Перемычки над окнами своими руками как сделать

Оконные перемычки своими руками

В настоящее время в частном строительстве практически не применяются покупные бетонные заготовки, используемые в качестве перемычек. Сегодня большинство владельцев загородного жилья предпочитают изготавливать дверные и оконные перемычки своими руками.

Для самостоятельного изготовления перемычек из заливного бетона вам совсем не обязательно обладать специальными навыками. Всё, что от вас потребуется – это с должным вниманием отнестись к материалам данной статьи и выполнять все приводимые в ней инструкции.

Материалы и инструменты

Доски для изготовления опалубки

Для успешной реализации поставленной задачи вам потребуются следующие расходные материалы:

• комплект обрезных досок подходящей толщины;
• набор уголков металлических;
• тонкая арматурная сетка;
• полиэтиленовая плёнка;
• гвозди с широкой шляпкой;
• саморезы нужного размера;
• проволока вязальная.

Электролобзик для резки дерева

Что касается инструмента, то для работы вам необходимо будет подготовить:

• обычный молоток;
• электрический лобзик (ножовку);
• электродрель или шуруповерт;
• монтажный инструмент (монтировку);
• «мастерок» (кельму);
• ведро небольшой ёмкости.

Подготовка короба

Изготовление опалубки

Работы по обустройству перемычки начинаются с изготовления деревянного каркаса (короба), используемого для заливки бетонной смеси и получения строительного элемента заданной формы. Для установки такого короба вам потребуются один нижний и два боковых деревянных щита, из которых впоследствии можно будет собрать опалубку.

Линейные размеры готовых щитов должны соответствовать габаритам оконного проема, причём боковые щиты должны перекрывать его как по высоте, так и по ширине. Нижний щит изготавливается точно по размеру закрываемого проёма. В боковинах опалубки заранее подготавливаются отверстия под вязальную проволоку, посредством которой щиты будут удерживаться в заданной позиции. Дно и боковые поверхности щитов прокладываются затем полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к опалубке при помощи стекольных гвоздей.

Укладка арматуры

1. Сборку короба начинают обычно с установки нижнего щита, который как по ширине, так и по длине тщательно подгоняется под размеры оконного проёма. Правильность его установки по горизонтали контролируется при помощи строительного уровня, после чего под этот щит устанавливается несколько подпорок (с учётом сохранения выставленного по уровню положения).
2. Боковые щиты выставляются в определённой последовательности; при этом один из них сначала фиксируется на стене (при помощи саморезов, например) и только затем закрепляется на уже смонтированном нижнем щите. Заметим, что для стен, выложенных из силикатных или газосиликатных блоков, эта задача заметно упрощается, поскольку щиты могут фиксироваться на их поверхности с помощью обыкновенных гвоздей.
3. Второй боковой щит также фиксируется сначала на стене, а затем крепится на дне короба при помощи саморезов. При закреплении опалубки не стоит экономить на саморезах, поскольку при демонтаже конструкции вы сможете выкрутить весь крепёж и использовать его для других целей.
4. Во избежание «развала» щитов под напором бетонного раствора боковые стенки конструкции скрепляются между собой вязальной проволокой. Такая проволока (заранее нарубленная на куски) продёргивается двойным кольцом в подготовленные ранее отверстия в щитах. После этого по центру скрутки вставляется подходящий по размеру арматурный прут, с помощью которого производится её затяжка.
5. Затем в опалубку укладывается уже готовая арматурная сетка. Она размещается таким образом, чтобы прутья арматуры не касалась стенок короба; при этом под нижний её ряд укладываются мелкие камешки.

Для заливки самодельных перемычек лучше всего использовать бетон, замешенный на мелком гравии.

Заливка перемычек и разборка опалубки

Заливка оконной перемычки

Операции по заливке бетонной смеси рекомендуется выполнять вдвоём; при этом помощник сможет подавать вам ведра с бетоном, который приготавливается обычно на уровне земли или пола. Заливку бетона следует производить очень осторожно, следя за тем, чтобы состав равномерно распределялся по всему объёму короба и проникал во все его полости. Кроме того, при обустройстве оконных перемычек своими руками (в процессе выравнивания бетонной смеси) необходимо следить за тем, чтобы уровень заливки совпадал с верхним срезом кирпичной кладки.

Разборка опалубки начинается обычно со срезания вязальной проволоки, после чего можно будет переходить к выкручиванию саморезов, скрепляющих щиты между собой. Затем посредством монтировки боковые щиты отделяются от готовой перемычки, после чего удаляется подпорка и снимается нижний щит.

