Планер своими руками: чертежи, схемы, инструкция
В одном из старых номеров журнала «Пионер» дается инструкция, чертежи и схемы, как сделать простую модель планера типа «А-1» своими руками, в домашних условиях.
Модель планера летает без мотора и воздушного винта, плавно снижаясь, планируя, как бы скользя в воздухе. Запускается она обычно с леера. Леер — это толстая нитка длиной в пятьдесят метров с колечком на конце. На модели планера есть крючок, на него-то и надевается это колечко.
Запускать модель надо против ветра. Она, подобно воздушному змею, устремляется вверх и поднимается на высоту около сорока пяти метров. В этот момент запускающий ослабляет леер, кольцо соскальзывает с крючка, и модель летит свободно. Когда ветра нет, запускающему приходится пробежать немного с леером, чтобы модель и в безветрие поднялась примерно на ту же высоту. Если модель попадет в восходящий воздушный поток, она не станет снижаться и даже может начать набирать высоту.
Модели планеров бывают разного размера. В авиамодельном спорте наиболее распространены два типа моделей: «А-2» и «А-1». «А-2»—большая модель, с размахом крыльев около двух метров. Такие модели, если они хорошо отрегулированы, летают по две — три минуты, а иногда могут даже совсем скрыться из виду. Но они сложны, построить их могут только опытные авиамоделисты.
Детям при помощи взрослых можно заняться постройкой не таких больших и более простых моделей — «А-1». Размах крыла этой модели—1 000—1 200 миллиметров, и летает она в среднем от одной до двух минут. К этим моделям предъявляется одно непременное требование: суммарная площадь крыла и стабилизатора ее должна быть не больше 18 квадратных дециметров, а вес в полете — не меньше 220 граммов.
Модель планера «Пионер»
Детали и материалы-заготовки
Для постройки модели (рис. 1) необходимо заранее подготовить следующие материалы-заготовки:
1. 18 пластинок из фанеры толщиной 1 мм или 1,5 мм или из картона толщиной 2 мм; размер каждой пластинки — 130X10 мм
2. Сосновую рейку сечением 12X3 мм, длиной 1 110 мм.
3. Сосновую рейку сечением 5X4 мм, длиной 1 110 мм мм.
4 а. Сосновую рейку сечением 7X7 мм, длиной 650 мм.
4 б. 4 сосновые рейки сечением 7X3 мм, длиной каждая—250 мм.
5. 2 сосновые рейки сечением 10X2 мм, длиной 130 мм каждая.
6. 2 листа писчей бумаги.
7. 1 лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона толщиной 4 мм размером 340X120 мм.
8. Лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона размером 200X100 мм.
9. 2 сосновые рейки сечением 10ХЗ мм, длиной каждая 700 мм.
10. Сосновую пластинку толщиной 3 мм, размером 25X15 мм.
11. Сосновую рейку сечением 10ХЗ мм, длиной 130 мм.
12. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 150 мм.
13. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 120 мм.
14. 5 сосновых реек сечением 3Х2 мм, длиной каждая 90 мм.
15. Сосновую пластинку толщиной 2 мм, размером 100Х25 мм.
16. 2 сосновые рейки сечением 3Х2 мм, длиной каждая 400 мм.
17. Сосновую рейку сечением 3Х2 мм, длиной 85 мм.
18. Сосновый брусочек сечением 5Х3 мм, длиной 120 мм.
19. 2 листа папиросной бумаги 400Х500 мм для обтяжки крыла и оперения.
20. Дубовый или бамбуковый штырек длиной 25 мм, диаметром 4 мм.
21. Резиновую ленту сечением 1Х4 мм, длиной 1 500 мм.
22. 30 гвоздей длиной 8 мм.
23. Нитроклей, его можно заменить казеиновым или столярным.
24. Суровую нитку длиной 50 м для леера с кольцом на конце, сделанным из проволоки толщиной 1 мм.
Перед кольцом к лееру крепится треугольный флажок из материи длиной 300—400 мм и шириной 50 мм.
На всех рисунках и в тексте детали обозначаются одной и той же цифрой. Каждая деталь делается из заготовки. Чтобы узнать размеры заготовки, из которой надо делать деталь, отыщите в списке заготовок цифру, которой обозначена деталь.
