Переспицовка колес велосипеда своими руками

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

5 минут Автор: Михаил Скворцов 2508

Спицевание колеса – это проблема, с которой предстоит рано или поздно столкнуться любому велосипедисту вне зависимости от стажа и уровня мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса только на первый взгляд может показаться сложным заданием. Следует запастись терпением и временем – на все про все уйдет не меньше часа, а то и двух-трех. К слову, самостоятельная сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы никогда не будете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать некоторые операции.

Какой бывает спицовка

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.

• Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
• Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Этап третий. Регулировка натяжения

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.

Источник

Переспицовка колеса велосипеда своими руками

Одним из основных условий безопасной велосипедной езды является равномерное распределение напряжения между всеми спицами. При аварии или искривлении обода необходимо пересобрать колесо, прикрепив спицы к центральной втулке по выбранной схеме.

Помимо поломок, переспицовка колеса велосипеда может потребоваться при самостоятельной сборке средства передвижения или комбинации остатков старых колес, пригодных к эксплуатации.

Причины, вызывающие деформацию колеса

Основная причина деформации обода и спиц — это динамическая нагрузка, которую создает вес велосипедиста, который движется в вертикальной и горизонтальной плоскости относительно осей колеса.

Ускорить и усугубить искривление деталей могут следующие факторы:

• резкое торможение;
• езда по неровным дорогам, бездорожью, сильно рельефной поверхности;
• крутые повороты, особенно при высокой скорости и большой массе велосипедиста;
• падение, сильные удары по колесу;
• неправильная спицовка;
• поломка, ослабление или слабое натяжение спиц.

Сильное механическое воздействие часто приводит к деформации типа «восьмерка», которая видна невооруженным глазом. Незначительное искривление нередко остается незаметным для неопытного велосипедиста, но существенно снижает безопасность и качество езды.

Чтобы избежать новых аварий и нарушений балансировки, необходимо выровнять обод, заменить поврежденные элементы и заново заспицевать колесо.

Виды переспицовки колес

Переспицовка бывает следующих видов:

• радиальная;
• тангенциальная;
• смешанная;
• крученая;
• экзотичная.

Тангенциальная и смешанная спицовки дополнительно классифицируются по количеству пересечений, которые образуют стержневые детали.

Особенности радиальной спицовки

При радиальном спицевании опорные стержни не пересекаются между собой, что обуславливает высокие нагрузки на материал в вертикальном направлении. Ее рекомендуют применять только для передних колес, т.к. они в меньшей степени подвержены нагрузке от массы велосипедиста, действиям педалей и тормозов.

В радиальной спицовке используется не менее 32 спиц. Головки стержней могут быть направлены как внутрь втулочного фланца, так и наружу.

Преимуществом метода является аккуратный вид колеса. Из-за отсутствия пересечений эта схема спицевания называется «солнце». Для рисунка с нулевым количеством крестов нужны короткие стержни, которые имеют небольшой вес и высокую жесткость в боковой оси.

Особенности тангенциального спицевания

Тангенциальное спицевание может применяться и для переднего, и для заднего колеса. За счет пересечений спиц они выдерживают более высокие нагрузки на колесо.

Прочность комплекса деталей коррелирует с углом между фланцами и спицами. При большом угле пересечения усилие распределяется более равномерно, что позволяет минимизировать нагрузки на велосипед.

Количество опор зависит от рисунка колеса:

• 2 креста — 24 или 28;
• 3 креста — 32 или 36;
• 4 креста — 36 или 40;
• 5 крестов — 48.

Наиболее распространенной схемой сборки является «3 креста» на 36 спиц. Она сочетает в себе прочность, надежность и среднее количество элементов. При большем количестве пересечений положение опорных стержней близится по касательной к фланцу втулки, при меньшем — к перпендикуляру.

При смешанной спицовке центральный стержень располагается по схеме «солнце», а боковые — пересекаются тангенциально.

Пошаговая инструкция по переспицовке колеса велосипеда своими руками

Переспицовка велосипедного колеса проводится в несколько этапов:

• определение схемы и длины спиц;
• замена сломанных стержней, выравнивание обода (при ремонте колес после аварии или падения);
• установка, начальная регулировка;
• настойка и корректировка натяжения, устранение деформаций кручения;
• снятие напряжений.

Для выполнения операции потребуется спицевый ключ, отвертка плоской формы, зонтомер, станок для правки колеса (стенд) и тензометр. Последний позволяет отследить и отрегулировать силу натяжения стержней, чтобы избежать деформаций при езде.

К перечню необходимых материалов относятся втулки, комплект спиц (при замене — по количеству поврежденных), ниппели, шайбы и ободья. Наиболее надежный и устойчивый материал для опорных стержней — нержавеющая сталь, для шайб — бронза, а для кольца — алюминий. Ниппели изготавливаются из алюминия или бронзы с никелевым покрытием. Первый материал является более легким, но сваривается с алюминиевыми пистонами в процессе движения.

Длина спиц подбирается с помощью онлайн-калькуляторов. Для вычисления требуется ввести тип колеса и обода, длину осей втулки, диаметр спицевого отверстия, количество и длину стержней, метод спицовки и количество пересечений.

На одной стороне колеса обязательно используются спицы одной длины.

Ключевая спица и первая группа

Перед формированием рисунка необходимо обработать резьбу спиц и отверстия под них жидким машинным маслом или консистентной смазкой. На заднем колесе смазываются только отверстия и спицы с правой стороны, т.к. слева стержни располагаются свободно и могут самопроизвольно ослабнуть при наличии дополнительной смазки.

