Планировка каркасного дома своими руками

Каркасный дом своими руками

За окном ещё зима, а у дачников самый разгар подготовки к весеннему строительству. Они собирают информацию, обсуждают проекты и принимают окончательное решение по какой технологии строить дом.

После тщательного обдумывания «Старик» и компания решили, что каркасная технология вернее всего. Сделать столбчатый фундамент и поставить каркасный дом без отделки можно довольно быстро.

Дом строиться для семьи со средним достатком из 4 человек. Это значит, что должно быть не менее трёх спален, комната для гостей, туалет, душевая, кухня, терраса для отдыха и обедов на открытом воздухе.

К проекту каркасного дома отнеслись очень серьёзно, учитывали не только удобство проживающих в доме, но и цену дома, и время на его строительство.

По проекту размер дома 9х11 метров. Вход в дом решили сделать через закрытую террасу площадью – 13 м/2. В зимнее время она будет выполнять роль холодного тамбура, из которого вошедший в дом попадает в отапливаемый коридор в – 5м/2. Там имеется полка для обуви и вешалка для верхней одежды. Коридор ведёт: в спальню родителей – 11м/2, в туалетную комнату – 6м/2 и на кухню – 18м/2. Кухню разделили на 2 зоны. Возле входа – рабочая зона с мойкой, столом, холодильником, газовой плитой и полками, а во второй зоне расположен большой стол и диван рядом с камином. Из кухни дверь ведёт в комнату для гостей – 21м/2 и спальни для детей – 8,6м/2 и 10,8м/2.

Строительство фундамента началось с бурения бензобуром отверстий под столбы диаметром 200 мм. на глубину одного метра. Расстояние между столбами решено было сделать 90 см.

Сделав отверстия установили в них асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 1,3 метра. Подравняли их при помощи лазерного уровня и закрепили на местах посыпав вокруг труб песок и полив водой, а потом утрамбовали. Затем в трубы залили бетонный раствор – ведро цемента, четыре ведра песка и пять вёдер щебня. Во время заливки, для удобства, использовали специальную воронку.

На трубы фундамента установили специальные пластины, на которые впоследствии будут опираться, и закрепляться лаги пола. 125 труб столбчатого фундамента установили и наполнили бетоном за два дня.

Благодаря изготовлению столбчатого фундамента из асбоцементных труб нет необходимости ждать месяц пока бетон затвердеет.

Конструкция и строительство каркаса

Перед тем как строить каркасный дом нужно исходить из длины строительных материалов. Поэтому «Старик» с компанией разрабатывая планировку дома, учитывали этот фактор. Благодаря этому экономиться строительный материал.

После установки фундамента не тратя времени даром они приступили к установке нижней обвязки из досок 150х50 мм. положенных на ребро. Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски.

Затем нижняя обвязка выравнивается электрорубанком по уровню. Размечаются места для установки лаг пола и прорезываются пазы электролобзиком в нижней обвязке. А уже затем закрепляются лаги на обвязке и на столбах фундамента.

Обычно во время строительства каркасных домов стелют пол, а затем ставят стены, но так как погод была дождливая, пришлось изменить технологию и чтобы не мочить доски пола пришлось заняться стенами.

Стены ставили от угла. Вначале сделали пазы и установили угловые вертикальные стойки, а затем поставили в пазы стойки вдоль одной стены от угла до угла. Установив угловые и стеновые стойки одной стены каркаса закрепили на ней верхнюю обвязку.

Поставив каркас одной стены «Старик» с компанией начали устанавливать от угла в обе стороны по уровню листы ОСП. От полученного базового угла они начали крепить каркас дома и листы ОСП, по кругу не забывая оставлять проёмы под окна и двери.

Используя этот метод нет необходимости устанавливать продольные укосины, которые держат каркас в вертикальном положении. А в дальнейшем они даже мешают в работе при укладке утеплителя, да и расход материала и время на работу увеличивается. А чтобы каркас не упал во время сборки стен используются временные поперечные укосины. А когда весь каркас будет собран прочность и жёсткость ему придадут не укосины, а перегородки.

