Перемотка катушки сабвуфера своими руками

Звуковая катушка является основной частью электродинамической головки. Перемещаясь в поле постоянного магнита под воздействием приложенного сигнала звуковой частоты, катушка заставляет колебаться диффузор. От него в пространство распространяются звуковые волны, слышимые ухом человека. Перемотка катушки сабвуфера потребуется в двух случаях: перегорание обмотки или её повреждение. Обмотка звуковой катушки может перегореть вследствие пробоя транзисторов или интегральной микросхемы на выходе усилителя. В этом случае через обмотку катушки пойдёт большой ток, и она будет пробита. Механические частицы, попавшие внутрь подвижной системы динамика, могут так повредить обмотку катушки, что её придётся заменить. Для того чтобы перемотать катушку на сабвуфере потребуется полная разборка электродинамической головки.

Ремонт катушки сабвуфера

При ремонте катушка саба, главное аккуратно снять диффузор и центрирующую шайбу и не повредить их. Сначала из акустической системы извлекается динамик. Затем нужно отпаять гибкие проводники, идущие от катушки к контактам на металлической корзине громкоговорителя. Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить тонкую металлическую намотку на гибкой основе из нитей.Следующий ответственный процесс это отклейка диффузора. Сначала нужно удалить центральный колпачок. По его периметру нужно нанести слой растворителя. Это можно сделать с помощью шприца. Им удобно постепенно добавлять растворяющий состав до тех пор, пока колпачок не отклеится.

Таким же способом удаляется диффузор. Так как он имеет большой диаметр, его нужно отклеивать последовательно. Сначала растворителем пропитывается небольшой участок. После того как клей размягчится часть диффузора можно отделить от корзины и подложить под это место тонкую пластину. Таким образом, отделяется весь диффузор.Далее аккуратно и последовательно отделяется центрирующая шайба. В качестве растворителя можно использовать ацетон или составы «646» или «647».

Перемотка катушки сабвуфера

Ремонт катушки сабвуфера своими руками заключается не только в замене обмотки. В некоторых случаях достаточно только «собрать» отклеившиеся витки, которые мешают нормальному ходу диффузора. Это тонкая и кропотливая работа. Нужно аккуратно, с помощью пинцета, уложить каждый виток на своё место и зафиксировать клеем. В некоторых случаях, эта процедура оказывается настолько трудоёмкой, что проще бывает удалить старую обмотку и намотать новую. При этом, сматывая старую проволоку, можно точно подсчитать число витков и длину, которая потребуется для намотки новой катушки. Диаметр провода нужно измерить микрометром и подобрать наиболее близкий по сечению.

Для того чтобы в процессе работы получить ровный слой витков, зону намотки нужно ограничить с двух сторон бордюрами из любого материала. Перед намоткой катушки на гильзу нужно нанести тонкий слой клея. Лучше всего использовать составы на спиртовой основе типа БФ-2 или БФ-6. Вместо них можно использовать клей на нитроцеллюлозной основе или мебельный лак. Намотка выполняется виток к витку в два или три слоя.После восстановления обмотки её нужно пропитать клеящим составом и просушить. Для этого используется бытовой фен.

К мощным громкоговорителям продаются готовые катушки, что облегчает ремонт и восстановление низкочастотной акустической колонки. Чтобы поменять катушку на сабвуфере её нужно осторожно отделить от диффузора.Перед тем, как приклеить новую катушку к диффузору её нужно проверить тестером, чтобы убедиться в исправности обмотки. Сопротивление звуковых катушек обычно составляет 2, 4 или 8 Ом. Допускается небольшое отклонение от номинала в ту или другую сторону. Перед установкой и центрированием подвижной системы, нужно очистить зазор магнитной системы от возможных механических частиц.

Источник

Перемотка катушки сабвуфера своими руками

Недавно накрылся мой сабвуфер, выкидывать жалко, да и к тому же хороший был саб и я решил его сам перемотать, так сказать своими руками. Работа не сложная, я думаю, что может справиться каждый, если конечно захочет.

