Питание для видеокамеры своими рукам

ПИТАНИЕ КАМЕР И СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

По виду напряжения питания камеры видеонаблюдения можно подразделить на три группы:

• с питанием постоянным напряжением 12 В (=12),
• постоянным 24 Вольта (=24),
• камеры, питающиеся от переменного напряжения 220 Вольт (

Основное достоинство использования постоянного напряжения питания — высокая степень электробезопасности. Вместе с тем, при значительных мощностях (большом количестве камер) требуется использование проводов значительных сечений.

Поскольку любой проводник обладает сопротивлением (которое тем выше, чем меньше его сечение и больше длина), на нем происходит падение части напряжения питания. В этом можно легко убедиться, вспомнив закон Ома (рис.1).

На участке L1 потери напряжения будут составлять U1, таким образом на камеру К1 поступит напряжения питания Uк1=Uп-U1. Следующей камере видеонаблюдения «достанется» еще меньше и так далее по цепочке.

Чтобы избавить Вас от излишних расчетов, приведу значения удельного сопротивления (Ом/метр) медных проводников, наиболее часто используемых сечений:

Сечение (мм 2 )	Удельное сопротивление (ом/м)
0,5	0,035
0,75	0,023
1,0	0,0175

Следует помнить, что при расчетах (проектировании) системы видеонаблюдения значение длины провода следует брать в два раза больше чем расстояние от блока до камеры, поскольку проводников два (плюс и минус). Пример расчета приведен в конце статьи.

Что касается питания 220 Вольт, то, в большинстве случаев, здесь потерями напряжения можно пренебречь. Однако, с точки зрения безопасности этот вариант менее предпочтителен, хотя в ряде случаев, например при организации уличного видеонаблюдения, его реализация может оказаться проще и дешевле.

ПРОВОДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ К ВИДЕОКАМЕРЕ

Для подачи питания на камеру видеонаблюдения требуются, как минимум:

• провода и кабели;
• коммутационные изделия: штекеры, разъемы и пр.

Поскольку видеокамеры с напряжением 12 Вольт встречаются чаще всего, при рассмотрении вопроса подключения электроэнергии будем рассматривать этот случай. По большому счету, все что будет сказано применимо для любых вариантов, кроме камер на 220 Вольт.

С учетом того, что рассматриваемые подключения являются слаботочными, теоретически можно использовать любой провод (от силового до сигнального). Кабели с многопроволочными жилами предпочтительней однопроволочных по причине гибкости. Причем это свойство бывает полезно не столько при прокладке кабеля, сколько при его соединении с разъемом.

Лично для меня оптимальным вариантом является ШВВП 2х0,5 или ШВВП 2х0,75 с сечением жилы 0,5 и 0,75 мм 2 соответственно.

Для облегчения жизни монтажника существует комбинированный провод для систем видеонаблюдения КВК. Он представляет собой объединенные общим слоем изоляции коаксиальный кабель и уже упоминавшийся шнур ШВВП. Выгода при этом заключается в прокладке одной линии вместо двух.

В каких-то случаях это критично, в каких-то нет, но один недостаток следует отметить. Это необходимость установки блока питания в непосредственно близости от видеорегистратора.

В противном случае придется разделывать кабель посередине, провод питания пойдет на блок, а коаксиал – к регистратору. Зачастую это неудобно и явных выгод не сулит.

Кроме того, такое решение приемлемо для аналоговых камер, поскольку IP видеокамеры подключаются по витой паре, а не коаксиальному кабелю (речь идет о передаче видеосигнала). Стоит заметить, что организация их питания имеет дополнительные возможности.

Иногда требуется камера с автономным питанием. Это может быть беспроводная WiFi камера, или видеокамера с записью на карту памяти или флешку. Интересующиеся могут заглянуть сюда, но должен заметить этот вариант скорее исключение чем правило.

Разъемы для подключения питания камер можно разделить на две группы по способу соединения с проводом:

• под пайку;
• под винт (зажим).

Первый тип обеспечивает надежное долговременное соединение. Способ этот достаточно трудоемкий и в «полевых» условиях неудобен. Для этих случаев лучше подходит второй вариант.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ IP КАМЕРЫ

Помимо классического варианта: питания от отдельного блока, в IP видеонаблюдении существует возможность одновременной передачи по одной линии (витой паре) видеосигнала и постоянного напряжения. Это технология PoE (Power over Ethernet).

