переделки. Да и то, если планируется нагрев на плите (газовой либо электрической), изменений потребует только крышка, сам бидон можно вообще не трогать;
• фляги сделаны из толстого металла, имеют большой запас прочности;
• не ржавеют, долговечны;
• в этом же сосуде можно ставить брагу;
• алюминий быстро нагревается, передавая тепло бражке, тем самым ускоряя перегон;
• объемная горловина, которая позволяет отслеживать , а также легко мыть бидон.

К недостаткам можно отнести наличие специального ободка возле дна бидона. Такую флягу сложно греть на электроплите, а вот для газовой плиты, парогенератора, ТЭНа это не имеет значения.

С клапаном безопаснее

Одна из главных причин – закупорка пароотводящей трубки пеной или даже твердыми частичками, содержащимися в браге. При этом внутри куба возрастает давление и когда материал бака не выдерживает давление, происходит взрыв. Порой такой силы, что в доме вылетают окна, самогонщик получает серьезные травмы, может потерять сознание. А в это время разгорается пожар из-за паров спирта, вырвавшихся наружу.

Поэтому ни в коем случае не оставляем аппарат без присмотра во время перегона и принимаем дополнительные меры безопасности. Главная из них – установка предохранительного клапана

Многие самогонщики свое нежелание оснастить перегонный куб клапаном объясняют тем, что таким образом, мол, будет «улетать» в атмосферу часть паров спирта.

При правильном перегоне в кубе не возникает избыточного давления, спиртовые пары поднимаются по отводящей трубке, и клапан «не срабатывает».

Вспомните, как работает скороварка (да и мультиварка тоже). Пар начинает выходить только когда жидкость внутри кипит. При перегоне брага никогда не достигает температуры кипения и выброса пара через клапан не происходит. Зато наличие клапана спасает в случае непредвиденных ситуаций.

Выбрать можно из таких вариантов:

• клапан для компрессора, срабатывающий при давлении около 10 атм. Это многовато, может не выдержать материал фляги, особенно если она далеко не новая. Цена от 140 р.;
• предохранительный клапан китайского производства, «включающийся» при 1,6 атм. Цена – 500 р. и выше;
• клапан от скороварки. Его цена на китайских площадках интернет продаж – 70 р.;
• термометр в открытой (не запаянной) капсуле.

Для этого в стенке фляги вверху или в крышке просверливают отверстие на 10 мм, в котором герметично закрепляют трубочку из нержавейки. В нее вставляют конусную резинку от капельницы, а затем – биметаллический термометр.

Его щуп оказывается внутри куба, а круглая шкала – снаружи. В режиме дистилляции или ректификации термометр информирует о температуре внутри куба. Но если вдруг возникнет ЧП, и давление резко подскочит – оно просто вытолкнет термометр и сбросится через трубочку.

Сливной кран и парогенератор

Сливной кран понадобится в том случае, если у вас фляга большого объема. Для 10-литровой (в которую реально помещается не более 7 литров бражки) в нем особой нужды нет. А для удобства освобождения от барды 40-литровой емкости он может оказаться очень кстати.

Лучше использовать полностью сделанный из латуни кран с поворотным рычажком. К нему можно подсоединить даже садовый шланг и слить отработанную брагу хоть в канализацию, хоть на компостную кучу в саду.

Если хотите оснастить свой аппарат парогенератором

, с помощью которого можно перегонять даже очень густое сусло, которое при обычном нагреве на плите обязательно подгорит, это не сложно. В бидон сантиметра на 3 выше дна вкручивают штуцер, обеспечив ему герметичность.

С внутренней стороны бидона (вот когда важна широкая горловина) на штуцер устанавливают барботер или спираль, доходящую до средины емкости. С внешней подсоединяют паропровод.

Как пользоваться коптильней?

Схема копчения продуктов в бидоне мало чем отличается от процесса, например, в бочке или кастрюле. Для начала в подходящем месте разводится костер. Подойдет обычный мангал или выкладка из огнеупорного кирпича. Дрова в костре должны хорошенько разгореться. Вовнутрь бидона насыпается слой опилок или щепы, и емкость ставится на огонь.

Развешивать продукты следует так, чтобы между кусками оставалось свободное пространство. Так дым будет полностью охватывать мясо или рыбу, делая его цвет и прокопченность равномерными.

Крышку бидона при копчении плотно закрывают, но если процесс длится более получаса, из емкости нужно выгнать лишнюю влагу. Для этого крышку приоткрывают на несколько секунд.

Время приготовления зависит от типа продукта и его размера. Но в любом случае горячее копчение не может длиться более 3 часов. Когда время истекло, бидон снимают с мангала и дают ему остыть с открытой крышкой. Готовое блюдо проветривают и подают на стол.

Несколько усложнен процесс холодного копчения. Для него нужно на расстоянии 2-3 метра выкопать траншею, соорудить в ее конце кирпичную топку, а само углубление накрыть плотной мешковиной или ветками. Снизу в бидоне проделывается отверстие, чтобы охлажденный дым поступал вовнутрь.

Процедура копчения длится от двух дней. Лучше вмонтировать в стенку бидона термометр, чтобы легче было контролировать температуру приготовления.

Электрический нагреватель

Во многих случаях использование ТЭНов целесообразно, а их установка не сложна.

Достаточно только проделать два отверстия – точно под размер соединения для ТЭНа и закрепить нагреватель во фляге, отступив примерно 5 см от дна.

Как правило, все соединительные элементы – прокладки, гайки — идут в комплекте с ТЭНом. Для бидона до 20 л достаточно 2 килловатного нагревателя, либо двух, установленных один напротив другого, но меньшей мощности. Для 38-литрового нужно ТЭН помощнее – на 3,5 – 4 кВт.

При помощи ТЭНа перегоняют чистую, процеженную брагу, не имеющую осадка.

При попытках перегона густого сусла, содержащего частички продукта, оно непременно подгорит, ухудшив качество самогона.

Фото мандулы своими руками

Обратите внимание!

