Пивная марионетка своими руками чертежи

Пивная марионетка

Необходимая площадь (ДхШxВ): 2,0×2,0x2,5 м.

Требования к питанию: не требуется кВт.

Комплектация:

• марионетка — 1 шт.
• пиво не входит в комплектацию

Стоимость:

• Одна марионетка — 18 000 руб.
• Две марионетки — 30 000 руб.

Дополнительно:

• Инструктор — 3 000 руб.

  

  

  

  

  

  Пивной аттракцион

  Пивная марионетка – это тот аттракцион, который станет ключом программы любой вечеринки. На участника одевается необычная конструкция, сверху которой свисают верёвки с выемкой под пивной стакан. Задача пивного спортсмена – попытаться сохранить устойчивость этого подиума, на который ставится кружка пенного напитка. В идеале, нужно выпить пиво до того, как оно прольётся на него или на пол… ну, или как получится. А выходит это далеко не у всех. Это развеселит не только самого участника такой необычной эстафеты, но и всех гостей на вечеринки. Честно говоря, мы даже не знаем, кто из них получит больше позитивных эмоций, но в том, что их будет целое море – мы уверены!

  Стоимость: от 18 000 руб.

  пиво от заказчика

  Источник

  Холодильная камера своими руками

  Здравствуйте, пивные магнаты!

  Кому-то продавать 8-10 сортов разливного пива за счастье, а кому-то и 30 мало. Если в первом случае вполне достаточно одного-двух поточных охладителей, то во втором нам уже потребуется устройство холодильной камеры. Сооружение это по деньгам затратное, но при таких объемах продаж необходимое.

  Естественно, выбранное нами помещение должно обладать определенной конфигурацией и площадью. Давайте рассмотрим, как сделать холодильную камеру своими руками, да чтобы качественно было и подешевле.

  Сразу хочу внести ясность: камера нам нужна для хранения, а уж продавать с её помощью разливное пиво — это уже опция дополнительная. Ведь пиво пиву рознь. Один сорт непастеризованный, так называемый живой, хранится в среднем трое суток, а другой, пастеризованный, может простоять до полугода в закрытой кеге.

  При ассортименте в 30-50 сортов их проливы также сильно разнятся. Светлое пиво всегда будут пить лучше, кега-тридцатка обычно уходит за день, а темное, да еще дорогое может продаваться от недели до месяца. Увеличить срок хранения пива в 3-4 раза и призвана холодильная камера.

  Устройство холодильной камеры

  Вариантов её исполнения два. Первый — дешевый и капитальный. Здесь мы сами делаем каркас камеры из бруса, ширина которого минимум 5 см, лучше 10. Внутрь каркаса вставляются листы 5-10 см пенопласта/пенополистирола/пеноплекса, все стыки пропениваются, дабы исключить мостики холода (планируйте секции каркаса под размеры пенопластового листа, чтобы зря его не резать).

  Затем с помощью мебельного степлера мы закрываем утеплитель с обоих сторон рулонной пароизоляцией, желательно на фольгированной основе, блестящей стороной наружу. Такая пароизоляция лучше держит тепло и холод, а также защищает наш пенопласт от влаги. Если не знаете, влажный утеплитель теряет до половины своих теплоизоляционных качеств.

  После этого мы заклеиваем стыки изоляции алюминизированным скотчем и прикрепляем саморезами изнутри и снаружи в качестве обшивки стенок листы 10 мм фанеры или ОСБ. В идеале пол желательно также утеплить, фанеру взять потолще и сверху выложить жестью. Если денег хватает, стены также можно покрыть окрашенной миллиметровой сталью.

  Делается это для их сохранности, ведь вы двигаете кеги, они могут поцарапать и даже пробить фанерную обшивку. Внутри вдоль стены собираем из бруса или металлических уголков прочный стеллаж. В принципе кеги можно ставить друг на дружку, но если пересортица, замучаетесь потом выдергивать нижнюю.

  Готовый комплект для сборки

  Второй вариант устройства холодильной камеры: собрать её своими руками из готовых сэндвич-панелей (между двумя металлическими листами проложен полистирол или пенополиуретан, ширина 30 мм). Преимущества: мобильность камеры (простота сборки и разборки), лучшая теплоизоляция при меньшей толщине стенки, меньше занимает места. Недостатки: высокая стоимость готовых панелей.