Как сделать планер: крыло
По шаблону 1 (рис. 2), вырезанному из картона, надо по возможности точнее острым ножом или лобзиком вырезать из фанеры или из картона 18 нервюр, придающих крылу определенный профиль. Для удобства все 18 заготовок лучше заранее сбить гвоздиками в стопку и выпиливать все нервюры одновременно.
Затем для задней кромки 2 надо заготовленную рейку сострогать рубанком на треугольное сечение и изогнуть ее над огнем спиртовки или керосиновой лампы в двух местах, отступив по 240 мм от каждого конца так, чтобы концы рейки слева и справа были бы подняты на 140 мм от середины. Перед сгибанием места изгибов смочите водой.
После этого в местах расположения нервюр (рис. 3) сделайте ножовкой прорези глубиной 2 мм и шириной 1 мм (рис. 2).
Передняя кромка 3 изготавливается из сосновой рейки; она изгибается точно так же, как и задняя кромка. Затем из реек 4а и 4б собирается основная продольная деталь крыла — лонжерон 4. Рейку 4а надо обрезать (ее длина—-650 мм) и по концам ее приклеить и привязать нитками рейки 4б так, как это показано на рисунке 3. При этом надо следить, чтобы концы этих реек были приподняты на 140 мм над серединой.
Теперь надо разметить карандашом на доске по чертежу (рис. 5)
положение нервюр, лонжерона и кромок и укрепить булавками на доске переднюю, заднюю кромки и лонжероны (рис. 6).
Нервюры надеваются поверх лонжерона, концы их вставляются в прорези в задней кромке и носки плотно прижимаются к передней кромке.
Все места соединения деталей крыла надо тщательно смазывать клеем. Задняя и передняя кромки соединяются на клею под прямым углом рейкой 5, концы которой крепятся к задней и передней кромкам посредством бумажных накладок 6. Для жесткости в месте перелома передней кромки крыла надо наклеить бумажные угольники.
После того как клей высох, надо, вынув булавки, снять крыло с доски и острым ножом срезать одну грань передней кромки так, чтобы передняя кромка не выступала за контур профиля. Затем проверить, не перекошено ли крыло. Если есть перекос, его можно устранить, изгибая крыло над электроплиткой.
Далее крыло надо обтянуть папиросной бумагой 19. Прямую центральную часть крыла и концевые части, отогнутые кверху, надо обтягивать отдельно. Причем верх и низ этих частей тоже обтягиваются отдельно: сначала низ, а затем верх (рис. 7).
После обтяжки надо спрыснуть крыло водой из пульверизатора и уложить его на ровную доску, под концы крыла проложить подпорки, к ним прижать крыло какими-нибудь грузами и в таком виде оставить сохнуть (рис. 8).
Фюзеляж и киль
Передняя часть фюзеляжа из фанеры или картона вырезается по рисунку 9. На носок передней части наклеиваются с обеих сторон накладки 8 и схватываются гвоздями. Вверху сделайте пилотскую кабину с летчиком, как показано на рисунке 9.
Поперек плоскости передней части фюзеляжа 7 укрепляется на клею штырек, выстроганный из бамбука. Потом с боков передней части фюзеляжа на клею и на гвоздях крепятся рейки 9 так, как это показано на рисунке 4. Поверх реек 9 также на гвоздях и на клею укрепляется сосновая пластинка 10, вырезанная по рисунку 4. Между рейками 9 на клею надо проложить на расстоянии 100 мм «сухарики» 11, вырезанные из сосновой рейки.
Киль плоский, он собирается на клею из реек и бумажных угольников на плоской доске по размерам, указанным на рисунке 5: передняя кромка 12, задняя кромка 13, верхняя кромка 14 и нижняя кромка 15 из сосновой пластинки.
Бумажные угольники надо наклеивать сначала с одной стороны (рис. 4), когда киль прижат к доске булавками. Затем киль надо снять и приклеить угольники симметрично с другой стороны. Собранный киль устанавливается между рейками фюзеляжа 9 так, как это показано на рисунке 4. Места соединения проклеиваются, и рейки соединяются с килем двумя гвоздиками.
