как сделать пилу на обухе?
Приветствую всех мастеров и народных умельцев,
подскажите как и чем можно сделать на обухе вот такую пилу (см. фото)
или что-нибудь подобное и эффективное.
заранее благодарен за отзывы и советы
В смысле, на уже готовом ноже? Кустарным способом?
Надфиль. Долго и упорно.
А зачем. пила отдельно рулит 😊
А зачем. пила отдельно рулит 😊отрезным диском, а потом надфилем упорно и долго 😊
Дополню Пашу — АЛМАЗНЫЙ надфиль. Обычным — может затянуться 😛
Можно попробовать отрезным диском с бормашинкой, только потренироваться сперва на чём-то ненужном.
Абразивный круг на жесткой связке (можно алмазный), и заточной станок или хорошие руки.
Всё правильно ребята сказали. Но в данном моменте как нигде действует принцип:»Семь раз отмерь, один отреж».
странная пила.. или мне кажется? большинство пил или симметричны, или вырывают поболее дерева, когда лезвие идёт к себе. тут наоборот, судя по фотке
(см. фото)
или что-нибудь подобное и эффективное.
По-моему проще мехпилу взять и зубы на обухе оставить. 😊
нет нож ещё неготов, но делается
предполагается пилить дерево
а нет никакого приспособления что бы быстрее и качественней было?
нет нож ещё неготов, но делается
предполагается пилить дерево
а нет никакого приспособления что бы быстрее и качественней было?
Ну это ж просто, чашка алмазная маленькая с упором, далее разметить и аккуратно сделать и всех делов.
Только баловство все это и хрень, уж извините за прямоту.
Уж если делать пилу на ноже, то по стали, по функциональней будет
Рэмба в каждом из нас.
господа я понимаю что фото не очень хорошее, но вглядитесь пила 2-ух рядная.
а по поводу ножа я питаюсь подделать почти всем известный экземпляр
(не спрашивайте какой, если сделаю обязательно покажу)
жду полезных советов
Дерево пилить обухом не сильно удобно, но если уж есть такое желание, то зубчики лучше резать в сторону рукояти и пиликать на себя. Меньше шансов налететь руками на застрявший в дереве клинок. Дол под зубчиками облегчит это не эффективное занятие. Как вариант:
ETE — такой «пилой» по моему ничего не перепилиш!
а я бы хотел вот такую сделать, нашёл фото получше:
HMI,на Вашем фото правильная пила — точь-в-точь, как на саперном тесаке.
Сделать такую можно:
1. На фрезерном станке — если есть.
2. Вручную напильником в калёных губках — если есть.
3. Вручную напильником по разметке — если хороший глаз и твердая рука.
Если клинок уже закален — тоже напильником, но алмазным.
Пила, показанная в посте # 1 и 17 явно не «по дереву». Она мгновенно забьется и перестанет пилить. Это очень «ранний» вариант, встречался на артиллерийских палашах начала прошлого века или ранее, только зубы там повыше. Сам, на одном из очень ранних ножей, сделал подобное (фрезеровали на заводе), но остался недоволен: при 4мм толщине клинка пилить крайне неудобно.
Могу сфоткать и выложить свой вариант(через пару дней), но все же хочу отговорить.
Имхо: считаю лучшим вариантом — пилу с полукруглой заточкой как на ножах серии «Король джунглей» фирмы Aitor.
Пы.Сы.
Пехотинец правильно указал «про саперный тесак». Не забывай про невысокую твердость его обуха и именно этим, обусловлена форма зуба. Тесак также имел значительную длину и клина и пилы.
Имхо: пила на обухе ножа — нх ненужна. С учетом толщины лезвия ето работа для мазохиста. А если нет развидки зубьев и дерево сырое. Тогда есть боле простые способы добычи огня.
Уж если делать пилу на ноже, то по стали, по функциональней будет
Я вот тоже думаю, зачем пила на Wenger или Victorinox? Может кости пилить? Короче, я купил без пилы. На ноже для леса пила тоже не нужна. Зубчики маленькие, или побольше, или в виде ямок по граням обуха, как на скин ду, или еще как-нибудь изысканно, это может быть не только красиво, но и функционально, а от пилы только вред один будет.
зачем пила на Wenger или Victorinox?
МухАН
зачем пила на Wenger или Victorinox?
