ПЛАНЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
Аэродинамическая схема электро-мотопланера — низкоплан с прямым крылом большого удлинения с относительной толщиной профиля 14 процентов. Основа силовой установки аппарата—электродвигатель типа SPEED-600 с электронным выключателем—такая его особенность позволяет коммутировать мотор в полете. В принципе, подойдет, и двигатель без такого устройства—придется только установить на модель еще одну рулевую машинку для привода самодельного механического выключателя.
Для дистанционного управления электромотопланером используются три канала—по крену (элероны), по тангажу (руль высоты) и по коммутированию электродвигателя. В принципе, можно было бы задействовать также и руль направления, однако в полете он, как правило, не используется. При изготовлении модели широко использовались самодельные пенопластовые панели — заготовки для них толщиной 3 мм вырезались из потолочных пенопластовых плит. Толщина последних, составляет, как правило, около 6 мм, поэтому их пришлось «распускать» на две части с помощью самодельного электротерморезака — ровной деревянной доски, над которой на высоте 3 мм (дистанция эта определялась толщиной двух прокладок из термостойкого материала) натягивалась нихромовая проволока, накаляемая электрическим током.
Для подбора необходимой температуры нагрева использовался ЛАТР — трансформатор с регулируемым напряжением. Оптимальной можно было считать температуру, при которой поверхность разреза у заготовки получалась как бы остеклованной. Фюзеляж модели имеет прямоугольное сечение со скругленными углами В носовой его части устанавливаются два шпангоута из фанеры толщиной 3 мм с прорезанными в них круглыми отверстиями по диаметру электродвигателя. Остальные шпангоуты—сэндвичевой конструкции, каждый склеен эпоксидной смолой из двух 1-мм пластин липового шпона и пенопластового заполнителя толщиной 3 мм.
Боковины фюзеляжа также склеены из липового шпона и пенопласта—в отличие от шпангоутов шпон к пенопластовому заполнителю приклеивается только с внешней стороны. Склейка «сэндвичей» производилась на ровной доске—промазанные «эпоксидкой» и сложенные вместе пенопластовые и липовые заготовки раскладывались на ней и прижимались с помощью груза (пластиковых пакетов с песком) такой же доской. Между досками и заготовками прокладывалась полиэтиленовая пленка—в противном случае можно было получить «бутерброд» из намертво склеенных пары досок и столь нужных нам панелей.
После вырезки из «сэндвичей» заготовок боковин фюзеляжа каждая из них оконтуривалась сосновыми рейками сечением 5×5 мм—операция эта производилась в стапеле с помощью все того же эпоксидного клея.Сам же стапель—это ровная доска с изображенным на ней контуром боковины фюзеляжа и забитыми вдоль этого контура гвоздями диаметром около 4 мм с шагом 50—60 мм. Из таких же заготовок-исэндвичей» вырезались верхние и нижние панели фюзеляжа. Сборка фюзеляжа производилась в два этапа.
Сначала — предварительная («сухая») сборка с применением резиновых колец, булавок и канцелярских зажимов—при этом этапе проверялись правильность изготовления деталей и их соответствие друг другу и проводилась взаимная подгонка, в шпангоутах прорезались отверстия для соединительных проводов аппаратуры дистанционного управления и для тяги привода руля высоты Далее детали последовательно промазывались эпоксидным клеем и с помощью все тех же резинок, зажимов и булавок закреплялись на предназначенных для них местах.
После окончания сборки, в период, пока «эпоксидка» еще не полимеризовалась, фюзеляж проверялся на симметричность, отсутствие перекосов и крутки. После полимеризации клея углы фюзеляжа скруглялись и поверхности его вышкуривались и подшпаклевывались. Горизонтальное оперение состоит из липового каркаса и пенопластового заполнения.Профиль стабилизатора—плоский, со скругленной передней и заостренной задней кромкой. Лопасти руля высоты—бальзовые, между собой они соединяются торсионом, согнутым из отрезка дюралюминиевой вязальной спицы диаметром 2 мм, а со стабилизатором соединяются на петлях из капроновой тесьмы.
На левой лопасти руля закреплен кабанчик управления, согнутый из дюралюминиевой полоски толщиной 1 мм. Киль модели цельнобальзовый, он вырезан из пластины толщиной 4 мм. Профиль его также плоский, со скругленной передней и заостренной задней кромкой. После установки на фюзеляж киля и горизонтального оперения, а также предварительного монтажа в него электродвигателя, аккумуляторов, приемника и рулевых машинок имеет смысл ориентировочно определить расположение центра тяжести фюзеляжа в сборе.
