Как я паял соединительную планку стволов
перемещено из Гладкоствольное оружие
Итак, начало темы можно почитать тут (http://forum.guns.ru/forummessage/1/153050.html)
Изначально, стволы и планка выглядели так:
Не пожалев времени и сил, стянул стволы мягкой (не сталистой) проволокой.
Сам процесс пайки планки.
Под проволоку подкладывал деревянные клинышки и подбивал их до полного натяжения проволоки. После этого грел промышленным феном. Постепенно поднимал температуру. Где-то при 360 градусах припой начал плавиться. Подбил клинышки, затем сильно придавил планку, так что из под неё выступил припой.
В процессе столкнулся с такими вот трудностями, что, похоже, до меня эту планку уже пытались посадить на место, так что припой, которым пользовались предшественники, оказался несколько более твердоплавким, нежели используемый на заводе. В итоге, планка с другой стороны ствола начала медленно отпаиваться, а припой с нужной стороны еще не подавал признаков плавления. В последствии пришлось вернуть на место еще и вторую планку.
В итоге, вот что вышло:
Отдельное спасибо учасникам VVal за подробное описание техпроцесса, Сан-Санычу, чей опыт пайки свечой изначально вселил в меня уверенность в успехе моего предприятия, а так же коллеге White, за предоставленный термофен 😊
Здорово получилось! Глаза боятся, а руки делают 😊 Молодец!
Всё делается руками человечьими. Молодец!
2 SUNtehnik
Маладца .
Вот только одно и маленькое замечание .
Нижнюю планку (которая не паялясь) надо было положить на медную шину для теплоотвода . Чем больше шина тем лучше . Глядишь бы и не потек припой .
Но все-равно МАЛАДЦА . Полный одобрям — это по нашему . 😊
Скиф
[b]2 SUNtehnik
Маладца .
Вот только одно и мальнекое замечание .
Нижнюю планку (которая не паялясь) надо было положить на медную шину для теплоотвода . Чем больше шина тем лучше . Глядишь бы и не потек припой .
Но все-равно МАЛАДЦА . Полный одобрям — это по нашему . 😊[/B]
Всем спасибо, что оценили 😊 Ну тут опыт сын ошибок трудных. Быть может, кто еще столкнется, учтет этот мой ляп. Я вот только про медь даже и не знаю, но если бы на мокрую тряпку положил (как коллега Mc_Arov советовал), то 99% за то, что не отпаялась бы вторая планочка. Хотя, почти уверен, будь припой один и тот же, то она бы и так не поплыла.
Здорово. Хороший опыт.
Я в таком случае только не на медную шину положу а на смоченную водой вату.
Спасибо за пост.
Хорошо получилось. Мне только еще предстоит подобное сделать. Вот только где промышленный фен на время взять?
Джентельмены , теплоотвод нужен . Как его организовать , каждый выберет способ по душе . По мне лучше металл , нет меди можно поставить алюминий .
Синим показаны стволы ,
красным планки ,
желтым пластина (медь/алюминий) геометрию поддержать ,
белым показана основная шина (медь/алюминий) .
В промышленных случаях в шине делается отвестие и пропускается по нему проточная вода . Можно вместо желтой шины проложить тонкостенную метал.трубку и пропустить по ней проточную воду .
Через чур мокрая тряпочка вместо шины не желательна т.к. водяные пары в зоне расплавленного припоя приведут к окислительной реакции припоя . Влажную тряпочку и присматривать за ней (в худшем случае) .
Нет фена ? Есть горелки и 0,5 киловаттные паяльники внешне похожи на томагавк .
Я бы в своих условиях горелочкой и газовым баллончиком воспользовался, тока вот надо клинышки не пожечь. А мокрую тряпку (пущай, вату!) я применял, кады фляжку паял, да и так ранее, когда самоделками увлекался . пайка горелкой опробована .
А кады накрутишь проволок, то теплоотвод через дополнительный металл надоть ещё суметь приладить .
Еще пара ремарок:
1. Операцию лучше производить вдвоем. Я был 1, так что мне просто хронически не хватало 3й руки 😊
2. Уверен, что при должной сноровке и умении, можно обойтись феном без регулировки температуры или вовсе газовой горелкой, однако регулятор это огромный плюс. Полагаю, что если такого фена нет под рукой, то его стОит взять в прокат, пусть даже за деньги.
Не вижу, а каким флюсом пользовался?
Молодец. Хорошо получилось. Пайка — одна из самых сложных и муторных операций.
Молодец! я бы пока фен не отдавал 😊 посмотреть как бьет, поди еще разок перепаять 😊-глаза боятся, руки делают. 😊 никакого теплоотвода не надо, пусть лишнее олово течет 😊 не думаю, что припой разный, просто прогрев не равномерный- железо таки тонкостенное, прогревается и остывает по разному. я вот сам так кардинально не пока пробовал, больше по теории 😊. так, по мелочам, базы под оптику на Иж-18 и Иж-38 паял 😊 на обычной газовой плите. ну еще там мушки-антабки-мелочь конечно.
если использовал флюс, надо промыть хоть в содовом растворе, желательно и внутрь стволов залить, проволочкой потыкать. сзади специально меж стволов для этого дыра. а раньше мааааленькая дырочка у муфты была. но не для промывки, туда штуцер вставляли, продували воздухом, а сверху планки поливали водой- по пузырькам непропаи смотрели. хотя и масло можно залить, но потом сушить однако долго.
На будующее, полезно знать вот что. Фен для пайки совершенно не подходит, так как детали прогревает очень медленно и слишком равномерно, т.е. имеет большой «охват» нагрева. Фен, он не годится для быстрого локального нагрева, он для сушки и работает по площадям. Пока феном нагреешь и припаяешь то что нужно, нагреется и начнёт отваливаться уже припаянное. Кстати, полезно знать, что уже припаянные соединения отваливаются раньше, чем припаюваются новые 😊 Такой вот закон Мерфи.
Поэтому паяют всегда чем то более узконаправленным и высокотемпературным (температура факела должна быть в два раза минимум выше чем температура припоя), например пропановой горелкой, чтобы не успело прогреться то, что нагревать не следует. Тогда не потребуется подкладывать никаких мокрых тряпочек (которые имеют тенденцию незаметно и быстро высыхать и даже загораться).
Ты фен то в глаза хоть раз видел? 🙂 Это не то чем бабы волосы сушат, а спец. фен для пайки.
Следующая дуэль на фенах ? 😀 😀
Ребята, Виктор правильно сказал: отстрел стволов покажет, правильно-неправильно произведена пайка. Как говорят средне-уральские горцы:
— Весна покажет, кто, где насрал! . (звиняюсь!) .
Отстреляю. Только вот незадача:
1. Не знаю, как оно било до этого.
2. Приклад у ружа с отводом под левшу, так что не знаю каково будет правше (мне) 😊
Таки, Дмитрий-Сантехник!
Флюсовал чем или нет?
Нет, не флюсовал 😊 Так прилипла! 😊
Канифоль бы всеж не помешала.
Припой легче бежит, лучше прилипает и при достаточно высокой температуре она окислы металлов растворяет.
Да пока я грел, она бы уже вся улетучилась.
2 SUNtehnik
Флюс необходим .
