Пила своими руками описание

Лучковая и шлифовальная пилы своими руками: дешево и лучше, чем покупной инструмент

Иногда тратиться на покупку инструментов необязательно – их можно сделать и своими руками из подручных материалов. Даже если «расходники» придется покупать, это все же выйдет дешевле, чем покупка готового инструмента.

Подписчики нашей группы vk.com решили рассказать о инструментах, которые сделали самостоятельно. Дмитрий О. — о том, как он сделал лучковую пилу своими руками, а Игорь М. – о шлифовальной «пиле».

Пилы своими руками

Об инструменте

Лучковая пила – инструмент для распила материала в виде Н-образной рамы и полотна внизу, скрепленной врезными и шиповыми соединениями. Сверху есть тетива, которая используется для скрепления рамы и создания напряжения по отношению к лезвию.

Важно! Лезвие у этой пилы узкое, потому и нужно напряжение, чтобы оно не согнулось.

Лучковая пила часто сравнивается с другим инструментом – ножовкой. По конструкции они немного схожи.

Расскажу о том, как я сделал такую пилу самостоятельно.

Шаг 1. Материалы и инструменты

1. Ель (размеры – 25.5x8x101.6 мм). Материал должен быть длинным, целым, без заноз и закосов.
2. Ножовочные полотна. Мне было необходимо взять пару полотен для резьбы по дереву, чтобы сделать такую пилу.
3. Тетива. Я использовал хлопковую бечевку. Напряжение сделать она способна, а цена не слишком высока.
4. Винты и гайки/шурупы/гвозди/штифты.

1. Инструменты для измерения и маркировки. Мне нужен был карандаш, ластик и комбинированный измерительный угольник. Дополнительное преимущество использования последнего инструмента — возможность делать линии перпендикулярными по отношению к краю пиломатериала.
2. Дрель и сверло на 3 мм. Важно отметить, что сверло должно соответствовать отверстиям на концах пильного диска.
3. Пила.
4. Долото и киянка. Мне нужно будет сделать прорези внутри пиломатериала для установки полотна.

Такие инструменты мне понадобились для работы

Шаг 2. Обрезка дерева по длине

Сначала нужно подготовить пиломатериал. Для создания лучковой пилы мне были нужны такие доски:

1. Доска длиной 256 мм. Длина используемого лезвия – около 255 мм, поэтому нужен именно такой размер доски. Она станет ребром жесткости, стоящим выше лезвия.
2. Четыре доски длиной 216 мм. По размеру они хорошо подходят под мою руку. Они будут нужны для установки лезвия.
3. Одна доска длиной 113.4 мм, которую мне нужно было сделать тонкой. Толщина должна составить где-то 12.7 мм.

Доски нужны определенных размеров

Шаг 3. Установка лезвия

1. Сделать отметку на расстоянии 12.7 мм (с левого конца доски) и 127 мм (с правого конца доски) на двух досках длиной 216 мм.
2. Найти середину левой линии и сделать отметку.
3. Поставить отверстие ножовочного полотна на левой стороне доски (где было отмерено 12.7 мм), сделать отметку там и отметить верхний край полотна.
4. Сделать метку по боковым сторонам досок.
5. С помощью пилы пропилить боковые линии. Пилить, пока не получится достигнуть метки, где будет располагаться отверстие для лезвия.
6. Просверлить отверстия того же размера (3 мм), что и в ножовочном полотне.
7. Установить лезвия в обе доски, используя крепежные винты.

Лезвия довольно просто установить

Шаг 4. Отметить место для будущего «гнезда» для лезвия

1. Установить доску длиной 256 мм между досками с лезвием – на второй отметке с большей стороны.
2. Сделать отметку на середине этой длинной доски в месте соединения с другими досками. Соединить их одной линией.
3. Взять круглый предмет диаметром 7.5 мм (например, рулон клейкой ленты) и нарисовать дугу по обе стороны.
4. Концы дуги протянуть вниз. Связать таким образом их обе.
5. Нарисовать прямоугольник в месте связи между дугами. Ширина нового пространства – 6.3 мм.

Нужно хорошо поработать над тем, чтобы разместить длинную доску как ребро жесткости

Шаг 5. Сделать место для будущего «гнезда» для лезвия

Теперь, когда отметки сделаны, нужно приступить к созданию паза для соединения конструкции воедино.

1. Пометить при помощи изоленты долото на длине в 19-20 мм.
2. Сделать паз, начиная с одного конца прямоугольника, и двигаться до другого конца, оставляя инструмент в вертикальном положении под небольшим углом. В процессе создания паза нужно по долоту стучать киянкой так, чтобы он вошёл на отмеченную длину.
3. Хорошенько обработать концы, сделав их ровными при помощи плоского конца долота.