Изготовленная перемычка

Поверхность получившейся перемычки чаще всего выглядит не совсем идеально и, конечно же, нуждается в дополнительной обработке. Для этого в первую очередь следует удалить остатки проволоки, а затем с целью устранения всех неровностей провести оштукатуривание её поверхности.

Видео

О заливке железобетонных перемычек на практике смотрите следующее видео:

Установка перемычки с помощью U-блоков

Схема изготовления монолитной перемычки

Арматурный каркас для оконной перемычки

Подготовленная опалубка

Перемычка после заливки бетона

Снятие опалубки

Источник

Дом с утеплённым фундаментом. Заливка перемычек

Заливка перемычек над окнами и дверьми

За один день azemskov с рабочими залил 6 перемычек в доме, в том числе и перемычку гаражных ворот. Для заливки перемычек рабочие использовали самодельный фибробетон, состоящий из латунированной и полипропиленовой фибры, и ещё добавили модификатор «Термопласт» для ускорения твердения бетона.

Нужно отметить, что перемычка для гаражных ворот представляет собой пролёт 2 800 мм. Для вязки каркаса перемычек использовали 3 прутка 16 мм арматуры, наверху 3 прутка 12 мм арматуры. Для хомутов рабочие использовали 8 мм арматуру и закрепили её с шагом 200 мм.

На дверных перемычках – пролёт составил от 800 мм до 1 000 мм. Для низа использовали 3 прутка 12 мм, для верха 10 мм.

В выходные решили залить армопояс, а заодно с ними оставшиеся перемычки и балки. Чтобы не платить за простой миксера, на форуме ему посоветовали слить бетон в емкость, а уже потом брать оттуда бетон и заливать.

Поэтому он взял у соседа бадью объёмом 0,4 куба для слива туда бетона из миксера. Затем договорился и заказал миксер. Первый час при выгрузке он ждёт бесплатно, а затем за час оплата 500 руб. Для заливки бетона он собрал на стройке 10 человек, взял в аренду вибратор и они залили 6,5 кубов бетона за 3 часа.

Замерив, уровень армопояса после заливки он отметил, что разница в разных местах 1,5 см. и сам для себя поставил 4+, 5 поставил бы, если уровень находился в пределах 0,5 см.

Укладка плит перекрытий

Для укладки межэтажных перекрытий к 9 утра должны были привезти плиты. Для их выгрузки он заказал кран, а во дворе ещё с ночи лил, не прекращая, дождь. azemskov ничего не оставалось, как начать работать под дождём. Поэтому он надел на рабочих каски с дождевиками и приступил к укладке плит.

Им повезло, через 1,5 часа дождь прекратился и засветило солнце. За пять часов они положили все плиты. Кроме плит наверх подняли 15 поддонов керамических блоков. За аренду крана он заплатил 9 500 руб.

На этом работы с бетоном не прекратились. И после укладки плит рабочие начали монтировать опалубку для обвязочного пояса. Для этого использовали щиты от армопояса, только немного их подправили. Через 2 дня опалубка была установлена. Связали арматуру, а швы между плитами заткнули досками.

Для обвязочного пояса он решил делать бетон вручную с пластификатором «Термопласт». По расчётам нужно замешать 3 куба бетона. Для замешивания бетона взял у соседа бетономешалку советского образца, мешает за раз около 200 литров. Бетон замешивали по такому рецепту:

Цемент – 2 части;
Щебень – 3 части;
Песок – 2 части;
Вода — 0,6 частей;
Пластификатор – 120 мл.

Залив обвязочный пояс рабочие ушли на выходной. Во вторник намечается снятие опалубки и уборка на стройке.

Подвезли ещё одну партию керамических блоков, всего — 24 поддона. azemskov хотел привлечь рабочих со стороны, но те захотели 3 000 руб. за машину, поэтому он отказался от их услуг. За три часа трое его рабочих не спеша, вручную, за 5 часов разгрузили, а затем подняли 3 поддона наверх и выложили 2 куба. Напомним, что за день он платит каждому рабочему 1 000 руб.

Опора плиты на несущую стену, видны армопояс и обвязочный пояс

К концу стройки он собирается выложить смету по стройке, в которой сравнить и выяснить, как выгодней платить по «часовому тарифу» или «за фронт работ». Ещё интересно, сколько человеко-часов может потребоваться, чтобы построить дом.

Слева на чертеже плита балкона

Затраты на перекрытие 1 этажа

Плиты перекрытия 1 этажа были куплены в феврале со скидкой, а привезены по договорённости с заводом весной. Их стоимость вместе с доставкой и разгрузкой составила – 95 000 руб. Рабочим за работу он заплатил 1 500 руб. За работу крана Клинец 25 тонн – 9 500 руб. Сухая смесь 6 мешков — 500 руб.