Для облегчения установки листов ОСП, к нижней обвязке строители временно крепили бруски на месте стыков двух листов ОСП, а после этого крепили листы к стойкам. Во время крепления листов зазор между ними иногда оставляли, а иногда и нет.

Обязательно обратите особое внимание на угловую стойку. С её внутренней стороны закреплена полоска ОСП шириной 5-10 см. Она нужна для крепления листов ОСП с внутренней стороны, но закрепить её нужно до установки внешних панелей стен.

Поднимать несущие стены в середине дома можно после полной установки трёх стен каркаса. Закончив устанавливать несущую стену, начинается установка каркаса последней четвёртой стены дома. Вот стены и сделаны с проёмами для окон и дверей.

Для того чтобы половые доски выпрямились и подсохли, но при этом не повредились во время строительства каркаса их настелили на пол лицевой стороной вовнутрь.

Затем были установлены пластиковые окна в проёмы в стенах оставленные для них. По расчётам «Старика» ширина окон должна быть на 4 см. меньше расстояния между стойками стен, а высота не имеет значения, всё зависит от системы отопления.

Сделали потолочные балки и установили их на стены, но не закрепили к верхней обвязке, они будут выполнять функцию затяжки стен. Затем сделали из ОСП накладки и соединили с их помощью маленькие и большие пролёты каркаса.

К потолочным балкам снизу по всему дому закрепили листы ОСП. Чтобы во время строительства крыши потолок не провисал, были сделаны подпорки по всей пятиметровой длине внутреннего помещения, поперёк балок перекрытий. Используя саморезы, строители закрепили потолочные балки к верхней обвязке.

Для удобства в работе часть досок обрешётки настелили на потолочные балки. Были установленные и закреплены к потолочным балкам стропила.

Чтобы потолок гарантированно не провисал, для надёжности, подвязали потолочные балки к стропилам. Затем сделали обрешётку из доски 25х125 мм. с интервалом между досками 8 см. Обрезали по фронтону доски обрешётки оставив по 30 см. выпуска. На обрешётку настелили рубероид, а сверху листы ондулина.

Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.

После установки крыши «Старик» и компания приступили к работам внутри дома. И прежде всего убрали временную подпорку потолка. Доски пола перевернули лицевой стороной вверх, соединили их и прикрутили шурупами в паз к лагам пола – получилось половое покрытие.

Утепление пола производилось со стороны подполья, прикрепляя к лагам пола и половым доскам теплофол толщиной 10 мм. Утеплили стены и закрыли их листами ОСП. Разметили по чертежу и установили межкомнатные перегородки и двери.

Для установки межкомнатных перегородок по разметке на потолке и на полу закрепляется металлический П-образный профиль шириной 10 см. и с высотой полки 5 см. Затем внутрь профиля вставляются стойки стен, перегородок из бруса сечением 10х5 см. а расстояние между стойками 57 см. С двух сторон к стойкам крепиться ОСП, а между стойками устанавливается утеплитель в два слоя

Отмостка и цоколь

Чтобы закрыть трубы фундамента к нижней обвязке с наружной стороны закрепили брусочки 5х5 см. а к этому бруску по всему периметру закрепили пластмассовые цокольные панели под камень. Сам брусочек закрыли металлическим оцинкованным отливом.

После цокольных панелей сделали песчаную подушку вокруг дома, уложили сетку в качестве арматуры и залили бетоном. Таким образом, была сделана отмостка вокруг дома.

Стены дома покрасили фасадной краской цвет «слоновая кость» в два слоя. Деревянными накладками сделанными из досок 25х150 мм. закрыли места стыков листов ОСП. Накладки покрасили «Акватексом» цвет «махагон».