Первая вставляемая спица называется ключевой. Она располагается со стороны ведомой звездочки и обращена против направления вращения, поэтому относится к хвостовому типу. Головка стержня находится с наружной стороны фланца, а тело — с внутренней. При неправильной установке ключевой спицы резьба других опор не совпадет с отверстиями для заданного угла наклона.

Ключевой элемент находится в следующем отверстии или через 1 отверстие от золотника. Соседствующие с золотником спицы должны расходиться, чтобы обеспечить свободный доступ к камере при накачке колеса.

Комплекс спиц для одного колеса делится на 4 группы: 2 хвостовые и 2 лидирующие. Стержни из первой группы закрепляются так же, как и ключевой элемент. Каждая следующая спица вставляется через 1 отверстие на фланце и через 3 — на ободе. Конец плотно закрепляется ниппелем.

По завершении этапа нужно провернуть втулку так, чтобы стержни входили в ободное кольцо под тупым углом. Спицовка группами позволяет избежать ошибки в подсчете и неравномерных пересечений элементов.

После этого необходимо перевернуть колесо и закрепить спицы на левом фланце. Отверстия на нем должны быть смещены на ½ шага относительно отверстий на правой стороне втулки.

Если ключевой стержень установлен в следующее отверстие после золотника, то первую спицу второй группы нужно вставить левее ключевой и на фланце, и на ободе. Если же ключевая спица отстоит от него на 1 отверстие, то первая опора из второй группы закрепляется на фланце правее, а на ободном кольце — между ключевым элементом и золотником.

Вторая группа также является «хвостовой», поэтому при правильной установке первые 18 спиц не пересекаются.

На этом этапе работа будет выглядеть следующим образом:

• на фланцах — равные промежутки между стержнями с правой и левой стороны;
• на ободе — 2 спицы через 2 отверстия.

Лидирующие спицы

Лидирующие стержни, которые располагаются по направлению вращения, крепятся с внутренней стороны. При схеме «3 креста» каждая спица, пропущенная изнутри, должна пересекать 3 «хвостовые», которые были закреплены ранее. Одно из пересечений проходит в области фланца, а еще два — в зоне видимости между втулкой и ободом.

Между последним из пересекающих хвостовых стержней и закрепляемой опорой должно оставаться 1 отверстие. Если конец не дотягивается до нужного проема или на нем не остается достаточно места для закручивания ниппеля, то в схеме допущена ошибка.

После спицевания первой лидирующей группы процедура повторяется с другой стороны колеса.

Начальная регулировка

При набивке обода ниппеля закручиваются на 2-3 оборота, только чтобы удерживаться на спицевой резьбе. Начальная регулировка заключается в равномерном затягивании всех стержней.

На этом этапе им нужно оставаться достаточно свободными. Если вблизи от места стыка ободного профиля алюминий чуть толще, чем на других участках, то ближайшие к нему стержни можно ослабить на 2-3 оборота ниппеля.

Лидирующие группы могут выпирать наружу в области фланца. Чтобы избежать деформации после окончательной настройки, нужно прижать их пальцем и закрутить ниппель в таком положении.

Натяжение и настройка

Для финальной регулировки натяжения колесо устанавливается в станок. Если обод свободно движется в стороны, нужно подтянуть все спицы на 1 оборот. Подтяжка повторяется до тех пор, пока крепление не станет достаточно жестким.

В процессе настройки нужно контролировать 4 параметра:

• натяжение стержней;
• вертикальное биение («эллипс», «яйцо»);
• боковое биение («восьмерка»);
• горизонтальная центровка («зонт»).

Искривления нужно корректировать поочередно: например, если при коррекции вертикального биения «восьмерка» стала более выраженной, то нужно сразу перейти к настройке бокового биения.

Оптимальное натяжение опор на переднем колесе — 900-1000 ньютонов, на правой и левой стороне заднего колеса — от 1000-1100 и 600-700 Н соответственно.

Деформации кручения спиц

Из-за сопротивления движению при повороте ключа стержни слегка закручиваются у резьбы. После того как усилие мастера преодолевает трение, ниппель закручивается, но спицы остаются деформированными. Со временем они возвращаются в начальное положение и нарушают баланс колеса.

Чтобы избежать деформации, нужно подкручивать ниппель чуть дальше, чем требуется для настройки, а затем возвращать назад на величину разницы.

Снятие напряжений

Чтобы отрегулировать положение стержней, обода и ниппелей относительно друг друга, нужно снять остаточные напряжения.

Это можно сделать несколькими способами:

• надавливание на ободное кольцо;
• захват и натяжение группы из нескольких спиц;
• подгиб стержней с помощью рычага.

После подстройки колесо может слегка деформироваться. В этом случае необходимо повторно отрегулировать натяжение. Повторять цикл «подстройка-регулировка» нужно до тех пор, пока обод не перестанет скрипеть, потрескивать и искривляться при снятии напряжений.

Советы специалистов

При начальной регулировке специалисты советуют затягивать ниппели на 3,5 оборота. При коррекции деформаций применяются меньшие величины: от 0,125 до 0,5 оборотов. Наибольшей затяжки требует выправка «яйца».

При перетяжке 1 опоры в большинстве случаев следует ослабить и соседние. Через 2-3 месяца активной езды следует проверить натяжение стержней и форму колеса.

Некоторые велосипедисты предпочитают использовать аэродинамические спицы. За счет вытянутого сечения на них хорошо видны деформации кручения.

Источник