Как сделать раму для питбайка?
Рамы у питбайков как правило открытого типа. И это правильно если питбай используется по назначению, для которого задумывался: специальный трек, на котором отсутствуют жесткие препятствия типа пней, лежащих стволов деревьев и крупных камней.
Однако, если применять мопед для езды по реальному лесу, отсутствие жесткой защиты днища может быть проблемой. Саму то штатную защиту может быть и можно было бы усилить, а вот её крепление к рёбрам цилиндра двигателя — нет.
Рамы у питбайков бывают двух типов: хребтовые (одна толстая загнутая цилиндрическая труба) и пространственные. К счастью у Ирбиса рама пространственная и имеет 2 контура: верхний и как-бы средний контур. При наличии нижнего контура, необходимость в среднем отпадает. Таким образом можно сделать нижний контур и защитить двигатель, не увеличив массу питбайка. С питбайками, у которых хребтовая рама, будет сложнее.
Около шести лет назад в России начало зарождаться то, что сегодня по праву считается одной из самых массовых субкультур. Однако корни этого движения лежат далеко за пределами нашей страны – в США. Здесь появление пит-байка неразрывно связано с двумя моделями: Honda Monkey и его преемником ХR50 (позднее – CRF50F).
Обе модели роднит силовая установка – горизонтальный четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением, впервые появившийся еще в середине прошлого века на Super Cub и принесший компании Honda оглушительный успех. Этот тип двигателя как раз и является главной отличительной особенностью пит-байка.
Источник
Рама для питбайка своими руками
Друзья! Срочная новость! Посмотри сам и расскажи друзьям 😉 !
Кто посмотрел, и остались вопросы — расскажу подробнее:
Многие наверняка видели на ютубе ролик, где на питбайк прикрутили закись азота. Мне идея понравилась, а вот реализация нет… никто на питбайке не ездил, просто в гараже вкрутили форсунку и пустили газ чисто попробовать, и посмотреть что будет… мне такой подход не понравился, я решил пойти дальше!
Я не первый год катаюсь на питбайках, профессионально выступая в чемпионате по мотокроссу. Проще говоря давно в теме, и знаю в них все от и до. Но помимо этого, у меня и жигули))) Причем турбированные, на которых я также выступаю в соревнованиях по дрифту не первый год (этот бортовик как раз про нее)
Вот так и родилась идея совместить эти два направления, и в строжайшей секретности я начал этот проект! Первый в России турбированный питбайк jmc 110s с двигателем yx160 turbo!
Был куплен б/у питбайк, сразу полностью разобрал все до винтика, покрасил, и при сборке начал делать кастом!
Вот тут мне и пригодился весь многолетний опыт постройки турбо жигулей, по сути все тоже самое, только проще, меньше, легче))) и быстрее!
Купил с аукциона контрактную турбину ihi vq29 от дайхатсу мира. Это внутри японская бензиновая трех цилиндровая машинка, с объемом двигателя 650 кубов. В самый раз, одна из самых маленьких турбин, и при этом не дорогая.
Пока она ко мне ехала, я покрасил раму и крышки от купленного на авито двигателя 160 кубов. Цвет ядовито салатовый с золотыми блестками! Установка и сборка прошла легко и быстро, а как приехала улитка- я начал изобретать)))
Конечно совсем без помощи не обошлось, и я не могу их не поблагодарить)))
1. Миша vk.com/morozov999 из Лаборатории Скорости изготовил мне фланцы на горячую часть турбины из 5мм стали, а также подарил трубку ЕГР от тойота ланд круизер 200 2015 года, из которой идеально получился впускной патрубок. К слову- на турбину она прикрутилась болт-он !