Достаточно подробно про нее написано в отдельной статье. Здесь же имеет смысл кратко перечислить основные устройства для организации питания ip камеры по витой паре.

К ним относятся:

• потребители (PD);
• источники (PSE);
• сплиттеры;
• конверторы.

Первая группа это ни что иное как видеокамеры, то есть конечные устройства. Источниками PoE могут являться отдельные блоки или коммутаторы, маршрутизаторы, поддерживающие данную опцию.

Вариантов и способов реализации здесь много, но их рассмотрение не является целью данной статьи.

Если PoE устройство, являющееся источником преобразует напряжение в сигнал для передачи по витой паре, то сплиттеры выполняют задачу прямо противоположную. На выходе они формируют постоянное напряжение для устройств, не поддерживающих технологию PoE. Конвекторы (преобразователи) служат для подключения камер, имеющих отличные от источника уровни напряжения и стандарты.

В ряде случаев применение блоков и других источников, поддерживающих PoE весьма удобно , например, для уличных ip камер.

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Наиболее часто для питания камер видеонаблюдения используются блоки питания (БП) напряжением 12В.

Первое на что следует обратить внимание при выборе блока питания — это его мощность (рабочий ток), которые связаны между собой следующими соотношением:

P=I*U или I=P/U , где:

• P (Ватт) — мощность,
• I (Ампер) — ток,
• U (Вольт) — напряжение.

Следует заметить, что ориентироваться надо на номинальные значения тока и мощности, но никак не на максимальные (пиковые).

Теперь что касается некоторых функциональных возможностей блоков питания:

Если сетевое напряжение на объекте где установлено видеонаблюдение не подвержено скачкам и провалам, то можно использовать нестабилизированный блок, тем более он дешевле.

Защита от перегрузок и замыканий.

Главным образом — это нужно для защиты самого блока. Однако, при срабатывании он отключит все питаемые от него камеры, как следствие — система «зависнет».

На важных с точки зрения безопасности объектах для минимизации подобных рисков стоит использовать несколько источников питания (для небольших групп камер — отдельный) или многоканальные блоки с независимой защитой по каждому каналу. Кстати, это позволит предотвратить возможность взаимных помех по цепи питания.

Импульсный блок питания при прочих равных условиях имеет меньшие габариты и вес, чем трансформаторный. Для больших токов он предпочтительнее.

Если система видеонаблюдении имеет небольшое количество камер – это может быть вариант с:

• частным домом;
• дачей;
• квартирой,

то можно обойтись трансформаторным. Здесь определяющим фактором выбора будет цена.

Стоит учесть, что некачественное импульсное устройство может явиться источником дополнительных помех.

Многоканальные блоки питания.

Одна из проблем, которая может встретиться при эксплаутации системы видеонаблюдения – помеха в виде полос на экране монитора. Она может быть вызвана разными причинами, в том числе и наводками на камеру или линию питания.

Через блок питания такая помеха может распространиться на все камеры системы. Чтобы этого не произошла используют многоканальные БП, в которых видеокамеры развязаны друг от друга по питанию различными схемотехническими решениями.

БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ БЛОКИ И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕР

Для камер бесперебойное питание имеет смысл при наличии резерва для остальных компонентов оборудования системы, например, видеорегистраторов или ПК. Для особо важных объектов эту опцию рекомендуется предусмотреть.

Кроме общих никаких особых требований в большинстве случаев к ним не предъявляется. Используются широко распространенные блоки бесперебойного питания для систем сигнализации. По ссылке можно посмотреть пример их расчета, но конспективно я приведу его и здесь.

Осуществляется он в два этапа:

• определяем номинальную мощность (ток);
• рассчитываем емкость аккумулятора (АКБ).

По первой позиции берем токи потребления всех камер, подключаемых к источнику и суммируем. Обратите внимание, ориентировать нужно на максимальные значения. Например, ночью видеокамера за счет инфракрасной подсветки потребляет большую мощность (ток). То же самое касается камер уличного исполнения с подогревом.

Найдите в характеристиках именно такие параметры, если они указаны отдельно – это достаточно важный момент.