Эт Вы зря. На последней найфовке стволик сосны см 6-7 был перепилен «лазерменом» за 20 сек. (засекали). Я недавно пилил кусок ясеня той же тощины «виксом» примерно за полминуты. Так что пила на этих моделях рулит. С уважением.
+1
У меня Wenger, с пилой, шурует посырому дереву только шум стоит. Но у неё толщина 2-2,5мм.
Пехотинец: фрезерного станка нет, заготовка некалённая, руки из одного места-но есть большое желание сделать.
C_Cat: буду благодарен за фото, предложение учту!
ещё один вопросик: если шайбы для складня сделать из калёной стали
0,1-0,3мм,как они будут себя вести в плане износостойкости, трения и т.д.
HMI
ещё один вопросик: если шайбы для складня сделать из калёной стали 0,1-0,3мм,как они будут себя вести в плане износостойкости, трения и т.д.
На мой взгляд не стоит. ИМХО лучше взять фторопласт. У него коэффициент скольжения больше, чем у льда. А по поводу пилы. Если сможешь, делай, как у мультитула, двурядную. Это раз. А два — клинок должен быть с прямыми спусками. Тода будет пилить. В противном случае весь свой КПД 😛 потратишь на преодоление силы трения. Физика 6-й класс. 😛 Удачи.
Это по-моему даже не пила, а рашпиль узкий.
На мой взгляд не стоит. ИМХО лучше взять фторопласт. У него коэффициент скольжения больше, чем у льда.
ясно, тогда подскажите где взять фторопласт и бронзу толщиной 0,1-0,3мм
а насчёт пилы, будет тяжеловато сделать.
HMI
тогда подскажите где взять фторопласт и бронзу толщиной 0,1-0,3мм
Плотничать с помощью пилы на обухе ножа все равно никто не станет.
Но иметь что-то типа супер-серрейтора на обухе полезно. Например когда ломаешь сырую ветку всегда такие волокна получаются, которые руками не порвешь, а перекручивать долго, вот их можно пилой обуха порезать. Зачем же портить на этом наточеное как бритва лезвие? Так же можно зубцами палку или кость надпилить по кругу и ровно легко сломать.
ничего не видел, ничего не слышал, ничего никому не скажу 😀 😀 😀
вот обещанное:
Нож выживания. Боковые грани — легкий клин с 4,0 до 3,7 у начала спусков.
Тяжко ему будет двурядку напильником точить.
C_Cat
вот обещанное:
Нож выживания. Боковые грани — легкий клин с 4,0 до 3,7 у начала спусков.
ёлы-палы такое вообще в ручную не реально сделать.
а дерево как пилит.
🙂 Да так же как и пилки для эл.лобзика, ибо профиль одинаков.
С уважением.
😊
Похожая пила была на обухе мачеты фирмы «Пламя». Поскольку клинок схождения на клин не имел, ничего она не пилила. Но царапалась- страшно!
ооооо это камрад вы пытаетесь знаменитый бутчер сделать.
штычина знатный был с пилой который.. на ПМВ..
имхо яб попробовал шарошками алмазными дремелем.. но это возни на неделю.. надо ж аккуратно сделать все
Все эти пилы и др. Единственное оправданное применение — я чешую с рыбы снимаю. И то если нет под рукой специального инструмента. В большинстве случаев декоративный элемент. Очень неудобный.
KaratV
Единственное оправданное применение — я чешую с рыбы снимаю
Источник
Плавающий филейный нож из ножовки за пару часов
Всем привет, в этой инструкции мы разберем, как сделать за несколько часов очень острый и удобный филейный нож. Наверняка вас заинтересовало название самоделки. Да, этот нож и вправду плавает, поскольку он очень легкий. Ручка ножа сделана из пробки, а клинок изготовлен из ножовочного полотна, он тонкий, легкий и крепкий. Еще пробковая ручка теплая, так что рука не будет мерзнуть на холоде.
Делается нож простыми инструментами, автору понадобилась буквально болгарка да точильный станок. Нож получился очень острый, он без труда режет бумагу, а также бреет волосы. Если проект вас заинтересовал, предлагаю ознакомиться с ним более детально.
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— старая ножовка по дереву;
— пробки от вина;
— клей.
Список инструментов:
— точильный станок;
— болгарка;
— канцелярский нож;
— маркер и другие мелочи.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Вырезаем основной профиль
Для начала снимаем с полотна пилы ручку, для этого автору понадобилось две отвертки. Ну а далее рисуем желаемый профиль клинка на полотне. Автор взял в качестве основы форму ножа, который у него имелся.