Повторить то же самое с другой доской.

Зубилом нужно работать весьма точно

Шаг 6. Вырезать дуги

Теперь нужно взять более широкое долото. Им нужно сделать вырез по дуге, расположенной в центре доски. Не нужно заходить слишком глубоко – снимать стоит не больше того, что уже отмечено самой дугой. Киянкой пользоваться необязательно, но слабыми ударами все же можно подталкивать долото.

Вырезание дуги – один из этапов скрепления конструкции

Шаг 7. Отметить доски для паза

1. Измерить длину лезвия между двумя деревянными концами.
2. Вычесть эту длину из длины длинного куска дерева (длина которой 256 мм).
3. Разделить получившееся значение на два.
4. Отметить это расстояние на обоих концах длинной доски.
5. Совместить вырезанные дуги с отметками, сделанными на той доске.

Важно! Не забудьте повторить то же самое на другом конце доски.

Шаг 8. Отметить доски для паза – часть вторая

1. Поместить длинный кусок выше паза. Нужно убедиться, что края ровные.
2. Отметить края паза.
3. Поставить доску по вертикали и поставить метки под паз.
4. Нарисовать линии между метками по всему концу доски.

Повторить так с другим концом доски.

Теперь пазы полностью готовы

Шаг 9. Подготовка шипов

1. Выпилить в отметках для паза под несколькими углами. На выходе получится дуга.
2. С помощью долота сделать дугу кривую более гладкой.
3. Повторить так с каждой стороной доски.

Цель дуги — дать возможность шипу поворачиваться для большей маневренности.

Шипы нужно сделать для засовывания его в пазы

Шаг 10. Сборка

1. Установите шипы в пазы.
2. Оберните несколько раз тетиву вокруг концов пилы. Я, например, обернул три полных раза и закрепил концы несколькими узлами.
3. Плотно скрутить тетиву при помощи небольшой палочки. В процессе закручивания будет создаваться напряжение между концами, что позволит плотно держать лезвие.

Инструмент — полностью собран

Шаг 11. Финальный тест инструмента

Пила уже функциональна, но при необходимости можно поработать над художественным оформлении. Я и решил так сделать.

Перед какими-либо работами нужно разобрать пилу. Дело в том, что некоторые части инструментов могут находиться под натяжением из-за тетивы. Снятие напряжения могут привести к неожиданным последствиям.

Я сделал несколько отметок на дереве. По краям – 6.35 мм в узкой части и 9.5 мм в широкой части. Затем я решил обрезать фаски по обе стороны от моего долота. Мне нужно было сделать короткие, чистящие и черпающие движения по углам дерева. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы инструмент не захватил больше дерева, чем надо. Затем я его немного отшлифовал и нанес защитное покрытие для качественного покрытия.

Вот такая получилась у меня лучковая пила

Послесловие

Теперь, когда у меня есть лучковая пила, я могу использовать ее для распила металла или дерева. Такой инструмент помог мне, притом значительно. При этом, будучи сделанным мной самим, он прекрасно подходил под мои запросы.

Видео – Лучковая пила своими руками

Шлифовальная пила

Иногда шлифовать материалы в труднодоступных местах бывает трудно. Я решил изготовить шлифовальную «пилу», которая облегчит подобную задачу. Надеюсь, и вам моя идея поможет!

Шаг 1: Материалы и инструменты

• доски из клена и дуба;
• древесина бука (деревянный прут 380×25 мм);
• кожа;
• льняное масло;
• наждачная бумага.

• карандаш и линейка;
• японская пила;
• хомут;
• маленький угольник;
• мини-напильник;
• рашпиль;
• плоские деревянные биты;
• набор для резьбы по дереву;
• торцевой рубанок;
• рубанок;
• инженерный угольник;
• регулируемый угловой шаблон;
• долото (несколько видов);
• скребки;
• дюбели;
• полукруглая стамеска по дереву;
• криволинейный струг;
• поворотный резак (фреза);
• молоток.

Шаг 2. Рукоять пилы и подпорка

Первое, что нужно сделать, – нарисовать контур рукоятки пилы на куске дерева. Я использовал в качестве материала белый клен, но можно использовать и другой. Прямую линию я вырезал японской пилой, а изгибы и прочее – несколькими инструментами: долото, пилкой и скребком.

Другой кусок дерева я отшлифовал и сделал его прямоугольным. По высоте он совпадал с высотой рукояти.

