Плафон своими руками для авто

Плафон подсветки салона своими руками.

Мыслей о замене ламп в салонном плафоне у меня, собственно, особо не было. =) Но в интернете встречалось огромное количество самодельных плат со светодиодами, прекрасный свет после замены штатных лампочек и китайских кукуруз — всё это заставляет задуматься, разве я так не могу?!

Но все-таки главным виновником стали лампы подсветки номера. Конечно же, я установил себе светодиоды и туда. И они благополучно перегорели спустя месяц. Заменить на новые? Не всё так просто. Стоит антивандальная рамка, которую без снятия бампера не открутишь. А не сняв её до лампочек не добраться. Постоянно снимать бампер для замены китайских ламп мне ну очень не хотелось, поэтому проездил я в таком виде, собственно, месяцев так пять.

Закупившись в всем необходимым, нужно было опробовать технологию на чем-нибудь более простом, а заодно и освоить Sprint-Layout. Сделал простейшую платку на 9 светодиодов и 9 резисторов на каждый:

…но, за неимением последних, решил впаять по лишнему светодиоду на тройку. =) Не столь важен результат и исполнение этого дела, сколько важно было опробовать создание схемки, перенос на текстолит, вытравливание и пайка термофеном, с которым ранее я знаком не был. После того, как светильник успешно заработал, было решено приступать к более сложным схемам. Но бампер снимать было всё еще лень!))) И тут я вспомнил множественные фотографии прекрасно освещенного салона у людей из интернета. Решено, делаем салонные плафоны! Накидав первый вариант схемы понял, что очень сильно ошибся при расчете резисторов — думал, что на каждые 3 светодиода (то есть 9) будет по резистору. Вовремя осознав свою ошибку (не без помощи добрых людей), переделал схему, в итоге на каждый светодиод приходится один резистор.

Не думаю, что расположение всех элементов здесь предельно рационально, но спаял я эту схему без особых трудностей. Дааа, кто же знал, кто же знал, что есть макросы для многих элементов! Ну ничего, один раз помучиться с измерением и подгоном всех расстояний стоило!) В следующий раз, чувствую, нехило сэкономлю время и нервы на этом деле.

ЛУТом перенес распечатанную схему на текстолит, скальпелем подчистил все неровности и размазывания краски и вытравил в растворе перекиси водорода, лимонной кислоты и повареной соли, подогревая всё это дело в горячей ванночке.

Для первого раза, я считаю, получилось совсем неплохо. Испорченные участки подправил путем напаивания жилок из медного провода с последующей зачисткой выступа натфилем.

Светодиоды SMD 5050 — 22 штуки, резисторы 150 Ом (питание 13,5в) — 22 штуки. Пайка термофеном, в трудных местах — паяльником. Проверка работоспособности конструкции после напаивания каждой новой тройки светодиодов путем подключения к системнику.

Цоколи от китайских кукуруз использовал в качестве переходника на штатную проводку, даже изолировать ничего не пришлось.

Источник

Как самостоятельно сделать подсветку ног в машине

Статья подробно знакомит с тем, как монтируется и подключается подсветка ног в автомобиле. Даются разные варианты подключения с пошаговой инструкцией работ, а в завершение предлагается рекомендуемая схема подключения.

Виды включения

Есть два варианта:

Автоподсветка включается в момент открывания дверей. Система тюнинга уже вмонтирована внизу двери, и при открывании направляет свет в зону ног. Как правило, это – способ подсветки по умолчанию, установленный ещё на автозаводе. Практичность же этого варианта крайне мала.

Выбираем светотехнику

Для выполнения подсветки ног в салоне машины своими руками применяют одну из двух разновидностей светотехники:

1. Светодиодная (LED) лента. Более распространённый вид. Недорогая, простая в установке, представлена в широком ассортименте.
2. Неоновый шнур. Потенциально такой свет смотрится красивее, эффектнее и более естественно, чем светодиоды. Но на этом преимущества заканчиваются, а из недостатков – более высокая стоимость и невозможность установки без блока зажигания. То есть, потребуется вмешательство в электросистему автомобиля.