Вот и все, можно приступать к резке. Работаем болгаркой, спешить не нужно, металл нельзя перегревать. Если он посинеет, то лезвие не будет держать заточку. Поливайте во время резки металл водой.
Шаг третий. Ручка
Собираем ручку, тут нам понадобятся винный пробки. Режем их и надеваем нужное количество на ручку, ну а далее обрезаем все лишнее и обтачиваем ручку на точиле. В завершении все хорошо пропитывается клеем, а после сушки ручка шлифуется. При хорошей сборке места стыка даже не видно.
В итоге ручку можно будет покрасить, пропитать маслом и так далее.
Шаг четвертый. Заточка
В итоге точим нож, угол заточки у автора составил 30 градусов. Нож наточен до состояния лезвия, бумагу он режет легко, а еще автор с легкостью бреет на руке ножом волосы.
Вот и все, нож готов, не считая небольших финальных доработок, которые остались за кадром. Надеюсь, идея вам понравилась. Удачи и творческих вдохновений, если захотите сделать такой нож. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками.
Источник
Делаем качественный нож из пилы за два с половиной часа
Со стороны кажется, что сделать нож легко, что это лишь заточенная стальная полоса да деревянная ручка. Но когда дело доходит до практики, картина резко меняется. Главное в этом процессе — знание и опыт. Когда знаешь, все просто, когда нет опыта, все сложно.
Недавно я выложил в интернете фотографию с семью клинками, сделанными за один день в стахановском порыве.
Александр Кудряшов в комментарии попросил рассказать, как я делаю ровные и симметричные спуски.
В ответ я пошутил: «Это просто: берешь «волшебный маркер», рисуешь ровные спуски, произносишь чудесные слова, и ровные спуски готовы».
Но шутка ли это на самом деле? Шутка, конечно, но истина где-то рядом.
Позднее я предложил приехать и на практике увидеть, как делаются правильные спуски и весь нож целиком. И это предложение было принято.
По моей задумке Александр должен был сам немного поучаствовать в изготовлении: выбрать заготовку под клинок, материал для рукояти, предпочтительную длину клинка и рукояти. С нашего эксперимента Александр должен был уехать с готовым, добротным, а главное, рабочим ножом.
Приехал Александр нарядный, в светлых штанах песочного цвета и флисовой куртке цвета койот, что совершенно не подходило для предстоящей работы. Пришлось выдать ему рабочие штаны и камуфляжную рубашку на случай, если испачкается. Все подошло идеально — мы с ним одних габаритов.
В мастерской работы пошли по заранее намеченному плану. В качестве материала для клинка была выбрана старая добрая механическая пила из быстрореза. Почему?
Это широко известная и многократно проверенная сталь промышленной закалки. Да, она трудна в обработке, но благодаря красностойкости (способности длительное время выдерживать нагрев без уменьшения твердости) не требует охлаждения.
фото: Кудряшова Александра
Толщина мехпилы 2 мм, этого достаточно для большинства рабочих ножевых задач. Ножи из мехпил легки, хорошо держат заточку и, что немаловажно, полностью легальны: малая толщина клинка отметает любые подозрения на причастность к холодному оружию.
Вообще марок быстрорежущих сталей много, но производитель не всегда указывает конкретную марку, зачастую ограничиваясь клеймом HSS (high speed steel). Новые пилы попадаются редко и стоят дороже.
фото: Кудряшова Александра
Для ножедела новизна мехпилы не имеет никакого значения, поэтому для изготовления ножа можно использовать как новую пилу, так и изрядно поработавшую и даже сломанную. Результат будет мало напоминать исходный материал. Из недостатков можно отметить склонность стали к выкрашиванию при боковой нагрузке и ее подверженность коррозии.
Александр выбрал подходящее полотно мехпилы из быстрореза (HSS made in USSR). Я обрезал лишнее и на наждаке сделал контур будущего ножа, затем обработал заготовку крацовкой — вращающейся стальной щеткой, придав ей благородный черный блеск, и окрасил клинковую часть с двух сторон синим широким маркером, предназначенным для складских работ.
фото: Кудряшова Александра
По краске маркера штангенциркулем разметил линии будущих спусков, уделив особое внимание синхронности их выхода на обух. Полученные линии обвел «волшебным маркером» с серебристой краской, которая есть не что иное, как алюминиевая пудра в полимерной связующей.