Первое и самое необходимое – рукоять и подпорка

Шаг 3. Создание места для деревянного стержня

Поскольку я не хотел использовать клей, я решил соединить две эти части при помощи резьбы. Для этого я использовал набор для резьбы по дереву и проделал отверстия с обеих сторон в деревянном пруте из бука.

После я отметил центральную часть кусков и просверлил их плоским сверлом по дереву. В рукоятке я просверлил сверлом на 22 мм, а в прямоугольнике — на 23 мм.

Таким образом я изготовил место под деревянный стержень

Шаг 4. Установка стержня

Теперь настала пора обрезать деревянный стержень длиной 380 мм. Перед тем, как сделать отверстия сверлами, я покрыл его льняным маслом и обернул фольгой. Так я смог обеспечить впитывание масла и облегчение установки в резьбу.

С двух сторон стержня я также сделал резьбу.

Важно! Льняное масло также стоит нанести в отверстие рукояти.

Шаг 5. Рукоять пилы — шлифовка

Для более приятного использования и твердой хватки ручки я использовал целый ряд инструментов: полукруглая стамеска по дереву, торцовочный рубанок, криволинейный струг и наждачная бумага с зернистостью 280.

Для внутренней части я использовал полукруглую стамеску по дереву.

Теперь по части рукояти все более-менее готово

Шаг 6. Деревянные гайки

Для гаек я решил использовать дуб. Чтобы их сделать, мне нужно было сначала взять циркуль, нарисовать круг, провести диагонали, сделать внутри круга шестиугольник. В центре всего этого мне нужно было сделать вырез и для этого я воспользовался сверлом на 22 мм и сделал резьбу.

Затем доску я вырезал под форму гайки. Так я сделал две штуки.

Гайки – достаточно надежный крепежный элемент

Шаг 7. Создание места для ремня

Как только все части сделаны, мне остается лишь одна вещь, прежде чем создать шлифовальную пилу. Для этого сначала мне нужен корпус и прямоугольник.

Я оставляю PDF-файл, в котором отмечены места сверления отверстий для наждачной бумаги.

Важно! Если размеры вашего инструмента будут другими, то нужно поменять размеры.

Шаг 8. Ремень из наждачной бумаги

Чтобы избежать разрывов при шлифовании бумаги в процессе шлифования материала, я создал «ремень». Я сшил две маленькие полосы на концах, но можно их склеить клеем.

Ремень делается достаточно просто

Шаг 9. Полная сборка

Последний щаг – все соединить. Я взял все части и последовательно соединял их друг с другом до тех пор, пока у меня инструмент не был готов.

Вот такой получилась у меня шлифовальная пила

Послесловие

С такой шлифовальной «пилой» работать стало намного удобнее. Да, внутри, конечно, этим инструментом не попользуешься, но для наружных работ – в самый раз.

Видео – Изготовление шлифовальной пилы

Источник

Чертежи и сборка ленточной пилы своими руками

Ленточная пила относится к опасной группе техники, которую используют в промышленной и строительной сферах. Небольшие агрегаты часто применяют и в быту для обработки деревянных материалов, причём их можно купить или сделать своими руками. Важно знать нюансы сборки аппаратуры, ознакомиться с размерами полотен и параметрами зубцов для безопасной и качественной работы в дальнейшем.

Параметры ленточных пил

Такое оборудование приносит массу положительных моментов, если требуется обработка дерева. В домашних условиях она необходима при ведении малого бизнеса по производству мебели.

Некоторые типы пил позволяют дополнительно работать со следующими материалами:

Высокая плотность этих материалов требует использования аппаратуры, которая включает детали и расходные части из усиленной стали. Если использовать стандартную сталь, то при обработке металла или камня диск и зубья за короткий период деформируются, поэтому требуется подготовка к работе заранее.

Учитывают не только вид обрабатываемого материала, но и производственные масштабы. От этого зависит выносливость и мощность покупаемого оборудования. Для разового использования можно купить дешёвую ленточную пилу или сделать её из подручных средств и инструментов, но для интенсивной работы требуется серьёзный и дорогой агрегат.

Размер и шаг зубьев полотна

При выборе пилы необходимо обратить внимание на размер самого станка. Требования описаны в инструкции при покупке агрегата, но существуют некоторые нюансы, которые там не указаны.