В принципе, он должен располагаться в районе 25—30 процентов хорды крыла, в противном случае придется либо облегчать (загружать) хвостовую часть, либо, в крайнем случае, смещать вперед или назад крыло относительно фюзеляжа. Крыло мотопланера имеет несимметричный двояковыпуклый профиль с отно¬сительной толщиной 14 процентов, обладающий хорошими несущими свойствами и малой скоростью сваливания. Крыло имеет выраженную V-образность—она составляет около 5 градусов относительно горизонтали; установочный угол крыла составляет 2 градуса.
Конструктивно крыло состоит из двух симметричных половин, состыкованных по оси симметрии с помощью сосновых вставок и зашивки шпоном центральной его части. Лонжерон крыла—двухполочный, с сосновыми полками сечением 10×3 мм, межполочное пространство заполнено пенопластом. Из сосны сделана также передняя и задняя кромки. Нервюры крыла вырезались из таких же сэндвичевых заготовок, что и шпангоуты фюзеляжа—они также состоят из двух внешних слоев липового шпона толщиной 1 мм и пенопластовой пластины толщиной 3 мм.
В центральной части крыла лонжероны правого и левого полукрыльев соединены друг с другом с помощью сосновой вставки, по оси симметрии вклеена липовая бобышка — на ней в дальнейшем будут закреплены стойка шасси и буковый штырь фиксации крыла. Крепление крыла к фюзеляжу производится парой винтов с резьбой М5—под них в крыло заклеиваются две дюралюминиевые втулки с внутренним диаметром 5 мм, а в фюзеляж — две резьбовые втулки с резьбой М5. Элероны вырезаны из бальзы: на крыло они навешиваются с помощью петель, представляющих собой отрезки капроновой тесьмы. Рычаги-торсионы привода элеронов согнуты из стальной проволоки диаметром 2 мм.
Крыло и горизонтальное оперение отягивались лавсановой пленкой по стандартной авиамодельной технологии— с использованием клея типа БФ-6 и небольшого утюжка. Шасси электромотопланера—одностоечное, с обрезиненным пластиковым колесом диаметром 36 мм , позаимствованным от детской игрушки. Стойка—из листового дюралюминия толщиной 2,5 мм; на крыле она закреплена двумя винтами-саморезами. В задней части фюзеляжа установлен хвостовой костыль, согнутый из стальной проволоки диаметром 2 мм.
В завершение несколько практических рекомендаций. На законцовках крыла имеет смысл установить дополнительные опоры—две полукруглые дуги из дюралюминиевой проволоки диаметром 2,5 мм—они предохранят обшивку и элероны при посадке. В конце работы необходимо окончательно уточнить центровку электромотопланера. Как уже упоминалось—она должна составлять 25—30 процентов хорды крыла. Перед полетами рекомендуем потренироваться в управлении электромотопланером, не поднимая его в воздух. В ветренную погоду подвесьте модель на прочной нити, закрепленной в центре ее тяжести на перекладине турника, ветке дерева или на конце наклонно установленной трехметровой рейки, и попробуйте поуправлять электромотопланером—ввести его в крен и вывести из него, заставить кабрировать (задирать нос) или пикировать. Запуск мотопланера лучше всего осуществлять леером или с помощью резинового шнура-амортизатора.
В крайнем случае модель можно запускать с рук. Следует иметь в виду, что запас мощности у электродвигателя небольшой и, соответственно, скороподъемность у модели невысокая, так что не следует от нее ждать умопомрачительных фигур пилотажа. Зато возможностей «порулить» мотопланером в поисках восходящих потоков у вас будет предостаточно. Нужно учесть, что при отсутствии руля направления модель совершает разворот при введении ее в крен и одновременном переводе ручки управления рулем высоты «на себя»— при этом она входит в вираж; остается лишь дождаться нужного курса, парировать крен с одновременным переводом ручки управления рулем высоты в нейтраль.
Посадку необходимо совершать против ветра. В принципе, отбалансированная модель при планировании может сесть и самостоятельно—достаточно лишь вывести ее на посадочный курс, довести до высоты 2—3 метра и установить ручки управления в нейтраль.Однако лучше все же сажать электромотопланер с непосредственным участием пилота, в задачу которого входит выведение модели на посадочный курс, а после достижения ею высоты в 1 метр—перевод аппарата в горизонтальный полет для выдерживания с потерей скорости вплоть до посадочной. Далее следует плавное увеличение угла атаки модели вплоть до начала парашютирования. Идеальной посадка будет в том случае, если момент касания земли колесом совпадет с началом парашютирования.
