Тюнинг питбайка своими руками
Привет, друзья!
Скоро лужи станут такими, что в них будет не холодно падать.
Дааа… основной сезон питбайкера… Еще чуть-чуть, терпите.
Хочешь в новом сезоне новый подрыв со старта? Тогда читай дальше!
Я расскажу как без серьёзных вложений увеличить тягу питбайка.
Статья предназначена для владельцев питбайков с двигателями LF 120, YX 125 и YX 140.
Владельцы остальных кубатур не расстраивайтесь, на 50% эта статья подойдет и вам.
Тюнинг вашего питбайка будет складываться из 2 этапов: установки нового блока CDI и замены передаточных чисел цепного привода.
Замена привода
Меняем звезды: ведущую — поменьше, заднюю — побольше. Стандартно звезды стоят такие: ведущая (та, что в двигателе) – 15 зубьев, ведомая (та, что на колесе) – 41 зуб. Я имею ввиду YX 125 и YX 140.
Считаем передаточное число: 41/ 15 = 2.73 — чем оно выше, тем передача «короче» и «мощнее», то есть мотор быстрее выкручивает положенное количество оборотов, набор скорости происходит стремительно.
Что же делать?
Меняем ведущую звезду на 14 зубьев, а ведомую на 43 зуба.
Получаем передаточное число 43/14 = 3.07
Такое соотношение позволяет легко и без ОПАСНЫХ рывков поднимать пит на заднее колесо.
Комбинацию 14-43 я подобрал неспроста.
Во первых- цепь можно оставить старую, не придется менять на более блинную – экономия.
Во вторых, если поставить ведомую 45 зубьев придется подпиливать ловушку.
Первая часть тюнинг закончена, но есть одно «НО» — при замене звезд мы потеряли 4.5 км/ч от максимальной скорости.
Это мы исправим второй частью тюнинга.
Замена CDI (коммутатора)
Хитрые китайцы наложили запрет на твой двигатель. Не знал?
Стандартный блок CDI (он же коммутатор, он же «мозги») содержит в своей схеме «отсечку», которая не позволяет крутить движок больше 8000 об.мин (примерно ±), это ограничивает мощность, которую может дать двигатель.
Поэтому снимаем стандартный CDI
И устанавливаем тюнинговый CDI
Теперь контролируют обороты двигателя твои мозги, а не китайские!
Так ты скомпенсируешь потерю скорости из за замены цепи.
Итог: тяга выросла, скрость ты набираешь динамичнее, и в максималке не потерял!
Источник
Тюнинг питбайков
Рассказываем как перетянуть вышедшее из строя сиденье в домашних условиях.
В этой статье речь пойдёт о версии электрического питбайка с мотор-колесом. По поводу мотор-колеса очень много разговоров на тему большой неподрессоренной массы. но собрав питбайк с мотор-колесом для передвижения по городу — никакого дискомфорта лично я не заметил.
Если вы читали мои предыдущие посты, там я писал о своих проектах и продаже своего бензинового питбайка, потому что я решил построить электрический питбайк. Естественно за основу для этого проекта было взято шасси питбайка, а бензиновый мотор снят и продан новым. База для классического проекта с мотором в середине рамы — питбайк KAYO BASIC 125.
Идея усиления переднего крыла возникла после первого же падения, потому, что крыло вырвало с одной из трех точек крепления, и это не есть хорошо. А дальше, так как спереди только одна точка крепления а не две как на любом эндуро мотоцикле, на эту самую одну точку крепленая приходилась вся нагрузка, особенно когда едешь по глине и она набивается под крыло утяжеляя его, и в итоге крыло оторвало во второй раз. Третий раз уже был с мокрым снегом и тоже самое.
Конечно усиления крыла есть в продаже и уже много — много лет, но опять же они сделаны под стандартную разболтовку крыльев полноценных мотоциклов, под 4 точки крепления, к тому же под более длинные крылья, рассчитанные под переднее колесе 21-е колесо.
К сожалению, мне было не до фото, когда я затягивал пленкой свой питбайк и yamaha, но вся виниловая пленка клеится по одному принципу, разница только в качестве самой пленки и клеевой основы.
В общем, ради объяснения, проиграюсь с тонировочной виниловой пленкой для фар дабы объяснить принцип нанесения винила, чтобы было как можно меньше косяков.