Следует учитывать следующие дополнительные рекомендации при выборе пилы:

1. Для продольного пиления выбирают широкие пилы, которые отличаются ровным и качественным пилением.
2. В тех случаях, когда обрабатывается тонкая заготовка, используют инструмент с небольшой толщиной лезвия. Это важный параметр, ведь толстая пила при работе с тонким материалом повреждает его.
3. Фигурная и контурная резка требует индивидуального подбора режущего элемента, но если нет возможности приобрести несколько вариантов пилы, тогда лучше выбирать средней вариант. С учётом выпускаемой ширины от 14 до 88 мм рекомендуется приобретать пилы со средним размером 35−40 мм.

На качество обработки влияет не только размер, но и шаг зубьев, расположенных на режущем лезвии. От него зависит, как быстро будет проходить работа, наличие или отсутствие повреждений.

При выборе следует учитывать следующие особенности работы:

1. Крупный шаг зубьев используют исключительно при работе с тонким листовым материалом.
2. Густая постановка зубьев на лезвии применяется при обработке больших полотен.
3. Усреднённый вариант с переменной постановкой зубьев используется при работе с синтетическими материалами. Чтобы пила не забивалась отходами, увеличивается скорость резания.

Расположение зубьев и заточка

От разводки зубьев зависит качество обработки материала, вибрация, отсутствие деформации обрабатываемого материала и непосредственное влияние на срок эксплуатации станка. Учитывая принципы работы, важно подобрать правильный профиль. Существует несколько разновидностей профиля режущего элемента:

1. Профиль, имеющий волнистую форму зубьев, используется для резки тонкого материала или заготовок небольших размеров.
2. Стандартный вариант расположения зубьев используется для больших объёмов работы, контурной резки или вертикального типа монтажа станка. Зубья располагаются по обе стороны от центрального сегмента полотна, но существуют варианты с дополнительным расположением зубьев по центру.
3. Самый дорогой тип профиля — это попарная (переменная) постановка зубьев. Такой тип пилы наиболее прочный из представленного ряда, эффективно справляется с нарезкой даже грубых и плотных сортов дерева, снижает нагрузку на рамку режущего элемента, что значительно увеличивает срок её эксплуатации.

Выбирая полотно, важно убедиться в хорошей заточке зубьев, однородности стали в разных участках пилы и ровности кромки. Если сосредоточить своё внимание именно на этих показателях, тогда получится купить расходный материал, который ранее ещё не использовался.

У продавца следует уточнить возможности пилы. Например, некоторые экземпляры создают с учётом повторной заточки, причём важно спросить, сколько раз разрешается повторно обновлять зубья. Затачивать сегменты на пиле, которая не предусмотрена для этого, запрещено. Это лишняя нагрузка, которая затупит зубья или сломает их.

Изготовление пилы своими руками

Учитывая все нюансы, размер и шаг зубьев на режущем элементе, можно приступать к самостоятельной сборке ленточной пилы в домашних условиях. На этом можно сэкономить значительную часть денег, но всё равно потребуется приобрести некоторые детали и материалы для сборки рабочего стола или устройства, приводящего механизм в движение.

Сборка ленточной пилы по дереву своими руками по чертежам включает следующие элементы:

• ленточный шкив;
• режущий элемент для ленточного станка;
• клиновый ремень типа А710;
• штангу несущую;
• направляющие;
• шкивы;
• электродвигатель с выбором мощности в зависимости от объёмов выполняемой работы;
• ремённый привод;
• кронштейн;
• две гайки типа М12 (2 шт.);
• ремень клиновый;
• направляющую;
• демпфер;
• штангу несущую;
• опору верхнюю;
• ползун;
• регулировочный винт;
• привод для верхней ленты.

Некоторые детали легко заменить подручными материалами, которые есть практически у любого человека в гараже. Другие элементы станка требуют покупки производственных моделей. Например, электродвигатель невозможно собрать своими руками, а оборудование со стиральной машинки или аналогичной техники не подойдёт из-за недостаточной мощности.

Устройство и сборка станка

Нет ничего сложного в том, чтобы собрать самодельную ленточную пилу своими руками. Здесь нужно изучить все нюансы и подготовить необходимый материал. Основная часть столярного станка — это рабочий стол, на котором осуществляется обработка дерева, металла, камня или синтетики. Конструкция предусматривает круговое движение режущего элемента, который оказывает воздействие на заготовку и закрепляется двумя шкивами.

Сразу стоит отметить, что чертежи самодельной ленточной пилы по дереву подойдут только в том случае, если есть помещение соответствующих габаритов. Столешница и станина с установленным агрегатом имеет внушительные размеры, которые просто не влезут в маленькое помещение. Такое оборудование используют для роспуска больших брёвен, но для обработки мелких заготовок подойдёт и мини-станок.