Отсрел , в первую очередь , покажет качество паянного шва . Хорошо запаяли — стволы не разлетятся .
Про отстрел согласен. Как только выберусь, думаю, тройку сетов по тарелкам выпущу, сразу все на свои места станет 😊
SUNtehnik:
Да пока я грел, она бы уже вся улетучилась.
если фен дает стабильную достаточную мощность и температуру выше плавления- это совсем не хуже газовой горелки. на ней-то уж очень возможен местный перегрев, т.е требуется опытный рабочий и какая-то приспособа. А вот даже мощный полукиловаттный паяльник не шибко гуд. где только можно вместо них используют молотковые медные и муфельные печки.
потому более серьезные аналогичные операции производятся либо на ТЭНах, где диаметр канала это позволяет, либо в печах, где прогрев общий гарантирован, а температура четко контролируется. ТЭНы еще хороши тем, что позволяют легко обеспечить постоянный пружинный прижим планок к стволам без риска эти пружины перегреть- их можно размещать вне зоны нагрева.
tex
Да нет, пожалуй. Надоедает перед свиньями бисер метать, всё равно бестолку. Пусть дальше феном паяет, а стамеской винты отворачивает..
Ну тогда я полетел.
VVal:
если фен дает стабильную достаточную мощность и температуру выше плавления- это совсем не хуже газовой горелки. на ней-то уж очень возможен местный перегрев.
эти горелочки с баллончиком штука замечательная, лучше любого электропаяльника. но ей одной ствол паять ИМХО я бы побоялся 😊 опыта к счастью нету 😊 тогда уж лучше на кухонной газовой плите. вот это делал.
А как на хром сказалось?
он не заметил 😊 да по цветам побежалости там чуть больше 300С было. хотя на заводе паяют до хрома.
VVal Привет.
Да я просто антбанку припоять хочу, такие продаются.
это без проблем, даже подкрашивать не придется. хоть что продают, не знаю. я паял самые обычные заводские. карандашом на стволе обводил место, внутри отступя на 1-2мм от края напильником и шкуркой зачищал место от оксидировки, основание антабки заранее оксидировал хоть на газовой плите, потом внутри радиус тоже зачищал шкуркой, потом оба места мазал кислотным флюсом, лудил паяльником. 80 ватт хватало, больше конечно лучше. на стволе осторожненько, чтобы флюс не брызгал. потом ставил антабку на место, прогревал паяльником до расплава, им же прижимал. потом отверткой прижимал, паяльник убирал. застыло, ножом капли припоя срезал, к оксидировке не прилипает, промыть, смазать маслом и все. обычно даже подкрашивать не надо. ну потренироваться хоть на куске водопроводной трубы 😊
я ж писал, мне уж лень паять, проще пришить кусок ремешка 😊
VVal
я ж писал, мне уж лень паять, проще пришить кусок ремешка 😊
Решил не создавать новую тему, а продолжить старую.
Очень помогли советы из этой темы, решил тоже не много дополнить для следующих экперементаторов.
И так, ИЖ-58 отошла прицельная планка возле дульного среза. Приподняв не много планку, промазал спирто-канифолью, сделав ножом оловянную стружку ножом, выпрямив ее, вставлял в расщелины. Фиксация в тисках позволяла не много обезопасить от перегрева ( теплоотвод ). Паяльник 200Вт (топор) положил обухом на 15 мин для медленного равномерного прогрева, уже знал на нескольких опытах, что прогреть до нужной температуры этой мощности мало это так же подтверждали уже в этой теме. После прогрева продолжил нагрев газовой горелкой (карандаш, Китай) до появления капель олова, поджимаем струбцины и лишнее олово выдавливается наружу. После остывания разбираем конструкцию, снимаем остатки олова и протираем спиртом от канифоли. На всё ушло примерно минут 40, потребности в помощнике не наблюдал.
молодец! я вот тоже опыт немного поимел с китайской горелкой. 1. помошник бы не помешал. 2. газ в баллончике китайском -мусор. пыхает и гаснет. на газовой плите лучше. только жена сковородкой грозит 😊 😊 примерно так Флинт писал- билеты в кино для жены и ее подруги съэкономят вам большую кучу нервов.
Виктор, а как на газовой плите, просвети?
да обычно. зажигаю конфорку, ставлю ствол. он греется. тут главное вовремя снять 😊 а прогретый уже обычным паяльником. отдельные детали, которые без пайки, типа антабки, чуть перегреваются, где надо флюсом, тряпкой протереть, паяльником залудить, опять подогреть на газу же, чтоб как бы запас тепла был. ну и приладить. за счет запаса тепла полуда на детали схватится с полудой ствола.
теория такая- у свинцово-оловянных припоев (и у большинства двух и более компонентных сплавов) есть солидус- температура застывания и ликвидус- температура плавления. уж точно не помню, надо букварь смотреть. разница бывает достаточно солидная. то есть скажем при 100 грС припой уже не твердый, то есть прочности уже не имеет, но и еще не жидкий.
а вообще конечно лучше нагревать до плавления припоя. когда есть возможность. и после этого сдавить. вот на фотках АНДИ не хватает ИМХО жестких пружинок на винтах, через которые планки прижаты. то есть как припой растает (или даже просто как мягким станет), что-то должно прижать планку к стволу-так то он на неровностях одного слоя на другом лежит. как растает-повиснет в воздухе, припой стечет. у САНтехника это подтяжкой клинышками при плавлении было сделано. а тут не видно, потому если пропай будет, то только местный, точечный. может и хватит.
«Остапа несло». 😊 потому стволы при стрельбе и распаиваются. скажем температура начала плавления ПОС40- гдето 85грС, а полного плавления 280-300. не помню точно. но уже после 85 градусов механическая прочность припоя нулевая. вроде даже рука еще может держать. если при пайке планки были подогнаны плохо, да еще до того не были нормально отожжены, остались внутренние «пружинные» напряжения. а уж если на планку еще и прицел какой повесили, то даже при небольшом настреле-нагреве . труба дело.
2 VVal
правой рукой греешь, а левой постоянно подкручиваешь струбцины, перегрева стволов не было, стволы заполнил металлом, резкий перепад был исключён, правильность пайки отстрел покажет, иж-58 брал для экспериментов, или доведу до ума или . ну не на Хеймах же тренироваться? 😛
понял. все правильно. 😊 заполнять полностью -стволы очень тяжелыми получатся. клевать будут. Хейм-то до сих пор как раз так на коленках явно и делают. это Иж58 на ТЭНах. хотя на них хоть планки подгоняли. не как сейчас- со станка-на ТЕН- на сборку.
В «Ремонт оружия» .
перемещено из Гладкоствольное оружие
[QUOTE]Originally posted by VVal:
[B]да обычно. зажигаю конфорку, ставлю ствол. он греется. тут главное вовремя снять 😊 а прогретый уже обычным паяльником. теория такая- у свинцово-оловянных припоев (и у большинства двух и более компонентных сплавов)
А с такого общирного, не локального прогревания на конфорке газовой плиты другая сторона и прицельная планка не отпаяются ?
Припой и паяльник можно брать обычный — для паяния электронных деталей ?
проясните, пожалуйста, очень полезная тема !