  Именно таким образом делают на продажу холодильные и морозильные камеры серьезные фирмы. Ценник тут начинается от 100 тысяч рублей за маленький курятничек на десяток кег. Зато мы можем сэкономить на холодильном агрегате, ведь в такой камере стоят только кеги, а наружу торчат шланги — внутрь мы не заходим. Поэтому для охлаждения обычно используется небольшой моноблок.

  Размеры холодильной камеры вы определяете сами, исходя из помещения магазина и количества складируемых кег. В ширину нужно планировать не менее 1,5 м, иначе не развернетесь. Также помните: чем больше внутреннее пространство, тем более мощный и дорогой охладитель нам придется устанавливать. Дверца камеры делается также утепленной, а по её краю прикрепляется резиновый уплотнитель. Необходимо также предусмотреть надежный засов для плотного запирания.

  Сплит-система или моноблок?

  Желательная температура в нашей холодильной камере около +5 градусов. Бытовые кондиционеры на такое неспособны, поэтому нам потребуется серьезный морозильный агрегат. В моноблоке, как вы уже догадались по названию, все элементы охладителя собраны в одном корпусе. Он более дешевый, чем сплит-система, но требует пространство для установки, а также хорошо проветриваемое помещение, так как наружный радиатор сильно греется и шумит.

  Встраивается моноблок непосредственно в стену или потолок холодильной камеры и покупать его нужно до начала строительства, ведь придется делать каркас из бруса по размерам. Между внутренним и наружным блоками устанавливается теплоизоляционная прокладка, которая обеспечивает герметичность камеры (входит в комплект).

  Моноблок легко монтируется и устанавливается (подробная инструкция прилагается к каждому), в эксплуатации неприхотлив и подходит для малых камер (в том числе из сэндвич-панелей). При выборе обращайте внимание на максимальный объем охлаждаемого помещения. Выражается он в кубических метрах. Надеюсь, мне не надо вам напоминать, что объем рассчитывается простым умножением длины на ширину и высоту.

  Цены на моноблоки начинаются от 30 тысяч рублей. Отечественные производители: Ариада, Север, Polair. Импортные: итальянцы Zanotti и Technoblock. Морозильные агрегаты б\у брать не советую, также воздержитесь от покупки китайских охладителей — как показывает практика, они ненадежны.

  Сплит-система предназначена для средних камер. Состоит из двух блоков, один крепится в камере, второй на улице. Для монтажа сплит-системы рекомендую обратиться к специалистам, тут есть тонкости подключения трубок с фреоном и электрики.

  Цена таких агрегатов начинается от 50 тысяч рублей, производители те же, что и на моноблоки. В отличие от последних сплит-системы более удобны, так как внешний блок шумит и греется где-то на улице. К тому же, конфигурация помещения может не позволить установить моноблок, ведь вплотную к стене его монтировать нельзя. Объемы камер при использовании сплит-систем от 5 до 50 куб м.

  Что делать с холодильной камерой зимой? Если дальше хотите мотать электричество, ставим на сплит так называемый «зимний пакет». Подробнее про это узнавайте у производителей своих агрегатов. Если денег жалко, делаем приточную вентиляцию в камеру, состоящую собственно из вентилятора, контроллера и температурного датчика. Любой электрик вам нарисует схему на раз.

  Холодильная камера для разливного пива

  Как я уже упоминал ранее, камеру можно использовать не только для хранения, но и для розлива пива без использования поточных охладителей. Оптимальная температура здесь +5 градусов, тогда пиво не пенится. Краны монтируются прямо к стенке камеры на фальшпанель, а стыки изнутри тщательно пропениваются. Вроде бы здорово, закинул кеги в камеру и наливай себе пивко, но не все так гладко!

  Дело в том, что разливное пиво поставщики привозят летом обычно той же температуры, что и на улице. В зависимости от типа вашего морозильного агрегата и количества кег, они будут охлаждаться до приемлемой температуры от 3 до 10 часов.

  Картина маслом. Привезли свежее пиво, народ выстроился в очередь, а вы им говорите: приходите часов через пять, тогда и нальем! Вряд ли это будет плюсом к вашей репутации. Так что заказывайте пиво заранее или все-таки имейте один, а лучше два поточных охладителя для самых ходовых сортов.

