Пежо 408 замена ремня грм своими руками

Тест-ремонт: обслуживаем Peugeot 408 своими силами

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ: ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Превратив «Пежо-308» в седан с индексом 408, французы не стали сокращать линейку доступных бензиновых моторов. Их три. Первый — TU5 (110 л.с.) с ременным приводом ГРМ, который стоял еще на предшественнике «Пежо- 307». К сожалению, 408-х с ним маловато, поэтому пощупать такой в сервисе нам не удалось.

Наибольшее распространение получили два двигателя серии EP6, хорошо известные по 308-му: наддувный (150 л.с.) и атмосферный (110 или 120 л.с.). Мощность второго зависит от типа коробки передач — с «механикой» она ниже, с «автоматом» выше. А по железу эти моторы идентичны. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателей. В случае вынужденного ремонта необходим специнструмент, как и у большинства производителей, — правильно выставить метки без него невозможно.

Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов — коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.

Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены — через каждые 40 000 км.

Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы — ради банальной замены воздушного фильтра!

У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.

Турбодизель перекочевал с 308-го. Ременной привод ГРМ требует обслуживания на 180 000 км пробега. Сервисмены рекомендуют не дожидаться красной черты и заменить ремень после 120 000 км. Заодно меняют два ролика натяжителя и, по результатам осмотра, помпу. В приводе предусмотрены метки и шпонки — имея опыт, можно смело проводить обслуживание своими силами. В целом компоновка моторного отсека не сильно отличается от бензинового варианта, а регламент замены расходников тот же.

Привод навесного оборудования турбодизеля — без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни — как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.

Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный — в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, — обычное для французов дело.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Отрегулировать ручник — неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса — чудеса!

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ

Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.

Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) — нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.

На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки.

Механические коробки идут в паре со всеми двигателями. Четырехступенчатый «автомат» дружит только с атмосферным мотором EP6, а шестиступенчатый — с его наддувным братом. Обе автоматические коробки схожи в обслуживании. Заливная пробка под «квадрат» расположена сверху агрегатов, чуть левее АКБ. В сливном отверстии установлена мерная трубка. Ее высота определяет нужный уровень жидкости — излишки сольются. При замене масла ее нужно выкрутить. Такое решение получает все большее распространение. Благо в 408-м такое отверстие не является одновременно и сливным, и заливным.

ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно — чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.

Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором — подкрылок. И отгибаем пластик.

Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.

Сложности и при замене габариток в крышке багажника — опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно — просто поверните его против часовой стрелки.

Источник

Peugeot 408

Peugeot 408

The Peugeot 408 is a small family car produced by Peugeot. It was unveiled on January 25, 2010, at the Beijing Auto Show and sales began in China on April 8, 2010. In November 2010, production of the 408 commenced in El Palomar, Buenos Aires, Argentina, with sales starting in April 2011.

Despite its name, it is not the successor to the Peugeot 407, but rather a long-wheelbase saloon version of the Peugeot 308 hatchback, primarily targeted at emerging markets such as China.

The 408 is not slated for the Western European market, and not built there. Depending on where this car is produced, there are both internal and external differences. The front of the car is one of the visible changes, but also the low rear end is different. Indeed, in some markets, there are cars with the front of the South American version and the back of the Chinese version. Inside the vehicle, the most noticeable difference is seen at the door.

Особенности процедуры

Периодичность замены цепи ГРМ – приблизительно раз в 3 года, или раз в 100 000 тысяч км. Желательно сверить этот показатель с рекомендациями производителя. Качественные цепи могут исправно прослужить 200 000 км и больше, однако износ чаще всего становится заметен намного раньше. Это связано с тем, что качество дорог в странах бывшего СНГ оставляет желать лучшего.

Не стоит ждать, пока цепь полностью разрушится и слетит. Если медлить с заменой, она начнет перескакивать на 1 зубец или на 2-3, а то и больше. Двигатель при этом будет сбоить на холостом ходу. Выйдут из строя клапаны и поршни газораспределительного механизма. В итоге потребуется отправлять в капитальный ремонт весь блок.