Компоновка электромотопланера: 1—кок винта; 2—электродвигатель типа Speed-600; 3, 7—крепление верхней съемной панели фюзеляжа (винты-саморезы 02,5); 4—отсек аппаратуры дистанционного управления; 5—фонарь; 6- отсек аккумуляторов; 8, 17,18, 29 шпангоуты («сэндвичи» из пенопласта s3 и двух слоев липового шпона s1); 9—верхняя съемная панель фюзеляжа («сэндвич» из пенопласта s3 и одного слоя липового шпона s1); 10—крепление рулевых машинок (винты и гайки с резьбой М2,5); 11 —тяга привода руля высоты (дюралюминий, проволока 02,5); 12—верхняя несъемная панель фюзеляжа («сэндвич» из пенопласта s3 и одного слоя липового шпона s1); 13—киль (бальза, пластина s3); 14—костыль (проволока ВС 02); 15—горизонтальное оперение; 16—бобышка (бальза); 19 — -нижняя панель фюзеляжа («сэндвич» из пенопласта s3 и одного слоя липового шпона s1); 20—рулевая машинка привода руля высоты; 21—рулевая машинка привода элеронов; 22—тяга привода элеронов (дюралюминий, проволока 2): 23—крепление крыла (винт-саморез 4); 24—рычаг-торсион привода элеронов (дюралюминий, проволока 0 2,5); 25 днище отсека аккумуляторов («сэндвич» из пенопласт sЗ и двух слоев липового шпона s1); 26- крепление стойки шасси (винт-саморез 4); 27—колесо шасси 36; 28—ложемент для крыла (липа, шпон s2); 30,32—передние шпангоуты (фанера s3); 31 —основание рулевых машинок (фанера s4);33,34f 35 и 36—поперечины (липа, рейка 5 х 10): 37—крыло; 38—кабанчик привода руля высоты (дюралюминий, s1) .
Компоновка крыла (лавсановая обшивка крыла условно не показана): 1 —стыковочный штырь (бук, стержень 05); 2—задняя кромка крыла (сосна, рейка 3 х 12); 3 —рычаг-торсион привода элерона (проволока ВС 2 ); 4—полка лонжерона (сосна, рейка 4 х 10); 5—передняя кромка (сосна, рейка 10 х 12); 6, 10—усиливающая косынка (липа); 7—петля навески элерона (капроновая тесьма); 8 укороченная нервюра («сэндвич» из пенопласта s3 и двух слоев липового шпона s1); 9—элерон (бальза); 11—законцовка (липа); 12—заполнение лонжерона (пенопласт); 13—зашивка центральной части крыла (липа, шпон s2); 14—нервюра («сэндвич» из пенопласта s3 и двух слоев липового шпона s1); 15—усиление центральной нервюры (липа, шпон s2); 16—стенка (липа, рейка 5×10) Горизонтальное оперение: 1 —лопасть руля высоты (бальза); 2—центральная перемычка (липа, пластина s5); 3—торсион (дюралюминий, проволока 2,5); 4—заполнение (пенопласт); 5—петля навески руля высоты (капроновая тесьма); 6—передняя кромка (сосна, рейка 5 х 6); 7—стенка (сосна, рейка 5 х 5); 8 — усиливающая косынка (липа); 9—законцовка (липа)
Источник
Планер с электромотором своими руками
Подписываемся на VK
Ежедневные новости, видео и приколы.