Материалы для каркасного одноэтажного дома 9х11 метров

• На фундамент использовали четыре мешка цемента, на отмостку 10 мешков. Мешок цемента 200 руб. – 2 800 руб;
• Трубы асбоцементные диаметром 100 мм. и длиной 4 м. 42 шт. За штуку 300 руб. – 12 600 руб;
• Листы ОСП размером 1,25мХ2,5м. 152шт. За лист 490 руб. – 74 480 руб;
• Обрезные доски размером 50х150 мм. длиной 6 метров. Всего 9 м/3 на каркас;
• Обрезные доски размером 25Х120 мм. длиной 6 метров. Всего 3 м/3 на обрешётку крыши;
• Доски 25Х150 мм. и длиной 6 метров. Всего 1м/3 для закрытия щелей между ОСП;
• За все доски – 65 000 руб;
• Доски для пола 100 м/2 по 500 руб. м/2 – 50 000руб.;
• Плиты утеплителя размером 5х60х100 см. Всего 70 м/2 – 60 000 руб;
• Ондулин в количестве 81 лист, стоимостью 380 руб. и конёк – 33 780 руб;
• 12 рулонов рубероида по 15 м. стоимость 350 руб. – 4 200 руб;
• 10 рулонов пергамина стоимостью 100 руб. – 1 000 руб;
• Оцинкованный монтажный профиль 100х50 мм. Всего 50 м. – 2 500 руб;
• Шурупы и гвозди – 3 000 руб;

Цены на материалы за период май-июнь 2009 года. Из-за того, что вкусы и возможности у всех разные отделочные материалы: двери, окна, краски и т.д. не включены в этот список.

Итого: 309 360 руб.

Строительство каркасного дома вели 4 человека (двое впервые строили дом). За 5 дней они возвели каркас дома 9х11 метров под крышу.

Дом предназначен для посещения во время летнего отпуска и зимой – если смогут добраться.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Старик
Редактор: Адамов Роман

Источник

Каркасный дом своими руками: особенности закладки фундамента, монтажа стен и кровли

Каркасные дома относятся к быстровозводимым зданиям, которые отличаются простотой монтажа и сравнительно низкой стоимостью. Осуществить постройку подобного помещения возможно и своими руками, даже если нет большого опыта. Пошаговая сборка основана на повторении несложных действий. Но для успешного завершения дела потребуется подробная инструкция и определённые знания о принципах строительства.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Набор инструментов для строительства каркасного здания довольно прост. Из ручных приспособлений потребуются следующие:

• для разметки и измерений (рулетка, уголки и т. д.);
• для возведения каркаса (пилы, топор, ножовки и т. д.);
• для прокладки фундамента (штыковые и совковые лопаты, кусачки, плоскогубцы и т. д.);
• для работы на высоте (леса, лестницы, стремянки);
• отделочные (крупный канцелярский нож, монтажный пистолет, степлер и т. д.).

Из автоматических инструментов понадобятся: дрель, перфоратор, шуруповёрт, дисковая электропила, шлифмашина и т. д.

Все материалы, предназначенные для каркасного строительства, делятся на следующие категории:

• для установки фундамента;
• для сборки каркаса (доска, брус из дерева, фанера, панели ОСП);
• утеплители;
• для кровельных работ;
• для внешней и внутренней отделки;
• для прокладывания инженерных коммуникаций.

Выбор проекта

Прежде чем переходить непосредственно к стройке, необходимо определиться с площадью дома, этажностью, количеством и назначением внутренних помещений, дизайном, а затем составить проект и подготовить чертежи. Можно сделать его самостоятельно или воспользоваться готовыми вариантами.

Образец проекта двухэтажного каркасного дома

Образец проекта одноэтажного каркасного дома

Чертежи — довольно большой документ, содержащий подробные планы, схемы и инструкции. В их комплектацию входят следующие:

• Детальная инструкция по монтажу. Содержит информацию о последовательности работ, данные о временных затратах, спецификацию.
• Руководство по закладке фундамента. В этой части представлены детальные рабочие чертежи и узлы, необходимые для его обустройства.
• Инструкция по сборке. На данных страницах сосредоточена бо́льшая часть информации по выполнению основной части работы.
• Руководство по прокладке инженерных коммуникаций. В этой части собраны подробные схемы установки электрической проводки, водопровода, газопровода, канализационной системы.
• Смета. Очень важный документ, который включает сведения об общем бюджете стройки и стоимости отдельных материалов и работ.