Как происходит замена цепи ГРМ Peugeot 408:

1. сперва нужно отсоединить кабели АКБ и снять крышку мотора;
2. демонтировать успокоитель;
3. свинтить подшипники;
4. убрать переднее правое колесо;
5. выкручивать болт коленчатого вала, пока не выставятся метки;
6. демонтировать натяжитель;
7. установить по меткам валы;
8. скрутить привод, придерживая распределительный вал гаечным ключом (понадобится инструмент диаметром около 27);
9. вытащить шкив при помощи отвертки, вынуть ремень;
10. убрать подшипники и валы;
11. заменить успокоитель;
12. смазать места установки подшипников;
13. проставить метки и валы;
14. проверить правильность предыдущих шагов;
15. надеть цепь, соблюдая метки;
16. установить подшипники;
17. вернуть на место шкив ремня;
18. затянуть крепление;
19. смонтировать успокоитель и закрыть двигатель крышкой.

Трансмиссия

Комбинация коробок передач и двигателей:

МКПП 5 + 1.6 (110 л.с. и 115 л.с.), 1.6 HDi (112 л.с.)

МКПП 6 + 1.6 HDi (114 л.с.) / с 01.2016

АКПП 4 (AT8) + 1.6 (120 л.с.) / до 07.2017

АКПП 6 (Aisin) + 1.6 (150 л.с., 115 л.с. / с 06.2017)

Механическая коробка передач – узел надежный. Сцепление обычно служит более 100-150 тыс. км. Но иногда его приходилось менять раньше из-за преждевременного износа выжимного подшипника, направляющей втулки первичного вала и вилки. Работа по замене оценивается в 6000 рублей. Новый комплект сцепления для бензинового двигателя стоит 6000 рублей, а для дизельного – 12 000 рублей.

После 100 000 км в ряде случаев доводилось менять рабочий (1500 руб.) или главный цилиндр сцепления (2600 рублей).

В основу нового 4-ступенчатого автомат AT-8 легла конструкция хорошо знакомого AL4. Были переработаны узлы и установлен гидротрансформатор фирмы ZF. Модернизация, пожалуй, прошла успешно. Во всяком случае, упоминаний о ранней переборке не встречается.

Впрочем, владельцы по-прежнему продолжали жаловаться на толчки во время переключений. Поэтому, как и прежде, приходилось менять электромагнитные клапаны еще на отрезке 60-120 тыс. км (2 соленоида по 1600 рублей плюс 3000 рублей за работу). Иные решались на протяжку болтов гидроблока, которые оказывались прослабленными. Отдельным владельцам довелось столкнуться с течью сальника гидротрансформатора.

6-ступенчатый Aisin AT6III, ожидаемо, оказался более стойким. Инцидентов с ним не наблюдалось. В конечном итоге, после фейслифтинга летом 2017 года производитель отказался от использования AT8 в пользу японской коробки.

Так или иначе, оба автомата нуждаются в регулярном обновлении трансмиссионной жидкости – раз в 60 000 км.

После 70-120 тыс. км мог зашуметь подвесной подшипники правого приводного вала (200-900 рублей).

Самостоятельная замена комплекта ГРМ и МСК. EP6DT.

Самостоятельная замена комплекта ГРМ и МСК. EP6DT.

Сообщение ignatkozlov » Вт янв 24, 2017 17:00

Двигатель EP6DT, Прошивка E-Tuners Stage-1, механическая кпп,
пробег 40 000км., объем масла: 4,25 л.

Город/трасса: 60/40
Средняя скорость по БК: 45 км
Средний расход топлива: 9.2 л/100 км.
Бензин: 98 (Газпром, Газпромнефть -часто; Лукойл, BP — редко)

Масло:
0 — 20 000км. — Total quartz ineo ecs 5w-30 (замена раз в 10 000км, дилер)
20 000 — 40 000 км. — Total quartz ineo first 0w-30 (замена раз в 5 000 км, самостоятельно)

Использованные промывки:
30 000км — LM Ol System Spuling Effectiv
40 000км — NGN Motor Flush.

Снимаем навесное и крышку гбц.

Фиксируем коленвал в сервисном положении — все 4 поршня на одном уровне

Проверяем фазы. Хорошо видно, что на впускном распредвале есть смещение.