Нижняя часть киля, выступающая под рейками, оклеивается с обеих сторон писчей бумагой, а верхняя часть киля тоже с обеих сторон обтягивается папиросной бумагой.
Стабилизатор
Стабилизатор собирается на ровной доске также, как и киль.
Передняя и задняя кромки 16 и нервюры 17 делаются из сосновых реек. Размеры стабилизатора показаны на рисунке 5. Для крепления к фюзеляжу стабилизатора к нему клеем и нитками крепится сосновый брусочек 18. Стабилизатор обтягивается папиросной бумагой сверху сплошным листом.
Сборка и регулировка модели
Наденьте крыло на фюзеляж и туго прижмите его резиновой лентой 21. Стабилизатор вставляется брусочком 18 между рейками 9 и хвостовой частью фюзеляжа.
Перед стабилизатором и за ним рейки 9 надо туго перевязать резиновой лентой. Поглядите на модель спереди: стабилизатор должен быть параллелен крылу, у крыла и стабилизатора не должно быть перекосов.
Собранную модель планера надо уравновесить и проверить, правильно ли расположен ее центр тяжести. Для этого уравновесьте модель, удерживая крыло на двух пальцах. Пальцы ваши должны находиться примерно на кружочке, которым на рисунке 5 обозначен центр тяжести. Если хвост модели перевешивает, в носок фюзеляжа насыпьте дроби.
Регулировать модель планера надо сначала над травой или над снегом, запуская ее с колена легким толчком, а затем уже переходить на запуск из рук с полного роста. Если модель задирает нос при запуске, следует понемногу прибавлять загрузку в носок фюзеляжа или несколько уменьшить угол установки крыла, слегка подрезав сверху пластинку 10.
Если же модель летит круто носом вниз, надо увеличить угол установки крыла, сделав дополнительную тонкую подкладку на ту же пластинку.
Отрегулировав модель при запуске из рук, можно переходить к запуску с леера. Кольцо леера надевается, как на крючок, на нижний «рог» фюзеляжа.
Запускать модель с леера надо строго против ветра, причем первые запуски надо производить сначала при слабом ветре.
И. Костенко, журнал «Пионер», 1959 год
Метки: планер своими руками, как сделать планер своими руками в домашних условиях, чертежи, модель планера.
Источник
Проект сверхлегкого планера
Я люблю строить самолеты!
1.Предпосылки
Итак, всем добрый день! Как и множество авиалюбителей, я задумался о постройке собственного ЛА весом до 115 кг, и как человек, имеющий определенный налет на планерах и не желающий пока возиться с двигателем (и желающий на нем сэкономить), выбрал для проектируемого аппарата концепцию планера-парителя. До создания этой темы так или иначе я размышлял над этим около двух лет, и кое-какие наметки уже есть.
Предполагаемое назначение – парящие полеты в зоне в хороший летний день и просто в удовольствие/восстановительные полеты в зоне во все обычные. Предъявляемые требования:
1. Не убить меня!
2. Летать получше топора и все-таки держаться в воздухе +/-0, когда потрепанный Бланик держится +0,5…1.
3. Быть дешевым – по максимуму использовать в конструкции поверхности одинарной кривизны или двойной, которые можно получить изгибом листа. Возможное использование в создании обводов материалов вроде поликарбоната или пленки для оклейки моделей (для хвостового оперения). Возможно использование узлов и агрегатов от автомобилей, велосипедов и дачной техники. Противоречит предыдущему пункту, но что поделать.
4. Быть пригодным к эксплуатации с грунтовых аэродромов.
5. Быть разборным на максимальное количество деталей, и вообще, желательно преобладание разъемных соединений для замены вышедших из строя частей.
6. Гаражное хранение и дорожный габарит при транспортировке.
7. Внутри должен умещаться рослый летчик в зимней одежде и с парашютом.
8. Конструкция должна иметь запас по модернизации и моторизации.
9. Бонус: так как учился летать я на планере Л-13, то и моему планеру желательно быть похожим на него в управлении и по характеристикам, насколько такое возможно.
Все вышеизложенное привело к созданию вот такого ТТЗ:
2. ТТЗ
Масса – до 115 кг (желательно до 112 кг) без учета летчика, с летчиком 200-215кг, Gmax_отр 225 кг с балластом (при наличии)
Vmaxmax= 250 км/ч
Качество – 20-27 (ориентировочно 23)
Нагрузка на крыло – 27 кг/м2
Экипаж — 1 чел.