Лодочный мотор своими руками — советы начинающим, проекты, чертежи и пошаговое описание постройки основных узлов и элементов (видео + 120 фото)

Кормушка для зимней рыбалки — секреты использования и техника прикармливания рыбы в зимний период (115 фото)

Донные снасти — самые эффективные виды оснастки и особенности техники заброса (95 фото и видео)

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях

Как сделать своими руками?

Определившись с тем, каким вы видите свой будущий самогонный аппарат, приступайте к его созданию.

Если планируете использовать покупные дополнительные изделия: , или ректификационную колонну, лучше заранее их заказать и делать все соединения уже под имеющиеся «навесы».

1. Делаем герметичную крышку
   . В стандартной крышке от фляги уже имеется уплотнитель, но он резиновый, а значит – и конечный продукт, который мы стремимся сделать кристально чистым, будет отдавать резиной. Новый уплотнитель
   можно сделать из силиконового шланга
   . Он надежен, прочен, не боится нагрева до 250-300°С, не вступает в химические реакции с хим элементами бражки.
2. Проделываем отверстие под пароотводящую трубку
   , вставляем штуцер. Как вариант – отверстие под ректификационную/укрепляющую колонну. Его необходимо сделать большего диаметра, ориентируясь уже на имеющееся оборудование.
3. В крышке или верхней части бидона желательно закрепить предохранительный клапан и
   , который поможет четко
   разделять дистиллят на фракции
   : до 78°С – головы, от 78 до 85°С – тело, выше – хвосты.
4. Если запланирован сливной кран или паропровод
   – делаем, не забывая, что все соединения должны быть обязательно герметичными. Кроме прокладок используем силиконовый герметик, фум ленту для сантехнических работ, термостойкий герметик там, где есть резьбовые соединения.
5. Поставив ТЭН, обязательно защищаем себя от удара током
   , надежно изолируя подключения проводов. Сечение провода – не менее 2,5 см. Очень хорошо установить
   термостат, бесперебойник или реостат
   . Это поможет регулировать нагрев для достижения наилучшего результата.
6. Предусматриваем наличие змеевика и холодильника
   – без этих «деталей» никакой дистиллятор работать не будет. Холодильник можно купить в специализированных магазинах либо сделать самостоятельно.

Все остальное – на ваше усмотрение. Не забываем о том, что в тех соединениях, которые контактируют со спиртовыми парами и самогоном, можно использовать только

Сегодня мы будем говорить о фляжках: из чего и как изготавливаются эти штуки, каких объемов бывают, как лучше выбрать фляжку, что в нее наливать, как ухаживать. Также вспомним несколько основных правил «фляжечного этикета» и сделаем небольшой экскурс в историю.

«Портативный бар», «боевые 100 грамм», «жидкость для растопки» – как только не называют в народе фляжку. Небольшая ёмкость с драгоценными каплями спиртного – обязательная деталь экипировки любого алкогольного эстета.

Куда бы ты ни отправился: на рыбалку, в турпоход, на собеседование, в театр – свой личный штофчик в кармане сделает тебя независимым от баров и магазинов, даст возможность в любой момент снять стресс, согреться, настроится на позитив, расслабиться. Не стоит забывать и о том, что фляжка – это показатель стиля, пафосный атрибут. Короче – «Ты можешь хоть вообще не пить, но фляжкой обладать обязан!».

Берестяной туес своими руками ( 48 фото )

Туес из бересты — это небольшой короб цилиндрической или овальной формы, сделанный из березовой коры и снабженный деревянным донышком и крышкой. Берестяные туески, с давних времен, использовались для хранения продуктов питания или мелких вещей.

В туесах хранили и масло коровье, и творог, и сметану, и молоко. Масло в них не горкло, сметана долго хранилась, молоко и творог не кисли — в берестяных туесах эти скоропортящиеся и незаменимые в каждой семье продукты были надежно защищены от воздействия тепла. В туеса наливали мед, подсолнечное, конопляное, льняное масло, можно было испить из берестяного туеса водицы. А то и кваску. В берестяном туеске и водица колодезная студена, и квас, будто только из погреба достали. И так научились мастера донышки туесов подгонять да прилаживать, что ни единой капельки не протекало.

Так было раньше, в наше время из сугубо утилитарного назначения берестяные туеса перешли в разряд сувениров, хотя и не утратили своего прежнего назначения, что можно проверить на собственном опыте. Попробуйте хранить хлеб не в металлической или пластмассовой хлебнице, а в берестяной, или попробуйте засолить грибы в туесе, а не в стеклянной банке. Думаю попробовав, вы сразу почувствуете разницу. Как правило после возвращения из леса сил на то, чтобы перебрать и уложить бересту уже нет. Но всеже нужно постараться протереть листы чистой тряпкой, сложить стопкой и придавить грузом, чтобы бересту не скрутило. С обработкой бересты лучше не затягивать, особенно если ее заготавливали в конце июня. Как правило в это время она бывает влажная, и если вовремя не удалить влагу, то береста может зацвести или проще говоря покрыться плесенью. Бывает, что перекладывать и протирать приходится по нескольку раз. Подготовка бересты к хранению заключается в том, чтобы обрезать все лишнее с пласта, что может при хранении в стопке деформировать листы. Для обработки потребуется металлическая линейка и опять же нож-косяк. Обрезка производится на обычном столе, на который лучше всего подложить лист ДВП или фанеры. Ну вот листы обрезаны, влага удалена, теперь необходимо правильно сложить бересту в стопку для хранения. Листы укладываются попарно, то есть ложится лист бересты белой стороной вниз на него лист белой стороной вверх. Затем опять белой стороной вниз и снова белой стороной вверх и так пока не закончится вся береста. Сверху всей стопки лучше всего положить кусок ДСП, площадью равной площади стопки и придавить грузом. Лучше всего будет, если дня через три переложить стопку еще раз. Это делается для того чтобы проверить не появилась ли плесень. Если все нормально, то бересту можно хранить в таком положении годами.Есть еще один нюанс: береста под действием солнечных лучей темнеет, поэтому ее лучше всего хранить в темном помещении.Но если нет возможности ничего страшного у меня храниться годами в мастерской, и процент выбраковки небольшой. Порядок работы по изготовлению туеса будет пошагово представлен на фотографиях. Для того, чтобы сделать заготовку для туеса, прежде всего нужно решить какой туес будем делать. Начинать лучше с самого простого. Поэтому будем делать туес с чистой берестой. Необходимые инструменты: Карандаш Линейка Нож — резак Нож — косяк Металлическая линейка. Ножи должны быть заточены, так как тупым ножом порезаться гораздо легче, чем острым. Деревянную линейку применять только для разметки. Обрезку производить только по металлической линейке.

