Планшайба для заточки своими руками
1 об/с) и застрял при выборе абразивов. Подскажите идеи, что можно использовать из доступных в обиходе. Диаметр 125 или 150. Вроде Сергей Журба использует круги на липучке. Для ножей они не очень подходят, велико заоваливание фаски. Да и долговечность на твердых сталях очень малая — использовал их для финиширования спусков. Может, просто подобрать тонкие круги 25А на мягкой связке и хорошо их довести? Но с мелким зерном вряд ли что найду.
В зависимости от абразива буду думать над конструкцией шпинделя. Хочется время от времени алмазные чашки тоже использовать. Может, по шпинделям и «быстросъемности» есть какие полезные ссылки?
Хотя есть очень компактные частотники на 250 Вт до 100$, если станок получится удачным почему б не оснастить его своим.
Но, но. надо искать нормальные камни. это, думаю — фундамент. Наждачка, притиры, — для меня они пока непривычны и как дополнение обязательно буду пробовать. Кожаный круг (с пастами или без) — будет однозначно.
quote: Originally posted by Alexx_S:
то необходимы тонкие и дорогие круги, наподобие этих: http://rubankov.ru/shop/CID_90.html
На них по-крайней мере можно будет затачивать ножи,
а не только стамески и рубанки, как на «SHINKO» / «MAKITA».
quote: Originally posted by Nikolay_K:
уж лучше тогда вот такиеhttp://www.tojiro.ru/item/689
Собственно, я о чем: такие станки делаются исключительно для зарабатывания денег, для домашнего использования они слишком дороги в обслуживании.
А альтернативные абразивы — тут надо очень долго подбирать то, что устроит.
Или, на самом деле, ограничиться обдиркой, но тогда в полный рос встает вопрос финиша — боюсь, только ручками, подстраиваясь под полученную геометрию
А чтобы думать о разных шпинделях и камнях. Надо иметь доступ к шлифовальным. И чтобы в том числе прошливать планшайбу на шпинделе. Вот только тогда не будет биений. У японских агрегатов промышленных видел в частности что планшайба была регулируемая. КОгда плоскость можно было выставить в любое время. Но это уже серьезный конструктор. И вот на них со шкуркой я работал — просто пестня.
На днях буду в месте где пару каталогов у меня валяестя и там картинки есть, посмотрю по англицки как это называется и поиском выдам. (главное на забыть про эти каталоги)
Взять упорный подшипник большого диаметра. На него положить что то ровное/паралельное — либо стекло толщиной 20мм либо лист чего то из под плоскошлифа. К блину приварить или приклеить трубу проточенную под подшипник. И вот эту трубу првиодить во вращение чем то маломощным (м.б. ремнем передать вращение). Ну вожно и трубу на пару корпусных подшипников поставить тогда можно сильво передавать вращение, только а надо оно силово?
за английское название — гляньте, пожалуйста. спасибо!
я просто не пойму принцип крепления проф. планшайб к шпинделю.
Промышленные станки сделаны примерно как я описал только в пределе. Диаметр подшипника равен диаметру планшайбы. Как то на ебае видел подшипник диаметром 400 мм стоимостью в 700 баксов и это было очень недорого
quote: Прямо на вал двигателя 80 Вт 1370 об/мин
quote: Originally posted by ivan-3:
Из того что мне приходило в голову качественного и не сложного.
>такой мощностью (80 вт) делать «обдирку» -то ЭТО вряд ли получиться
Для тяжелых случаев есть гриндер. В принципе там и точить можно на низких обороттах насколько позволяет зерно лент (примерно где-то 1000, я ими пока не обзавелся). Упор хотелось сделать на небольшом относительно портативном» станочке для заточки и доводки неубитых ножей. Выходит, придется осваивать наждачки и пасты.
gromootvod69, а что за камень у вас на станке справа?
quote: Originally posted by Alex-sk:
Выходит, придется осваивать наждачки и пасты.
quote: Originally posted by Alex-sk:
Спасибо всем за участие идеями!
.