2. а Алексей vk.com/matushinborodagarage приварил аргоном ее к родному впуску, предварительно повернув вбок. Сам я аргоном варить не умею…
3. Спасибо моим друзьям jazzmoto.ru и vk.com/ggfilms1 за этот ролик и возможность поделиться им с Вами, и конечно же за лучшие питбайки JMC 🙂
Теперь подробнее о постройке:
Выпускной коллектор я сварил сам из двух родных труб, а из остатков пустил трубу от даунпайпа к родному глушителю. Все это покрасил термо устойчивой краской и замотал в термо ленту! Даже родной щиток глушителя прикрутил)
Доп. опора была изготовлена из кронштейна переднего бампера от ваз 2101, которая была в запасе и почти точно встала по отверстиям. притянул от турбины к раме.
Подачу и слив масла можно было сделать за 1 час, просто прикрутив все шланги на хомуты, но я пошел не простым путем, захотел как на копейке армированные. да вот только никто не делает их с сечением 8, везде от 10 и выше. поэтому переварил родные трубки под больший диаметр, а сами шланги изготовили в тех.коме на варшавке по 600р/шт. Банджо-болты на масляный радиатор взял от тормозных суппортов ваз 2101, только рассверлил отверстия под большее проходное сечение
Так как питание у нас карбюраторное — дуть в карб не имеет смысла, да и все забугорные ролики с ютуба показали что ни у кого давление выше 0 и не поднимается))) то есть тупо бутафория! а вот наддув смесью тема годная, к тому же вроде как применялась даже на лада вфтс!
Прикрутил родной карб микуни vm26 перед турбиной через переходник. Размеры карба и входа турбины полностью совпали) Трос газа дотянулся, шланг подачи топлива удлиннил.
В самом конце установил датчик буста фирмы jom (германия), купленный в Ваг тюнинге по акции за 2 тыс. рублей)))
Итого: Турбировать питбайк мне обошлось в 15 тыс. рублей и ровно неделю по времени, не считая сам питбайк, купленный за 30 тысяч. и двигатель 160 кубов вместо 110, который я обменял почти без потерь)
Байк завелся с первого раза на родном карбе! ничего не взорвалось, холостой ход ровный. Турбина очень маленькая и дует почти с холостых)))) поэтому вполне ожидаемо сильное обеднение смеси… Так как на моем карбюраторе подсос выполнен в виде воздушной заслонки — тут он пока работает в виде рестриктора, ограничивая поток воздуха.
Как едет? Едет! пока не ракета, подхват очень резкий но сразу идет слышимая детонация… по наддуву на месте разгазовывается до 0.2 , что норма так как нет нагрузки. На ходу максимум пока надувал 0.5 бар! но это прям на грани…
В следующей серии я настрою правильно карбюратор, подберу жиклеры и буду поднимать давление турбины до тех пор, пока не смогу улететь на нем в стратосферу!
Мои странички в соц.сетях: страничка вконтакте и страничка инстаграмм Тут все выкладывается чуть пораньше 😉
Маятник. Маятник ставим по возможности алюминиевый, так как он прочнее и, самое главное, легче. А вес должен быть как можно меньше. К тому же, алюминий не нужно постоянно красить, и он не ржавеет.
Колеса ставим только 17/14, только на усиленных ободах и только с усиленными ступицами, все остальное просто очень быстро разнесет, так как нагрузки очень большие. Из-за подшипников колес нет смысла напрягаться: ставим простейшие 202 подшипника (генератор 2110). Так как эндуро вылазки порой предполагают очень глубокие броды, поэтому хоть простые подшипники, хоть японские – умрут они одновременно, и нет смысла тратится впустую.
Насчет тормозов решайте сами. Конечно, можно поставить и более дешевые варианты, но будет ли вам самим приятно с силой давить на рычаг переднего тормоза, при этом эффективность будет далеко не на высшем уровне.
Тормозные шланги VENHILL.
И суппорты PRO на перед и на зад.
Сочетание данных комплектующих дает самые эффективные тормоза, которые можно собрать, не прибегая к каким-любо серьезным переделкам питбайка.
При выборе задней подвески даже не думайте об экономии! Или DNM или YCF. Эти подвески проверены! Ремонтопригодны! И отрабатывают так, как нужно) Для эндуро предпочтительнее все же YCF, так как они наиболее длинноходны, до 100 мм!
Теперь переходим к органам управления.
Защиту, естественно, нужно брать с прочной металлической основой, и никакую другую.