Перегрузки эксплуатационные — 3, 85 (5 с коэф. запаса 1,3)
Ресурс – 500 взлетов/посадок для силовой (100 на сезон, с возможностью продления).
Межремонтный период для несиловых элементов — обшивка, шасси и т.д. — 1 сезон.(ремонт зимой, полеты летом)
Площадь крыла потребная = 7, 4 м2
Площадь стабилизатора потр. При А=0,5 и L=3.853ba = 0,9 м2,
Площадь киля потр. При L=3.3ba = 1,3 м2
Себестоимость – 270 т.р. для первого прототипа, 250 т.р. при условии серийного производства. На этот пункт пока можно не обращать внимания.
Кабина: негерметичная, обеспечивающая достаточный обзор, обеспечивающая покидание во всем диапазоне возможных летных ситуаций, включая потерю одного полукрыла, обеспечивающая защиту головы пилота при опрокидывании на земле.
Прототип: American Eaglet, L-13.
3. Описание
Свободнонесущий моноплан среднеплан классической схемы с Т-образным оперением.
Основные элементы:
Фюзеляж
Фюзеляж образован сварной рамой, на которую навешиваются ненесущие панели обвода, а так же на болтах через приварные ушки хвостовая балка, к которой, в свою очередь, крепится крыло и хвостовое оперение. Так же к раме крепится главная опора шасси. Спереди к раме крепится сплошной шпангоут, к которому крепится носовой кок, замок фала и, при наличии, опора вспомогательной стойки шасси(аналогично pw-5), так же часть оборудования. За головой пилота дуга безопасности так же образует шпангоут, к которому возможно прикрепление крыла и фонаря кабины.
Разумеется, обводу лучше всего быть максимально обтекаемым, но я рассматриваю и варианты с обтекаемым фонарем и «граненым» днищем (наподобие Вудстока), обшитый огородным поликарбонатом и образованный поверхностями одинарной кривизны, сложная нижняя часть и «граненый» фонарь(будет лучше с точки зрения искажений?) или чистый восьмигранник. Плоская нижняя часть дает возможность, будучи изготовленной из листа, прямо на ней же закрепить и педали и крепление РУС, а снаружи вместо колеса поставить алюминиевую бульбу вроде той, что есть на Бланике.
В конечном счете это спор между стоимостью, технологичностью, эксплуатацией и аэродинамикой. Я не смогу самостоятельно работать с формованием сложных поверхностей из неметаллов – ни по знаниям, ни по моим возможностям это мне не доступно. Полагаю, и по деньгам тоже – хотя неплохо было бы узнать, сколько формованные детали могли бы стоить. Все то же самое относится и к остеклению. Вообще, насколько реально сделать легкий удобообтекаемый обвод по технологии, принятой в бумажном моделизме для плавных поверхностей – набором узких полосок?
Сиденье пилота делать в виде полоски ткани, как на American Eaglet мне, честно говоря, не хочется… Но это, вероятно, самый легкий вариант.
В помощь для покидания две тканевые петли по бокам внутри фюзеляжа. Фонарь открывается против потока, при превышении определенного угла сбрасывается.
Допустимый вес для фюзеляжа в сборе, не более: 62 кг.
Из них: 40,5 – сам фюзеляж, 9,5 – хвостовая балка, 5 – приборы и замок, 5 – агрегаты шасси, 2 – кресло и обстановка пилоту.
Крыло
Площадь крыла подребная = 7, 4 м2
Размах 12000 мм, Корневая хорда 1000 мм, концевая 450 мм. Крыло отъемное.
Аэродинамические профили крыла прототипов:
Л-13 – naca 63a615 – naca 63a612
Pw5 nn 18-17
Pw4 R-III
Подобранные:
NACA 63-212 – 34,9%, 12% — корень. Угол атаки 2,5о
NACA 63(2)-615 – 34,8%, 15%
Органы управления – элероны, воздушный тормоз.
Наименее продуманный элемент конструкции, потому что я трезво отдаю себе отчет в том, что в доступных мне условиях ламинарное крыло, еще и пластиковое либо смешанное, не построить. Подумываю его где-либо заказать либо использовать уже существующее.