!Вытащить щуп! Выкручиваем болт ступицы внизу, болты звезд распредвалов, натяжитель цепи, болты успокоителей. Снимаем старый комплект грм.

Старая(вверху) и новая цепь. Вытяжка по имитатору натажителя составляла 69мм. (допуск — не более 68мм).

Снимаем распредвалы и с гидрокомпенсаторы с коромыслами (процесс описан в ремонте EP6). Устанавливаем рассухариватель.

Рассухаривание, снятие старого маслосъемного колпачка.

Установка нового маслосъемного колпачка. Засухаривание.

Старый и новый мск

Устанавливаем распредвалы. Новые пластиковые уплотнители фазовращателя.

Постель впускного распредвала — выработки от старых пластиковых колец нет.

Установка выпускного распредвала.

Распредвалы установлены.

Установка нового комплекта цепи грм. Обезжириваем посадочные поверхности.

Устанавливаем верхний успокоитель, болты направляющих цепи, натяжитель цепи, ступицу, новый передний сальник коленвала

Устанавливаем фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала на месте. Затягиваем соответствующим усилием все болты. Снимаем фиксаторы коленвала и распредвалов.

Прокручиваем 2 оборота коленвала и фиксируем его в сервисном положении. Проверяем углы распредвалов. Ставим фиксатор распредвалов. Затягиваем угловой затяжкой болты ступицы, фазовращателя впускного и звезду выпускного распредвалов. Снимаем фиксаторы коленвала и распредвалов и еще раз прокручиваем 2 оборота коленвала. Фиксируем коленвал в сервисном положении и делаем окончательную проверку отклонений по фазам. Все, комплект цепи грм установлен, фазы выставлены.

Необходимый набор инструмента для данной работы:
— оправка для колец (не нужен)
— съемник сальников
— установщик сальников
— фиксатор распредвала и коленвала
— угломер
— приспособление для рассухаривания с подачей воздуха через свечной колодец
— съемникустановщик пружин валватроника (не нужен)

Запчасти и расходники:
1. 0514.C8 передний сальник коленвала — 750р.
2. Reinz 15-37614-01 набор прокладок крышки гбц — 1200р.
3. 0513 C8 шкив привода грм (нижняя звездочка) — 700р.
4. 0820 26 болт направляющей(идут с уплотнителями) 2шт. — 430р.
5. 0820 27 болт направляющей + 0820 28 шайба — 200р.
6. 0818.30 планка направляющая цепи ГРМ нижнняя — 420р.
7. 0818.31 планка направляющая цепи ГРМ нижнняя — 450р.
8. 98 160 585 80 натяжитель цепи — 2000р.
9. 0805 H5 шестерня впускного распредвала+болт (фазовращатель) — 4200р.
10. 0805 H6 шестерня выпускного распредвала+болт — 1400р.
11. 0818 29 верхняя направляющая цепи — 500р.
12. 0807 39 втулка уплотнительная 2шт. — 700р.
13. 0956 60 маслосъемные колпачки — 1700р.

Проверка износа цепи

Прежде чем затевать работу по замене цепи ГРМ своими руками, необходимо убедиться в том, что цепь своё отслужила. Это связано с тем, что симптомы износа могут говорить о других поломках и сбоях в работе систем и могут быть не связаны с ГРМ. Для проверки износа и замены приводной цепи необходимо купить набор специальных приспособлений (Ликота, JTC) . Без этого набора невозможно проверить и выставить точно по меткам распредвалы и коленвал, а также настроить механизм регулировки фаз VТi. Весь набор стоит порядка 7-8 тысяч и в него входит устройство проверки степени растяжения цепи.

Набор фиксаторов валов и натяжного устройства приводной цепи.

Устройство представляет собой сложную резьбовую втулку, которая ввинчивается вместо штатного натяжителя. Вначале вкручивают большую резьбовую втулку без применения ключей, руками. В эту втулку вкручивается шток до упора, тоже только руками. После этого устройство выворачивается из гнезда и замеряется длина штока от начала резьбовой части втулки. Номиналы допустимого растяжения цепи такие:

• для атмосферного двигателя ЕР6 — 70-73,5 мм ;
• для двигателя с турбиной — от 67 до 71 мм .