Для изготовления простого туеса для внешней рубашки лучше всего подобрать бересту или с наростами, или со слоем камбия, как на фотографии. Внутреннюю рубашку можно сделать из любого куска бересты.

Делаем разметку листа. Высота внешней и внутренней рубашки одинаковая. Длина внешней рубашки на 1 сантиметр больше, чем длина внутренней.

Обрезаем бересту по линиям разметки.

Если береста слишком толстая, или подсохла, лучше всего снять с заготовки небольшой слой бересты. Во первых с чистой берестой работать приятней, во вторых береста становится намного мягче.

Идеальной бересты практически не существует.Поэтому приходится с помощью ножа удалять все неровности и шероховатости с внешней (белой) стороны бересты.

Вот и добрались до последнего действия разметки заготовок. Необходимо вертикальные стороны заготовок подрезать на конус, если выразится проще срезать на нет с расстояния примерно 15-20 миллиметров от края. В итоге мы получили 2 заготовки, одна из которых короче другой на 1 сантиметр. Обе заготовки очищены от наростов и лишней бересты с белой стороны рубашки. И обе заготовки подрезаны с двух сторон на конус.

Кроме инструментов перечисленных ранее понадобятся пробойник и молоток. Можно конечно обойтись без них и все вырезать ножом, но быстрее, безопасней и качественней все же с использованием пробойника.

Для разметки замков необходимо провести на расстоянии 25 мм от края заготовки вертикальную линию. При этом нажим на карандаш должен быть минимальным, иначе потом очень трудно, практически невозможно стереть лишнее. Далее делаем разметку на линии по диаметру пробойника, в нашем случае через 15 мм. Лучше всего просто ставить точки.

По линии разметки пробиваем отверстия. В нашем случае можно пробивать двойные отверстия. Особое внимание следует обратить на то, как пробиваются противоположные стороны. Там, где с одной стороны отверстия, с другой должно быть чистое поле. На схеме это показано.

Вначале убираем перемычки между соседними отверстиями со стороны рубашки. Затем обрезаем перемычки с краю так, как показано на схеме. Существует огромное количество замков. Но пока не будем заострять на этом внимания.

Аккуратно, стараясь не сломать замки, начинаем собирать рубашки туеса. При сборке обратить внимание на то, что кончики замков внешней рубашки убираются внутрь, а на внутренней рубашке наружу. Так как на фотографии.

Аккуратно, не спеша, придерживая края замков, вставляем внутреннюю рубашку. Если все сделано правильно, то она с небольшим усилием, войдет во внешнюю рубашку. Следует обратить внимание на то , что бы замки находились на противоположных сторонах. Результат сборки на следующей странице.

В итоге должен получиться такой цилиндр.

Кроме инструментов перечисленных ранее нам понадобятся чеканы и шило. Чеканы можно использовать из набора для чеканки по металлу или сделать самому из подручных материалов: обрезки трубок, различные профили, шестеренки, я даже использую металлические пуговицы. Шило можно сделать самому из отвертки, самое главное сделать кончик круглым и отшлифовать, чтобы он не царапал бересту. Берем лист бересты, обрезаем край и делаем разметку. Необходимо 2 полосы. Одна полоса шириной 4,5 см, другая 3 см, длина обоих одинаковая 40 см. После разметки отрезаем. Дальше обычная процедура: очиска от наростов, если они есть, если нет, снять несколько слоев бересты. Незабыть срезать концы полос на конус. Затем от края полосы отступаем 2,5 см. и проводим вертикальную тонкую линию, на линии делаем разметку по 1,5 см. На полосе 3 см. необходимо сделать разметку так, чтобы 1,5 см. находились по центру, то есть разметка такая 0,75х1,5х0,75. Это необходимо чтобы при пробивке отверстия оно находилось по src=»https://shnyagi.net/uploads/pic/2016/04-18/1460979072-konstantinv_18.jpg» width=»600″ height=»400″[/img] Пробойником диаметром 15 мм. пробиваем отверстия по разметке

Обрезаем замки так, как на фотографии. Только с одной стороны. Со второй стороны должно быть отверстие по центру полосы.

Для того, чтобы немного украсить туес на опояски нанесем орнамент. По линейке шилом наносим две линии и ударяя молотком по чекану наносим орнамент. После того, как орнамент нанесен, опять шилом проводим две линии. Вариантов может быть бесконечное количество, как фантазия подскажет, главное не переусердствовать. И еще при тиснении лучше под бересту подложить что то твердое, тогда рисунок будет более глубокий и четкий.

По завершении чеканки собираем опояски так, как на фотографии и одеваем на туес. Опояски должны одеваться с усилием иначе нижняя потом будет болтаться и придется применять клей, что нежелательно. Результат сборки на следующей странице.

Теперь заготовка выглядит так. Необходимые инструменты: Нож — резак Ножницы Шило плоское Зажимы Шило можно применять как плоское, так и квадратное. От круглого нужно отказаться, оно не режет бересту, а просто протыкает. Зажимы можно применять любые, вплоть до бельевых прищепок.

Для того чтобы нарезать оплетку, необходимо выбрать лист бересты с минимальным количеством наростов. Очистить бересту до толщины 0,5-1 мм. Если сделать толще не будет качества оплетки. Если тоньше будет рваться. Очищенный лист бересты режем на полосы шириной 4-5 мм. Лучше всего заготовить оплетки побольше, чтобы потом не отвлекаться на нарезку. Хранить в тени свернутую в кольца.