Для обвязочного пояса он приобрёл арматуру около 90 кг. – 3 000 руб. Бетон самодельный около 3 кубов стоил – 6 500 руб. Трое рабочих работавших на стройке за 2 дня поставили опалубку, связали арматуру и залили бетон за 6 000 руб.

Все работы производились на площади 103 м/2. Стоимость перекрытия получилась – 1 184 руб за м/2.

Как лучше следить за работой рабочих

По мнению azemskov, главное, чтобы скорость не отражалась на качестве работ. От рабочих, прежде всего, он требует качество. Для его соблюдения он не жалеет времени и подробно объясняет поставленную перед ними задачу, а дальше они сами делают.

Конечно, без надзора качества и быстроты не добиться, поэтому azemskov взял за правило, чтобы они не сачковали, он ставит столик и зонтик так, чтобы рабочие всегда были в зоне видимости, а сам садится под ним с ноутбуком. И так 3-4 дня в неделю. Каждые пол часа он делает обход. Когда он не может следить за стройкой, этим занимается его отец по той же методике.

Когда предстоят ответственные работы, azemskov с отцом обязательно участвуют в них, а иногда берутся рабочих со стороны.

Размещено участником форума «Дом и Дача» azemskov
Редактор: Адамов Роман

Источник

Способы выполнения перемычек для газобетонных блоков над окнами и дверьми

Грамотное выполнение армирования строений из газобетона является залогом долговечности возводимой конструкции, а также позволяет предотвратить появление трещин и деформаций в процессе всего периода эксплуатации.

Армированные элементы применяются при необходимости повысить уровень прочности стен из газосиликата в условиях коттеджного и частного малоэтажного строительства. Перемычки для газобетонных блоков устанавливаются при обустройстве всех оконных и дверных проемов. Это помогает распределить нагрузки от перекрытий и исключить появление трещин в оконной зоне.

Заводские решения

Технология применения перемычек в частном домостроительстве имеет несколько принципиальных отличий от монтажа, принятого в современном и массовом строительстве с использованием ячеистых газобетонов. В настоящее время используется несколько видов перемычек, которые отличаются конструктивными особенностями и правилами применения.

Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ

Готовые заводские газосиликатные (газобетонные) перемычки являются обычными балками из газобетона с прямоугольным сечением и внутренним каркасом в виде арматуры, покрытой специальным антикоррозионным составом.

Стрелки на элементе указывают правильное направление выполнения монтажа.

Основными преимуществами являются:

• правильно армированные газобетоны не растрескиваются, не «плывут» и не разрушаются в процессе длительной эксплуатации;
• газобетонные перемычки относятся к высокопрочным конструкциям с малым весом, не оказывающим дополнительной нагрузки на возведенные стены и фундаментное основание;
• ячеистая структура газобетонной перемычки идентична структуре строительных блоков, поэтому не вызывает снижения показателей тепловой эффективности, и в результате не потребуется выполнять дополнительное утепление.

Основные размеры газосиликатных перемычек:

• Высота — 124 мм;
• Ширина — 115 мм, 150 мм, 175 мм;
• Длина — 1300-3000 мм.

Уточняйте на сайте производителей.

Конструкция из U-блоков

Наиболее популярным вариантом является обустройство сборно-заливных перемычек над окнами в стенках из ячеистого газобетона с несъемной опалубкой на основе U-образных элементов.

В приведенной по ссылке статье представлена информация о выпускаемых размерах этих элементов и о способе самостоятельного изготовления.

Железобетонные перемычки

Эти заводские изделия представляют собой балки из бетона с арматурой внутри.

По теплопроводности бетон заметно уступает газосиликату.

Если планируется утепление стен дома минеральной ватой, то эти балки использовать можно.

Но для стен без утеплителя железобетон будет являться мостиком холода.

В этом случае перемычки из газобетона, предложенные в первом варианте, смотрятся лучше.

Глубина опирания и максимальная длина проема

В зависимости от конструкционных особенностей может варьироваться как технология монтажа, глубина опирания перемычек на газобетонные блоки, так и основные правила эксплуатации.