От емкости аккумулятора зависит как долго камера будет работать в автономном режиме. Учтите такие моменты как:

• нет смысла брать для расчета время большее, чем для других компонентов системы;
• не нужно доводить АКБ до полного разряда, поэтому запас по емкости берите 20-30%.

Давайте прикинем, уличная камера с ИК подсветкой может потреблять до 1,5 Ампер. При емкости аккумулятора 7 А/час этого хватит часа на 3 работы. Соответственно, если к одному бесперебойному блоку мы подключим три таких видеокамеры, то он проработает в автономном режиме немногим более часа.

Учтите, в режиме работы от сети он должен обеспечивать номинальный ток 4,5 А. Кроме того, токи в режиме резерва и при работе от сети могут отличаться. И еще – максимально поддерживаемая блоком емкость АКБ тоже нормируется. Поэтому смотрите на совокупность всех перечисленных выше параметров.

Для видеорегистраторов или видеосерверов обеспечение бесперебойной работы в автономном режиме на протяжении более менее длительного времени задача может не столько сложная, сколько дорогая.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Исходные данные:

• количество камер видеонаблюдения — 4,
• расстояние до камер 50 метров (будем считать, что все камеры расположены в непосредственной близости друг от друга),
• ток потребления каждой камеры 150 мА,
• напряжение питания камеры видеонаблюдения 12В+/-10%.

Определяем суммарный ток потребления I=150*4=600мА=0,6А .

Выбираем соответствующий блок питания, смотрим параметры его выходного напряжения, например 12,6+/-0,2В.

Определяем минимальный уровень напряжения блока 12,6-0,2=12,4В и камеры 12В-10%=10,8В .

Максимально допустимый уровень потерь составит U=12,4-10,8=1,6В .

Рассчитываем максимально возможное сопротивление линии (рис.1) R=U/I=1,6/0,6=2,7 Ом .

Общая длина провода L=50*2=100 метров .

Максимально допустимое удельное сопротивление Rуд=R/L=2,7/100=0,027 Ом/метр .

По приведенной в начале статьи таблице определяем, что сечение провода должно составлять не менее 0,75 мм 2 .

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Источник

Блок питания для видеокамер наблюдения.

При развёртывании и установки сети различных систем видеонаблюдения, а так же установки видеокамер или видеорегистраторов, большое значение для обеспечения их нормальной работы имеет выбор тех или иных источников питания.
Следующая конструкция, в продолжении начатой темы по видеокамерам — это самодельный блок питания для видеокамер наблюдения.

Много по конструкции блока питания говорить не буду, сложностей ни каких нет.
Схема данного блока питания очень простая и похожа на схему преобразователя из этой статьи.

Для повышения надёжности, блок питания разделён на два канала (на схеме изображён только один канал).

Теперь о применённых деталях в этом блоке питания;

Силовой трансформатор для этого блока питания был взят от обычного бесперебойника 360Вт,
Выпрямитель схемы также можно собрать и на любом другом силовом трансформаторе, имеющим вторичную обмотку с выходным напряжением 14-22 вольт, с током нагрузки 4-6 ампер и обычным диодным мостом на соответствующий ток (на схеме он не показан).
Микросхема ТТЛ — используется одна, К155ЛА3, на оба канала, по два инвертора на канал. Вместо К155ЛА3 можно использовать любую ТТЛ логику, главное что бы было два инвертирования сигнала.
Дроссель взят готовый от компьютерного блока питания, который намотан на кольце диаметром 20мм, он находится рядом с ДГС. Ниже на рисунке его видно, там у него витков около 30-ти намотано, диаметр провода около 1мм. Ещё на старых материнских платах такие дросселя попадаются.
Номинальный рабочий ток блока питания около 2-3А на каждый канал.

Необходимое выходное напряжение блока питания устанавливается подстроечным резистором R3, желательно чтобы входное напряжение превышало выходное не менее чем на 5 вольт, иначе под максимальной нагрузкой могут быть пульсации на выходе.

Максимальное входное напряжение на блок питания ограничено максимальным входным напряжением стабилизатора LM7805 и рабочим напряжением силового ключа.
Все остальные детали так же могут быть других типов, главное что бы по номиналам и проводимости подходили.
В качестве общего радиатора на транзисторы и LM7805 используется алюминиевая пластина площадью около 150 кв.см.
Если корпус блока металлический, то можно использовать его в качестве теплоотвода. Не забываем только электрически изолировать транзисторы и стабилизатор напряжения от корпуса и друг от друга.