на конфорке скорее всего отпаяются по любому.слишком велика площадь нагрева. потому и применяется вязка проволокой с подтяжкой. если только использовать газ для подогрева, не допуская расплавления припоя (проверяется нанесением канифоли и мелких капелек припоя снаружи). иначе мощности паяльника не хватит. паяльники для электроники очень слабы, их специально ослабляют. нужен хотя бы 200 ватт, «томагавк» 😊. припой- обычный ПОС40. я бы советовал по методе АНДИ и газовую горелку с баллончиком.
Спасибо за ответ.
Горелка, в отличии от фена, имеет ОЧЕНЬ существенные недостатки: высокая «контрастность» температуры и усиление окислительных процессов. Из-за этого ей сложно что-то сделать аккуратно. Воздух обеспечивает равномерность нагрева на довольно большой площади. Современную микроэлектронику, с ее очень мелкими ножками поэтому можно паять только горячим воздухом, во всех наших компьютерах материнки паялись именно так.
Результат полученный SUNtehnik — вот он, есть. Imho получилось замечательно. А горелкой он бы промучался сильнее: то припой без флюса окислился бы весь, стал рыхлым, то флюс загорелся, почернел, оставил раковины в припое и пр.
Согласен с Twos, феном наверное было это сделать проще, просто фен вещь не дешевая по сравнению с китайской горелкой и не у каждого он есть? Искать его не было большого желания и воспользовался тем, что было в соседнем магазине. На счет загорания флюса, даже намека не было. 😛
как раз высокая «контрастность» имеет свои плюсы- не распаиваются другие детали, зона нагрева меньше. это особенно хорошо когда паяются мелкие детали типа антабок, базы под оптику и пр. и феном и на плите будет как у SUNtehnikа, надо ВСЕ проволокой затягивать. это не всегда хорошо. у меня флюс и масло на стволах вспыхивали несколько раз, но его очень не много, не страшно. паял в комнате, на сквозняке. лучше конечно на воздухе, где продувается. Вероятность небольшого возгорания конечно надо иметь в виду 😊
Попытался по Вашей методике припаять кончик (4см) боковой планки на Тозе «корешка».
Использовал канифольную жидкость и ПОС-4,паяльник добыл только на 100 ватт. Шель промазал, запихал припой и нагревал паяльником. Мощность паяльника, видимо все-таки, мала так как совсем уж жидкого состояния припоя не дождался. После того, как канифольная жидкость начала пузыриться и дымиться сжал планку струбциной. После охлаждения снял струбцину — первое впечатление, что все OK . Однако, через сутки во внутреннем пространстве между припоем и самими стволами начали проявлятся трещинки, а затем планка вышла к исходному состоянию — отпаялась. Под припоем на стволах какой-то желтоватый налет (может быть остатки канифольной жидкости).
Вывод -,по-видимому, припой плохо прилипает во внутреннем пространстве под планкой.
Что делать, попробывать больше нагреть ?
1. 100 Ватт не просто мало, а очень мало, для равномерного прогрева использовал «топор» 200Ватт и потом допаял горелкой.
2. Желательно механическим путём почистить по возможности посадочные места, потом промыть (спирт. )
3. В принципе не рекомендуется, но я использовал паяльную кислоту, ватной палочкой (зубочистка и на кончик чуть намотать ваты) слегка протирая посадочные места, после предварительного прогрева спирто-канифоль (кисточкой хорошо промазать внутри).
4. Сделать тонкие полоски олова (расплющив сильно молотком) и положить в обе щели, не надо боятся, что будет много, лишнее выдавит.
5. Окончательное прогревание (газовой горелкой) до плавления олова и подкручивание струбцины, из щелей должно выдавить лишнее олово.
Наконец отстрелял своё, две пачки Гуаланди, мертво держит. 😊
Молодцы, Ваш пример, вдохновляет.
Я тоже припаивал отошедшую межствольную планку. Решил рассказать не в новой теме, а в этой, т.к. прошерстив поиском считаю её самой толковой. Пусть всё полезное будет в одной теме.
Итак, преамбула: ИЖ-27, 1995 года выпуска. Досталось мне от отца практически новым (не более 50 выстрелов). Я настрелял из него тоже не очень много, в пределах 300 выстрелов (магнумами не стреляю никогда, только навески 32 г и поначалу 20 патронов 35 г). После последней весенней охоты при чистке обнаружил между стволами и внутри цевья коричневатый порошок — флюс, с которым стволы паяют. Такое было только на новом ружье на первых выстрелах, пока остатки этого самого флюса из пространства между стволами не выгнало. И вдруг опять. Откуда? Сразу зародилось подозрение на отошедшую планку. И точно, внимательно осмотрев и простучав, установил, что отошла одна из планок около дульного среза сантиметра на 3. Обидно. Ружьё — память об отце, нужно, чтобы всё в нём было исправно. Как же быть? В мастерскую нести — ну да, можно, но советская натура не доверяет чужим людям 😊. Решил припаять самостоятельно, ибо 1) руки на месте; 2) лучшая работа — когда делаешь не спеша и для себя 😊.
Для начала решил почитать форум, нашёл несколько похожих тем, но самой толковой оказалась вот эта. Вышеприведённые советы и взял за основу. Заодно решил сфотографировать процесс, чтобы после поделиться. Правда, с этим сразу оказалась засада — хороший фотоаппарат жена взяла с собой, а другим не получилось сфотографировать дульный срез с дефектом — очень уж дефект малозаметный 😊. Планка не отогнута была, а просто отошла пайка к верхнему стволу. На дульном срезе это видно только в лупу, и при простукивании слышно дребезжание.
Для начала стянул стволы мягкой проволокой:
Затем вбил деревянные клинышки, чтобы прижимать планки, когда припой расплавится:
Ещё была мысль для охлаждения остальной части стволов использовать вот такую штуку, но позднее пришлось от неё отказаться, почему — расскажу ниже.
Потом положил стволы на индукционную электроплиту (ноу-хау, такого здесь ещё никто не использовал! 😀) и стал греть. Здесь вылезла вторая засада — плита сильно умная и при малом количестве металла над ней автоматически отключается. И получилось, что если просто положить стволы на конфорку (правда, на всю, а не просто на край), то она работает. А если класть стволы вместе с приспособой для охлаждения, то стволы оказываются слишком высоко, электромагнитное поле концентрируется в них слабо, и плита самостоятельно отключается. Либо же нагревается только охлаждающая приспособа 😀, что мне совсем ни к чему. Решил её снять. Потом, немного помучавшись с положением стволов, положил половинку приспособы на край конфорки для того, чтобы можно было спокойно поворачивать стволы и при этом нагрев не отключался бы.
Кстати, индукционная плита подходит для целей пайки как нельзя хорошо и обладает несколькими неоспоримыми достоинствами: во-первых, не повреждается воронение, во-вторых, процесс легко наблюдать (можно носом чуть не к самому месту пайки подлезть), в третьих, очень легко и удобно регулировать нагрев.
