Пламегаситель на Honda CR V (Хонда СРВ): выгодная альтернатива катализатору
Компактный автомобиль для отдыха Honda – а именно так расшифровывается аббревиатура CR V (Compact Recreational Vehicle) – появился в 1995 году, когда в Европе только-только начал действовать экологический стандарт Евро-2, серьезно ужесточивший нормы содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобиля. Поэтому первые же автомобили Honda CR V комплектовались не устаревшими на тот момент пламегасителями, а куда более эффективными современными катализаторами.
Во многом благодаря им этот автомобиль пережил и Евро-3, и 4, и прекрасно чувствует себя в рамках ныне действующего экостандарта Евро-5, к которому в 2016 году присоединилась и Россия.
Никакой пламегаситель не в состоянии производить очистку выхлопных газов столь качественно, как это делает каталитический нейтрализатор.
Но, как известно, за все хорошее приходится платить. Тот же катализатор делает автомобиль дороже примерно на тысячу евро – и, если вы хотите оставаться законопослушным гражданином, извольте в случае выхода из строя катализатора на вашей Хонде покупать новый.
Но, по меткому выражению писателя Михаила Жванецкого, суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения: большинство владельцев Honda CR V предпочитают установить взамен прогоревшего дорогого катализатора старый проверенный пламегаситель – он на порядок дешевле и работает, на первый взгляд, не хуже. Так-то оно так, но только на первый взгляд.
Пламегаситель на Honda CR V: устройство
Пламегаситель на Honda CR V представляет собой стальной сотовый фильтр, заключенный в двойной корпус. Внешняя оболочка корпуса служит для его защиты от внешних механических повреждений и коррозии, и изготавливается, соответственно, из прочной нержавеющей стали. Внутренняя служит защитой от высоких температур, ведь выхлопные газы – продукт сгорания топлива – имеют очень высокую температуру. А потому материалом для производства внутренней оболочки пламегасителя служат сплавы, способные выдерживать высокие температуру и давление.
Выхлопные газы, проходя сквозь сотовый фильтр, замедляют свою скорость и охлаждаются, вследствие чего снижается уровень вибрации и уровень шума двигателя.
Одновременно с этим на сотах фильтра оседают содержащиеся в выхлопных газах твердые частицы – продукт неполного сгорания топлива.
Но есть у пламегасителя и неприятный побочный эффект: так как он препятствует свободному выходу выхлопных газов, он несколько снижает мощность двигателя.
Устройство катализатора и пламегаситель Honda CR V, как бюджетная альтернатива
Конструкция каталитического нейтрализатора в точности повторяет конструкцию пламегасителя – с той лишь разницей, что на сотовый фильтр первого нанесен дополнительный каталитический слой, который предназначен для обеспечения химической реакции между наиболее токсичными составляющими выхлопных газов и элементов, содержащихся в воздухе. Таким образом, катализатор, в отличие от простого пламегасителя, производит не только механическую, но и химическую очистку автомобильного выхлопа. Тем самым концентрация содержащихся в нем токсинов снижается весьма существенно – в современных устройствах на несколько порядков.
Проблема в том, что в этих устройствах в качестве каталитического слоя используется сплав, содержащий целый список редкоземельных и драгоценных металлов: радий, палладий, золото, платина и ряд других. Оттого-то столь высока и его стоимость.
В среднем срок службы катализатора современного автомобиля составляет два-три года. Хоть сам каталитический слой и не участвует в химической реакции и со временем не истирается и не истончается, сотовый фильтр со временем забивается осевшими на нем частицами несгоревшего топлива, прогорает под воздействием высоких температур, разрушается в результате коррозии или механических повреждений. В общем, катализатор в этом смысле ведет себя точно так же, как и пламегаситель Honda CR V.
Итак, по прошествии нескольких лет штатный катализатор Honda CR V перестает выполнять свои функции. За это время сам автомобиль успевает в результате амортизации упасть в цене, как минимум, вдвое, так что при необходимости замены вышедшего из строя катализатора владельцу машины придется выложить сумму, сопоставимую с реальной стоимостью всего автомобиля. Причем, необходимость эта возникает, в большинстве случаев, неожиданно: еще вчера система очистки выхлопа автомобиля работала, казалось бы, без нареканий, а сегодня завел машину – и она зарычала, как гоночный автомобиль, из ее выхлопной трубы повалил густой черный дым, а на приборной панели зажглась тревожная лампочка. А может случиться так, что и вовсе не завелась – запуску двигателя при неисправной системе выхлопа воспрепятствовал электронный блок управления автомобиля (ЭБУ).
Пламегаситель Хонда СРВ: установка элемента на автомобиль
С точки зрения конструкции Хонда СРВ и соблюдения экологического законодательства, правильным будет установить на автомобиль новый катализатор.
Но экономический фактор вносит в этот вопрос свои коррективы.
Тем более, что замена каталитического анализатора на пламегаситель Хонда СРВ возможно и теоретически, и на практике.
Правда, эта операция сопряжена с рядом трудностей.