Зоны размещения и направление светового потока

Наравне с выбором световой техники для тюнинга, стоит определиться, как именно она будет расположена в салоне. Здесь возможны варианты:

• только в зоне водителя;
• в ногах шофёра и пассажира;
• возле ног всех сидящих в машине людей, в том числе на заднем ряду.

От выбранного способа напрямую зависит длина светодиодной ленты или неонового шнура, которую нужно будет купить.

Чтобы осветительная полоса выполняла прямые функции, а не слепила, её необходимо грамотно разместить и спрятать незадействованные участки. Для этого используют три зоны:

• по периметру внизу переднего водительского или пассажирского кресла;
• снизу приборной панели;
• под бардачком.

В основном, это зависит от личных пожеланий и конструктивных нюансов машины.

Главное, что нужно учитывать – подсветка должна «смотреть» строго в пол, а не вверх. Многие по ошибке монтируют освещение прямо на напольное покрытие, и со временем свет начинает мешать, слепить глаза. Этот вид тюнинга создан для подсвечивания строго определённого участка.

Выбираем метод подключения

Водители применяют один из трёх основных методов подключения подсветки для ног:

• к системе общего освещения авто;
• через прикуриватель;
• к габаритным огням.

Теперь – детальнее о каждом способе.

К освещению

При таком варианте монтажа тюнинг зоны ног будет включаться каждый раз при открытии дверей, а также в момент включения освещения салона. Сам монтаж проходит по следующему алгоритму:

1. Снять осветительный плафон. Он может быть закручен крепежами, крепиться на защёлках. Для снятия плафона иногда нужны вспомогательные приспособления.
2. Соединить провода ЛЕД или неоновой ленты с соответствующими контактами плафона. Как правило, красные провода – «минусовые», а белые – «плюсовые». Но лучше всё равно проверять каждый контакт мультиметром или тестером.
3. Проводка прячется под обшивкой салона. Надёжнее всего будет протянуть жгуты вдоль боковой стойки.
4. Следующий шаг – соединение контактов светящих лент в зоне ног водителя и/или пассажиров.
5. Подключить соединённые фрагменты к источнику освещения салона.
6. Проверить всю систему на работоспособность. Только после этого можно изолировать все места соединений.
7. Надеть плафон на место.

Вариант усовершенствования такого метода – установка дополнительного контроллера. За счёт него подсветка будет не тухнуть в один момент, а медленно гаснуть.

К прикуривателю

Другой широко применяемый способ подключения – от автомобильного прикуривателя. Здесь свет будет включаться при открытии дверей. Это – удобный вариант для водителей, которым подсветка во время движения ни к чему. Она задействуется только при посадке и высадке из салона автомобиля.

1. «Плюсовый» контакт LED или неоновой полосы подводится к прикуривателю.
2. «Минус» подключают к концевику двери.
3. Провода светящей ленты выводятся в одной связке с остальными жгутами, что идут к двери.
4. Все места соединений надёжно изолируют, если нужно – фиксируют стяжкой.

Нюансы вывода и прокладки кабелей зависят от конкретной модели автомобиля.

К габаритам

В отличие от предыдущих двух способов, этот подразумевает работу подсветки ног вместе с габаритными огнями. Такой тюнинг будет помогать во время поездки в тёмное время суток. Если постоянная работа подсветки не нужна, систему стоит оборудовать дополнительным выключателем. Принцип подключения прост. Плюсовый вывод светодиодной ленты запитывается к любой из лампочек подсветки – например, в бардачке или на панели приборов. Минус же даётся на кузов или, как вариант, к концевику двери.

При подключении к концевику свет будет включаться, только когда открыта дверь и зажжены габариты.

Видео: Установка RGB подсветки за 250р на Ладу Калину.