В общем-то раньше я для себя считал, что лучше защиты рук данного типа не существует, но все меняется.
Чем меня привлекала данная защита? Ну, во-первых, пластик с защитой — это единое целое: толщенный металл в основе, который поддается деформации в случае установки на нестандартный руль. Крепления на ней, конечно, мощные, НО! Они имеют всего лишь одно фиксированное положение, и как хочешь, так и выкручивайся при установке. А та часть крепления, которая вставляется внутрь, рассчитана исключительно на толстостенные рули с малым внутренним диаметром. В общем, как не тяни, все равно будет люфт.
Попала мне в руки защита рук другого типа, и я задумался.
Итак, сливной болт с магнитом — очередная красивая деталь от CNC или действительно полезная вещь?
Чтобы сразу ответить на вопрос, покажем фото:
Как мы видим, на магните того самого сливного болта скопилась металлическая стружка. Выполняет ли данный вид тюнинга свою функцию? Безусловно да!
Откуда же берется стружка?
Все началось достаточно давно, три года назад. Из-за отсутствия прав и нежелания спускаться в адское место, именуемое МЕТРО, был куплен питбайк Kayo. В общем-то меня захватило само движение питов, обилие тюнинга, возможность доработок до бесконечности, и, конечно же, дешевизна запчастей (на тот момент, все было реально очень дешево).
Началось все с того, что улетел в неизвестном направлении родной пластик, нашелся пластик в Москве в одном единственном месте, и, как не сложно догадаться, это был Питбайк Клуб. В общем, так пит стал синим. Т.к. на пите ездил и по городу, и на дачу каждые выходные, а это 130 км в каждую сторону, пит обзавелся небольшим багажником, для перевозки вещей и, конечно, ключей.
Так как, я имея пит, обладаю ростом 190 см, вопрос выбора руля для меня был самым проблемным.
Дело в том, что если ставить высокий руль, то для меня он просто-напросто неудобен. Во-первых, он узкий, во-вторых, руки деть некуда, уж больно он близко расположен, если его устанавливать соосно перу вилки. Если же отодвигать вперед, то сомнительной становится управляемость.
Итак, колпачки на ниппеля камер. Вроде бы просто красивая безделушка, но это совсем не так: каждая деталь, как ни крути, выполняет ту или иную функцию. Колпачков в последнее время появилось просто бесконечное множество, на любой вкус и цвет, но их полезная функция далеко не в украшении.
Источник
Как можно тюнинговать питбайк?
Наступило лето. А это значит, что сезон в самом разгаре. Много ребят вылезли на улицу и понакупали много интересной техники. Мопеды, велики и конечно питбайки. И сегодня мы расскажем о последних. Есть различные целевые назначения питбайков.
Как правило, их чаще всего покупают для покатушек по даче, по деревне и по лесу. Также питбайки можно использовать на кроссовом треке. С недавних пор уже проводятся целые соревнования по мини-кроссу. Также проходят соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам, тоже на питбайках. А еще питбайки можно использовать для стантрайдинга. Их берут в мотошколы для того чтобы обучаться азам станта или используют его, чтобы познакомить подростков с дисциплиной станта. Выглядит это не менее зрелищно и круто, чем на большом мотоцикле. И сегодня мы начнем знакомить вас с миром стантрайдинга на питбайке.
Если вы спросите, какой питбайк подойдет для станта, то конкретного ответа мы дать не сможем. Но практически любой питбайк можно переделать под стант путем бесконечного тюнинга. Просто есть два пути — дешевый и дорогой, а вместе с тем более тернистый. Говорить мы будем о трудном варианте.
Рассматривать тюнинг мы будем на модели фирмы FMC в 140 кубов. В далеком 2013 году она стоила 49 тысяч рублей. На тот момент за такую цену это были самые качественные питбайки.
Маленькая ремарка. К сожалению байки этой фирмы больше не поставляют. сейчас они легенда. FMC — это петербургская компания. В свое время она уделывала конкурентов. Потому что голый Kayo 140 без подвесок стоил 50 тысяч рублей. А FMC за ту же цену давали вилку с регулировками, алюминиевые траверсы, алюминиевый маятник, руль протейпер, задний амортизатор DNM и короткоходку.