Разогрев стволы до состояния, пока не начал выдавливаться припой, прижал хорошенько планки и выключил нагрев. Тут вылезла третья засада — припой при охлаждении даёт усадку, и дульный срез оказывается очень некрасивым. Пришлось воспользоваться своим припоем, и с чётвёртой попытки удалось получить что-то более-менее подходящее для дальнейшей обработки:
Да, флюс использовать обязательно! Говорю как человек, паяющий много лет. Я использовал т.н. «паяльный жир», которым паяют трудноспаиваемые металлы, в т.ч. и сталь. А вот припой лучше брать без добавления канифоли — у меня такой, в прутке тонкое отверстие, в котором находится канифоль. Для ленивых сделано 😊. Только вот эта канифоль начинает пузыриться и всё портить. Лучше без неё.
Ну вот, собственно, и всё, удаление выступившего припоя и зачистка дульного среза — не в счёт. В планах отстрелять ружьё и посмотреть на планки. Как сделаю — напишу здесь же.
P.S. Всё же индукционная плита — отменная штука! 😊 Ни вони, ни гари. Жена вернулась раньше времени 😀, увидела меня в процессе, но ругаться не стала, ибо процесс экологически чистый. И воронение, кстати, нисколько не пострадало.
И ещё немного оффтопа на тему философских размышлений об отечественных ружьях. Как я уже писал, это ружьё принадлежало моему отцу. Он охотился с юношеских лет, а когда переезжал в другой город, то отдал своё ружьё брату. Это был ИЖ-58 16 калибра ранних годов выпуска, он и сейчас цел, недавно держал его в руках, удобное ружьё. Через несколько лет отец решил возобновить занятия охотой и в 1993 купил ТОЗ-34. Время тогда было непростое, дефицитное и малоденежное для большинства населения, и с ружьями в нашем городе было туго — пришлось покупать новое, но удалённо: на ТОЗ ехала целая команда и покупала там ружья «для своих», так купили и этот 34-й — отдали лицензию и деньги, через несколько дней привезли ружьё. На первой же охоте отец не попал по зайцу — мы с ним ходили смотреть потом, как дробь легла: кучно, но непонятно 😊. Отстреляли по бумаге, и всё стало ясно — стволы сильно крестят по вертикали и по горизонтали. Продали ружьё сразу же. Купили ИЖ-27, отстреляли — вроде нормально бьёт. Через 3 охоты отец увидел начавшую отходить межствольную планку. Продали ружьё. За очередным отец поехал аж в Питер. Там живёт его кум, заядлый охотник, с ним вместе и выбирали ружьё. Выбрали вот это, про которое я рассказываю. А оно вишь как, хоть и через много лет, а всё равно планка отпаялась 😞. Нравится мне это ружьё, уж не знаю почему — то ли от того, что эжекторы вручную до ума доведены 😊, то ли из-за нового приклада со щекой, под себя купленного, с родным у меня половина лица синяя была 😊. Это ружьё — память об отце, и оно останется у меня всегда. Но новое русское ружьё я не куплю уже никогда, как бы меня всякие патриоты не агитировали. Если понадобится ещё одно ружьё — куплю человеческое, благо деньги есть. Или вот тот самый советский ИЖ-58 хочу у дядьки своего забрать, да он пока не соглашается 😊. А русским бракоделам — осиновый кол в жопу.
Колянвал
Тут вылезла третья засада — припой при охлаждении даёт усадку, и дульный срез оказывается очень некрасивым.
Ну и где фотка дульного среза после обработки?
Игрек
Ну и где фотка дульного среза после обработки?
Подскажите пожалуйста. То же отпаялась планка на стареньком тозике,где то на 10-12 мм.с верху и 5 мм. с низу самой планки.Возможен ли ремонт в домашних условиях(пропайка этого участка) или со слов мастера,»нужно отпаять всю планку и припаять целиком,иначе отлетит через пару десятков выстрелов».
Лешка74
Подскажите пожалуйста. То же отпаялась планка на стареньком тозике,где то на 10-12 мм.с верху и 5 мм. с низу самой планки.Возможен ли ремонт в домашних условиях(пропайка этого участка) или со слов мастера,»нужно отпаять всю планку и припаять целиком,иначе отлетит через пару десятков выстрелов».
Ремарка по пайке. В данный момент паяю свой Иж 27 ЕМ (2001 года выпуска). Все равно почти утиль.
а)Прежде чем паять-допаивать, необходимо быть готовым к оксидировке ружья целиком. Оксидировка существенно сложнее пайки. Подойдет только технология «ржавый лак». Заводская щелочная температурная оксидировка сожрет ВСЮ пайку нахрен. Получите обратно кардинальный черный цвет и пригорошню планок отдельно от ружья. Пройдено мной лично.
б)Теперь по пайке.
Придется демонтировать обе планки, т.к в большинстве случаев вторая планка припаяна тоже слегка так (местами).
«ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ МОЕЕЕЕ. » — это Ваше восклицание от того, ЧТО Вы увидите под планками — малые островки припоя и ржавчину.
Далее.
Межствольные планки без тщательной зачистки их и стволов не припаяются
— не льстите себе. Если хотите сделать как следует, опосля зачистки, придется канифолью и ПОС 40 облудить все спаиваемые поверхности. Облуживать придется газовой пропановой мини горелочкой т.к. толщина припоя на облуженных поверхностях должна быть как тонкая пленочка (без наплывов припоя). Иначе не подгоните планки максимально ближе к стволам.
Потом восстановить тоже сведение стволов, стяжка струбцинами и железными клинышками.Пайка.
Потом следует следующая засада для новичка — удаление лишнего припоя напильником или стамеской. В результате стволы глубоко и основательно исцарапаны. На самом деле припой удаляется долго и упорно крупной шкуркой или щетка-болгарка.
Первые два раза как правило ничего не получается. Двойная-тройная переделка. А так, почти нефиг делать.
P.S. К работе автора навскидку: не пропаяно как следует (остались щели) и истончен верхний ствол около планки — внимательно присмотритесь. Клиновидная выборка металла от напильника, на дульном срезе видно.Стало быть поставленная задача не была выполнена, а дополнительные дефекты появились.Не огорчайтесь, Вы еще не видели как я свой Еж уделал!
С утилем можно поупражняться, а старые и тем более старинные ценные ружья — только к мастеру.
С уважением
Михаил
redek!
Скорее всего не отпаялась, а отстала по причине КОРРОЗИИ ПОД СЛОЕМ ПРИПОЯ И ОКОЛО ШВА. Потому как на заводе паяли, скорее всего, не на канифоль, а кислотой. Так проще. Возможно плохо зачистили поверхности перед пайкой.Может еще что-то было не так. Довершает «черное дело» щелочная горячая осидировка. Что бы Вы не делали — у такой пайки (с упрощением технологии)гарантийный срок службы паяного шва минимальный. Коррозия сама собой уже есть под припоем.Дальше дело времени и хим. состава стали. Наверняка хозяин не делал антикор. Хоть раз в жизнь окунали ствольные блоки в горячее нейтральное машинное масло? Скорее всего нет.
А это значит КИРДЫК — скорее всего ствольному блоку потребуется капитальная перепайка на канифоль или стеарин.
Иначе говоря: Вы не пробовали с проржавевшего кузова авто «в легкую так» удалить коррозию и восстановить его прочность?
С ружьем так же.
Слегка прихватят в мастерской и без отстрела на продажу. Кому-нибудь для приобретения пятилетнего стажа очень даже подойдет.Для сейфа.