А идею использовать проигрыватель для виниловых пластинок не предлагали? Что-то типа «аккорда» советских времен (там еще было переключение скорости 33,3 — 45 об/мин) — как простейший вариант. Или на базу польского ЭПУ G-602 — «радиотехника-001», «вега» и подобные. Кстати — держатель звукоснимателя можно использовать для удержания затачиваемого изделия (при небольшой доработке). Вот только мощность мотора, вероятно, будет маловата.
quote: а что за камень у вас на станке справа?
quote: Originally posted by Alex-sk:
Касиба, ту точку на куреневке нашел, они там были, но там остаток 1 грубый диск. Не судьба. Интересные бруски ИСМ, как алмазные так и ККЗ. Они есть плоские квадратные но размер всего где-то 80х80 мм. Будь больше, рискнул бы из квадрата сделать круг обточкой на алмазе.
quote: быстрорез точиться всеми абразивами хреновато-таково его свойство-ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ
quote: Диаметр подшипника равен диаметру планшайбы. Как то на ебае видел подшипник диаметром 400 мм
quote: Изначально написано Kaciba:
Самый простой вариант это по кинематической схеме — планшайба на вал двигателя, без ременной передачи. Так проще и надежнее. Даже 80 — 120 Вт хватает. А для ножей использовать двигатель на 200 Вт это очень хорошо)))
Сергей плохого не посоветует! Год где-то прожил у меня станок с двигателем от стиральной машинки 1350 об/мин 180 ватт.
Машину «Фея» нашел на помойке, самые главные бонусы — в движке предусмотрено уплотнение, то есть можно не бояться увлажнять диск в процессе, а еще там есть пусковой кондер и термовыключатель. В жару аппарат сам выключался после получаса работы.
Вода на скорости 1350 разлетается во все стороны, использовал транс 220/110 — обороты поменьше, диск остается влажным, прыскал из пульвилезатора, а в основном охлаждал в воде клинки.
Для работы с алмазными кругами 150-200 мм хватает и скорости и мощности. Для наждачки можно и помощнее поискать.
Источник
Планшайба для заточки своими руками
Предлагаю планшайбы и притиры из разных материалов.
Есть возможность изготовления по Вашим заявкам, с вопросами, просьбами прошу обращаться на мою эл.почту: citidiplodok@mail.ru
1.Притир чугунный. Марка чугуна СЧ 18-20 (мягкий, эластичный).
Перлитный чугун высокого качества.
Отлично держит алмазные и абразивные зёрна.
Размеры чугунного притира 50 х 23 х8,5 (плюс, минус 1мм)
Размеры державки 300 Х 24 Х 20
2. (Временно отсутствует) Притир чугунный. Марка чугуна СЧ 18-20 (мягкий, эластичный).
Перлитный чугун высокого качества.
Отлично держит алмазные и абразивные зёрна.
Обе рабочие поверхности шлифованы.
Боковые стороны и торцы фрезерованы.
Размеры 200 х 23-25 х 8,5
Стоимость определял исходя из цены на чугунную прижимную планку для гриндера размерами 200 х 50 х 10, которая уже много лет стоит порядка 2000-2500р.
Следовательно, цена на притир должна быть в два раза ниже (что вполне логично), так как его ширина примерно в два раза меньше, хотя притир и более трудоёмок в изготовлении. Такую цену и поставил.
2.Притиры из меди М1 (мягкая)
Размеры 41 х 38 х 9,9
Рабочая плоскость шлифована, края фрезерованы, фаски сняты
3.Притиры из бронзы (БрОФ, оловянистая)
Размеры 48 х 30 х 12
Рабочая плоскость прошлифована, края фрезерованы, фаски сняты
4.Притиры из латуни ЛС59
Размеры 155 х22 х 5,6
Обе плоскости шлифованы, края фрезерованы, фаски сняты.
Плоскости без изгиба, ровные, при прикладывании к поверочной линейке просвет отсутствует
Размеры 195 х 20,5 х 3,8
[IMG]https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/[/IMG]
5.Медь/акация комбинированные
Медь мягкая М1, толщина 4мм. Возможно, надо будет притирать рабочую поверхность.
Размер 200 х 40 х 4 (22)
Цена — 600р/шт.
Размер 148 х 40 х 4 (20)
Цена — 400р/шт.
6.Латунь/акация комбинированные
Латунь толщина 3мм, шлифованная, ровная
Размер 200 х 50 х 17-20
Цена — 500р/шт.
7.Бусочки из конструкционного текстолита торцевого распила.
Шлифованы с обеих сторон, фаски сняты.
Надёжная альтернатива мусату, алмазным, эльборовым и абразивным заточным доводочным камням.