Итак, вернемся к тюнингу. Первое, что было изменено — это графика. Ныне здесь установлена графика компании J-steam. Она стоит около 3000 рублей.
Поскольку компания FMC баловала своих пользователей, мы не стали менять много ключесых деталей. Вилку с регулировками, задний амортизатор и алюминиевый маятник — остались в стоке. Явные изменения претерпел мотор. Раньше стоял мотор UX 140, а сейчас UX 160. Далее были заменены колеса с 12-х на 14-е фирмы Pitster (стоят примерно 16-18 тысяч рублей). На самом деле это решение спорное для станта. Потому что 14-е колеса (хоть они и круто выглядят) тяжелее 12-х. Резина на переднем — 100, на заднем — 120.
Источник
Тюнинг питбайков
И случилось ЧУДО! Наконец-то, спустя два года поисков, идеальное крыло для всех владельцев питов с передним 17 колесом найдено!
Итак, немного теории.
Все мы знаем, что классической для питов является размерность колес 12/14, и, соответственно, пластик, которым является и переднее крыло, рассчитан на такую размерность колес.
Но в реальности, если вы не гонщик, а адекватный человек, просто катающийся на пите, то вы понимаете, что преодолевать естественные препятствия лучше на колесах большей размерности. Это понимают и продавцы, поэтому большинство относительно бюджетных питов продаются именно на колесах 17/14.
Итак, начнем с того, что само наличие на питбайке заднего брызговика — это не приятная полезность, а необходимость!
На это есть ряд причин. Первая — это защита амортизатора от грязи, воды и, как итог, ускоренного износа. Ну, в принципе, амортизатор можно закрыть специальным чехлом, и вроде бы брызговик ни к чему.
Многие хотят кнопку CNC, особенно те, у кого стоит электростартер, но либо отталкивает цена, либо не видят смысла ее ставить, а смысл есть!
В чем же ее плюсы?
Наконец-то дошло дело и до траверсов. Родные траверсы кае не то, чтобы плохие, а полное и безоговорочное. ну, вы поняли. Что конкретно в них меня не устраивало? Во-первых, это невозможность передвигать стойки рул, из-за чего приходилось ездить только с высоким рулем. Согласитесь, когда вы под 190 ростом, поставить широкий руль или фетбар вам не дадут колени, увы.
После длительных покатушек в стиле эндуро, когда рычагами и тормозами работаешь частенько, стало понятно, что родные рычаги – это ад.
Во-первых, у них очень острые грани, которые сильно натирают пальцы при активной работе. Во-вторых, хлипенькие крепления, ломающиеся от столкновения с мухой. Ну и последнее: внешне они из серии «красного дьявола».
В общем, акцент был сделан на лучшее из доступного, поэтому были куплены рычаги ASV. Только не те, которые ставятся в стоке на некоторые питы, а те, что более приближены и по качеству, и по характеристикам к оригиналу. Основное отличие, внешнее, у этих рычагов в том, что рычаг сцепления – это не короткий обрубок, а полноценный рычаг.
В масштабе плановой полной перетряски пита, дело дошло и до родного подрамника. В нем не устраивало абсолютно все. Сделан-то он нормально, но качество деталей – это жесть. Добавьте крепления и качество сварки, каждый, думаю, сам знает, как там все.
В общем, по порядку.
Начну, пожалуй, с боковых креплений заднего крыла.
Для тех, кто решил ставить PRO суппорт, расскажу, что вас ждет в первую очередь.
Во-первых, если вы решились ставить PRO суппорт, вам потребуется поменять все крепление целиком, ибо оно совершенно другое, и ваша крепежная пластина не подойдет в принципе.
Не будет открытием, что качество питбайков еще не вышло на высочайший уровень. Увы((( В частности это касается рам и подрамников, и если с рамами все более-менее хорошо и проблемы возникают редко, то с подрамниками совсем беда: все крепления хлипкие, гнутся, отваливаются… Короче, одни неприятности доставляют. А расположение аккумулятора в задней части – это вообще нечто хотя бы потому, что при езде в грязь вода смыкает клеммы и акум высаживается только в путь.
Еще год назад я делал полноценную защиту картера. Да-да, ту самую которая закрыта со всех сторон.
Результат меня полностью устраивал и радости не было предела, но все длилось ровно до того момента, пока не началась первая грязь, а потом и снег.
Источник