Если получше перепаивать — канифоль сожрет воронение около дульного среза неизбежно.Для качественной пайки канифоли нужно много и приличная температура (иначе припой не пристанет к стали как следует).Как зачистить все до белого металла под планкой (удалить полностью коррозию)аккуратно, не снимая планку с ружья. Как облудить планку, ствол и спаять их вместе, сохранив при этом воронение. Абсурд полный.
Кроме того, потребуется придумать как сжать и охлаждать межствольные планки в момент лужения и пайки (иначе и они отойдут).
Где гарантия что и межствольные планки скоро не отржавеют (отстанут)окончательно, как и прицельная? Раз уже есть тревожная тенденция.
ВСЕМ желающим подъять подвиг «подпайки» ржавых планок к ржавым стволам (без предварительной зачистки и лужения) рекомендую прежде попробовать на двух кусочках ржавой стали и попробовать спаять их всеми видами флюсов, жиров, кислот и канифолей. Разумеется не забывать проверить на прочность. Смею уверить — Ваш пыл весьма скоро остынет.
P.S. Стоимость качественной перепайки ружья и переворонения в мастерской сопоставима со стоимостью средней б/у качественной иномарки (ружья). Чаще всего с полной перепайкой никто не связывается даже там. Сори за пространное повествование.
Удачи
intken
redek!
Скорее всего не отпаялась, а отстала по причине КОРРОЗИИ ПОД СЛОЕМ ПРИПОЯ И ОКОЛО ШВА. Потому как на заводе паяли, скорее всего, не на канифоль, а кислотой. Так проще. Возможно плохо зачистили поверхности перед пайкой.Может еще что-то было не так. Довершает «черное дело» щелочная горячая осидировка. Что бы Вы не делали — у такой пайки (с упрощением технологии)гарантийный срок службы паяного шва минимальный. Коррозия сама собой уже есть под припоем.Дальше дело времени и хим. состава стали. Наверняка хозяин не делал антикор. Хоть раз в жизнь окунали ружье целиком в горячее нейтральное машинное масло? Скорее всего нет.
А это значит КИРДЫК — скорее всего ствольному блоку потребуется капитальная долговечная перепайка на канифоль или стеарин.
Иначе говоря: Вы не пробовали с проржавевшего кузова авто «в легкую так» удалить коррозию и восстановить его прочность?
С ружьем так же.
Слегка прихватят в мастерской и без отстрела на продажу. Кому-нибудь для приобретения пятилетнего стажа очень даже подойдет.Для сейфа.
Если получше перепаивать — канифоль сожрет воронение около дульного среза неизбежно.Для качественной пайки канифоли нужно много и приличная температура (иначе припой не пристанет к стали как следует).Как зачистить все до белого металла под планкой (удалить полностью коррозию)аккуратно, не снимая планку с ружья. Как облудить планку, ствол и спаять их вместе, сохранив при этом воронение. Абсурд полный.
Кроме того, потребуется придумать как сжать и охлаждать межствольные планки в момент лужения и пайки (иначе и они отойдут).
Где гарантия что и межствольные планки скоро не отржавеют (отстанут)окончательно, как и прицельная? Раз уже есть тревожная тенденция.
ВСЕМ желающим подъять подвиг «подпайки» ржавых планок к ржавым стволам (без предварительной зачистки и лужения) рекомендую прежде попробовать на двух кусочках ржавой стали и попробовать спаять их всеми видами флюсов, жиров, кислот и канифолей. Разумеется не забывать проверить на прочность. Смею уверить — Ваш пыл весьма скоро остынет.
P.S. Стоимость качественной перепайки ружья и переворонения в мастерской сопоставима со стоимостью средней б/у качественной иномарки (ружья). Чаще всего с полной перепайкой никто не связывается даже там. Сори за пространное повествование.
Удачи
redek
А если отпаялась прицельная планка на вертикалке 3см от дульного среза тож всю отдирать?
Бывает что планка отходит из за нагрева или черезмерных вибраций (русская народная забава самокрут «я люблю порезче»). Такую планку можно подпаять (если не потеряли время и метал под планкой без следов коррозии. Но это всёравно требует высокой квалификации, окуратности, большого опыта и специального оборудования. Так что мой совет, если вы жевёте не в Тмутаракане, В МАСТЕРСКУЮ!
Если мастер хороший (идите к тому которого рекомендуют знакомые), то сэкономите и время, и деньги, и нервы и рук от ожогов, и хорошие отношения с женой (паяют обычно в её вотчине, на кухне 😛).
Eric Cartman!
Может получится, а может и нет. 100% гарантии — это из области фантастики. А если снова отпаяется? И чо тогда? С этой «писаной торбой» так и бегать слегка подпаиваться, меняя мастерские?
Да ну к шутам!
Надо поставить вопрос несколько шире самого ремонта планок.
Дело в том, что мой Иж 27 с уже отпаянными (местами) межствольными планками успешно отработал свое — несколько лет почти стендовой стрельбы. Теперь куплена Беретта 686 Оникс Вайт.Не реклама.
Только поэтому я взялся за «неспешное рукоделие» перепайки и воронения старого Ежа. Сколько «это» у меня продлится я не знаю. Может устану и сдам в утиль. А может и закончу. Перепайка освоена (ушло полгода),
кстати благодаря посту Олега Браткова (ERRERO) тема «пайка стволов» здесь же на ганзе. Там подробно и в красках описан процесс перепайки межствольных планок с фотографиями, прицельную он не перепаивал.
Столько же, я думаю, уйдет на освоение технологии покраски ствола «ржавым лаком». Но «ржавый лак» это отдельная тема — в том числе и на ганзе.
В общем спешить мне особо не куда и переживаний за утильный ствол тоже особых нет.
А так лучше сначала к мастеру и потом принимать решение ПО СВОЕЙ СИТУАЦИИ.
Нанесение ржавого лака не сложный процесс (опыт 5 ружей), вот только подготовка нужна (ванна для выворки, ну и сам лак). У меня проблем с лаком не возникло (работаю в НИИ и доступ к химикатам имеется), а вот спаять планки — это очень, очень тяжкий труд. Лучше завороню 10 ружей, чем спаять планку)) сам мучаюсь уже месяц. результат НОЛЬ. огромное спасибо всем форумчанам за то, что делятся опытом, да ещё и с фотками.
Кстати, оксидировка осуществилась успешно.
Тип точно веселый. Разобрал ружжо, зачистил под планками, припаял сверху, потом срезал напаянное олово. Гений 😀
Кстати со мной случился такой прикол.
Ружье было отлично перепаяно и я поленился морочиться со «ржавым лаком». Отдал на завод для осуществления горячей щелочной оксидировки. Специально пререспросил:»а припой точно останется?». Получил 100% уверение в том что усе будет «гут». В итоге получил кардинально черный безупречный цвет, но планки мне отдали отдельными от ружья (в тряпочке),тоже вполне черными.
.
А дальше была вторая серия того же, только с освоением технологии ржавого лака.
Немного в копилку знаний: я, как бывший кондиционерщик, сталкивался в своей деятельности с пайкой медных труб фреоновых магистралей. Для пайки простые факельные горелки под еврогаз не подходили — слишком низкая температура. Для таких операций мы использовали горелки «Бернзоматик»/ Горелки работают не на пропане, а на МАПП-газе , и обеспечивает температуру свыше 2000 гр. Паяли мы все это дело серебряно-цинковым припоем (у него темп плавления от 650 до 800 гр.)