Отлично подходят для доводочных операций по заточке с применением различных паст, в том числе алмазной и эльборовой.
Небольшой вес, чуть больше 300 грамм, красивая текстура, приятный звук от лезвия ножа при заточке гарантированно обеспечивают незабываемое эстетическое удовольствие.
Пожалуй, самый лёгкий, простой и удобный способ поддержания ножей острыми как дома, так и в походных условиях.
Текстолит торцевого распила — материал явно недооценённый в обществе пользователей ножей.
Размер 200 х 50 х 20
Цена — 750р/шт.
8.Брусочки из ясеня, дуба, акации 200 х 50 х 17-20
Отлично подходят в качестве притиров для доводки режущей кромки ножей.
Все стороны обработаны на рейсмусе, ровные, без изгибов, параллельные друг другу.
Рабочая плоскость одна, вторая может иметь (но не всегда имеет) несущественные задиры от витиеватости структуры дерева при обработке ножами рейсмуса. Лечится — шлифовкой абразивной шкуркой, на гриндере или вручную.
Размеры 200 х 50 х 17-20 мм
Брусочки из ясеня и дуба 200 х 26 х 8 для выполнения финишных операций заточки, шлифовки, полировки на заточных станках типа Профиль. Применяются аналогично кожаным бланкам, но только древесина твёрже, чем кожа.
10.Планшайба алмазная для правки и выравнивания поверхности водных и масляных абразивных камней.
Состоит из алмазного диска диаметром 300мм, толщиной 1,6мм, размер алмазных зёрен Р100 (200/160 мкр), наклеенного на алюминиевый диск. Такой размер абразивных зёрен позволяет снять основные неровности абразивного бруска. Существуют алмазные диски с зернистостью от Р40 до Р3000
Работаем так: находим подходящую по размерам ёмкость (см. на 4 фото), наливаем в неё немного воды, так, чтобы планшайба полностью в неё погрузилась, и небольшой слой воды был сверху планшайбы (если правите водные камни). Так же поступаем, если правим масляные камни, но заливать в ёмкость лучше не воду, а специальный раствор (СОЖ) Эльбор. Он предназначен именно для работы с алмазными дисками, кругами (разводится водой 1:20, из 0,5 литра получается 10 литров раствора).
Выравнивать поверхности абразивных камней на такой планшайбе легко, быстро, удобно.
Прощай, о-о-очень долгая и нудная работа по выравниванию плоскостей абразивных заточных камней с помощью порошка карбида кремния на стекле! Теперь несколько неспешных движений, буквально за считанные минуты и. поверхность абразивного камня ровная!
На фото, на планшайбе (для понятия масштаба) лежат брусочки размером 200 х 50 х 20
В наличии только одна готовая планшайба!
Под заказ ещё сделаю, могу с более крупной или более мелкой зернистостью алмазных зёрен.
Цена готовой планшайбы + 0,5 литра СОЖ «Эльбор» — 5500р
(Стоимость такой планшайбы на Алиэкспрессе 7500-8000р, без СОЖ Эльбор, разумеется)
Диск алюминиевый 300мм
Используется в качестве подложки под алмазные диски, для самостоятельной сборки алмазной планшайбы. Темные «пятнышки» по краям диска это отверстия в заготовке, из которой вытачивался диск. Заделал их эпоксидной смолой, получились декоративные «пятнышки», никак ничему не мешают.
В центре диска есть выступ, диаметром 12,7мм и высотой 1мм для точной посадки алмазного диска у которого по центру имеется отверстие соответствующих размеров.
Цена — 3700р/шт.
Заказ делаем в теме и, пожалуйста, продублируйте свой заказ на мою эл.почту: citidiplodok@mail.ru
Оплата на карту Сбербанка, других вариантов нет.
Полностью номер карты и свои данные, необходимые для оплаты, сообщаю в личной переписке по эл.почте или в Р.М.
Отправка Почтой России.
В отдельных случаях возможна отправка экспресс-почтой или транспортными компаниями.
Транспортные расходы оплачивает покупатель.
Резерв (бронь, запрос) действителен в течение суток, если товар не оплачен за это время (сутки), то он реализуется в обычном порядке. Недовольство, возражения и т.д. по таким, просроченным по времени оплаты резервам — не рассматриваются.
Срок исполнения оплаченного заказа — 3 рабочих дня.