Вес в сборе, не более: 36 кг.
Киль
Площадь киля потр. При выносе L=3.3ba = 1,3 м2
Двухлонжеронный, лонжероны снизу через приклепанные усиливающие накладки крепятся к наварным ушкам на хвостовой балке, сверху сводятся в узел навески цельноповоротного стабилизатора. Узел представляет собой вещь весьма сложной формы, возможно, самая дорогостоящая металлическая деталь. Переднюю кромку образует пластиковый/поликарбонатный лист, подкрепленный диафрагмами, приклеенный к переднему лонжерону. Пространство между лонжеронами закрывается дополнительными листами, закрепленными без подкрепления. Из-за малых скоростей и нагрузок планирую ограничиться двумя узлами навески вместо трех. Снизу к таким же ушкам будет крепиться посадочный костыль, аэродинамически являющийся продолжением киля. Обтяжка костыля и руля направления – модельная пленка или поликарбонат.
Вес в сборе, не более: 6,5 кг.
Стабилизатор
Площадь стабилизатора потр. При А=0,5 и выносе L=3.853ba = 0,9 М2,
Цельноповоротный. Полагаю, здесь самое широкое раздолье для пенопласта, модельной пленки и прочих модельных хитростей. Впрочем, и другие варианты тоже рассмотрю с огромным интересом! Может стырю конструкцию с какого-нибудь планера. А может быть плюну и закажу готовый.
Вес в сборе, не более: 4,5 кг.
Шасси
Велосипедное, центральное шасси неубираемое, одноколесное, желательно амортизируемое; переднее – полуутопленное в обвод или выполненное в виде удобообтекаемой алюминиевой «бороды» — так как несущей я хочу сделать раму, обвод фюзеляжа вряд ли выдержит разные возможные удары при взлете или посадке, и потребуется защита – «борода» или колесо. Хвост поддерживает костыль. На концах крыльев предполагается поставить обратные винглеты-лыжи или небольшие колеса, как на «Windrose». В какой-то момент меня посетила мысль, что основное шасси, ввиду наличия некоей ширины обвода под летчиком, может быть и двухколесным – это снимет необходимость и в сопровождающем, и в усилении на законцовках крыла, что теоретически сулит небольшой выигрыш по массе, компенсирующий утяжеление основной стойки. Минус – все равно очень узкая колея.
Швартовка по носу – за замок, по хвосту – небольшая наварная петля на балке перед килем, крылья – за усиленные посадочные законцовки или в районе навески элеронов.
Заложено на основную стойку, не более: учтено в весе элементов.
Управление
Органы управления включают в себя – руль направления, ЦПС, элероны, воздушный тормоз. Управление РН осуществляется подпружиненными педалями без качалки, по типу «Windrose», ЦПС и элеронами центральной ручкой управления. Боковую ручку, несмотря на экономию веса, я ставить не хочу – мне удобнее держать обе руки на штурвале, да и с управлением левой рукой проблем не имею, так что в случае чего так проще перехватить ручку любой свободной рукой. Выпуск ВТ боковой ручкой под левую руку, ВТ расположен вдоль лонжерона на крыле, не помню тип, на котором это есть, но уверен, не редкость. Ввиду малого веса и скоростей полагаю отказаться от триммера РВ, либо, сделать его кнопочным, с электроприводом – всяко удобней, чем тащить еще одну линию проводки…
Бортовые приборы – указатель скорости, высоты, вертикальной скорости, шарик, нитка. Видел съемный альтиметр/вариометр для парапланеристов –возможность унести что-то с собой, не монтируя намертво, удобная вещь с точки зрения веса, мне кажется.
Заложенный вес проводки управления: 5 кг.
Я люблю строить самолеты!
4. Варианты
Начальная идея — взять American Eaglet и упрощать и удешевлять его на имеющийся запас веса. Наверное, если бы я был уверен в каждом своем шаге, я бы не стал писать сюда. Но увы, я сомневаюсь практически в каждом узле, в каждой идее. Практически все в можно реализовать по-разному, но как лучше? Вот несколько вариантов только общих идей.