Копия страницы комплектации чертежа каркасного дома

Как правильно сделать расчёт материалов

Особое внимание в смете необходимо уделить готовым материалам, в том числе пиломатериалам. Затраты на них будут составлять значительную долю общего бюджета, предназначенного на постройку. Количество и цена продукции деревообрабатывающей промышленности подсчитываются с учётом площади будущего строения и типа теплоизоляционного материала, который используется при строительстве. Большое влияние на итоговую стоимость окажут такие факторы, как выбор кровельного материала, расчёт конструкции крыши.

Кроме стоимости поперечного и стоечного бруса, необходимо рассчитать расход для:

• несущей строительной конструкции (фундамента);
• кровли;
• ветрозащиты;
• пароизоляции;
• гидроизоляции;
• теплоизоляции;
• внешней и внутренней отделки;
• инженерных коммуникаций (водопровода, электрической проводки, водостока, снегозадержателей, канализации и т. д.).

При планировании имеют значение и такие факторы, как климат местности, напрямую влияющий на температуру в помещении. Для получения показателей оптимальной для сохранения тепла толщины стен необходимо составить таблицу с указанием коэффициентов тепловой сопротивляемости различных материалов. Рассчитывать их следует отдельно и для стен дома, и для начинки верхней ограждающей конструкции здания (кровельного пирога, состоящего из пароизоляционной плёнки, утеплителя и гидроизоляционной плёнки), чтобы тепло не улетучивалось через перекрытия чердака.

Фундамент

Выбор фундамента зависит от множества факторов:

• типа грунта на участке;
• глубины расположения подземных вод;
• массы конструкции;
• сезонности проживания;
• климата (температурные колебания, осадки, наличие снега, ветров) и т. д.

В качестве несущей основы под каркасные дома обычно выбирают следующие:

Столбчатый. Представляет собой совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в определённом порядке. Опоры устанавливаются на заданную глубину в зависимости от видов и расположения грунтовых слоёв и веса конструкции.

Схема заложения столбчатого фундамента. Такой тип подходит для устойчивых грунтов

Схема заложения свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ с расширенной пяткой и высокой несущей способностью. Такой фундамент сочетает в себе преимущества как свайного, так и ленточного

• Свайно-винтовой. Простой в монтаже и недорогой вариант, для которого не важен уклон на участке.

Схема свайно-винтового фундамента. Идеально подходит для всех типов почвы (в том числе и болотистых), но непригоден для скалистой местности

• Мелкозаглубленный ленточный. Характеризуется бюджетными затратами, возможностью применения надёжных бетонных полов в здании, но имеет и существенный недостаток — хрупкость, из-за которой требуется точное соблюдение технологии заложения.

Схема заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента. Для него требуется грунт хорошего качества, не стоит устанавливать такую основу на болотистой почве и грунте с высоким уровнем грунтовых вод

• Плитный. Универсальный, надёжный, долговечный, но стоит недёшево.

Схема заложения плитного фундамента. Вместо классической монолитной плиты можно использовать плитную основу с рёбрами жёсткости, чтобы сэкономить и усилить конструкцию

Порядок действий при закладке свайно-ростверкового фундамента

Наилучшим решением для российского климата станет свайно-ростверковый фундамент, ведь в нём сочетается высокое качество и низкая цена. При его закладке стоит придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Пробурить отверстия под сваи (ручным или моторизированным буром).
2. Подготовить съёмную форму для укладки бетонного раствора, в качестве неё подойдёт сложенный в три слоя рубероид, трубы из ПВХ или асбестоцемента подходящего диаметра.
3. Внутрь свай прикрепить сцепленные между собой в виде треугольника или квадрата прутья арматуры (3–4 шт.).
4. Залить всё бетонной смесью (марки не ниже М25).
5. Приспособить сверху ростверку (опалубку для ленты), в которую поместить связанную арматуру и соединить её с загнутыми концами свайной арматуры.
6. Предусмотреть место для прокладки коммуникаций и вентиляции.
7. Установить в ленте фундамента шпильки через равные промежутки (1–2 метра и 30 см — от углов), а уже к ним прикрепить обвязочный брус.
8. Произвести общую заливку бетоном.