Все девайсы, перечисленные в первом сообщении и их количество соответствует имеющимся в наличии.
Количество девайсов в наличии корректирую сразу после оплаты, а не при запросах.
Тема постоянно корректируется и дополняется.
Несколько слов о ценообразовании, во избежании возникновения «щекотливых» вопросов: сколько-нибудь существенное снижение цены делает изготовление девайсов просто не имеющим смысла.
Таковы сегодняшние реалии.
Может, кому нужны сверла, фрезы из ВК8 и т.д., есть моя тема: https://forum.guns.ru/forummessage/189/2110026.html
Кстати, по деревянным притирам у Руслана Киясова на ютубе есть видеоролик.
Источник
Простая самодельная мини-планшайба из стандартных метизов и варианты ее применения
Сконструировав токарный станок по дереву, некоторое время развлекался простым точением в центрах. Спустя время, возникла необходимость в обработке более разнообразных заготовок. Пришлось пошевелить мозгами, как из подручных средств, без доступа к стороннему токарному станку (по металлу), сделать соответствующую оснастку. Одна из конструкций, получилась весьма недорогой, удобной и востребованной.
Оснастка-крепление часто составлялась из двух частей — универсальной маленькой металлической планшайбы и специализированной деревянной части. Металлическая планшайба может также применяться и как обычно – закреплением саморезами к заготовке.
Что было использовано.
Инструменты.
Сам токарный станок по дереву, резцы к нему, набор слесарного инструмента. Не обойтись без отрезной машинки (болгарки), лучше пользоваться маленькой – удобнее и безопаснее. Наушники как для стрельбы и защитные очки или щиток. Также не отвертеться без сварочных работ, соответственно – небольшой инвертор и принадлежности. Электроды 2.5мм. Часто используется термоклей. Нужно, что ни будь сверлильное, удобнее и точнее, понятно, станок.
Материалы.
Собственно, только нужное количество гаек и шайб. Лучше конечно готовую железку покрасить, тогда плюс ЛКМ. Немного дерева для «узкой специализации», часто использую сухие березовые дровишки с ровными слоями.
Итак. Шпиндель моего токарного станка оканчивается резьбой М16, что позволяет использовать стандартные метизы. В данном случае это «гайка удлиннительная». Она разрезается напополам прямо на станке, включенном, вращаясь. УШМ. Резать следует осторожненько. Вначале, на выключенном станке и с неработающей болгаркой в руках аккуратненько примеряться, чтоб было удобно, локти где ни будь стояли и чтоб не влезть в что ни будь вращающееся.
Станок включается и приняв предварительно опробованную позу, включенной болгаркой чиркаем по фломастерной метке на середине вращающейся гайки. Особенно аккуратно вначале, пока не пропилятся грани, потом станет пилить ровнее и нажим можно немного усилить.
Через некоторое время наших стараний, стенка гайки пропиливается насквозь и половинка отпадает. Высота каждой половинки, с учетом ширины пропила, оказывается немногим больше ее стандартной не «удлиннительной» сестры. Длинна резьбы на шпинделе моего станка, не позволяет использовать обычную гайку – торчит из под готовой планшайбы и причиняет массу неудобств потом, при работе.
Следующим этапом, будет сварка. Из стандартного ряда метизов, беру «шайбу усиленную», в некоторых магазинах ее называют «шайба кузовная», подходящего диаметра. Обычно, это чуть не самая крупная из имеющихся в предлагаемом ассортименте. Нужно проверить, не проваливается ли в нее гайка. Гайка должна ребрами стоять по центру отверстия шайбы. Разрезанная гайка стоять будет лучше – с одной ее стороны будет отсутствовать фаска, это следует учесть, примеряя новую в магазине.
Отрезанную половинку привариваем к шайбе. Аккуратненько. Очень хорошо, предварительно стянуть их струбциной, но обычно неплохо получается и так. Ребра привариваются в следующем порядке – любое, затем противоположное. Заготовка поворачивается на 90 градусов, снова любое из двух, потом противоположное. Так меньше шансов, что гайка сползет с шайбы. Собственно, в первых экземплярах, пробовал той же болгаркой на вращающейся половинке гайки организовать «проточку», для уверенной посадки в отверстие, но УШМ, не тот инструмент, которым можно хорошо сделать эту работу – часто, из за не очень ровного края «проточки», гайка оказывалась сильно не соосна шайбе.