Для того чтобы оплетка на туесе имела объем отрезаем две полоски бересты шириной около 15 мм. И зажимами прижимаем их по краю туеса. Края полосок должны находиться на замках рубашки Берем одну полоску нарезанной оплетки и срезаем кончик на конус. Шилом прокалываем туес. Прокол должен пройти прямо под прокладкой. При этом замок должен остаться свободным.

Вставляем полоску оплетки в отверстие и протягивает так, чтобы снаружи остался кончик длинной около 1 мм. Потом делаем следующий прокол ниже парвого на 4-5 мм. и правее на 2-3 мм. И также протягиваем оплетку, но уже прижимая оплетку к туесу.

Так прокалывая и протягивая оплетку заплетаем верх туеса. Необходимо обратить внимание на то, как ложится оплетка. Снаружи она должна быть вертикальной, без перекосов и как можно плотнее. прилегать к туесу и между витками.

После того как дошли до низа, необходимо вернуться назад под прокладку.

Когда закончится полоска, необходимо обрезать ее на расстоянии около 5 мм. От рубашки с внутренней стороны. Потом взять следующую полоску и вставить ее в тоже отверстие, протянуть ее через туес оставив снаружи около1 мм. и продолжать заплетать. При завершении оплетки необходимо выравнять прокладки, обрезав их так, чтобы они состыковались и закончить оплетку. На фотографии туес с готовой оплеткой.

У нас в основном применяют кедровую доску, но можно и ель. Еловая доска не впитывает посторонние запахи. Доска должна быть высушенной, иначе при высыхании дно просто выпадет из туеса. Лобзик можно заменить обыкновенной ножовкой с узким полотном. Шлифовальный круг можно заменить шлифмашинкой или обработать донышко вручную.

Линейкой замерям диаметр внутренней части туеса. Замер проводится в 3-4 местах, так как пока туес не имеет формы. Потом высчитывается среднее значение и к нему прибавляется 2-3 миллиметра, неоходимых на пропил и обработку

При помощи циркуля рисуем окружность на доске. Лучше всего чтобы доска была без трещин и сучков

Лобзиком (ручным или электрическим) или ножовкой выпиливаем донышко. Следует обратить внимание на то, чтобы линия разметки находилась с внутренней стороны пропила.

После того как выпилили, донышко следует отшлифовать. Удобнее всего это сделать при помощи шлифовального круга, при отсутствии его можно отшлифовать вручную. Просто времени потребуется больше.

Отшлифовав дно, пробуем вставить его в туес. Если не входит, то при помощи того же шлифовального круга стачиваем окружность донышка. Стачивать необходимо равномерно по всей длине. Донышко должно входить в туес очень плотно. При высыхании береста обожмет дно и вытащить его будет невозможно.

После того, как дно вставлено необходимо при помощи наждачной бумаги обработать край туеса.

Для того что бы сделать крышку для туеса неоходимо повторить все операции изготовления донышка, до момента вставки его в туес. Только необходимо учесть, что крышка, в отличии от дна должна выниматься из туеса, поэтому ее лучше сделать с небольшим конусом и немного прослабить.

По центру изготовленной крышки размечаем отверстие под ручку

При помощи сверла диаметром 8 мм. просверливаем в углах размеченного прямоугольника отверстия. И лобзиком выпиливаем отверстие под ручку.

Что бы придать крышке более привлекательный вид наклеим на нее бересту. Желательно, что бы береста на крышке гармонировала с берестой из которой сделан туес. Для наклейки используем клей «Момент» или похожий на него по своим свойствам. После того как береста наклеена нужно обрезать ее по краю крышки, вырезать отверстие под ручку и обработать край крышки наждачной бумагой.

Заготовку для ручки туеса делаем в несколько этапов. Отрезаем полоску бересты шириной 4 см., длиной около 60 см. Наливаем в широкую емкость горячую воду. Постепенно опускаем полоску в воду и смотрим как она сворачивается. После того, как вся полоска прогреется вынимаем ее из воды. И как можно быстрее сворачиваем ее в рулончик. При помощи степлера закрепляем конец полосы, можно гвоздиками. Обтачиваем рулончик наждачной бумагой. Порядок сборки ручки туеса следующий: Отрезаем 2 полоски бересты шириной 4 см., длиной около 20 см.Складываем их вместе, белой стороной друг к другу. Оборочиваем этими полосками ранее изготовленный рулончик. Вставляем все вместе в отверстие в крышке туеса. Из деревянного бруска сечением 40х10 мм. делаем клин. Промазываем место установки клина клеем ПВА. Молотком забиваем клин в крышку. Ножом обрезаем все лишнее. Обрабатываем все наждачной бумагой.

И наконец заключительный этап. Туес небходимо покрыть лаком, можно так же покрыть воском, но это более сложный процесс, поэтому остановимся на лаке. Лак который применяется для покрытия туеса, это матовый лак НЦ
ВНИМАНИЕ: ВНУТРИ ТУЕС НЕ ПОКРЫВАТЬ
. Если туес используется для продуктов не покрывать вообще. Просто протереть снаружи растительным маслом,очень тонким слоем.

Материал взят: Тут

Что такое фляжка и откуда она взялась?

Само слово «фляга» немецкое, образовано от «Flachmann», что в переводе значит всего лишь «колба». «Фляхманы» использовали, в основном, солдаты – во время I мировой они делались из стекла и одевались в матерчатый чехол. Бились, поди, аж бегом – только представьте, сколько шнапса было пролито на полях сражений кайзеровскими войсками!

Но, конечно же, ёмкости алкогольных веществ появились задолго до Империалистической. Кожа, вычиненные желудки скота, дерево, скорлупа некоторых плодов (напр. кокоса) – из всего этого делали переносные «бутылки» для вина и других напитков со времен их появления.

Современный вид фляжка начала приобретать, предположительно, в восемнадцатом веке, в старой-доброй Франции. Именно в это время фляга вышла из разряда практичного повседневного предмета и перенеслась в плоскость элемента дизайна, даже роскоши. Серебро, золото, шикарный орнамент, инкрустация из самоцветов, фамильные гербы, гравюры, иконы – тому подтверждение.