Тип перемычки	Длина проёма максимальная	Опирание на кладку	Конструктивные особенности
Армированная несущая конструкция газобетонная	174 см	25 см	Не нуждается в дополнительном утеплении
Несущая конструкция из железобетона с применением несъёмной опалубки в виде U-образных блоков	300 см	25 см	Не нуждается в дополнительном утеплении
Монолитная железобетонная конструкция несущего типа	В соответствии с длиной балки	35 см	Нуждается в дополнительном утеплении
Выполнение армированием	120 см	Введение арматуры за проём на 0,5 м	Желательно осуществлять рядовое армирование над проёмами
Монолитная не несущая конструкция из железобетона	200 см	35 см	Нуждается в дополнительном утеплении
Конструкция не несущего типа на основе металлических уголков	120 см	20 см	Нуждается в заглублении в кладку

Способы монтажа

Рассмотрим, как сделать перемычку над окном, подробнее.

Устройство с помощью U-блоков

Конструкция предназначается для работы с перекрытиями, ширина которых не превышает три метра. Применение облегченных элементов позволяет исключить привлечение строительного крана и других видов специальной техники.

Армирование осуществляется рифлеными металлическими прутами, имеющими класс прочности А400-500 при диаметре в 10-16 мм (что определяется расчетом):

• при параметрах ширины лотка меньше 120 мм рекомендуется применять двухстержневое армирование;
• при параметрах ширины лотка больше 150 мм рекомендуется применять четыре арматурных стержня, которые соединяются с помощью вязальной проволоки арматурными прутами с шагом в 40-50 мм для получения пространственной надежной решетки.

Опорная зона крайних блоков должна составлять 25 см. Для склеивания торцов блоков используется стандартный монтажный клей для ячеистых газобетонов. О его выборе и расходе узнайте из этой статьи.

Можно обойтись без специальных лотков U-образной формы и соорудить опалубку по месту из досок и (или) перегородочных газобетонных блоков. Далее проармировать и залить бетоном. Разнообразные способы рассмотрены в статье про изготовление армопояса. Здесь конструкция схожа.

Устройство армированных перемычек

Такой вариант надежен благодаря объемному стальному каркасу внутри изделия и является наилучшей основой для выполнения финишного декорирования.

Размеры подбираются в соответствии с длиной пролёта и шириной стеновых блоков. Такой элемент используется в качестве балки на один пролет и монтируется в соответствии со следующими рекомендациями:

• подъём детали на необходимую высоту и установка стрелкой вверх с соблюдением опорной глубины в 30 см;
• при необходимости допускается применение в одном проеме пары перемычек, но устройство основания оконного проема выполняется исключительно монолитным изделием;
• на участках опоры все элементы необходимо скреплять специальными склеивающими растворами, а вторая деталь монтируется вплотную к уже установленной оконной перемычке при помощи резиновой киянки.

Поверхность при необходимости выравнивается рубанком. Дальнейшие работы осуществляются только после полного просыхания клеящей смеси.

Устройство на уголках или арматурных стержнях

Вариант, широко используемый при возведении домов из ячеистых бетонов. Но профессионалы такой монтаж не одобряют и называют словом «колхоз». Если вы всё же решитесь поколхозить, то применяйте такую конструкцию на узких окнах шириной до 120 см в одноэтажных постройках. И уголки берите помощнее, например, с сечением 75х75х6 мм.

Городить перемычку из уголков на широком окне, как здесь, я бы не рекомендовал.

Такая конструкция представляет собой применение металлических уголков, устанавливаемых с опорной глубиной в 30 см. Монтажные работы осуществляются с учётом следующих требований и правил:

• стальные уголки требуется подвергнуть окрашиванию со всех сторон специальными составами против коррозийных изменений;
• минимальная опорная длина устанавливаемого металлического уголка на кладку стен не должна быть меньше 20 см;
• уголки скрепляются между собой при помощи стальной ленты, сваркой или посредством стандартной проволочной стяжки;
• металлические элементы требуется утапливать в газобетон, что не позволит уголкам выступать над стеновой поверхностью.

Вот ещё вариант:

Советы и рекомендации

Важно помнить, что если длина проема не превышает 1,2 метра, а высота менее двух третей от ширины, то наиболее удобным вариантом устройства станет перемычка из стандартных блоков без применения дополнительных крепежей. Блоки нужно укладывать с использованием съёмной временной опалубки и специального клея для ячеистых газобетонов. Боковые элементы в этом случае заглубляются в стену минимум на 115 мм.

Дополнительным усилением может стать армирование расположенных над проёмом рядов. Оптимальное сечение используемой арматуры составляет примерно 6-8 мм. Концевая часть заводится за границы проема на 0,5 м с двух сторон кладки. Концам нужно придать Г-образную форму и анкеровать их в кладку газобетонных блоков.

Полезное видео

Вот так можно смонтировать качественную правильную перемычку и обойтись без покупки заводских изделий:

Источник