При комфортных показателях атмосферной температуры (около 20 градусов тепла) уже менее, чем через неделю можно продолжать строительство. Если она окажется ниже, то ждать придётся более десяти суток.

Далее можно производить облицовку фундамента брусьями размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм, которые укладываются по периметру будущего дома и сцепляются между собой с гвоздями длиной 120 мм. Все стыки укрепляются с помощью уголков. Затем монтируется черновой пол.

Способы возведения стен

Стена каркасного дома в разрезе

Имеется два метода:

• Каркасно-щитовой. При нём сначала устанавливается каркас стены на полу, который потом поднимается, выставляется и закрепляется.
• Каркасное домостроение. Характеризуется постепенной сборкой, сначала прибивается брус нижней обвязки, потом выставляются угловые стойки, затем — промежуточные и т. д.

Первый вариант намного удобнее. Но в этом случае надо точно учитывать все размеры, иначе стены получатся короче или длиннее уже уложенного пола.

1. Определить высоту потолков и рассчитать высоту каркасных стоек: из высоты потолка нужно вычесть 15 см.
2. Рассчитать расстояние между стойками, оно зависит от ширины листа утеплителя, а для более плотного соприкосновения при использовании ватного утеплителя расстояние делается на пару сантиметров меньше.
3. Разложить верхние и нижние доски стены на полу, разметить места установки вертикальных стоек.
4. Разложить стойки и прибить их гвоздями 120–150 мм, а также дополнительно скрепить уголками.
5. Монтировать перемычки между стойками по одной-две штуки на каждый промежуток между стойками для придания конструкции жёсткости.
6. Устроить оконные и дверные проёмы.
7. Выставить одну из стен, прикрепить к полу и сделать временные подпорки;
8. Поднять и выставить все остальные стены и скрепить между собой гвоздями и шпильками.
9. Заполнить углы утеплителем.
10. Закрепить каждую из стен с помощью тонкой доски, расположенной «по диагонали».
11. По всему периметру поверх стен прибить доску гвоздями 120–150 мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25–30 см.
12. Усилить конструкцию с помощью фанеры или OSB-плиты.
13. Обустроить внутренние перегородки.

Стоит учитывать и то, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. Если величина стены больше длины доски, то стена собирается из нескольких частей.

Монтаж кровли

При строительстве каркасного дома своими руками наиболее подходящими вариантами кровли, схожими по конструкции, являются:

Двускатная крыша. Состоит из пары наклонных плоскостей прямоугольной формы, соединённых в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном), в разрезе напоминает треугольник.

Схема двускатной крыши

Схема мансардной крыши

Особое внимание необходимо уделить выбору кровельного материала с малым весом. Более тяжёлые могут повредить деревянные перекрытия.

Большой популярностью пользуется именно двускатная крыша. Она проста в монтаже, нагрузка от неё равномерно распределяется по всем опорам каркасного дома. Также она удобна тем, что с неё не нужно убирать снег и воду, которые скатываются самостоятельно за счёт углов скатов.

Крыша каркасного дома имеет два главных элемента:

• Скаты. Оптимальный уклон — в пределах 30–45 градусов, позволяющий сделать кровлю максимально прочной, снизить нагрузку на всю конструкцию.
• Стропила. Основа всей кровли, сечение стропил выбирается с учётом объёма снеговых осадков, веса и размера отделочного кровельного материала, уклона крыши.