  Второй подводный камень — вес самой кеги с пивом. Если у вас много сортов, кеги будут стоять в два, а то и в три ряда по высоте на стеллажах. Ладно, если тридцатки, а если полтинники? Полная кега в этом случае весит около 62 кг. Два мужика её наверх закинут, а что делать женщине продавцу? Просить клиентов? Так не все согласятся.

  Тут еще надо помнить, что по КЗОТу мужчина во время работы может поднимать вес всего до 25 кг, ну а про женщину и вовсе говорить не стоит. Если кегу она еще из камеры выкатит, то на второй ряд вряд ли будет забрасывать. Придется нанимать грузчика или поднимать тяжести самому.

  В случае с небольшой холодильной камерой из сэндвич-панелей все гораздо проще: краны мы можем повесить на каждой стенке (за исключением той, которая примыкает к стене магазина). Сбоку или сверху будет небольшой моноблок. Воткнуть подобную камеру можно хоть посреди отдела, хоть в торговом центре в прикассовой зоне. Правда, её вместительность всего от 2 до 10 сортов, со стационарной не сравнить. К тому же в просторной комнате можно хранить и больше пива, а это основное назначение холодильной камеры.

  Источник

  Создаем ящик для пива своими руками

  

  Хочу поделиться с вами, как можно сделать самый простой ящик для переноски пива. Почему простой — потому что коэффициент сложности будет зашкаливать, и мастер-класс будет не интересен по одной простой причине: ввиду сложностей резьбы, соединений и прочей шелухи. Я же хочу показать основу, а вы можете импровизировать, как угодно, и добавлять любые элементы.

  Итак, начнем. В любом магазине можно купить склеенные щиты из сосны. Размеры — чтобы влезло в машину 200х1000х18 мм 2 шт. Цена за все 400 руб. Вы можете склеить щит сами, но это займет некоторое лишнее время и некоторый специальный инструмент такой, как стяжки или ваймы.

  Размечаем по шаблону:

  

  

  Распиливаем либо ножовкой, либо лобзиком заготовки.

  

  

  Разрисовываем боковые стенки ящика и вырезаем лобзиком или ручным лобзиком.

  

  

  

  Тут можно, конечно, поизголяться, вырезать форму в виде бутылки или еще чего-нибудь, но мы не будем пока отходить от классического варианта.

  Далее подшлифовываем кромки от видимых неровностей. Любым шлифовальным инструментом, можно и вручную 80 шкуркой.

  

  Все, заготовки готовы, и мы приступаем к следующей стадии.

  Брашировка (старение) древесины. Изначально можно расшить трещины, неровности, я это делаю 24 крупным лепестковым кругом на болгарку, После брашируем нейлоновой щеткой, если таковой нет, то можно использовать металлическую, но после надо хорошо вышкурить. Либо на худой конец карщеткой, долго и мучительно, но возможно. Результат будет.

  

  

  

  Получается вот такая картинка.

  

  Далее делаем внутренние перегородки.

  

  

  

  Теперь в любом изделии должна быть своя тайна, своя изюминка, здесь это магнит. Для чего, спросите вы? Для того, что при открывании бутылки пробка будет прилипать к основанию, а не укатываться куда попало. Мы же все любим чистоту и порядок. А тут все прилипает к дереву. Фуаля!

  

  

  Далее врезаем ручку, красим тонирующим маслом Осмо или Борма (по-богатому), можно просто морилкой, но вид будет дешманский. И монтаж с помощью клея ПВА и латунных гвоздиков.

  

  

  Но все самое интересное, конечно, в видео.

  Источник

  Полуавтоматическая минипивоварня своими руками (Страница 1 из 5)

  Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

  Сообщений с 1 по 20 из 85

  1 Тема от 10delta 2018-01-22 08:55:30 (2018-02-15 08:28:45 отредактировано 10delta)

  • 
  • 10delta
  • Профессионал
  • Неактивен

  Тема: Полуавтоматическая минипивоварня своими руками

  ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МИНИПИВОВАРНЯ СВОИМИ РУКАМИ (ФОТООТЧЁТ)
  Полную версию по построению и эксплуатации полуавтоматической мини пивоварни, можно скачать внизу этого поста.

  ПРЕДИСЛОВИЕ

  Мысль о самостоятельной варке пива давно витала в моей голове, но пивоварение в кастрюле показалось мне не совсем серьёзным занятием. Поэтому, я решил построить полуавтоматическую минипивоварню своими руками. Просмотрев не мало материалов во всемирной сети Интернет, за основу конструкции решил взять минипивоварню Braumeister от компании Speidel.