Источник

Внешний источник питания для цифровой камеры, подключение через самодельный адаптер

Не всегда одного штатного аккумулятора цифровой камеры достаточно для нормальной работы. К примеру, при цейтраферной или других видах длительной интервальной съемки заряда аккумулятора может не хватить на весь процесс. Для увеличения продолжительности непрерывной работы камеры используются специальные батарейные ручки под 2 штатных аккумулятора или внешние источники питания. К сожалению, многие камеры не имеют «простых» интерфейсов для подключения внешних источников, а батарейные ручки выпускаются не для всех камер. Но задача обеспечения питания камеры все же решается, и не такими уж сложными средствами. Эта статья о том, как подключить универсальный источник питания с помощью самодельного адаптера-муляжа аккумулятора.

Адаптер-муляж

В одной из прошлых статей («Из практики подготовки к цейтраферной съемке, или Как проявляются законы “падающих бутербродов”») я писал, как сделать простейший батарейный блок под аккумуляторы типоразмера АА для питания камеры Canon PowerShot G9. Эта камера, как и многие другие, не рассчитанные на профессионалов, не имеет специального разъема для подключения внешнего блока питания. Вместо этого такой блок подключается через муляж штатной батарейки, для чего в корпусе камеры есть специальная ниша под провод. Однако приобрести такой адаптер-гильзу практически невозможно. Мне повезло купить недорого аналог штатного аккумулятора и сделать адаптер из него. Но это все же везение.

Хорошо, если корпус аккумулятора конструктивно прост и его муляж можно вылепить (хотя бы из глины) или вырезать (хотя бы из куска дерева) обычными инструментами. Но производители камер стараются сделать так, чтобы сторонние компании или умельцы не могли наладить массовый выпуск универсальных батарей и отобрать у них часть прибыли (отчасти, они, конечно, защищают нас и от потенциально опасной «левой» продукции, но это лишь совсем отчасти). Формы корпусов и разъемов меняются так же регулярно, как модели камер. Поэтому даже при «обновлении» камеры одного и того же производителя, фотограф часто не может использовать старые аккумуляторы.

Как видно по приведенной выше фотографии, современные аккумуляторы имеют довольно непростой разъем, который парой плоских клемм не заменишь. Приобрести «муляж» такого аккумулятора для реализации идеи питания камеры от внешнего блока питания невозможно (почти), а покупать аккумулятор, чтобы использовать только его корпус слишком накладно (ну разве что повезет найти «некондицию»). Опишу собственный опыт изготовления такого муляжа, а также использования внешнего блока питания «Вампирчик» (Мобильный источник питания «Вампирчик-Цифра»).

Найти заготовки для клемм муляжа аккумулятора можно в компьютерных и прочих разъемах. Клеммы для муляжа нужно предварительно испытать на контактах. В качестве испытательного стенда будем использовать зарядное устройство «моделируемого» аккумулятора. Клеммы должны хорошо держаться на контактах, а глубина щели должна быть достаточной для надежного захвата соответствующего контакта.

После того, как клеммы прикреплены к проводам питания (механическое обжатие и термоусадочная трубка), переходим к изготовлению корпуса аккумулятора. Самым простым способом мне показался процесс с формовкой или отливкой болванки-муляжа из затвердевающей массы. Было изготовлено несколько болванок из разных материалов: клея на эпоксидной основе с наполнителем, термоклея (для электрических монтажных пистолетов), массы для рукоделия на основе глины.

Первый этап — создание формы. Если муляж будет изготовлен из массы на основе эпоксидной смолы, то форму можно сделать из пластилина. Намазываем штатный аккумулятор маслом (я использовал обычное растительное) и формуем «вокруг» него пластилиновую форму. Кладем все вместе в морозильник. Ждем (≈30 минут), пока пластилин хорошо затвердеет. Затем извлекаем аккумулятор, не нарушая форму. Если перед формовкой прикрепить к аккумулятору петлю из тонкого канцелярского скотча, то извлечь его из формы будет проще.