Строительство крыши в каркасном доме включает четыре основных этапа:

1. Установка стропил. Cледует использовать брус сечением 50×150 мм или 50×200 мм, перед началом монтажа нужно предварительно зафиксировать потолочные балки, затем изготовить шаблон строительных ног, собрать по нему две пары стропил и состыковать их толстыми болтами, поднять их на крышу и зафиксировать на балках.
2. Укладка утеплителя. К внутренней стороне стропильных ног прикрепить пароизоляционную плёнку, проработать стыки двухсторонним скотчем, поместить утеплитель в пространство между брусьями стропил, поверх постелить диффузионную мембрану.
3. Устройство обрешётки и контробрешётки. Для контробрешётки, которая монтируется поверх стропил, понадобятся бруски 25х30 см или 30х50 см. На неё кладётся обрешётка, состоящая из досок 25х100 мм или брусьев 40х50 мм.
4. Монтаж отделочного материала и финишных элементов конструкции. Сначала устанавливается карнизная планка и закрепляется саморезами, затем поднимается первый лист кровельного материала, который также крепится саморезами, аналогично укладываются с нахлестом остальные листы.

Утепление дома

Схема утепления каркасного дома минеральной ватой

Утепление — важный этап строительства, ведь так обеспечивается комфортный микроклимат в доме. В качестве утеплителя применяют:

• Прессованныематы минеральной ваты. Этот материал очень надёжен и не теряет своих качеств на протяжении всего срока использования, он обеспечивает хороший воздухообмен, ограничивает теплопотери, прост в монтаже.
• Жёсткие плиты из пенополиуретана. Стоят дешевле минеральной ваты, но существенно уступают ей по качеству, не пропускают воздух, а при монтаже образуют небольшие щели.

Если планируется постоянное проживание в доме, то рекомендуется в качестве утеплителя предпочесть минеральную вату. Укладывать её необходимо следующим образом:

1. Снаружи натянуть специальную гидроизолирующую плёнку (мембрану).
2. Изнутри между стоек уложить утеплитель в несколько слоёв.
3. Поверх положить пароизоляционную плёнку, которая защитит его от влаги изнутри.
4. Набить обшивочный материал (доска, рейки, OSB).

Нельзя использовать обычный полиэтилен вместо мембраны. Этот материал не пропускает воздух и нарушает воздухообмен в помещении.

Установка вентиляции

Схема приточно-вытяжной вентиляции

Для каркасных домов больше всего подходит приточно-вытяжная вентиляция. Её главными достоинствами является эффективность и бюджетность.

• Блок распределителя с установленными вентиляторами и фильтрами очистки. Механизм состоит из двух частей, первая отвечает за приток свежего воздуха и его распределение по зданию, а вторая — за отток наружу.
• Каналы притока и оттока воздуха. Скрыты в стенах и должны быть предусмотрены ещё на ранних этапах строительства.

Советы по монтажу:

• вентиляционные каналы проходят через стены, поэтому целесообразнее составить их схему сразу в проекте строительства;
• монтировать систему надо ещё до отделки помещения;
• управлением вентиляцией располагать в доступном и удобном месте;
• чтобы воздуховоды имели одинаковое сечение, необходимо воспользоваться деревянными или картонными шаблонами в процессе кладки;
• для выведения канала на крышу применяются асбестоцементные трубы;
• вывод трубы укрепляется цементным составом, чтобы избежать появления щелей;
• излишки раствора следует устранять, воздуховод должен иметь гладкую поверхность;
• для тихой работы вентиляции нужно обеспечить звукоизоляцию;
• перед запуском нужно проверить герметичность.

Постройка каркасного дома своими руками не так сложна, как это может показаться на первый взгляд, но она гарантирует высокое качество и надёжность будущего жилья, а также позволяет сэкономить немало денежных средств. Однако, этот процесс требует ответственного подхода, чёткого планирования, точного соблюдения технологических инструкций и выполнения действий строго в определённой последовательности.

Источник