Почему именно им? Очень просто. Эта краска выдерживает высокие температуры, хорошо ложится на металл и прочно держится. Краски обычных цветных маркеров при обработке металла выгорают, стираются, осыпаются. А серебрянка держится. Вот и все волшебство.
фото: Кудряшова Александра
Клинок я установил на специальную приспособу для выведения спусков (удешевленный вариант приспособы от Chapay, сделанный самостоятельно из стального уголка). Отметил маркером место, где будут начинаться спуски, и зафиксировал ручными тисками.
Черновой съем металла я выполнял желтым кубитроном II от 3M с зерном Р24 на станке с абразивной лентой (на гриндере). Для равномерности я начинал съем металла от отметки маркером у будущей рукояти и двигался к острию с равномерным несильным нажимом.
фото: Кудряшова Александра
При этом очень важно ровно, параллельно, без перекосов прикладывать к ленте будущий клинок. Я дал Александру немного постоять у станка на начальном этапе, используя специальные приспособления. Вывод спусков — процесс, требующий опыта.
Немного не дойдя до серебристых линий «волшебного маркера», я сменил ленту на абразив Р60 и начал выравнивать линию спусков. Сделал несколько движений от острия к рукояти, создавая прямой угол у начала спусков. Потом уже началась работа над риской спусков.
фото: Кудряшова Александра
Для этого оказалось достаточно работы на абразивах Р80 и Р120. Применять для очень твердых быстрорежущих сталей абразивы Р180 и мельче неоправданно. Это не кубитрон II, и по таким тугим сталям абразивы работают плохо и недолго. При этом важно, чтобы финишная обработка клинка была выполнена на одной ленте, иначе стороны будут выглядеть по-разному.
Нож из быстрореза не требует постоянного охлаждения в процессе обработки, и это один из приятных моментов в его изготовлении. Само собой, нож не стоит перегревать, потому как повышенная температура стали приводит к быстрому забиванию абразива липкими частичками металла — к засаливанию.
фото: Кудряшова Александра
Избыточный прижим металла к абразиву нежелателен по той же причине. Ленту, забитую металлом, которая уже не «грызет», а «лижет», можно освежить. Для этого надо убрать забитые металлом, зализанные вершинки абразива и освободить зерна, лежащие глубже.
Сделать это просто. Нужно взять быстрорезное полотно мехпилы и легко, как напильником, провести им наискосок, навстречу движущейся ленте на месте изгиба (на контактном ролике). Это действие не придаст абразиву первозданную агрессивность, но освежит его и позволит поработать еще.
фото: Кудряшова Александра
После того как первая сторона была выведена в чистовое состояние, я перевернул клинок на приспособе на другую сторону, зафиксировал его и занялся второй стороной. Ее делать всегда труднее, ведь нужно, чтобы она была такой же, как первая.
Кроме того, заготовка видна хуже, больше греется, а контакт с массивной приспособой, выполняющей функцию теплообменника, уже не такой плотный. Однако клинок был готов.
фото: Кудряшова Александра
На войлочном круге с полировальной пастой я исправил следы побежалости металла. Еще раз хочу напомнить, что это была быстрорежущая сталь, твердость которой от нагрева не страдает.
Разметив фломастером места для двух отверстий на хвостовике, я просверлил их шестимиллиметровым перьевым сверлом для кафеля. Надо сказать, что на первом из этих отверстий сверло исчерпало свой ресурс (это было примерно 50-е его отверстие).
фото: Кудряшова Александра
Без малейшего расстройства я достал из блистера другое дешевое перьевое сверло, досверлил незаконченное первое отверстие и секунд за 40 просверлил второе. Потом сверлом большего диаметра с твердосплавной напайкой снял фаски с отверстий.
А дальше был обед. Подкрепившись рамёном с курицей, приготовленным красавицей-женой, мы приступили к изготовлению рукояти. Для рукояти Александр выбрал палисандр.
фото: Кудряшова Александра
Я обрезал заготовку на ленточной пиле под заданные габариты, приложил к ней хвостовик и просверлил обычным сверлом первое отверстие в деревянной заготовке. Вставил в отверстие шестимиллиметровый штифт, насадил на него отверстие хвостовика и просверлил второе. Отметил маркером, где в рукояти будет край хвостовика, и занялся разметкой для будущей прорези под хвостовик. Пропил под хвостовик выполнил на ленточной пиле.