На втором этапе в хорошо охлажденную форму нужно вмонтировать пластиковые перегородки под щели аккумулятора. А затем надеть на них соответствующие клеммы. Пластиковые перегородки должны быть установлены очень точно, иначе щели муляжа окажутся не в том месте и он просто не встанет на место в камере (или еще хуже — повредит контакты в камере!).

Третий этап — заливка формы. На аккумулятор LP-E8 нужно примерно 30-40 мл эпоксидной смеси. В детстве, когда для всяких самоделок приходилось покупать советскую эпоксидку большими банками, я расстраивался по поводу того, что нельзя купить меньшие. Теперь же в магазине, как правило, упаковки по ≈10 мл и я сожалею, что нет больших (и нет в мире совершенства). Расход смеси можно уменьшить, если добавить в смолу наполнитель, к примеру, нарезанную канцелярскую резинку. Эпоксидный клей лучше выбирать такой, который после отвердевания не будет очень жестким (то есть, если в описании обещают прозрачность и твердость стекла, то это не лучше, а хуже). Тогда муляж не будет колоться в области клемм, да и щелевые клеммы будут хоть как-то «подпружинены» упругой массой.

Клей быстро отвердевает и уже через час-два можно извлекать заготовку муляжа аккумулятора из формы. Чем точнее была сделана форма, тем меньше потребуется дополнительной обработки напильником и наждачной шкуркой.

При описанной технологии изготовления муляжа аккумулятора мне не удалось сделать достаточно хороший экземпляр. Как бы я ни морозил пластилин, жесткие провода все равно слегка выворачивают клеммные перегородки, и клеммы после затвердевания эпоксидки стоят не так, как нужно. Разумеется, проверять это нужно не на камере, а на зарядном устройстве. Клемму можно слегка подогнуть, но от этого ее механические свойства не улучшатся, да и муляж в области клемм разрушается. Чтобы от этой неприятности избавиться, я разбил процесс изготовления муляжа на две стадии: изготовление части с клеммами и изготовление самого муляжа. В качестве стапеля для изготовления клеммной части использовал зарядное устройство.

Область зарядного устройства, в котором будет формоваться клеммная часть, стоит защитить, к примеру, канцелярским скотчем, и хорошо промазать смазкой. Затем установить в нужное положение клеммы и сделать опалубку из тонкого пластика, в которую и будет заливаться эпоксидка.

Заливать эпоксидку в зарядное устройство — варварское занятие. Но если все сделать аккуратно, хорошо промазать все смазкой (масло, силиконовая смазка или силиконовый полироль), которая не даст эпоксидке приклеится к пластику и контактам, то вреда ЗУ не будет (предварительно нужно поэкспериментировать со смазками и используемой эпоксидкой). Заливаем через желобок в опалубку эпоксидку. Ждем пока она хорошо схватится и извлекаем заготовку. В одном случае при изготовлении клеммной части я использовал плохую смазку (машинное масло), и моя конструкция приклеилась к ЗУ. Так как это был первый эксперимент, я подстраховался и не стал ждать полного высыхания, а извлек «деталь» еще сырой. Остатки эпоксидки пришлось удалять шилом и отверткой, но ЗУ я не повредил. В общем, нужно предпринять все возможные меры предосторожности и предварительно проверить комбинации «эпоксидка — смазка — медь — пластик» на предмет «несклеивания»!

На второй стадии изготовления муляжа нужно снова сделать форму (из пластилина или другим способом), установить в нее клеммную часть и залить эпоксидную массу с наполнителем.

Как уже упоминалось, в качестве материала для создания муляжа можно использовать не только эпоксидную смолу с отвердителем и наполнителем. Подойдет любая затвердевающая масса или клей с небольшой усадкой при высыхании. Я пробовал форомовочную массу на основе глины и термоклей. Преимущества этих материалов в том, что они меньше пачкают и не пахнут, не требуют специальной вентиляции при работе. Но есть у них и недостатки. Глина крошится в месте контактов и выхода провода, а горячий термоклей нельзя заливать в пластилиновую форму — он ее расплавит. Если же делать для термоклея форму из глины, она по причине большой вязкости глины получается не точной, и приходится муляж долго доводить до нужных размеров и форм (хотя горячим ножом это делать довольно просто). Кроме того, по поводу термоклея у меня нет уверенности, что он не размягчится в камере. Варианты использования глины и термоклея приведены скорее для того, чтобы показать их меньшую полезность в сравнении эпоксидной массой, и на тот случай, если эпоксидки в ближайшем магазине не окажется, а глина, клей и жажда действий есть.