А вот в случае с ручкой газа следует применять практичную стандартную ручку газа. Короткоходная – это, конечно, хорошо, но в эндуро важна плавность, и с короткоходкой на 150-160 моторе этого как-то не получается, увы…
Так как эндуро вообще, в принципе, не предполагает подготовленных трасс, и чаще всего трасса – это лес, поля, болота. случится там может всякое, и может не получится вернутся к запланированному времени, поэтому просто жизненно необходимо иметь достойную фару!
И самое главное! МОТОРЫ ТОЛЬКО СО СТАРТЕРОМ.
НО! О полуавтомате даже не думайте! Это не для вас. Эндуро предполагает активную работу сцеплением, поэтому полуавтомат вообще не в тему.
Выбор звезд зависит от мотора, веса, преимущественных условий эксплуатации.
Эндуро эксплуатация также предполагает высокие нагрузки на малых скоростях, когда охлаждения ой как не хватает. Чтобы это компенсировать необходимо установить радиатор, желательно широкий.
Если говорить об основном, то, наверное, и все. Остальное зависит уже от ваших личных предпочтений, преимущественно эстетических.
О кроссовом мотоцикле мечтают многие, поскольку он дарит человеку небывалую свободу передвижений. В отличие от большинства спортбайков и городских моделей, такой мотоцикл способен достаточно быстро передвигаться и за пределами хороших дорог, не угрожая своему владельцу падением и травмами. При этом кроссовый байк намного проще в управлении, чем эндуро и прочие тяжёлые виды техники, также приспособленные к езде по бездорожью. Однако многим качественный мотоцикл просто не по карману, ведь дешёвые модели настоящих спортивных внедорожников с двумя колёсами практически не встречаются на российском рынке. Поэтому вам стоит узнать, как сделать кроссовый мотоцикл своими руками — это поможет сэкономить немало денег и адаптировать полученную технику к своим потребностям.
Выбор и подготовка
В качестве основы для кроссового мотоцикла можно выбрать подержанный байк малого класса — лучше всего выбирать модели с объёмом двигателя в пределах 125–350 кубических сантиметров. Оптимальным вариантом будет дорожный «японец» в возрасте 12–15 лет с хорошо сохранившимся двигателем и целой рамой. Кроме того, можно выбрать даже советский мотоцикл — например, «Восход» или «Минск». Он не будет хватать звёзд с неба на спортивных соревнованиях, однако позволит вам получить немало удовольствия от внедорожных приключений.
Мотоцикл придётся разобрать — вы должны снять с него все агрегаты, оставив только раму. Мотор, трансмиссию и компоненты привода лучше перебрать, проведя диагностику возможных неисправностей и устранив их до начала сборки. Раму и бак будущего кроссового мотоцикла следует очистить от краски, а затем покрыть шпатлёвкой и нанести новое покрытие в соответствии с вашими пожеланиями. После проведения такой подготовки можно начинать подбор компонентов и постепенную сборку.
Выбор деталей
Прежде всего, нужно обратить внимание на колёса будущего кроссового мотоцикла, поскольку именно на них будет приходиться основная нагрузка. Лучше сразу отказаться от применения литых дисков, поскольку они не смогут должным образом амортизировать сильные удары, что приведёт к их быстрой деформации. Оптимальный вариант — купить готовые колёса на основе спиц. Бюджетным способом получить колёса для кроссового мотоцикла будет покупка ободьев и самостоятельная установка спиц требуемой длины. Долго раздумывать относительно размера колёс и изобретать мотоцикл заново не нужно, поскольку в спорте принят стандарт — 120/70-17 спереди и 160/60-17 сзади.
Если вы желаете сделать кроссовый байк из «Минска», вам придётся повозиться с переделкой задней подвески под моноамортизатор. Намного проще обратиться на разборку и подобрать вилку соответствующего размера от 125-кубового японского мотоцикла. Останется только выбрать сам амортизатор — в этом случае лучше выбирать нужную модель по массе самого транспортного средства и его ездока, а затем выполнять регулировку после сборки. Помните, что ход заднего колеса кроссового мотоцикла должен быть равен 200–280 мм — исходя из этого значения, подбираются компоненты задней подвески.