На первом этапе работы составляют в специальной программе чертежи ленточной пилорамы своими руками. Существует и масса уже готовых схем по сборке этого агрегата, но они могут требовать некоторых изменений под габариты помещения, объёмы работ и обрабатываемого материала.

Станина и блок шкива

Рама станины является несущей частью, которая удерживает на себе большой вес всей конструкции. Нагрузка из-за вибрации в процессе работы усиливается в несколько раз, именно поэтому станина должна быть изготовлена из металлических профилей, которые необходимо сварить. Для станков среднего и малого размера за неимением металлических профилей подойдёт деревянный материал, но это должна быть цельная доска шириной 20 мм, а не ДСП или листы фанеры.

Доски соединяются таким образом, чтобы слои соединялись на пересечении волокон. Для дополнительного усиления рамы, собранной из брусков, используют саморезы, специальный клей, крепления и любые другие методы соединения. В итоге вся конструкция должна соответствовать функциям демпфера, который гасит рывки и вибрацию, получаемую во время работы режущего элемента. Для этого станина должна быть жёсткой и упругой.

Ещё одна важная деталь — это блок верхнего шкива, который держит в натяжении полотна. Колёсный вал монтируется во вставку, расположенную на внутренней части рамки. Ось регулируется с помощью двух резьбовых шпилек, которые монтируются в древесный материал с помощью гаек.

Верхняя (торцевая) часть станины обеспечена специальным винтовым механизмом, который отвечает за вертикальное перемещение по направляющей. Всю конструкцию усиливают путём установки добавочных шайб, которые привариваются к поверхности. С тыльной стороны предусматривают фланец, на котором фиксируется вал для выточки.

Особенности столешницы и шкива

Для изготовления шкива потребуется несколько листов фанеры, которые склеиваются между собой, а потом в них проделывают отверстие под подшипники. Колёса из фанеры должны иметь размер около 30 мм толщиной. Пилорама должна быть устойчивой и поэтому дополнительно монтируется подшипник, зафиксированный на муфте. Сделать это можно путём установки шайбы на вал с внутренней стороны и закрепления фланца с противоположной стороны.

Дальше колёсам следует придать форму бочки и обклеить поверхность велосипедной камерой или аналогичным материалом. Это поможет сделать движение ленты плавным и самостоятельно её центрировать во время работы.

Если неправильно закрепить подшипник, тогда появляется проблема с колесом, которое постоянно ударяется о плоскость в процессе работы. От этого режущий элемент начинает скользить и уходить в сторону, что в итоге приводит к порче обрабатываемого материала. Чтобы избежать таких ситуаций, подшипник устанавливается за перпендикулярностью вала.

Собранная ленточная пила своими руками по металлу, дереву или камню требует установки столешницы на тумбовое основание. Внутри её помещается мотор и пусковой механизм. Они отвечают за движение полотна, скорость и время его работы. Для изготовления такого стола часто используют фанеру, которую дополнительно обшивают текстолитом.

Нагрузка на столешницу минимальная, поэтому такого материала вполне достаточно для работы. Чтобы упростить работу, её оснащают самыми разными функциями. Например, столешницу оснащают поворотным механизмом для удобства распила заготовки под заданным углом. Параллельный упор или установка роликовой системы добавит столу горизонтальные движения, которые значительно ускоряют обработку.

Настройка ленточнопильного оборудования

Исправная и качественная работа столярной установки зависит напрямую от настройки оборудования. Существует схема наладки установки. Вначале устанавливают колёса параллельно друг другу. Дальше устанавливают фторопластовые шайбы, необходимые для предотвращения вертикального смещения.

В первый раз запуск выполняют без направляющих. На этой стадии проверяют плавность запуска и чистоту работы двигателя, а дальше уже проводят тестовый распил с использованием полотна, но с минимальными нагрузками. Для работы с увеличенной нагрузкой используют блок с направляющими лентами. Такая конструкция состоит из двух половинок, которые устанавливают по линии режущего полотна.

Раньше мастера своими руками делали не только станки, но и режущее полотно. Самостоятельно замкнуть ленточный агрегат в кольцо сложно и тут требуется уже хоть какой-то начальный опыт в сборке станка. Ручным методом проводят и заточку по шаблону. Всё это можно сделать самому, сэкономив свои деньги, но современный рынок просто набит всевозможными приспособлениями и деталями, которые улучшают качество обработки материалов или делают аппаратуру многофункциональной. Главное в этом деле — помнить о технике безопасности, ведь производственные модели или самодельные представляют большую опасность для здоровья человека.

Originally posted 2018-07-04 07:38:21.

Источник