И только в прошлом столетии фляжка стала широко использоваться не только знатными бездельниками, но и простым людом.

Главный скачок популярности этого девайса случился в Штатах, в 1920-е годы. Во время алкоголь можно было продавать только из-под полы. Кто-то из будущих Аль Капоне придумал особый тип наливаек, известных как «заправочные станции». Смысл прост – жаждущий промочить горло рабочий заходит в некое заведение. Пить на месте не разрешалось из соображений секретности – бутлегер наливал только «с собой».

Желающему заправиться был нужен «бензобак», вернее «бачок», который можно было спрятать в карман или за голенище и бережно оттранспортировать в безопасное место.

После отмены сомнительной Восемнадцатой поправки фляжки так и остались частью быта простых американцев. Их, например, часто находили на телах солдат США, погибших на фронтах II мировой. Брали их и в Корею, и во Вьетнам. Должно быть, именно оттуда удобный и полезный предмет проник на просторы СССР.

Фляга для воды: Из бурдюка в гидратор

В любой набор выживания входит емкость для воды. Ничего удивительного! В условиях выживания вода = жизнь. Без нее ни пожрать, ни посрать нельзя. Если считаешь, что это не так, во-первых, выживальщик (турист/охотник/здравомыслящий человек) ты так себе, а во-вторых, вспомни «правило трех» и объемы потери жидкости организмом при наличии/отсутствии нагрузки. Не буду мусолить тот факт, что фляга нужна. Углублюсь в историю и затрону современные решения.

Фляга — начало

Началось все с незапамятных времен, когда египтяне стали достаточно развиты, чтобы получить по маслам от гиксосов (первое племя, напавшее на египтян). Тогда, 4000 лет назад воду носили в бурдюках – мешок, сшитый из кожи животного с водой. Напомню, что тогда все было централизовано и за основным войском вереницей двигались обозы тыла.

Человечество использовало под фляги все, что удалось приспособить: дерево, кожу, металл, в далеких регионах Африки и южной Америки даже тыквы и кокосы, снабжая затычкой из (барабанная дробь!) пробкового дерева. Ничего значительного не происходило в этой теме до начала 19 века. В этот период технологии развились настолько, что фляги стали выдувать из стекла. Хотя в то время они не были предметом не первой необходимости и нечасто не использовались солдатами, оставаясь прерогативой офицерского состава.

Историческое развитие фляги

Стеклянная фляга в чехле с черезплечной перевязью и Чехол обр. 1927 года
Расцвет фляжной эпохи начался в 1900-х. Мир готовил силы к пересмотру госграниц, армии стремились развить свои ВУНЦы и начали разработку нового оборудования. Период романтиков и авантюристов. В то время вариантов фляг было больше, чем много. Металл еще жалели на это дело, основным материалом было стекло. Отличались все экземпляры того времени лишь цветом и объемом, а значит весом. Форма почти у всех была каплевидная или овальная. Эргономикой и не пахло.

В России в это время готовили свои разнообразные фляги из стекла и алюминия.

Сравнение размеров малых фляг обр. 1923 и 1932 годов и Котелок комбинированный с алюминиевой флягой, обр. 1959 года

«Репарационные» фляги производились в послевоенной Германии для нужд Советской армии, с 1946 по 1949 год и отличались от фляг отечественного производства формой корпуса, соединительного кольца для цепочки в виде треугольника, выступающей «накаткой» на верхней части резьбовой крышки, а также, в большинстве случаев — более тёмной окраской, близкой к немецкому «фельдграу».

Не стоит забывать и про флотскую флягу любого уважающего себя офицера – «шильницу». Шилом на флоте, как известно, называют спирт. А личная фляга для него – «шильница». Маленькая и удобная, размером как раз под внутренний карман кителя или шинели.

«Репарационная» алюминиевая фляга. Шильница. Пробка-переходник

Ну, и нововведение: пробка, позволяющая пить во время использования противогаза.

Фляга пластиковая ПЭ-1,5 для служащих в жарком климате. Массово не выпускалась и активно не использовалась. И Фляги и чехлы 1960-1990-х годов выпуска. Знакомые всем, кто служил и служит в СА и ВС РФ.

Первая и вторая мировые войны не сильно изменили ситуацию, лишь застолбили стандарты: индивидуальная фляга из алюминия в тканевом чехле объемом 0,75 – 1 литр.

Скачок пошел позже. В 60-х. с появлением пластика американские коллеги разработали флягу из ПЭТ. Сразу в двух вариантах: поясную на 1 кварту и квадратную на 2 кварты с чехлом для ношения через плечо. Обе в чехлах с кармашком для обеззараживающих таблеток. Поясная фляга комплектуется котелком на 0,5 литра. Эти варианты настолько удачны, что стоят на вооружении до сих пор без серьезных изменений. Естественно, НАТОвские бойцы укомплектованы ими.

Американские фляги на 1 и 2 кварты

Помимо США другие страны экспериментировали с этим вопросом. Швейцары, шведы, югославы. Каждый из этих вариантов по-своему интересен и с успехом используется до сих пор, хоть давно не на вооружении.

Швейцары. Шведы. Югославы.

Современные фляги и их вариации

Нельзя пройти мимо обновленного супер-комплекта супер-снаряжения для супер-бойца из супер-набора «Ратник». Мне он напоминает наш ответ на совершенно замечательный комплект Швейцарской армии от компании Вилдо. Только почему-то из стали. Слова об этом наборе одного нашего военного:

Набор «Ратник»

«Совершенно дебильнейший комплект, вдобавок еще и тяжеленный (толстенная нержавейка). Фляга, которая «термос» — именно, что «термос». Вода в ней остывает где-то за полчаса. Особенно мило выглядят «столовские» ложечка-вилочка с трогательными цветуечками. А что предлагается резать идущим в комплекте ножом, мне даже страшно себе представить… Да, кстати, фляга, вложенная внутрь котелка, застревает в нем насмерть. Вынуть можно только шваркнув с высоты человеческого роста оземь.»