Подготовка инструмента

Для выполнения стандартного, без дополнительных элементов, монтажа и подключения подсветки зоны ног в машине нужен ряд подручных инструментов:

• источник света – ЛЕД или неоновая полоса;
• провода большой длины, желательно – не менее 5 м;
• термоусадочная трубка;
• крепкий клей, подойдёт «Момент»;
• пассатижи;
• паяльник на 220 V;
• отвёртка для крепежей осветительного плафона;
• острый канцелярский нож.

Это – минимальный набор инструментов. Чтобы сделать дополнительные опции подсветки ног в машине, понадобятся:

• выключатель;
• контроллер яркости;
• пульт управления.

Установка подсветки

Для начала, нужно установить ленту в выбранные зоны салона, выполняется так:

1. Разметить границы участков, по которым будет проходить лента.
2. Разрезать LED-полосу на фрагменты необходимой длины. Делать разрезы можно только по специальным линиям между контактными площадками. Найти их труда не составит.
3. К краям каждого фрагмента нужно припаять провод.
4. После этого ленту тестируют, подсоединяя к источнику питания.
5. Если в полосе зажегся свет, значит, всё хорошо, и можно продолжать.
6. Все места пайки фрагментов ленты и проводов изолируются с помощью термоусадочной трубки. Рекомендуют предварительно её прогреть. Достаточно недолгого воздействия паяльника или огня зажигалки.
7. После изоляции светящую ленту монтируют по намеченным точкам в зоне ног. Для фиксации полосы используют чаще всего клей. Другие варианты – крепкий двухсторонний скотч либо силиконовые стяжки.
8. Если нужно подсветить участки возле переднего пассажирского кресла или заднего ряда, весь процесс монтажа ленты повторяется.

Рекомендуемая схема установки

В качестве заключения. Если отбросить вкусы и пожелания автовладельца, более предпочтительным вариантом светотехники будет светодиодная лента . LED дешевле и проще в установке. Что же до метода подключения, то задействование системы освещения и прикуривателя предусматривает активацию подсветки ног только при открытии дверей. А вот подключение к габаритным огням обеспечит работу тюнинга на протяжении всей поездки в тёмное время суток. К тому же, сама схема подключения проводов проще. Рекомендуемый вариант подсветки для ног в автомобиле – светодиодная лента, подключенная к габаритам.

Источник

Делаем освещение салона на светодиодах

На днях посылка дошла до меня и я решил заняться модернизацией освещения. Судя по документации, светодиоды должны работать при токе 150мА, и падение напряжения на них при этом должно составлять 3,2 Вольта.

Я решил сделать по-умному: впаять три светодиода последовательно, а всю цепь подключить через стабилизатор LM317BT в корпусе to220. Вход стабилизатора подключаем к плюсу, между ногами выход и adj паяем сопротивление, на котором стабилизатор будет стараться поддерживать 1,25 Вольта. Для уменьшения нагрева я припаял 3 резистора 27 Ом в параллель, что должно давать 9 Ом, и ток должен был бы стабилизироваться на уровне 1,25В / 9Ом = 139 мА. Всего на плате предполагалось разместить параллельно две цепи по три светодиода, и на каждую по своему стабилизатору, благо стоят они в магазине всего 15 рублей.

Глава 1. Великий облом

Так как светодиоды достаточно мощные, чтобы отводить тепло решено было их разместить на плате с почти весь плафон размером.

Для этого я в Sprint-Layout нарисовал шаблончик платы. Отрезал кусок стеклотекстолита, зашкурил ему заусенцы на краях шкуркой, а поверхность — шкуркой “нулёвкой”.

Шаблон отпечатал на светодиодном принтере на глянцевой фотобумаге Lomond “для струйной печати” 130 г/м2. Отпечатанный шаблон вырезал по размеру платы. Утюжком, включенным на максимум, прогладил так чтобы шаблон прилип к плате.