4.1Плоское днище из листа и каплевидный алюминиевый амортизатор
Нижняя часть фермы образована парой труб, спереди соединенных шпангоутом, а сзади сходящихся к хвостовой балке. Если вместо труб использовать уголки, вполне можно на них прикрепить плоский алюминиевый лист, и на него крепить как агрегаты управления, так и амортизационную «бороду», в которой, между прочим, можно прятать жидкий балласт. Металл не боится ударов так, как пластик, так что наиболее подверженная контактам с землей на большой скорости часть будет меньше травмироваться от контактов с ней.
Еще один вариант – вместо металлического листа использовать прозрачный. Конструкция останется хрупкой, но так заметно улучшится обзор в направлении «вперед-вниз».
Минус — все из перечисленного удорожает планер.
4.2 Рама на разъемных соединениях
Сварная ферма имеет ряд преимуществ – соединения легче и прочнее, деталей на ее изготовление требуется меньше, а значит падает стоимость. Еще одна причина отказа от разъемных соединений – они могут банально цепляться за одежду – по опыту Бланика мне с моей комплекцией в нем крайне тесно и вылезать из него иногда проблемно. Это неприятно на земле, а если придется прыгать?
Однако, это несколько противоречит начальной концепции – максимальное количество съемных узлов, да и наличие стапелей для сварки крайне желательно, а это бюджет. Возможен компромиссный вариант – разъемными узлами соединяются плоские сварные детали.
4.3 воздушный тормоз за фонарем
Воздушный тормоз на планере – вещь необходимая, отказаться от закрылков еще можно, от него – уже нельзя. Но и делать крыло – заведомо, как минимум, полупокупное изделие дороже тоже не хочется. Как вариант можно делать подъемным верхний обтекатель кабины. В любом случае это отдельная съемная деталь, собственной нагрузки не несет никакой.
Альтернатива – спрятать выдвижной тормоз в фюзеляж снизу.
В обоих случаях – под вопросом аэродинамика и эффективность таких тормозов плюс создание моментов по тангажу при их выпуске.
4.4 Подкосное крыло – высокоплан
Одним из вариантов является исполнение крыла не свободнонесущим, а подкосным, из-за чего вырастает строительная высота фюзеляжа и планер из среднеплана превращается в высокоплан.
Из плюсов — появляется развитая секция центроплана, образуется довольно жесткая конструкция центроплан-подкос-ферма, на которую, в перспективе, можно навесить пару электродвигателей; неотъемная часть крыла не будет иметь сужения, и, как следствие, будет намного проще и дешевле в сборке; можно будет отказаться от полулежачего положения пилота, что заметно улучшит обзор. Из минусов – за счет новых деталей растет стоимость и увеличения высоты фюзеляжа и площади обтекания вырастет вес; о хранении с отстыкованными крыльями в среднем гараже можно забыть.
4.5 Высокоплан с оперением «перевернутое V»
Развивая идею подкосного высокоплана само собой напрашивается полное копирование прототипа American Eaglet с его характерной особенностью – Л-образным хвостом.
Такой хвост имеет на своих законцовках колеса шасси, которые образуют очень широкую колею, не давая планеру лечь на крыло на стоянке или пробеге, и тем самым улучшает и экономит вес и сложность крыла, но и (вкупе с пониженным центром тяжести) улучшает управляемость и устойчивость. Из минусов – возможно, несколько сложнее будет со штопором, велика вероятность повреждения управляющей поверхности на земле и несколько возрастает крутящий момент на балке. Так же из-за того, что левый и правый стабилизатор будут взаимозаменяемы, сильно удешевляется конструкция.
4.6 управление
И доводя уже эту схему до предела вырисовывается полный перевод управления ручкой (тангаж-крен) на хвост, а управление по рысканью – на крыло раздельным выпуском воздушных тормозов, управляемых педелями. Из плюсов – упрощается кинематика управления ручкой, исчезает управление ВТ как отдельной составляющей, исчезают элероны, вследствие чего заметно упрощается и облегчается крыло. Отсутствие всех сборочных операций, связанных с элеронами также сильно экономят бюджет. (Сам АЕ имеет почти такую же схему органов управления, но вместо тормозов применены спойлероны, и управляют они каналом крена, а не рысканья)
Из минусов – довольно экзотическая схема управления мало отработана и информации по ней немного. Вроде бы летает нечто, похожее на Лазеир. К тому же понятно, что большие расходы ручкой в ней исключены – одновременный полный ход штурвала по крену и тангажу это сумма полного хода по крену и тангажу, а оперение должно оставаться эффективным даже с учетом неудачного обдувания потоком. Понятно, что паритель это не пилотажник, но и на нем можно попасть в заковыристые ситуации, из которых потребуется быстро выходить, например угроза столкновения в воздухе, и тут не совсем понятно, чего ждать от такого управления.