  Часть I – АВТОМАТИКА

  В виду того, что программист я такой же, как и танцор, программное обеспечение (в дальнейшем по тексту ПО), решил взять готовое. Наиболее подходящим, с моей точки зрения, оказалось ПО BeerDuino от Михаила Дёмина за разработку которого выражаю ему огромную признательность. Соответственно и схема автоматики, собираемая мною (см. Фото №1), «заточена» под данное ПО. Для более детального рассмотрения схему BeerDuino в отличном качестве в формате PDF можно скачать здесь: https://yadi.sk/i/EhLfkNzS3RyDUR

  

  I.I. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  Для сборки вышеупомянутой схемы на АliЕхрress были приобретены следующие комплектующие:

  — набор три в одном (см. Фото №2): 3.2″ TFT LCD сенсорный экран + TFT 3.2″ шильд + Мега 2560 R3 с USB-кабелем (ищется как «3.2 «TFT LCD Сенсорный Экран TFT 3.2 дюймов Щит»):

  

  — пассивный зуммер (ищется как «High Quality Passive Buzzer Module») и часы реального времени (см. Фото №3) (ищутся как «DS3231 AT24C32 IIC Precision RTC Real Time Clock»):

  

  — блок питания 12VDC 2A для ARDUINO (см. Фото №4) (ищется как «new 12v 2A AC-DC Power Supply Buck Converter»):

  

  — блок питания WI-FI модуля (см. Фото №5) (ищется как «new 12v 1A AC-DC Power Supply Buck Converter», но лучше сразу взять блок питания на 5V, вбив в поиск «new 5v 1A AC-DC Power Supply Buck Converter»):

  

  — преобразователи DC-DC (см. Фото №6) для электропитания ARDUINO и WI-FI модуля — приобретаются, если нет блоков питания на необходимые напряжения (ищутся как «OOTDTY LM2596 DC-DC Adjustable Step-Down» и «7V-28V to 5V DC-DC Step Down Power»):

  

  — WI-FI модуль на ESP8266 (см. Фото №7) (ищется как «NodeMCU lua v3»):

  

  — твердотельные реле (см. Фото №8): для управления 24-х вольтовым насосом (ищется как «1 канал ССР твердотельные реле High-Low триггер 5A 3-32 В») и для коммутации ТЭНа (ищется как «SSR40A solid state relay,single phase»). К реле SSR-40DA обязательно необходим радиатор:

  

  — датчик температуры DS18B20 (см. Фото №9) (ищется как «водонепроницаемый 18B20»):

  

  — разъёмы на 16А (см. Фото №10), для подключения сети и ТЭНа (ищутся как «AC 250 В 16A IEC 320 C19 C20 Панель» — разъёмы для корпуса и «PDU разъем IEC320 C19 C20 16A AC» — разъёмы для кабеля»):

  

  — разъёмы для подключения насоса и датчика температуры DS18B20 (см. Фото №11) (ищутся как «M16 16mm 2/3/4/5/6/7/8Pins Screw Type Electrical»):

  

  — штыревые контакты (см. Фото №12) (ищутся как «10pcs 40 Pin 1×40 Single Row Male 2.54 Breakable»):

  

  — шлейф мама-мама (см. Фото №13) (ищется как «(30cm)40pcs in Row Dupont Cable 30cm 2.54mm 1pin 1»):

  

  — водяной насос на 24VDC и блок питания к нему (см. Фото №14) (ищется как «Солнечный 24 В DC Циркуляция Горячей Водяной Насос» и «Power Supply Module AC 110v 220v to DC 24V»). Выбирать нужно такой насос, корпус которого просто раскручивается по резьбе на 2 части:

  

  I.II. ПОРЯДОК СБОРКИ

  Сборку автоматики начал с монтажа штыревых разъёмов, соединяющих ARDUINO MEGA 2560 с TFT LCD MEGA SHIELD V2.2 (в дальнейшем по тексту SHIELD). Отломал необходимое количество штыревых разъёмов и вставил их в ARDUINO MEGA 2560 (в дальнейшем по тексту ARDUINO). Разъёмы вставил не только в те контакты, которые будут задействованы в данной схеме, но и во все остальные (см. Фото №15).