Ну, и гидратор, как логическое развитие технологий. Разработка компании CamelBak. Изначально разрабатывалась, как поилка для снайпера на позиции. Позже удобство распробовали и другие военные. Из объективных плюсов гидратора: объем, а также удобство размещения и эксплуатации.

Гидратор и пластиковые бутылки

Не стоит забывать про такой продукт нефтяной промышленности, как бутылка пластиковая обыкновенная. Легкая, удобная, относительно прочная и условно одноразовая. Но кого это останавливает!? Легко достать и удобно использовать. В общем, одни плюсы. Ну, если не учитывать, что от горячей воды такая бутылка легко деформируется вплоть до дыр. А еще многие из них при долгом использовании выделяют бифенол. Чем он страшен? По своей формуле бифенол А схож с эстрогеном. Так что, долго пользуясь пластиковой бутылкой вместо фляги, Миша плавно превратится в Машу… Также этот гад служит причиной ряда онкологий (как у женщин, так и у мужчин) — в частности, рака простаты, яичек, молочных желез и много чего еще гадкого, за что потомки побьют тебя щупальцами. Короче, жуткая дрянь. Если не готов к такому и бережешь свою пипирку – пользуй безопасные пластики:

1. полиэтилентерефталат ПЭТ, обозначается PET,
2. полиэтилен высокой плотности, обозначается HDPE или PE-HD,
3. полиэтилен низкой плотности, обозначается LDPE или PE-LD,
4. полипропилен, обозначается PP,
5. полистирол, обозначается PS.

Эти отметки ставят в основном на дно бутылки. Ну, или покупай посуду с маркировкой BPA free. Это которая с зеленым трилистником.

Стоит добавить к этому списку пластиковые спортивные фляги. Они подчиняются тем же правилам, что и бутылки. Проще говоря, смотри, что берешь.

В итоге

На мой взгляд, фляга эволюционировала за последние 50-70 лет сильней, чем за предыдущие 4000. В общем, это закономерно для всех сфер. И куда приведет эта дорога обычный бурдюк, покажет лишь время.

При написании статьи использованы материалы каталога flyagi.livejournal.com

Ёмкость и материал

Много лет назад, купив свою самую первую фляжку, я все удивлялся, что ёмкость на ней обозначена не в миллилитрах, а в каких-то загадочных «OZ». На самом деле тут нет ничего удивительного – американцы измеряют объем алкоголя в унциях, равных 29 с мелочью мл – как раз небольшой шотик. Минимальный объем обычно – 3 унции, максимальный – 12.

Но бывают и исключения. Например – миниатюрные фляжечки-брелоки. У моего товарища дядя работал на каком-то загадочном фляжечном производстве – так у него все, от постного масла до самогона хранилось в мастадонтских 3-5-литровых фляжищах.

Выбор объема – личное дело каждого. Мне нравится 9 OZ – 255 грамм. Как раз хватит коньячка, чтобы слегка расслабиться и угостить приятеля. Меньшая, 6-унциевая фляжка пригодится в походе – в нее можно налить 98-% спирт, который сгодится и чтоб костер по сырости разжечь, и рану продезинфицировать, и компанию из- 2-3 взрослых мужиков подпоить.

Только учтите – долго алкоголь, особенно крепкий (спирт, абсент, неразбавленные настойки) не стоит хранить в металлической ёмкости – есть риск, что напиток изменит вкус, станет «железным».

И, кстати, еще один лайфхак – «для сугреву» гораздо лучше подходит не бренди или водка, а крепкое вино – , портвейн, кагор. Проверено на практике – в своё время много приходилось работать по морозу. От вина становится теплее без ущерба для соображалки. А для снятия стресса рекомендуется принимать не более 50 мл, особенно в экстремальных условиях – в походе и т.п., где важно сохранять ловкость и ясность мысли.

Теперь о материале. Как уже говорилось, делают фляги из чего попало – даже из стекла и полимеров. Мы остановимся на металлах.

• Нержавейка
  – самый распространенный материал. Красивая, подходящая для гравировки, коррозионно-стойкая. Характер покладистый. В продаже чаще всего встречаются фляжки из паяной нержавейки. Если хотите полностью оградить себя от олова, свинца, кислоты и других элементов припоя – лучше поискать сваренную аргоном. Высший пилотаж – цельнотянутая нержавейка. Но заплатить за эксклюзив придется соответственно.
• Алюминий
  – тоже не подвержен коррозии, легче нержавейки, зато – склонен к деформации, из-за чего крышечки начинают хуже закручиваться, а драгоценная влага – протекать. Но я не рекомендую алюминий по другим причинам – он заметно портит вкус алкоголя, и не только крепкого.
• Обычная сталь
  . Тут без вариантов – сразу в треш.
• И, наконец, серебро
  . Это, конечно, шик – серебро не только не испортит вкус, но и, по многим отзывам, может слегка улучшить его. Конечно, я себе не представляю адекватного человека, который потратит овер 15 000 рублей на такую безделицу. Но как подарок начальнику или бизнес-партнеру – самое то.

И еще – стоит обратить внимание на аксессуары к флягам. Для некоторых фляг делают пробки-рюмки – может быть, вам так удобнее пить, но я думаю, что пробка должна быть прикреплена к корпусу на шарнире – иначе она 100% потеряется. Если не любите эффектно выпивать из горла – лучше приобрести набор металлических стопочек в отдельном чехольчике. Берите потолще – они быстро гнутся.

А вот леечка – штука очень полезная, особенно когда переливаешь остатки бухла во фляжку с утра после пьянки. В специальных чехлах лично я смысла не вижу – разве что, кроме фляжки в него помещается, например, кисет или портсигар.

Что такое мандула?

Это некая наживка, которая изготовлена из легкого полимерного материала, который хорошо держится на воде. В изготовлении используются разные цвета (белый, синий, зелёный, чёрный), которые привлекают рыбу.