Похоже, на этот же тип припоя перешли сейчас и в Ижевске для пайки арочной вентпланки на МР-155. Т.к. пятно контакта у нее меньше классической, нужна повышенная прочность и термостойкость соединения, что оловянные припои не в состоянии обеспечить. Серебряная пайка на порядок прочнее.
Вот такой набор для пайки.в сантех магазинах.Припой цынково-..не помню.Короче можно паять только припоем.держит супер.Ни планки.ни антабки которые паял.ни крюк на цевье не отпали.Плюс низкая температура плавления.Беру стволы.ложу на мокрое махровое полотенце и припаиваю или снимаю планку.планка с другой стороны остается на месте.
Вот такой набор для пайки.в сантех магазинах.Припой цынково-..не помню.Короче можно паять только припоем.держит супер.Ни планки.ни антабки которые паял.ни крюк на цевье не отпали.Плюс низкая температура плавления.Беру стволы.ложу на мокрое махровое полотенце и припаиваю или снимаю планку.планка с другой стороны остается на месте.
Дефект был такой-болото в стволе.Разорвало конец.оторвало планки.погнуло.Укоротил ствол.отпаял планки.выровнял их.нанес пасту для пайки и спаял.Была и проволока.и клинья.и зачистка идею спер здесь.Фото завтра покажу.заканчиваю воронить.Проблеме только что планки не очень.ровнял как мог.Второе не жалел ни пасту ни припой.остатки удаляются на ура болгаркой проволочным кругом.марку пасты скажу.знаю только что польская.Удобно тем что не надо лудить.не надо кислоты.невысокая температура плавления.стволы не ведет.держит супер!
Ну вот, теперь прояснили ситуацию.
Согласен, болгарин и щетка — самое то для удаления припоя.
Unifix3название пасты.Температура плавления 230-250градусов.Предназначена для пайки меди.бронзы.латуни.Но паяет и железо.
В пасте должно быть содержание свинца 30-40%. Если свинца совсем нет, то припой хрупкий — олово не будет держать серьезные вибрации возникающие при выстреле. Нужен ПОС 40 или его разновидности. Кроме того у ПОС 40 близкий коэффициент расширения со сталью. При нагреве стволы и шов расширяются одинаково.С чисто оловянным швом лучше стрелять одиночными (не стенд), категорически не допуская нагрева стволов. Одиночные на охоте — может ружье и походит.
Ну так я о том и говорю — эта разновидность припоя не годится для пайки планок, свинца нету. Сколько продержится эта пайка, неизвестно. При серьезной эксплуатации — очень недолго. Если на стену повесить — ресурс вечный.
Пайка прицельных планок к стволу ружья
Метод пайки планок излагается по В. Панкратову. Заводская пайка планок нарушается либо от вибрации стволов при выстреле, либо от щелочной оксидировки. Планки при пайке соприкасаются очень узкой ленточкой шириной не более 2 мм.
Если участок оторвавшейся планки на конце ствола небольшой, то можно попытаться пропаять ее, не отрывая полностью. Для этого необходимо ввести острый конец ножа в место пайки и приподнять планку, затем несколько раз смочить место отставания спиртом или эфиром. Затем место пайки смачивают раствором канифоли в спирте и, дав спирту улетучиться, острым паяльником, достаточно тяжелым, чтобы держать температуру, пропаивают припоем.
Если отставания планки большие или расположены в середине стволов, то такие планки необходимо отпаивать. Отпайку планок осуществляют путем прогрева швов острым паяльником. Планки и места пайки на стволе очищают от олова.
Зачистив места пайки у планок и на стволах, проверяют плотность прилегания планки к стволам. Если прилегание
планок неплотное, то их подгоняют так, чтобы положенная на место планка плотно прилегала к стволу.
Пригонка осуществляется следующим образом: стволы намазывают сажей (сажа — это черная краска, разведенная минеральным маслом), размешанной на минеральном масле до консистенции жидкой сметаны. Планку накладывают на место без нажима и места, где есть отпечаток сажи, опиливают плоским надфилем. Так делают до тех пор, пока вся планка не будет прилегать плотно ко всему стволу. Промежутки, где планка не прилегает к стволам, должны быть не более 10-12 мм по всему стволу.
Приложив подогнанные планки к стволам, их закрепляют на месте прижимными струбцинами. Места пайки нужно предварительно очистить от оксидировки и обезжирить.
Пайку ведут мягким припоем: 2 части олова, 1 часть свинца. Вместо кислоты берут канифоль, растворенную в спирте. Смочив места пайки этим раствором, дают спирту улетучиться и горячим паяльником делают пайку длиной 5-6 см сначала с одной стороны планки, а затем — с другой. По теневым кольцам проверяют, не повело ли ствол.
Начинать пайку лучше от казенной части. Затем делают вторую пайку на расстоянии 5-6 см от первой, каждый раз проверяя после наложения шва, не повело ли стволы. Так продолжают до конца стволов.
После сделанной пайки и проверки правильности стволов можно соединить пунктирные швы на обеих планках.
Обычно на одной из планок (нижней) у горизонтально спаянных стволов или на одной из боковых планок у вертикально спаянных стволов имеются отверстия для выхода горячего воздуха. Наличие этих отверстий очень важно, так как иначе, когда будет накладываться последний шов, планки оторвутся под напором оставшегося под ними горячего воздуха.
После окончания пайки тщательно очищают места пайки от припоя надфилями с крупной насечкой и мелкой шкуркой, не задевая металл стволов. Если припой не будет полностью очищен со стволов, то в этих местах оксидирование не получится.
Применять при пайке хлористый цинк, или, как его называют, травленную соляную кислоту, нельзя, так как попав под планки, она будет вызывать ржавчину стволов.
Иногда пайку стволов (планок) производят с помощью ТЭНов. Это длинная во всю длину стволов фарфоровая трубка около 10мм толщиной, на которую навита хромовая нить с керамическими изоляторами (бусами), как в электроплитах. При этом навивка проволоки в казне должна быть густая на протяжении 150 мм, постепенно становясь более равномерной до самого вылета. Таких ТЭНов берут по одному в каждый ствол. Закрепляют и центрируют ТЭНы в стволах. Затем включают ток через реостат и постепенно нагревают стволы.
Припой в виде пасты с канифолью накладывают на края планок и, постепенно нагревая ТЭНы, доводят прогрев стволов до температуры плавления припоя. Как только припой расплавился и проник в пазы (это происходит очень быстро), ток отключают.
Пайка получается хорошей, расход припоя небольшой, зачистка значительно облегчается.
Единственное что хотелось бы добавить — пайка без предварительного лужения планок и стволов не так проста как написано. Без кислоты может и не получиться, т.к. В.Панкратов не написал марку спаиваемых сталей. И нужно не забыть планки паять с выносом 1мм за пределы дульного среза (и потом напильником выравнить)
Добрый вечер. Господа подскажите какие инструменты нужны и как припаять крюк на стволе за который крепиться цевье? Шатается зараза
Фото внизу
макас2030
Самому браться не советую — мастеру.
Просто пайка может не получиться, если есть уже ржавчина и грязь.
При отсутствии опыта можете распаять планки, а не пропаять крюк.