YouTube канал
Подбор двигателя
Меню сайта
Магазин
TOP статьи
Оборудование
Плосколеты
Создание авиамоделей
- Фотоинструкции
- Cessna 150
- Cessna 152 +закрылки
- Сам5Бис2
- «Рама» для FPV
- Чирок низкоплан
- Изготовление Crazy Pig
- Полукопия DHC-2 Beaver
- Бутербродный Mustang P-51D
- Katana 3D
- Ultron 3D
- Слойка-С
- Биплан Manon 3D
- Биплан Ultimate
- Птиц — мелколет
- Тренер в 64 см
- Минипланер
- Полукопия Як-3
- Go-Go Dancer для FPV
- IKAR1600 для FPV
- Видеоинструкции
- 3 авиамодели
- Авиамодель Тренер
- Messerschmitt Bf.109
- Летающий Картинг
- Обзоры изготовления
- Бутылочная технология
- Делаем Slow Stick
- Фламинго верхнеплан
- Из микромашинки
- Мультяшная авиамодель
- Планер из потолочки
- Снежинка
- Shark Bait
- Shark Bait Биплан
- Слойка 3D
- Делаем ЛК
- ЛК Вжик
- ШокФлаер Як 55
- GoGo Dancer 1.2м
- Alula — слопер из потолочки
- Моторная Алула
- Питтс Питон
- Строим полукопию
Детский планер в самолет, переделываем
«если к тапку приделать бесколлекторный мотор, то он полетит»
— сказал один мой коллега.
Хочу рассказать про то, как я переделал детский метательный планер в самолёт.
Последний год я интересовался в основном коптерами, но когда моему сыну подарили этот планер, я понял что пора что-то сделать и на самолётную тему. У нас это чудо нормально не летело. Обещанных 30 м не было, дети потеряли к нему интерес.
Размах крыльев 48 см. Вес планера 44 г.
Фото планера до доработки
В интернете я нашел тех кто уже сделал что-то летающее. Встречал 3 варианта реализации:
— без мотора, задействованы элероны;
— мотор сзади, элероны и руль высоты;
Я решил сделать: мотор спереди, управление задним оперением. Элероны можно будет добавить если что (приёмник позволяет).
Выбрал и заказал комплектацию. Сложнее всего оказалось с мотором. Моторы с низким kv и малой массой на бангуде и али отсутствовали. Взял 5ти граммовый с тягой +95 г на хоббикинге. (Примерно равна массе самолёта).
HexTronik 5gram Brushless Походный2000kv
Заказал карбоновые трубки для тяг 1мм и 2мм, хотя можно было задействовать что-то более дешевое и тяжелое. И куда столько? Меньше не продают.
С пропеллерами я ошибся, были взяты тяжелые (4г. один пропеллер), на бангуде. С ними он и полетел.
Заказал петли и кабанчики, чтобы не искать старые дискеты и линейки. Купленные изделия меня порадовали, хороши.
Сервы самые легкие и дорогие (2г, 200р шт) взял на хоббикинге.
HobbyKing ™ HK-5320S Ультра-Микро Цифровой Сервопривод 0.075kg / 0.05sec / 1.7g
Потолочку толщиной 5мм купил в строительном магазине, клей Титан там же.
Линейку для моторамы купил в канцелярском магазине. Я не авиамоделист и мусор обычно выбрасываю по-этому пришлось всё покупать с нуля.
Аккумулятор Tattu 300mah 2S 45C
Взят в Воздушном Хобби.
Понижающий стабилизатор для микросерв: http://s.aliexpress.com/YFr63mqY
Штатная кабина без наполнения.
Получилось дороже чем если купить готовый самолет подобного плана и массы с китайским пультом. О качестве китайской связи мне известно не по наслышке, это одна из причин почему я не стал так делать.
Когда пришел мотор регулятор и приёмник, я решил покрутить мотором на столе. С приемником оказалась такая беда, что при фэйлсэйве он выдает среднее значение на все каналы. И спецнастройка приёмника отсутствовала. Для сервов это логично, а для мотора нет. Я не хотел чтобы когда я случайно выключу аппу мой самолёт начал бы куда-то улетать.
Долго думал, даже пытался прошивку блхели подправить. Обошелся тем что откалибровал регулятор не на 0-100%, а на диапазон 49-100%. При фэйлсэйве мотор слегка крутился. Ура! Я почти разобрался в прошивке блхели.
Фото как я обходился без источника, когда тестировал электронику.
Механическая часть
Изготовил рули из потолочки.
Зашкурил края наждачкой. В руль высоты вклеил карбоновую трубку 2мм.
Вклеил карбоновые трубки в крылья.
Работайте с пенопластом аккуратно, вдумчиво, старайтесь резать, а не ломать. Пользуйтесь острым ножом. Прежде чем вырезать канал размечайте ручкой, прикладывая трубку.
Расстояние от передней кромки до карбоновой вставки крыла – 35мм.
Обклеил скотчем рули. Прогладил скотч утюгом.
Канцелярским ножом проделал отверстия для петель и кабанчиков. Вклеил петли в рули. Чтобы петли были на одном уровне необходимо их вдавливать поверхностью стола или книгой.