Почти все части приспособления имеют крючки (тройники). В среднем размер мандулы равен 5-12 см, тут уже всё зависит от того, на какую добычу Вы рассчитываете.

Секреты ухода и «фляжечный этикет»

Есть несколько негласных правил, которым следуют владельцы фляжек. Например:

Только чистый алкоголь, только хардкор! Любите « »? Носите с собой ром, а остальное – смешивайте в стакане. Согласитесь, «кровавая Мери» во фляге – это не совсем эстетично, да и негигиенично.

• Из горлышка можете пить только вы и самые близкие друзья.

Угощать малознакомых персонажей из собственной фляги – дурной вкус. Альтернатива – переносные рюмочки.

• За горлышко нельзя браться руками.

Да и вообще – флягу надо держать в чистоте, тщательно вымывая каждый раз после того, как она опорожнена.

В свободное от переноски алкоголя время фляга должна хранится чистой и высушенной. Изнутри ее нельзя мыть мылом или средством – только обычная теплая вода.

В крайнем случае, если внутри хранился какой-то уж больно ароматный или сладкий, жирный напиток – можно использовать лимонную кислоту или слабый раствор уксуса, после чего ёмкость нужно снова несколько раз ополоснуть и хорошо высушить с открученной крышкой.

Также можно помыть фляжку… рисом! Рис – хороший адсорбент, он отлично впитывает запахи и привкусы. Немного зерен нужно засыпать внутрь, добавить теплой воды и дать полчасика отстояться, после чего хорошенько промыть сосуд.

Снаружи простую металлическую или инкрустированную деревом флягу можно помыть мылом или нейтральным посудным средством. Для кожи сойдут обычные обувные средства, только те, которые не пахнут. Олово можно натереть смесью уксуса, муки и соли, дать смеси засохнуть на поверхности и смыть теплой водой.

Также обязательно несколько раз промыть новую фляжку сразу после покупки, после чего высушить и залить водкой или другим алкоголем, которого не жалко. Если за пару дней напиток не поменял вкус и запах – значит, вы приобрели хороший сосуд!

В статье частично использованы материалы с сайта furfur .

По этому мастер-классу вы сделаете своими руками фляжку из бутылки с декором полимерной глиной и шпатлевкой.

Стильное оформление скрывает простое стекло и превращает обычную тару в красивый аксессуар – достойный подарок для мужчины. Фляжка носит декоративный характер, выдерживает незначительное попадание воды. Чтобы изделие можно было мыть и активно использовать по назначению, покройте его в два слоя яхтным лаком.

Материалы для декорирования

Для декорирования подойдет плоская бутылка, так как на закругленной поверхности декор будет смотреться не так эффектно. Круглую лучше использовать для изготовления . Из другой похожей посудины можете сделать необычную .

Материалы для декора бутылки полимерной глиной:

• полимерная глина разных цветов;
• латексная шпатлевка – 200 г;
• гуашь;
• крахмал или строительная смесь 4 ст. л.;
• жидкость для мытья посуды;
• старые тени для век.

Инструменты: стеки с резиновыми наконечниками, маникюрные ножницы, ролик.

Приспособления: коврик для лепки, влажные салфетки.

Если вы хотите сделать фляжку своими руками из кожи, смотрите наш другой пошаговый урок. Еще у нас есть , а также по перевоплощению ненужной посудины в шедевры.

Как превратить бутылку во фляжку

Сначала выполните покрытие под яшму. Для этого нужно получить различные оттенки глины. Тщательно разомните пластику коричневого, желтого, красного, черного и зеленого цветов. Коричневую массу разделите на четыре части и добавьте в каждую отдельно перечисленные цвета.

Должно получиться четыре оттенка полимерной глины.

Каждый кусочек раскатайте роликом произвольно в пласты разной толщины.

Положите один пласт на другой и скрутите жгут.

Жгут разрежьте ножом на части, каждую немного вытяните. Выложите из получившихся элементов полотно. Слегка раскатайте роликом для связки. Яшму получить намного проще, чем сделать .

Получившееся полотно выложите на бутылку.

Обрежьте ножом заготовку в форме овала. Для декоративного элемента – фигурки быка, можно нарисовать изображение на бумаге, приложить силуэт к раскатанной в пласт глине светло-коричневого цвета и вырезать маникюрными ножницами.

Для получения более эффектного рельефного изображения слепите фигурку. Из раскатанной в шар массы вытяните часть для головы и ног.

Вылепите ноги, голову, хвост. Стеком оформите туловище животного.

Для эффекта металлической поверхности нанесите пальцем на фляжку из бутылки тени для век.

Выполните произвольный узор стеком и отправьте фляжку запекаться при условиях, указанных в инструкции к термопластике.

Подарок для мужчины должен быть брутальным, поэтому нужно добавить грубых украшений. Для смеси, имитирующей каменную кладку, насыпьте в шпатлевку штукатурку или крахмал, чтобы получилась пластичная масса.

Чтобы масса не липла к рукам, влейте 1 ч. л. жидкости для мытья посуды и перемешайте. Добавьте немного черной, желтой и зеленой гуаши, снова перемешайте.

Облепите бутылку смесью толщиной 0,7 см, исключая места, покрытые пластиком. Облепите крышку от фляжки, чтобы получить эффект камня.

Нанесите стеком узор «под камень». Разгладьте неровные участки пальцами, смоченными в воде. Оставьте фляжку из бутылки для сушки на день или два.

Если вам нужен сладкий подарок для мужчины, обратите внимание на из конфет – к такому презенту никто не останется равнодушным. Не бойтесь дарить парням самодельные сюрпризы, даже если они выполнены не так уж и безупречно. Получатель обязательно оценит то, что вы вложили в работу душу.

Мастер-класс по изготовлению своими руками декоративной фляжки для мужчины подготовила Наталья Неустроева, идея и фото автора.

Этот чехол для фляжки выглядит очень красиво. Принцип его изготовления очень прост. Самая большая сложность – это найти лазерный станок для резки кожи. Вы можете просто заказать данную услугу или сделать подобную перфорацию вручную. Последний вариант очень трудоемкий и требует большой аккуратности, но если вам очень нравится подобное обрамление – это того стоит.