Оксидировать заново потом сможете?
Оно Вам надо? Стоимость «мудохания» несоотносимо с остаточной стоимостью ружья
С уважением Михаил
Боюсь, что крюк никак не припаять. Он вставлен меж стволов, а заведен туда предварительно, до пайки планок.
Обработать поверхности перед пайкой не представляется возможным.
Или не так?
Так.
Если это перде делать необходимо, но не самому (разрешение на ремонт из разрешиловки).И платить, платить, платить.
Если же это наидешевейший 43-й, то в качестве приобретения навыков можно его использовать как подопытного. Для приобретения навыков и ремесла.
И пробовать, пробовать, пробовать — до получения искомого результата.
Вложено будет 40-50тыс. нервов, времени, денег, а ружье останется стоить 5т.р.
Да, и если ружье будет изуродовано-нужно дать правильный ответ в разрешиловке что-нибудь эдакое: «случайно упало в костер на охоте и вот. «
Спасибо за советы, тока мастера у нас в городе нет, в обл. центр надо ехать. Будем думать ружье ТОЗ-54, что планка может отпаяться я тоже уже думал об этом.
Пожалуйста, просто это не конденсатор на плате, а пайка СТАЛИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫМ припоем (это опыт+мастерство). Хочу утешить: это отсылка на завод-изготовитель. В рядовых мастерских никто не захочет браться.
Удачи.
А варварский способ? Мокрую тряпку в ствол и полуавтоматом? 😀
intken
Здравствуйте! Можете прояснить как простукиванием оценить степень повреждения пайки планок и стоит ли ввязываться в ремонт?
Не совсем понятно как определить конкретное место дефекта.
Видел ролик того же американского дедушки, но у него совсем клиника.
У меня ИЖ-27, эксплуатировался на стенде, настрел около 2500. На последней чистке решил его простучать и услышал дребезг, но не такой как на ролике, но и не чистый звон как раньше. Осмотр с пристрастием показал, что похоже началась коррозия в местах пайки на боковых планках ближе к казенной части (фотки постараюсь сделать).
Стволы в масле целиком не купались, не знал, что такое надо, хотя мог бы догадаться.
Под нажимом вроде бы ничего не гуляет.
Может быть стоит залить маслом и не трогать пока не отлетят совсем?
К тому же куплена уже Беретта и ИЖ на почетной скамейке запасных. Только вот боюсь, что если не искупать в масле(или не принять иных мер), то даже стоя в сейфе дефект будет прогрессировать.
вот сфоткал. похоже, что дела не очень.
Отдирать все, зачищать, перепаивать и на воронение?
Маслом то уже пролил, но что толку, уже оторвалось.
https://yadi.sk/i/mOZIOncNdyceF
alexeynr!
Маслом пролил и более хватит. С ремонтом НЕ НАДО связываться.
Лучше продать и забыть про Иж.
Просто вложите в него усилий, ресурсов, нервов и времени тысяч на пятьдесят-семьдесят, а продадите максимум за пятнадцать.
А смысл тогда заморачиваться. Конечно если хочется освоить ремонт и пайку, тады да. Но первый ствол обязательно испортите — первый блин всегда «комом».Тогда лучше взять сначала другое совсем «убитое» утильное ружье тысячи за две в ЛРО, на нем потренироваться — а потом уже приступать к стендовому 1С.
P.S. У меня приблизительно такая же история была. Отремонтировал Ижа, в итоге стреляю только с беретты, а восстановленного»пенсионера» за нормальные деньги продать не могу.За 10тыс (после стольких усилий) ни за что не отдам. Из принципа изуродую обратно и в утиль сдам, народ не понимает объема проделанной работы и другого теперь ресурса ружья.
Беретта и еще раз беретта.
Приветствую. Выложу здесь же. Пред история; принесли на ремонт ствол с отошедшими планками, сказали иж 49. Хозяин решил, если не получится то в утиль.
Отснял начало и конец работы.
Фото плохо выкладывается.
Самое сложное, качественно облудить места пайки, чтоб было аккуратно. Косяк есть в нескольких местах, облудил не те места, поэтому есть непропай у крючка цевья. и ещё в паре мест. На результат не влияет). В общем это иж 43, решил его выкупить.
В итоге вчера вечером отстреляли порядка 40 патронов. Разных. Понравилась пуля полева и 100 метровый патрон N3. Пулей 7 ста метров бутылку 0,5 в пыль, как и патрон для 100метров. простой патрон и картечь делали по бутылке только дзынь на таком расстоянии. длинна ствола 660мм. Да, пайку делал газовой горелкой. Времени заняло пару вечеров. Делать можно без проблем. Затраты:жир 15руб.,припой пос40 205руб., газовый баллон 75руб., кислота для пайки 25руб. Облуживал простым паяльником на 80ватт.
Лось2, а как вы планки прижимали во время пайки? Остатки паяльной кислоты удаляли? Положение стволов друг относительно друга как фиксировали?
Ну и фотографий хотелось бы побольше.
Стволы на проволоку толстую люминивую, кислоту даже не протирал после, грел газом и поджимал верхнюю планку переставными пассажирами, нижнюю поджимал паяльником. Чтоб свернуть стволы относительно друг друга, нужно приложить усилие. Положите на стол и стяните проволокой у дельного среза, потом всё остальное.
Вот так перепаял тайгу.Прицельные от иж-18мн.межствольная планка-вентелируемая планка от иж-27.Паял способом и с помощью способа который описывал здесь.Это не первый иж.ничего не отпадает.Тайга была на муфтах.
тема хорошая. хотя конечно мало инфу как стволы крестят после работ и вообще куда что летит после пайки.
у меня есть подозрение, что правый ствол ну очень сильно левит. вот почитал — думаю а не попробовать ли мне перепайку стволов. заодно ржавый лак освою.
а где в ЛРО выставляют на продажу утиль?
Myxa_M
. а где в ЛРО выставляют на продажу утиль?
В коридоре конечно 😀 😀 😀
Камрады, подскажите.
Правильно ли я понял что отпаять вентилируемую планку возможно и обычным паяльником с острым жалом — главное создать область локального перегрева между стволом и планкой?
Alexey Michailovich
Камрады, подскажите.
Правильно ли я понял что отпаять вентилируемую планку возможно и обычным паяльником с острым жалом — главное создать область локального перегрева между стволом и планкой?
Правда. А в чем суть вопроса?
Всё, получилось! Паяльник оказался не нужен. Разогрел метал над газовой плитой, а затем отвёртка и молоток сделали своё дело.
Alexey Michailovich
Всё, получилось! Паяльник оказался не нужен. Разогрел метал над газовой плитой, а затем отвёртка и молоток сделали своё дело.
Не. =) Зачищу поверхность, перевороню и буду на охоту ходить. Без планки.
Alexey Michailovich
Не. =) Зачищу поверхность, перевороню и буду на охоту ходить. Без планки.
А в чём прикол? Просто интересно.
После пяти лет стрельбы с планкой, пришёл к мысли о её ненужности на моём МР-18ЕММ.
В результате отпайки планки ружьё, на моё взгляд, стало эргономичней, без острых граней и легче грамм на
150. Для ходовой охоты — мне нравиться.