Во-первых, т.н. «родных» пламегасителей Хонда по вполне понятным причинам не существует, так что автомеханику придется подгонять под автомобиль агрегат, не созданный целенаправленно для него. Возможно, для этого потребуется и сварочный аппарат, и другая техника и инструменты.
Во-вторых, ЭБУ автомобиля запрограммировано на работу двигателя при определенных параметрах. С заменой катализатора на пламегаситель эти параметры меняются.
Так что при установке на Honda CR V пламегасителя придется перепрограммировать и ЭБУ – в противном случае это устройство либо вообще не даст возможность запустить двигатель, либо заставит его постоянно работать в экстремальном режиме, что приведет к быстрому его износу.
Поэтому вам потребуется еще и помощь электрика.
Источник
Пламегаситель хонда срв рд1 своими руками
Не претендую на мануал, но надеюсь, что кому-нибудь это поможет 🙂
Симптомы, подталкивающие к этой процедуре известны. У меня это было:
1. Обороты ХХ — 400-500
2. Иногда ХХ «плавал»
3. При включении допнагрузки (кондиционер) обороты порой падали до 100-200, как следствие — «расколбас» двигателя на грани остановки
Сразу хочу выразить благодарность Паше (MvP), который меня собственно и вдохновил на это 🙂 и проконсультировал по основным пунктам.
Хочу предостеречь от двух неприятных моментов:
1. Разборка узла должна производиться НА ХОЛОДНОМ двигателе. Я разбирал на горячем 🙂 периодически обжигался и ругался прозой 🙂
2. Мыть все-таки лучше на открытом воздухе (потом объясню, почему)
Необходимые инстументы и материалы:
1. Небольшие пассатижи
2. Ключ-трубка (или торцовка) на 10 мм
3. ключ-трубка (или торцовка) на 12 мм
4. Крестовая отвертка
5. Ветошь
6. Очиститель карбюратора, я использовал Carb Cleaner от Hi Gear (150 руб. за аэрозоль), но возможно и любого другого — ВЭЛВ, например (70 руб). Одного баллона вполне достаточно.
7. Прямые руки (plug-and-pray) 🙂 приветствуются.
Ну, и собственно, приступаем:
Снимаем узел с авто
. СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА.
Отмечено стрелочками:
1. При помощи пассатиж снять зажимы с резиновых трубочек. Сами трубочки аккуратно снять со штуцеров. До начала операции под рабочее место положить большую ветошь, или тряпку — при снятии нижней трубки выльется немного антифриза.
2. Снять фишку с MAP датчика
3. Отвернуть болт.
4. Заслонку рукой повернуть против часовой стрелки до упора, снять трос привода ДЗ, вынуть стопор-бобышку из отверстия
Важно!
Поз.1 на фото — открутить торцовкой на 10 — стяжка проводов датчика MAP и ДПДЗ
По остальным двум позициям аналогично первой фотографии
Продолжаем разбирать
Ослабить хомут на воздуховоде, отсоединить воздуховод от БДЗ и от корпуса воздушного фильтра (там простая пружинная стяжка — аккуратно применяя силу вращательным движением снять с корпуса)
(откручиваем и снимаем все, что помечено стрелками)
Датчик положения ДЗ
Аккуратно снять фишку с датчика положения дроссельной заслонки
Ну вот собственно то, что мы собираемся мыть и чистить:
Важно!
Это снимать не нужно:
1. Датчик положения дроссельной заслонки
2. Датчик MAP
3. Штуцер и крышка термодатчика КХХ
Отсоединяем клапан ХХ — торцовкой на 10 отворачиваем два болта, вуаля — корпус клапана у нас в руках. Два винта крепят крышку клапана, ее тоже снимаем.
Ну, вот тут все такое грязное и противное 🙂
Не забываем АККУРАТНО снять прокладку (на фото желтенького цвета) 🙂
Узел в частично разобранном состоянии готов к промывке/чистке:
Ну и приступаем к чистке. Обильно поливаем все карбклинером, даем постоять 3-5 минут. Еще раз смываем все очистителем. Данную процедуру можно повторять несколько раз, пока вы не самоудовлетворитесь результатом 🙂
Теперь о том, почему это делать на свежем воздухе 🙂
Дело в том, что этот самый карбклинер — голимый ацетон на запах. И когда я в третий или четвертый раз наклонился над ванной, где я производил эту процедуру, меня не по децки торкнуло :)))
Отпустило минут через 30, удовольствие сомнительное 🙂
На фото: Клапан ХХ, на эту выпуклость аккуратно надавливаем пальцем, чтобы промыть КХХ потоком карбклинера и/или слить грязь
Результат чистки на фото:
Сборку производить в обратном порядке 🙂 Главное — ВНИМАТЕЛЬНО И АККУРАТНО.
Ну и главное:
По результатам — обороты ХХ 900, при включении кондея/фар/печки/СD и прочее — ОБОРОТЫ НЕ ПАДАЮТ.
Еще — подтянул трос ДЗ, что поимел — не знаю, какая связь, но коробка стала переключаться ооочень плавно (особенно 1-2-1)
Да, еще, нюансы:
После сборки машина стала «чужой» — комп за 12 часов отключки забыл все напрочь и полдня учился ездить. Сейчас все нормально.
Источник