Инструменты и необходимые запчасти для замены

Если замеры показывают, что провисание цепи превышает номинальное значение, готовимся к замене и покупаем запасные части по каталожным номерам, которые указаны в таблице.

Наименование запчасти	Каталожный №
Новая цепь привода ГРМ, оригинал	0816-Н9
Зубчатый шкив (шестерня) впускного распредвала	0805-K1
Зубчатый шкив (шестерня) выпускного распредвала	0805-К3
Две уплотнительных муфты распредвала на впуск	0807-39
Зубчатый шкив (шестерня) коленчатого вала	0513-C8
Два новых одноразовых болта шестерни распредвала	0806-77
Натяжитель цепи ГРМ	0829-G3
Успокоитель цепи верхний, оригинал	0 818-41
Правый успокоитель цепи	0818-30
Успокоитель цепи левый	0818-33
Ступица коленчатого вала	0513-E1
Сальник коленвала	0514-C8
Болт фиксации ступицы коленвала одноразовый	0516L8
Прокладка клапанной крышки	0249-Е7

В зависимости от состояния двигателя, могут понадобиться другие крепёжные и изношенные детали. Вот список инструментов, не считая набор спецприспособлений:

• большой и маленький воротки на ½ и ¼;
• набор головок стандартный;
• набор насадок Torex;
• ключ динамометрический;
• стопорный (контрящий) герметик;
• герметик для прокладок;
• набор отвёрток.

Подождите, здесь столько производителей. Так какой ремень ГРМ лучше?

Да, есть много фирм, производящих необходимые материалы для замены ремня ГРМ. Их принято делить на «оригинал» и «аналоги» — в первом случае поставщиком выступает производитель автомобиля, а во втором — сторонние фирмы, которые специализируются на производстве запчастей.

Если копнуть немного глубже, то выяснится, что оригинальные ремни, ролики или другие детали, делают все те же сторонние производители, только упаковка и маркировка другая. Это так называемые ОЕМ-поставщики — надежные компании с хорошей репутацией, которые заключили договор с производителем автомобиля.

Если хорошо поискать, то можно найти ту же деталь, что и оригинал, только в упаковке от ОЕМ-поставщика. Это позволит сэкономить на бренде, не экономя на качестве.

Среди производителей ремней и роликов ГРМ, хорошо себя зарекомендовали такие компании как: Gates, Contitech, Dayco, Bosch, INA. Есть и другие, более дешевые варианты, которые расширяют диапазон цены/качества. Но, как мы уже выяснили, ремень ГРМ — не та деталь, на которой стоит экономить.

Момент затяжки и обратная сборка

Как видно, на моторе ep6 замена цепи н является сложной процедурой, однако требуется наличие специальных инструментов и навыков. Также важно знать, с каким моментом (усилием) затягивать ранее открученные болты. Данная информация есть в мануале, рекомендуется ознакомиться с ней еще до начала сборки.

Также рекомендуется промазать болт крепления звездочки коленвала так называемым жидким фиксатором. Еще важно не допустить ошибки при установке фазовращателей на впускном и выпускном валах (впускной имеет отметку IN35, выпускной EX30).

Установка нового ремня ГРМ

Комплект ГРМ.

1. Устанавливаем новые ролики, у натяжного ролика имеется выступ на корпусе, он должен попасть в паз.

Натяжной ролик.

1. При установки болт натяжного ролика не затягиваем. Ерепление опорного ролика затянуть обязательно.

Паз для натяжного ролика.

1. Проверяем все метки, после чего устанавливаем новый ремень ГРМ. Надеваем сначала на зубчатый шкив коленвала, опорный ролик, распредвалы и отведя шестигранником натяжной ролик на него.

Не забываем про направление вращения указанное на ремне. Если его нет то ставим так что бы читались надписи слева на право.

Установлен новый ремень ГРМ.

1. Проверяем все метки. Установив нижнею защитную крышку ГРМ и шкив коленвала. Проворачиваем двигатель два оборота, убеждаемся что клапана не встречаются с поршнями и снова проверяем все метки. Если все совпадает, устанавливаем все оставшиеся детали в порядке обратном снятию.

Все очень просто. Данную процедуру можно выполнить своими руками, не имея даже ямы и гаража.

Источник