Alexey Michailovich
В результате отпайки планки ружьё, на моё взгляд, стало эргономичней, без острых граней и легче грамм на
Alexey Michailovich
После пяти лет стрельбы с планкой, пришёл к мысли о её ненужности на моём МР-18ЕММ.
В результате отпайки планки ружьё, на моё взгляд, стало эргономичней, без острых граней и легче грамм на
150. Для ходовой охоты — мне нравиться.
Можно как америкосы, не парясь прямо в ствол мушку вкрутить.
Как я паял прицельную планку. Припой Пос 40, ортофосфорная кислота, клевер. Паяльник 250вт-топор. Ортофосфорная отлично справляется со своей задачей, но берегите воронение, при нагреве сжирает очень интенсивно.
kastmaster06
16-6-2016 10:11
. Припой Пос 40, ортофосфорная кислота, клевер. . Ортофосфорная отлично справляется со своей задачей, но берегите воронение, при нагреве сжирает очень интенсивно
Послежу. У меня на 12 иже отпаялась планка за патронником на 3-4 см.
Oleg Isichenko
Попробуйте сменить флюс (ортофосфорную к-ту). Я приготавливаю другой.
Может такой флюс и есть в продаже, но я его делаю сам. Всё довольно просто.
Так как реакция будет происходить с большим выделением тепла и водорода, работы произвожу на свежем воздухе. Баночку использую из хим. и термо. стойкого стекла. Беру 30-40 мл. соляной кислоты (концентрированная она или нет не знаю, продается в хоз. магазинах), добавляю в к-ту цинк. Цинк кидаю маленькими кусочками (повторюсь, реакция очень интенсивная), до тех пор, пока реакция не прекратится и цинк не перестанет растворяться, оставшиеся кусочки не вынимаю. Даю еще 2-3 суток постоять, чтобы не было ни малейшего намека на хим. реакцию. Вот и всё, вперед.
Обычная паяльная кислота.
kastmaster06 знает об этом флюсе 😛
Да, обычная. Я и не претендую на «открытие Америки».
Как я понял, из сообщения kastmaster06, возникла неприятность при применении в качестве флюса ортофосфорной к-ты. У меня же при пайке стволов подобного не происходит. Вот я и написал, что я применяю. А так развернуто, может кому-то будет полезно.
kastmaster06 знает об этом флюсе
Пояльная кислота ZnCl тоже сжерает воронение, но не так активно как ортофосфорная. И ещё, любые кислоты корозионно активны 😞
Eric Cartman
20-6-2016 13:20
Пояльная кислота ZnCl тоже сжерает воронение, но не так активно как ортофосфорная. И ещё, любые кислоты корозионно активны
Внесу свой опыт пайки.У меня получалось с применением паяльного жира того которым пользуються связисты при распайке муфт он в тличие от вышеуказанн ых не агрессивен.А подствольные крюки паяются или зубным серебром или сере бро + олово.С Уважением.
Меры по спасению воронения, как видно по фото, были приняты. Спасти не удалось покрытие самой планки. Полагаю какая кислота не была-бы более сильную распайку без перепокрытия не сделать. В данном случае локальный ремонт позволяет «подмазать» планку клевером. Ортофосфорной пользуюсь давно, не стал экспериментировать с цинк-хлор.
Подскажите пож-та, а канифоль в случае пайки планки не годится? Смотрел ролик в нете, известный дорогой бренд, паяли канифолью. по крайней мере очень на неё похоже было.
Cultbenz
Подскажите пож-та, а канифоль в случае пайки планки не годится? Смотрел ролик в нете, известный дорогой бренд, паяли канифолью. по крайней мере очень на неё похоже было.
H&H? Так это бура, не канифоль, да и зачем придумывать велосипед.
H&H? Так это бура, не канифоль, да и зачем придумывать велосипед.
В этом видео точно канифоль.
это канифоль, только перед этим стволы и планки лудят собирают всё вместе и паяют с канифолью.
[QUOTE]это канифоль, только перед этим стволы и планки лудят собирают всё вместе и паяют с канифолью.
[/QU
Полностью подтверждаю. К сему нужно добавить: поверхности приходится ОЧЕНЬ тщательно зачищать, чтобы не оставалось даже мельчайших следов ржавчины. Потом с кислотой лудим очень тонким слоем (растираем припой пропитанной кислотой тряпкой по достаточно разогретой поверхности).
Далее собираем все, стягиваем стволы и планки хомутами и проволокой. И только потом с офигенной легкостью паяем с канифолью. Засим Вам показывают самый эффектный этап работ, что создает иллюзию легкости и доступности процесса.
Этапы работ:
1)Полная распайка (демонтаж) планок от стволов
2)Тщательная зачистка всех поверхностей
3)Лужение стволов и планок с кислотой припоем ПОС 40 (электрические ТЭны в стволах). Планки с горелочкой.
4)Сведение (монтаж) стволов и планок
5)Пайка припоем ПОС 40 (электрические ТЭНы от плиты в стволах)
6)Аккуратное удаление излишков припоя
7)Оформление дульного среза и полировка стволов
8)Оксидирование блока стволов «ржавым лаком».
9)Окунание блока стволов в машинное масло.
Всего-то нефиг делать, правда же?!
Ранее по неопытности пытался паять только на канифоль без тщательной зачистки- м. вое рыдание. Без кислоты и тщательной подготовки поверхностей сталь не пропаять-часто приходится паять сталь на ПОС 40, но не оружейку и не стволы. За пайку стволов советую не браться.
Удачи!
Канифоль можно в спирте растворить, прицельно промазать получившимся раствором места, подлежащие пайке, стереть раствор, если он попал не туда, где надо паять, дождаться высыхания (довольно быстро спирт улетает), ну и паять.
дождаться высыхания (довольно быстро спирт улетает), ну и паять.
intken
А этот метод касается все-таки ружей или электронных плат и латунных трубочек? Конкретизируйте пожалуйста. Здесь речь идет о пайке СТАЛЬНЫХ ружей.
intken
. В охотничьих ружьях чаще всего планки отходят по причине коррозии.
intken
. Если же там ржавчина — увы, не получится. Ржавчина будет «выталкивать» припой наружу — он попросту будет скатываться шариками на пол и упрямо не попадать в шов.
intken
. Два: ха, а подогревая в одном месте планка может отойти рядом, не так ли.
Много написано правильно, если использовать паяльную кислоту то лучше водный раствор ZuCI.Я пользуюсь Castolin SP 8427 лужу ей излишки убираю металлической ватой или паклей. Припой можно использовать и ПОС 40 но желательно ПОССУ-40-2. Припайке одной планки вторая не отпаяеться. Если оружие старое мягкий припой с годами сам разрушается, если оружию примерно около 80-100 лет. Современные плохо пропаены. Воронят их щелочным способом мягкий припой подъедает, поэтому качество пайки плохое.
Ничего подобного. Очень часто планки отходят из-за некачественной пайки, или из-за использования больших навесок, или из-за использования патронов х76 в патронниках х70 (как вариант — использование патронов х70 в патронниках х65). Даже неудачный дуплет на двудулке может привести к отрыву планки (планок), если выстрелы из обоих стволов произошли почти одновременно.
Современные плохо пропаены. Воронят их щелочным способом мягкий припой подъедает, поэтому качество пайки плохое.
Источник