Затем накрыл сверху обычным листом бумаги и утюжил так 4ре минуты. После отмочил под водой, соскрёб пальцами бумагу. Когда подсохло, места где где бумага не отошла — отковырял иголочкой, а места где тонер не прилип — докрасил маркером.

После чего зачерпнул ложечкой персульфата аммония, самую малость.

И высыпал в пластиковую баночку из под какого-то маргарина, разбавив это пятью ложечками воды. Закинул плату туда, налил в раковину горячей (60-70 градусов) воды, поместил в неё коробочку с платой, сел на краешек ванной и принялся слегка бултыхать-покачивать.
Минут восемь казалось будто ничего не происходит. Медь, как была, так и оставалась на плате, только раствор персульфата аммония приобрёл приятный синий оттенок.

А потом, как по взмаху волшебной палочки, буквально за пару минут, почти одномоментно во всех местах, медь, не покрытая тонером, исчезла

Осталось сполоснуть плату под водой, высушить и можно сверлить отверстия

Тонер свёл при помощи недюжинного терпения и жидкости для снятия лака.

После чего ещё раз зашкурил дорожки “нулёвкой”

Затем покрыл плату флюсом ЛТИ-120 и залудил при помощи паяльничка припоем ПОС-61. Обработал края платы, чтобы она приняла нужную форму, спиртом смыл остатки флюса. И вот — можно напаивать элементы!

Припаял только один стабилизатор (он с другой стороны платы, видно только место пайки трёх его ножек), чтобы проверить как заработает и тут пришёл он — ОБЛОООООМ.

Как я ни старался, заставить работать цепь на расчётном токе не удавалось ни при 13, ни при 14 вольтах. Номинальный ток получился, только когда напряжение питания превысило 17 вольт.

Изучив внимательно всё, я установил, что вместо заявленного китайцами падения напряжения 3,2 Вольта, оно составляет более 5 Вольт при токе в 150мА. А это значит, что вся моя гениальная задумка со стабилизаторами полностью неработоспособна.

Глава 2. Добиваясь своего

Собственно, это меня ничуть не остановило. И я изготовил новую плату.

Теперь на плате не две цепи по три светодиода, а три цепи по два. От стабилизаторов пришлось отказаться, ток устанавливается сопротивлением 40 Ом составленным из 3х параллельных резисторов. Я рассудил так: если заявленная мощность светодиода 0,5 Ватта, а падение напряжения на нём около 5 Вольт, то ток следует ограничивать на уровне 100мА. Сопротивление выбрано так, чтобы ток в цепи не превышал 100мА при напряжении питания 14 Вольт. Ко всему ещё добавлен защитный диод, коим оказался какой-то первый попавшийся под руку Шоттки на 1А в корпусе SMA.

Ножки для крепления к разъёмам плафона я сделал из обычной крышки для консервирования.

Скажу прямо: не самый лучший выбор, т.к. металл довольно тоненький. Лучше было бы нарезать из консервной банки, но и из крышки получилось нормально.

Разумеется сама по себе крышка не “контачит”, т.к. покрыта лаком. Поэтому пришлось обработать её хорошенько шкуркой.

Вырезал ножницами по металлу полоски 8х31мм, из которых 25мм — контактная часть, а остальные 3 мм с каждой стороны — для изготовления ножек.

Придав надфилем и плоскогубцами нужную форму ножкам, обернул полоски вокруг сверла 8мм, а затем воткнул в заготовленную плату и припаял.

Испытания прошли успешно. При напряжении 12 Вольт суммарный ток составляет 200мА, а при напряжении 14 Вольт — аж 280. Получилась светодиодная лампочка мощностью 3 Ватта.

Ну и теперь — в машину! Испытывать. Встала, как влитая.

Размер платы сразу был выбран так, чтобы по ширине быть меньше пространства в плафоне, дабы при необходимости хватило места пальцам, чтобы плату снять.

Источник