Я знаю, что конкретное полотно делает пропил шириной 1,5 мм. Мне же был нужен пропил под хвостовик толщиной 2 мм, поэтому я левее заготовки вставил сложенный вдвое лист картона суммарной толщиной 0,5 мм и допилил прорезь до требуемой ширины.
фото: Кудряшова Александра
После этого я занялся приданием заготовке формы рукояти. По замыслу это была прямая рукоять универсального ножа, представляющая в сечении восьмигранник. У меня это был уже не первый нож с восьмигранной рукоятью, которая выглядит строго, но ухватиста, очень удобна и не проворачивается в руке.
Все работы я выполнял на гриндере, используя ленты для дерева. Задал нужные грани и занялся выведением риски с уменьшением зерна абразива. В конце уже вручную выгладил все абразивом скотч брайт, похожим на жесткую плоскую мочалку.
фото: Кудряшова Александра
И вот пришло время монтажа. Измерив толщину рукояти в местах монтажа, я прибавил по 2 миллиметра и отрезал маленьким труборезом кусочки трубочки заданной длины. Хвостовик клинка вставил в прорезь рукояти. Он шел с натягом, так что даже пришлось задействовать ручной реечный пресс (до 600 кг).
Прессом же аккуратно вдавил трубочки в рукоять через хвостовик насквозь. Потом занялся непосредственно развальцовкой.
фото: Кудряшова Александра
Достал набор блестящих шариков от подшипников разного диаметра, положил один маленький шарик на нижнюю площадку пресса, а второй на верхний срез одной из трубочек и растянул края трубочки. Так же поступил и со второй трубочкой.
Выполнял я эту операцию с постепенным увеличением диаметра шариков. Теперь оставалось сделать чистовые операции по развальцовке ювелирным молотком с полированным бойком.
фото: Кудряшова Александра
Банка с натуральным пчелиным воском уже разогрелась на водяной бане. Рукоять ножа отправилась в воск на пропитку и последующее остывание. Пчелиный воск — это натуральный пищевой полимер. Дерево, пропитанное им, не принимает влагу и не скользит в руке.
У меня на кухне все ножи обработаны воском, и им ничего не делается. В воске на водяной бане нож можно держать сколько угодно — хоть час, хоть два, а можно и пять минут.
фото: Кудряшова Александра
Дерево рукояти ножа или приклада ружья всегда хорошо время от времени освежать баллистолом или маслом — льняным, растительным. Альтернативой горячему воску будут натуральные масла, составы на основе латекса, силиконовое масло, специальные масла для дерева (когда-то в Икее продавались), лаки.
У каждого варианта свои плюсы и минусы. Так, недостаток воска состоит в том, что он нежелателен для ножей, при сборке которых применялся клей (он обычно плохо переносит повышенную температуру).
фото: Кудряшова Александра
Натуральные масла долго полимеризуются (навсегда). Баллистол при регулярном применении дает приятную ровную поверхность.
Силиконовые масла не полимеризуются, но хорошо входят в дерево и влагостойки. Лаки выполняют исключительно поверхностную защиту. После остывания воска я снял его излишки с рукояти, отполировал на войлочном круге, а потом вручную бумажной салфеткой.
фото: Кудряшова Александра
Осталось последнее — заточка. Оставлять клинок просто сведенным в ноль нельзя — выкрошится, и это проверено. Нужно сделать небольшой подвод.
Его я делал на российских алмазных брусках (в сторону уменьшения размера зерна), предварительно смочив и натерев их кусочком мыла. Мыльная вода лучше прилипает к камням и лучше смазывает.
фото: Кудряшова Александра
Финишную доводку без нажима кромкой вперед я выполнил с мыльной водой на сланце Green brazilian. Все! Нож бреет. Взяв хорошо высушенное в мастерской тестовое березовое полено (лет 5–6 лежало), я проверил на нем лихим строганием остроту и стойкость режущей кромки, удобство и управляемость ножа.
фото: Кудряшова Александра
Итог: нож склонен злобно зарываться в дерево, режет бодро, в руке удобен, срез дерева блестит, как полированный, а кромка цела и не блестит. В общем, нож можно спокойно отдавать в работу.
фото: Кудряшова Александра
Приятно видеть детский блеск в глазах здорового мужика, разглядывающего новую полезную игрушечку, родившуюся при нем!
Источник