Вампирчик-Цифра

Про «Вампирчик» (накопитель / преобразователь / источник питания / индикатор) я узнал не так давно из статьи «Техника в руках дикаря: 10 лет спустя». На фоне, мягко говоря, сволочизма с фирменными аккумуляторами, в существование такого универсального, полезного и сравнительно недорогого устройства просто не верилось. Тем не менее, мир оказался не так уж и плох, и в нем не перевелись еще специалисты и энтузиасты реальных дел. Устройство во всех отношениях восхищает. Оно и накопитель (2 встроенных Li-Ion-аккумулятора 3,7 В 2200 мА·ч и подключаемая батарея внешнего блока аккумуляторов), и импульсный преобразователь 4-15 В с током до 1,5 А (при напряжениях до 5 В и с пропорциональным уменьшением при повышении выходного напряжения), и умный контроллер зарядки (от сетевого адаптера, USB, солнечных батарей, вело-динамо) встроенных аккумуляторов, и контроллер зарядки внешних аккумуляторов разных типов. При этом операции зарядки самого «Вампирчика» и питания от него могут производиться синхронно. Есть удобная светодиодная индикация и встроенный цифровой индикатор.

Из недостатков могу отметить два: «городское исполнение» и отсутствие жесткой защиты от дурака. Первое означает, что на работу под дождем или при сильной тряске «Вампирчик» не рассчитан, держать его лучше в герметичном и защищающем от механических повреждений чехле, а устройства подключать к разъемам аккуратно. Что касается «дурака», то с ним сложнее — защиту нужно придумать самому. Так, у меня был опыт съемки, когда я использовал «Вампирчик» для питания камеры и после трех часов работы уже не мог сообразить, как же вставить разъем внешнего аккумуляторного блока (да, еще его штыревые контакты ничем не защищены от случайного КЗ на любую мелкую железку — я просто надел на них кусочек канцелярской резинки-стерки) и воткнул его в «Вампирчик» наоборот. Ну это уж «сам дурак», и ничего не поделаешь. Я думаю, что если бы защита «от дурака» была жестче, устройство бы потеряло в универсальности.

Одна из функций «Вампирчика» — цифровая индикация режимов работы. Она может использоваться не только для точной настройки выходного напряжения, контроля зарядки внешних аккумуляторов, но и, к примеру, для оценки потребления энергии камерой в различных режимах работы. Далее приведена таблица потребления тока камерами Canon EOS 600 D и PowerShot G9 в различных режимах работы. Значения величин тока для краткосрочных процессов (полунажатие на спуск, спуск, фокусировка) — пиковые. Если величина случайно меняется — приведены границы диапазона. Если процесс многоступенчатый (полунажатие — нажатие на спуск — запись данных — пауза) приведены несколько пиковых значений, которые можно отнести к разным этапам работы камеры.

Режим съемки / камера	Canon EOS 600D, EF 28—135 мм IS, А	Canon PowerShot G9, А
Камера включена (режим съемки) / дисплей выключен	0,05	0,05
Камера включена (режим съемки) / дисплей включен	0,25—0,15	0,3—0,35
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация выкл./ дисплей выкл.	0,3-0,5-0,05	0,25-0,35-0,1
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация выкл./ дисплей вкл.	0,3-0,5-0,15	0,35-0,3-0,3
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация вкл./ дисплей выкл.	0,3-0,5-0,05	0,35-0,3-0,1
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. /стабилизация вкл./ дисплей вкл.	0,3-0,5-0,15	0,4-0,3-0,3
Просмотр фото	0,25—0,15	0,1
Просмотр видео	0,3—0,2	0,1—0,15
Зарядка вспышки	1,4—0,8	0,6
LiveView	0,6
Live View, Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация вкл.	0,8-0,7-0,7

Самые прожорливые потребители: вспышка и матрица с дисплеем в режиме Live View. А вот на стабилизации и фокусировке, а также на просмотре картинок (в течение кратких просмотров после съемки),кажется, можно не экономить.

Источник