Далее следует позаботиться о передней подвеске, к которой предъявляются наиболее высокие требования. К сожалению, обойтись компромиссными экономичными вариантами в этом случае не получится, поэтому лучше купить вилку от кроссового мотоцикла в сборе. Можете не смотреть на работоспособность амортизаторов и наличие в них качественного масла — некоторые компоненты вилки можно будет поменять в процессе работы. Для кроссового мотоцикла очень важна возможность тонкой регулировки передней подвески, поэтому обращать внимание следует именно на целостность механизмов настройки. Ход вилки должен быть примерно подобным аналогичному показателю заднего моноамортизатора.
В целях безопасности стоит позаботиться и об установке иных тормозных механизмов, которые позволят эффективно замедлить кроссовый мотоцикл при необходимости. Оптимальный вариант — это приобретение специального спортивного комплекта, состоящего из иных дисков, суппортов, шлангов и крепёжных деталей. Однако его покупка может оказаться достаточно дорогим удовольствием, поэтому можно также приобрести подержанные тормозные механизмы от более крупного мотоцикла, которые будут обеспечивать быстрое замедление без малейших проблем. Если на будущем кроссовом мотоцикле стоят барабанные тормоза, вам придётся либо полностью переделывать колёса, либо смириться с посредственной эффективностью их работы, немного улучшив замедление за счёт тонкой регулировки колодок.
Последнее, о чём вам необходимо позаботиться — рама. После приобретения всех указанных выше компонентов для создания кроссового мотоцикла вы увидите, что стандартные места крепления нуждаются в доработке. Старайтесь максимально использовать стандартные места для фиксации тех или иных деталей, по возможности не прибегая к сварке. Однако вам может понадобиться полностью перекроить некоторые части рамы кроссового мотоцикла для чего лучшее использовать высокопрочные стальные трубы и достаточно мощный сварочный аппарат.
Тюнинг
Закончив с обязательной частью, вы можете также усовершенствовать кроссовый мотоцикл в соответствии со своими потребностями. В первую очередь, это касается установки современных карбюраторов с большой производительностью — они неизбежно увеличат расход топлива, но позволят добиться стабильной работы мотора на высоких оборотах. Можно добиться и неплохих результатов путём регулировки стандартных карбюраторов полученного кроссового мотоцикла. Однако если вы столкнётесь с такими неприятностями, как громкие хлопки в выхлопной трубе либо чёрный выхлоп, лучше вернуть стандартные настройки либо вовсе обратиться к специалисту. Если вы собираетесь сделать кроссовый мотоцикл из «Восхода», нужно будет также заменить стандартный бумажный фильтр на поролоновый, повысив его пропускную способность, не жертвуя эффективностью работы.
Большинство специалистов советуют позаботиться о качественном оперении при создании кроссового мотоцикла. В этом случае оно призвано не только улучшить внешний вид вашего байка, но и защищать его агрегаты от ударов на бездорожье. Поэтому лучше приобрести специальный тюнинговый комплект, изготовленный из высокопрочного пластика. Кроме того, для экономии средств нужные детали оперения можно поискать и на разборке.
Каковы результаты?
Полученный самодельный кроссовый мотоцикл не сможет соревноваться с заводскими моделями, как бы вам этого ни хотелось. Однако есть и способ сделать его по-настоящему идеальным — для этого необходимо подбирать идеально сочетающиеся между собой компоненты, а также выполнять их тонкую настройку, на что могут уйти месяцы и даже годы. Кроме того, кроссовый мотоцикл с нестандартными компонентами будет требовать более частого технического обслуживания — вы удивитесь, узнав, сколько проблем может возникнуть при езде на самодельной технике. Поэтому стоит рассмотреть вариант о накоплении на недорогой подержанный мотоцикл зарубежного производства. Тем более что приобретение качественных компонентов по отдельности тоже обойдётся в немалую сумму.
Источник