  

  Сделал это для того, чтобы в случае обновления ПО и задействования других выводов ARDUINO, не нужно будет всё заново разбирать, добавлять новые штыревые разъёмы и припаивать их к SHIELD. Также, возможно, со временем захочется попробовать ПО и других авторов, например, BreweryArduino от Николая Дементьева (https://breweryarduino.github.io/).
  Чтобы облегчить работу по возможным доработкам схемы в будущем, провода решил не припаивать к SHIELD, а присоединять к нему с помощью тех же штыревых разъёмов, которыми соединял ARDUINO с SHIELD. Теперь, в случае проведения доработок, нужно будет просто переткнуть (добавить) провода на нужные выводы ARDUINO.
  Состыковал ARDUINO с SHIELD, установил параллельно SHIELD аналогичные штыревые разъёмы. Припаял их друг к другу и SHIELD (см. Фото №16).

  

  Качество пайки проверил с помощью лупы (см. Фото №17).

  

  Для пайки радиодеталей использовал паяльник с узким жалом, с регулируемой мощностью 25-60 Ватт, а также припой типа ПОС с канифолью, расположенной внутри трубки припоя (см. Фото №18).

  

  Выполнил небольшую доработку часов реального времени. По умолчанию, в часах реального времени используется литий — ионный аккумулятор типа LIR 2032. Данный аккумулятор имеет ёмкость всего 35 — 45 mAh. Поэтому, я решил заменить его батарейкой типа CR2032, имеющей ёмкость 220 mAh. Т.к. батарейке заряд не требуется, я разорвал зарядную цепь аккумулятора VCC→R5→D2→BAT, выпаяв из неё диод D2 (см. Фото №19).

  

  Далее установил драйвер CH340G для USB-COM TTL. Как это сделать, можно узнать, например, отсюда: http://smart-chip.ru/drajver-dlya-arduino/.

  Залил скетч Михаила Дёмина, как это сделать читаем здесь: http://demin.org/avtomatika-dlya-pivova … -mega.html

  Для упрощения сборки распечатал и наклеил на выводы АРДУИНО их нумерацию и названия (см. Фото №20).

  

  Проверил работу часов реального времени и звукового модуля, присоединив их с помощью шлейфов к соответствующим выводам ARDUINO. Все работало отлично! Заодно выставил на дисплее текущее время (см. Фото №21).

  

  В отличие от минипивоварни Braumeister, корпус автоматики моей минипивоварни, будет находиться не внизу пивоварни между её ножками, а отдельно от неё. Возникает вопрос — почему я не захотел ставить блок автоматики внизу пивоварни? Вот несколько соображений:
  — находясь отдельно от минипивоварни, блок автоматики не будет нагреваться от дна кастрюли;
  — исключается возможность попадания сусла в блок автоматики при его переливе через край ёмкости;
  — исключается возможность попадания жидкости в блок автоматики при мытье минипивоварни.
  Исходя из вышеизложенных соображений, с габаритами корпуса блока автоматики решил особо не заморачиваться и в качестве корпуса использовал пластиковую распаячную коробку для открытого монтажа TUCO размерами 240*195*90 мм. (см. Фото №22).

  

  Разметил на бумаге переднюю панель и прикрепил лист к распаячной коробке (в дальнейшем по тексту корпус) для переноса местонахождения органов управления и сигнализации (см. Фото №23).

  

  Вырезал окошки для автоматического выключателя, дисплея АРДУИНО, разъёмов электропитания и ТЭНа, разъёмов насоса, датчика и вентилятора.
  Просверлил отверстия и вставил в них болты для крепления модулей автоматики (см. Фото №24).

  

  Закрепил модули автоматики и блоки питания в передней и задней частях корпуса. Произвёл разводку силовой части автоматики (см. Фото №25).

  

  Для зачистки проводов и обжима кабельных наконечников использовал специализированный инструмент (см. Фото №26).

  

  Соединил модули согласно схемы BeerDuino (см. Фото №27).

  

  Подключил светодиодную индикацию работы насоса (зелёный светодиод) и ТЭНа (красный светодиод) (см. Фото №28).

  

  Установил на заднюю стенку радиатор с твердотельным реле SSR-40 DA. Для дополнительного охлаждения радиатора снабдил его 24-х вольтовым вентилятором. Вентилятор запитал от блока питания насоса. Наклеил бирки, указывающие наименования разъёмов (см. Фото №29).