После остывания заготовки, как водится, оббиваем стеклянную корочку шлака и ставим заготовку на шпиндель станка, при вращении оцениваем биения, если они находятся в разумных пределах, подправляем включенной УШМ.
Можно, для эстетики и с обратной стороны. Здесь же, чиркая карандашиком в нужном месте вращающейся заготовки, отмечаем диаметр, по которому будут сверлиться отверстия. Для использования будущей планшайбы с относительно крупными предметами, их можно насверлить побольше, до шести, если для мелочи – три, четыре.
После, хорошо бы покрасить, пока нет ржавчины – слой цинка, частично сгорел, частично сточен. Ниже, попшикал «охрой» из баллончика, в два слоя, хотя обычно ленюсь.
На фото, готовая планшайба на шлифовальном диске из толстой фанеры. На диск под гнетом, клеем ПВА приклеивается, средней крупности, шлифовальная шкурка на тряпочной основе. Через слой газеты, чтоб зализанную потом можно было оторвать.
Для заточки инструмента, подгонки мелких деревяшечек перед склеиванием.
Аналогичная штуковина, но поменьше диаметром и склеенная из березовых брусочков в два слоя с перехлестом. Для заточки токарных резцов. На торце та же шлифовальная шкурка, по диаметру окружности будет наклеен кожаный ремень, для доводки с пастой ГОИ.
Ну и наконец, использование нашей планшайбы для текущих работ. Как и обычную, нашу маленькую, удобно применять там, где требуется крепление заготовки за один краешек, без заднего центра. При этом весьма удобно заготовку приклеивать к промежуточному чурбачку. Кусочек доски прикрепляется не длинными саморезами и обтачивается до удобного диаметра, уже к нему приклеивается заготовка. Термоклеем.
На фото такой «патрон», с обрезком оставшимся от заготовки. Перед приклеиванием следующей, планшайба ставится в станок, и отрезным резцом «торцуется», срезая остатки приклеенного. Стоит при этом захватить и часть старого клеевого слоя, чтобы он (клей) не слишком накапливался.
Заготовка размечается, при этом, помимо прочего, циркулем, рисуется окружность диаметра немного больше чем «чурбачок» на планшайбе. Это позволяет при приклеивании довольно точно ориентировать ее.
Горячим клеем смазываю обе склеиваемые поверхности, не обязательно полностью, достаточно окружности по периметру, отступив сантиметрик от края.
Первоначально, до полного «оболванивания», лучше поджать заготовку задним центром, потом, когда не будет ударных нагрузок, он убирается.
Прелесть такой установки – через чурбачок, в значительно более экономном расходовании материала заготовки, более того, при точении, не требуется постоянно помнить, какая длинна саморезов, чтоб не залезть на их глубину резцом.
Ну и на сладкое – несколько имеющихся вариантов более специализированной оснастки на базе изготовленной планшайбы.
Например вот эта, требовалось что то, выточенное очень точно вокруг имеющегося центра – проще простого.
Или вот, к примеру – деталь подсвечника из 6мм фанеры или тонкой березовой пластинки. Для ее зажима и обработки была сделана вот такая оснастка.
Острый гвоздик не позволяет заготовке проворачиваться. В сборе, поджимается задним центром.
При изготовлении канделябра, потребовался ряд небольших деталей, этакие пупочки, пришлось сделать простой деревянный патрон-цангу.
Несмотря на несколько ограниченные возможности, обладает и рядом достоинств, а именно – простота изготовления, дешевизна. При обработке миниатюрных деталей, около самых «губок», можно не слишком опасаться зацепить «патрон» инструментом, что в случае использования металлического заводского аналога, имеет порой, фатальные последствия. Да, безопасность опять же – минимум выступающих частей, их можно уменьшить еще больше, если заменить металлический червячный хомут на отожженную стальную или медную проволоку или вовсе сделать снаружи губок небольшую конусность и для зажима набивать кольцо. Металлическое или деревянное.
При изготовлении патрона-цанги, сначала вытачивается цилиндр, сверлится центральное отверстие (сверлильный станок), размечаются и сверлятся отверстия сбоку. Затем в токарном станке будущий зажим протачивается — формируются нетолстые губки. В последнюю очередь делал пропилы лепестков цанги.
Источник