4.6.2
Все управление выведено на хвост – горизонтальный стабилизатор симметричного профиля большого удлинения с двумя шайбами по концам. Стабилизатор используется и для управления по крену, и по высоте – большое удлинение позволяет не так сильно отклонять элевон по одному отдельному каналу и суммарное отклонение так же находится в пределах разумного. На шайбах вместо РН расположены воздушные тормоза (книжки или спойлероны), выпускаемые педалями. В идеале, конечно, на полвыпуска работает как спойлерон, на полный как книжка, но это слишком сложная и дорогая кинематика. Хвостовые опоры находятся на концах шайб.
Это ближе к классическому управлению, плюс сохраняется широкая колея и заметно уменьшается риск повреждений при движении по земле. Стабилизатор не имеет сужения и прост в изготовлении. Минус – больший вес.
4.7 Шасси
Из стремления сократить количество деталей появляется идея заставить одни и те же детали выполнять несколько функция, например объединить воздушный тормоз и шасси. Самый здоровый вариант – полноценное убираемое шасси, он же самый дорогой. Второй вариант – воздушный тормоз сделать из выпускающихся примерно под углом 45 градусов в проекции поддерживающих стоек. Минус – их придется очень быстро убирать при взлете, в момент начала движения, что может повлиять на потерю внимания и несоблюдении правильного положения планера за буксировщиком на начальном этапе разгона.
4.8 Киль с силовым лобиком вместо стрингера
Довольно большая стреловидность киля обусловлена необходимостью вынести подальше стабилизатор и сократить длину хвостовой балки. Так как ему придется все время все время нести его на себе, ему нужен более прочный силовой набор. Включать полноценный передний лонжерон тут практически некуда, остается только делать несущий лобик. Вопрос только как.
4.9 Конструкция крыла
Так как крыло я и не собираюсь делать сам, по нему у меня есть лишь достаточно общие наметки, поэтому помещаю его здесь. В принципе, у меня есть чертежи деревянных планеров – Вудстока, Карбондрагона и Виндроуз, но делать крыло по ним… Вообще я отношусь к дереву, как к материалу, скептически из-за недолговечности и большого количества ранящей щепы при аварии.
Площадь крыла чуть выше потребной, чтобы уменьшить нагрузку на крыло и как следствие – скорость отрыва, что важно при использовании с неподготовленных площадок. Крыло однолонжеронное с подкрепляющей стенкой. Элероны до половины размаха. Делать крыло при заданной площади сужающимся выгоднее с точки зрения веса и аэродинамики – прямое крыло более технологично. Требование обеспечить ламинарный профиль приводит к тому, что сверху до 35%, снизу до 20% лобик крыла должен быть сделан единой, скорее всего формованной деталью. Из применения неметаллической несущей детали следует, что крыло должно быть клееным. Однако дальше можно попробовать применить ткань (что-то подобное я видел на планерах со складным крылом). Органы управления и геометрия описаны в предыдущих разделах.
Для высокоплана также допустимо выполнение центроплана, рассчитанного на чуть большие нагрузки, на котором возможно размещение водяного балласта.
4.10 Летающее крыло
Эм… самый экзотический вариант. Бесхвостка с управлением, аналогичным описанному в 4.6.2 Дичь, понятно. Но никаких хвостовых балок, симметричный до 35% профиль крыла… Меньше операций – меньше стоимость. Да и примеры таких планеров тоже есть.
Вот, как-то так. Надеюсь, при помощи уважаемых обитателей форума, собрать и систематизировать всю возможную информацию и технические решения, которые могут быть применены, и в конечном счете, использованы для успешного воплощения в жизнь этой затеи.
Источник