Для изготовления кожаного чехла для фляжки своими руками вам будут нужны:

• сама фляжка;
• два куска кожи (черного и бордового цветов);
• острый нож;
• шило;
• игла;
• вощеная нить;
• лазерный станок;
• клей для кожи;
• воск для кожи;
• лак для ногтей;
• ватный диск;
• ацетон;
• мыло;
• вода;
• компьютер и фотошоп;
• лист А4;
• принтер.

. Фляжка ранее уже была обрамлена в кожаный чехол, но он со временем прохудился, и пришлось в срочном порядке его заменить, так как сама емкость была достаточно хрупкой и при падении без подобного кожуха могла повредиться. Перед работой старый кожаный слой и все остатки его крепления следует удалить. Для этого кожу нужно окончательно оторвать, остатки клея очистить ватным диском, смоченным в ацетоне и очистить поверхность. После этого фляжку следует промыть мыльной водой и насухо вытереть вафельным полотенцем.

. Снимите мерки боковых стенок фляжки. Обязательно учтите и те несколько миллиметров, которые понадобятся вам для верхнего перфорированного куска кожи. Если их вы не учтете – заготовку придется переделывать.

. Подберите изображение в черно-белом варианте с орнаментом для перфорации. Его обработайте в фотошопе, заполнив места вырезов черным цветом и сделав края их максимально четкими. После этого подгоните изображение под нужные вам параметры. По краям отметьте места прорезей для шва. Распечатайте изображение на бумаге.

. Из черного куска кожи для базового слоя вырежьте заготовку соответствующего размера.

. Отправьте кусок кожи красного цвета вместе с подготовленным бумажным шаблоном для перфорации на лазерный станок. Выставите соответствующие параметры перед работой.

Если вы решили сделать все вручную, обязательно запаситесь очень острым ножом для кожи и шилом. Первым вы будете делать прорези перфорации, а вторым – отверстия для шва.

После создания заготовки обязательно обработайте края прорезей и само изделие. При лазерной обработке кожа будет иметь неприятный запах, протрите ее поверхность влажной зубной щеткой и выложите материал сохнуть на бумажное полотенце. Предварительно разровняйте его, но не растягивайте.

. Вощеной нитью прошейте перфорированную заготовку по длинным сторонам прямоугольника. Концы нитей можете закрепить прозрачным лаком для ногтей с знаночной стороны.

. Нанесите клей на черную заготовку. Прикрепите ее к фляге, предварительно разровняв, чтобы не было заломов. С кожей и клеем работайте аккуратно, чтобы кусок кожи не деформировался.

Технология и способы копчения

Копчению поддаются практически все продукты с той лишь разницей, что для горячего способа подойдет даже свежевыловленная рыба, а перед холодной обработкой необходимо провести предварительную подготовку и сделать, так называемый, полуфабрикат. Также при выборе продуктов для холодного копчения следует обращать внимание на степень их жирности. Сухие мясо или рыба для такого способа не подходят. В процессе длительной обработки дымом их волокна просто усохнут и получатся жесткими. В основном холодному копчению подвергают свинину и баранину. Из рыбы подойдет угорь, осетрина, лосось, скумбрия. Горячим дымом обдают птицу и говядину, а также леща, воблу, селедку.

Для копчения нужно подбирать специальную щепу

Важным моментом, от которого зависит конечный результат копчения, является выбор топочного материала. Самым лучшим считается ольховая и можжевеловая щепа. Можно использовать дуб, орешник, ясень, ветки фруктовых деревьев и даже березу. Каждое сырье придает продукту свой неповторимый аромат.

Сосна и другие хвойные породы не дадут хороших углей, к тому же, смолы, выделяемые из них во время горения, придадут мясу горьковатый привкус. Красное дерево позволит получить красивый золотистый цвет продукта. Отличные результаты копчения, как по цвету, так и по вкусу, можно получить, используя древесину и стружку граба.

На сегодняшний день существует три способа копчения продуктов:

При горячей обработке на продукты действуют высокие температуры — от 90 градусов и выше. В результате такого копчения готовность достигается за несколько часов. За это время в мясе погибают все вредные микроорганизмы, однако половина полезных также уничтожается. Подобные процессы происходят и при полугорячем копчении. Эти два способа наиболее востребованы для домашнего приготовления копченых продуктов. Хранить их в холодильнике можно не более недели.

Иногда предпочтение отдается более трудоемкой методике приготовления продуктов путем холодного копчения. При использовании такой технологии можно получать более вкусные мясо, птицу, сало или рыбу. Да и храниться они могут почти месяц в подходящих условиях. Основным недостатком холодной обработки является ее длительность. Для копчения придется запастись терпением на пару-тройку дней.

Коптильня из бидона горячего копчения

Холодное копчение отличается по температуре для каждого вида продукта. Например, для мяса это +15-30 градусов, для рыбы — +20-40 градусов.

Сама технология проведения копчения в домашних условиях также отличается от выбранного способа. При горячей обработкена дно коптильни укладывают одинаковые по размерам куски древесины, угли или щепу. Прогревают ее 20–30 минут и ставят вовнутрь решетку с продуктом или развешивают его на крюках. Емкость плотно закрывается крышкой и оставляется до окончания процесса. Когда от щепы начинает идти дымок, значит, копчение началось.

Холодная обработка дымом скорее напоминает процесс вяления. В процессе из продукта постепенно удаляется влага, дым проникает в структуру заготовки, подсушивая ее. При этом жир не вытапливается, а остается внутри, что делает продукт нежным и сочным.

Для холодного копчения продукты размещаются на решетке коптильной камеры или подвешиваются на специальных подвязках. Процесс длится 2–3 суток, а иногда и больше. Все это время в топке необходимо поддерживать стабильный ровный огонь, подкладывая дрова, при этом температуру нужно держать на одном уровне. Такая процедура затруднительна для выполнения одним человеком, но если за дело возьмется команда, можно достичь отличных результатов и получить очень вкусные деликатесы.

Источник