  

  Облагородил лицевую панель блока автоматики, наклеив на неё распечатанную на принтере картинку. Перед наклейкой, картинку заламинировал плёнкой для ламинатора (см. Фото №30).

  

  Проверил работу блока автоматики, настроил WEB-интерфейс (см. Фото №31).

  

  I.III. НЕЖДАНЧИКИ

  Как проявились

  Нежданчик первый – не знаю, как и почему, но первый мой сенсорный экран (вернее его тачскрин) «приказал долго жить». Толи я перетянул плату экрана гайками, когда прикручивал её к корпусу, толи сильно нажал на тачскрин, в общем, случилось то, что случилось. Но и до этого печального события, тачскрин экрана работал через раз – то функционирует, то нет. Причём читал на форумах, что многие, кто купил не фирменные, а китайские ардуины, экраны и шильды, мучаются с подобными глюками.
  Нежданчик второй – что первый дисплей, что второй, если и работали (хоть и через раз), то только при питании от USB-порта. От блока питания отказывались работать наотрез, да ещё и по экрану шли помехи в виде полос (правда, видно их было только при взгляде сбоку).

  Лечение

  — соответственно, если дисплей приказал долго жить – приобрёл новый (естественно понёс дополнительные затраты, да потерял время);
  — помехи в виде полос на экране вылечил установкой 2-х электролитический конденсаторов 10000 мкФ х 20В – один установил на выход блока питания, другой установил на выход преобразователя DC – DC (см. Фото №32).

  

  — теперь, пожалуй самое, на мой взгляд интересное – исходя из описания Arduino Mega 2560 рекомендуемое входное напряжение 7 – 12 V. Я пробовал выставлять и 10 вольт и 9 и 8, и 7 – фих Вам – ну не работает тачскрин, хоть ты убейся! А дайка, подумал я, возьму и снижу напряжение питания, до предельного (6V нижний порог Arduino Mega 2560) или даже ещё ниже. Снизил, и о чудо – тачскрин заработал как часики. См. фото №32 немного выше по тексту – на светодиодном экране преобразователя DC-DC видно, что напряжение на выходе всего 5,7 V, и тачскрин работает, правда экран слегка мерцает, но работает и автоматика отрабатывает всю программу! В общем, повысил я напряжение до 6,1 V (см. Фото №33), ну чтоб экран перестал мерцать, и проверил раз 20 тачскрин, включая и выключая питание автоматом – работает. Так что у кого есть или будет аналогичная проблема, пробуйте снижать напряжение питания практически до нижнего порога – и надеюсь, будет вам счастье!

  

  Часть II – ЖЕЛЕЗО

  II.I. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

  Для изготовления механической части мини-пивоварни были приобретены (см. Фото №34):

  

  — кастрюля 50 л. из нержавеющей стали с тройным дном с размерами 420 мм (высота)*396 мм (диаметр) производства Ашинского метзавода (артикул С-2036 АША);
  — бункер для солода (в комплекте с: 2-ми ситами, прокладкой, ручкой для выемки, упором, штырём с метизами для крепления, прижимной трубкой);
  — ножки мебельные Ø50мм, длиною 150 мм, регулируемые по высоте – 4 штуки;
  — 4 болта из нержавеющей стали Ø10 мм с гайками и шайбами для крепления ножек и 1 болт Ø12 мм для крепления датчика температуры;
  — ТЭН мощностью 3кВт из нержавеющей стали с латунными штуцерами (поставлялся без гаек). Гайки с резьбой М16х1,25 для крепления ТЭНа, приобрёл в автомагазине;
  — наборы паронитовых и фторопластовых прокладок, а также небольшая формочка из силикона для самостоятельного изготовления прокладок;
  — 2 врезки, 3 проходных крана, 2 американки, уголок и тройник, штуцер с трубкой для шланга – всё на 1/2», 2 полусгона с накидной гайкой на 3/4» и 2 футорки 1/2»х3/4» для крепления насоса.

  II.II. ПОРЯДОК СБОРКИ, ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ:

  Сборку пивоварни начал с нахождения центра между ручками кастрюли и переноса его на дно с помощью лазерного уровня (см. Фото №35).

  

  Полная pdf версия для удобства чтения: скачать

  Источник

  Читайте также:  Поделки своими руками коготь