Сделал ручкой отметку на планере куда вклеивать вторую часть петель. Проделал отверстия канцелярским ножом. Пенопласт подрезается без проблем. Вклеил рули(рули с вклеенными петлями).
Разметил место для серв(приложил серву и обрисовал ручкой), сделал разрез. Выбрал пенопласт необходимой глубины. Поставил сервы чтобы стояли, но не вклеил пока.
Изготовил тяги из карбоновых трубок 1мм. Приложил трубку к рычагу сервы и кабанчику и отрезал надфилем сколько требуется по месту.
Проволоку для крепления на рычаг сервы и кабанчик взял из гофротрубы(внутри проходит мягкая проволока для вытягивания кабеля). Кусочки проволоки примотал капроновыми нитками и промазал суперклеем.
Потом надо будет настроить ход. Мои кабанчики позволяют изменять радиус хода рулей. Также это можно сделать на аппаратуре.
Поупражнялся в изготовлении канопы из потолочки.
Моторама.
Обрезал фюзеляж для крепления моторамы. Старался сделать так чтобы с первого раза.
Мотораму изготовил из линейки. Придал форму выреза фюзеляжа. В линейке сделал 7 отверстий. 4 для винтов крепления мотора и 3 для дополнительных штырьков крепления моторамы. Штырьки я сделал из карбона. Моторама не просто приклеивалась. А еще 3 штырька засовывались в фюзеляж и приклеивались. Со стороны крепления мотора штырьки обматывались капроновой нитью и обмазывались суперклеем.
Из четырех отверстий выпустил винты наружу и прикрутил их. Зафиксировал резьбу.
Все приклеил на Титан. Подождал. Поставил мотор и прикрутил гайками с шайбами. Провода мотора пустил сверху. Сложно, но надежно. Можно было проще сделать.
Установлена первая проба самодельной канопы.
Регулятор с аккумом расположил в кабине.
Аккум подключается к регулятору. Источник 5 вольт подключается к регулятору. К источнику 5 вольт подключаются сервы и приёмник.
Вырезал место для аккума и регулятора.
Приемник и источник 5 вольт я расположил снизу фюзеляжа между сервами и крылом. Для них я вырезал прямоугольные отверстия. Прикинул необходимые провода по длине и припаял. Провода до приёмника и источника проложил снизу в вырезанном канале.
Монтаж
Вырезал каналы также от серв к приёмнику.
Антенну приделал термоусадкой к вклеенной стяжке. Стяжку расположил под углом для аэродинамики.
После того как убедился что вся электронника работает залачил, вклеил сервы, и заклеил каналы скотчем и прогладил утюгом. Фото перед заклейкой далее.
Сзади вклеил толстую стяжку в виде дуги чтобы защитить кабанчик руля высоты вклеенный вниз (его надо было вклеивать чтобы смотрел вверх).
Кабину приклеил на скотч. Перед каждым полетом отклеиваю.
Для первых полётов поставил ход рулей 15-20 градусов.После первых неудачных запусков с задней центровкой расположил аккум так, чтобы центровка была 1/3 от передней кромки крыла. По рекомендации Юрия руль высоты немного вверх.
Также после первой неудачи приклеил крылья и стабилизатор, а то плохо сидели.
Со второго раза полетело.
После первой неудачи я расстроился и немного потерял интерес. Через полтора месяца снова руки дошли (коптер сломался) и я снова пошел запускать и оно полетело сразу. Самолет летал долго. Потом напишу на сколько хватает аккума.
Забегая наперед скажу что надо было бы заранее просчитать расположения элементов на фюзеляже (приёмник, источник, сервы надо было поставить ближе к центру). Я этот расчёт не делал и мне пришлось аккум выносить предельно вперёд чтобы сделать центровку 1/3. Теперь если мне добавлять фпв и элероны и ставить легкий пропеллер, то надо будет думать что переместить вперёд чтобы центровка сохранилась. Возможно всю электронику перенесу в кабину. Хотя скотч отдирать не хочется…
Если хотите более шустрый самолетик, то можно попробовать этот мотор:
Turnigy +1811 безщеточный 2000kv, на хоббикинге продаётся. Тяга 150 г. Заявляют.
Видео как это всё полетело:
Второй раз поехал с женой и она захотела тоже порулить. Теперь будем запускать вместе.
Шерышов Олег Вадимович 2019г.
Источник