Перемотка катушки сабвуфера своими руками

Нам понадобиться:

— подходящая проволока, мой 0,4 я нашол 0,35 примерно
— оправка для намотки, делаем сами ч тобы подошла по диаметру или точим у токаря
— эпоксидный клей, да да я делал на его основе
— момент
— растворитель
— инструменты
— шуруповертил дрель
— остальное на фото

Итак в идеале надо пропускать проволоку через растворитель (тряпка паролончик) и далее через эпоксидный клей.

Но я брал мазал сам каркас обмотки и потом саму обмотку послойно, давая высыхать каждому слою 3 часа, их всего у меня было 4, т.е 4 прогона, Припаиваем контакт, мотаем туда, фиксируем натяг проволоки, подсохло, продолжаем, обратно, то же самое, туда, и последний обратно, натягимаем, припаиваем второй контакт, отрезхаем, мажеи эпоксидкой.

Я мазал кисточкой для макияжа)) пожертвовала жена))), мазал, потом ей же излишки убирал, и еще сверху 5-й слой для прочности. Вот она в идеале 4 слоя

Валим тестить))
Первая проверка

Итак, катушка намотана, осталось ее приклеить к динамику, а это тоже очень точный процесс, т.к. надо сделать так что-бы катушка не терла в дифузоре.

Для этого я использовал обычный бумажки в количестве 10 штук, положенных в промежуток между катушкой и ее местоположением. благо корпус динамы это позволяет — есть отверстия для охлаждения.
Если нет, то надо помучаться и вручную центрировать, прослушивая музло и нажимая на центр динамика…

Наносим Клей момент на подвес и вставляем аккуратно, далее прижимаем и вытаскиваем бумажки. Приклеиваем сам диффузор сверху, тоже моментом, даём подсохнуть сутки и собираем.

Уже в тачке

Уже несколько дней он меня радует, так что пока пользуем, если ему дать мзды — конечно он не выдержит, я выкрутил немного назад усилитель 30-40%, вместо ранее 50. Так что все путем…

Источник

Перемотка катушки сабвуфера своими руками

Ремонт сабвуфера в домашних условиях

Как отремонтировать сабвуфер автомобильный, да и вообще сабвуфер, один из часто возникающих вопросов, из-за повсеместного их применения в аудио аппаратуре. Варианта три, купить новый, отвезти в сервис на ремонт, либо ремонтировать самому. Чтобы самому делать ремонт сабвуферов, надо хотябы немного понимать в электронике, а так же уметь пользоваться паяльником и тестером.

Устройство и поиск проблемы

Сабвуфер 5, 1 состоит из колонки, динамика, и усилителя, а так же блока питания:

Акустическая колонка как правило выходит из строя только от механических повреждений
Выход из строя динамической головки обусловлен попаданием на ее катушку звуковой частоты с мощностью, на которую головка не рассчитана, либо постоянного напряжения, что вызывает перегорание катушки
При прослушивании динамика с усилением на максимальной мощности вы столкнетесь с проблемой износа (разрыва) диффузора динамической головки
При поломке динамика, он подлежит замене, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера — это тонкая кропотливая работа и выполнить её качественно, чтобы не испортилось звучание очень трудно

Сначала надо выяснить, какой из элементов сабвуфера дал сбой:

Частой причиной поломки блока питания становится нарушенный теплообмен
От огромного количества пыли, которое скапливается постепенно внутри блока, случается перегрев деталей, от него они и выходят из строя
Тестером проверяем имеется ли напряжение на выходе из блока питания, если напряжение отсутствует, тогда можно быть уверенным, что причина кроется именно в нем
При осмотре деталей блока питания, вы можете обнаружить вздутые конденсаторы, либо почерневшую обмотку трансформатора
При помощи паяльника отпаивайте испорченные детали, заменяете их новыми, приобретенными в магазине
Перегоревший трансформатор можно будет перемотать своими руками, если у вас уже есть опыт в подобном деле, если опыта нет, лучше не браться, или потренироваться на том, чего будет не жалко
Если на выходе из блока питания присутствует напряжение, и оно не отклоняется от заданной нормы, тогда можно переходить к усилителю низких частот
Плата с усилителем — место где, как правило много транзисторов и микросхем Тестером осторожно прикасаетесь к выходам микросхем, измеряете напряжение
Когда при нормальном питающем напряжении они холодные, наверняка ток в них отсутствует, он должен их подогревать
Если микросхемы наоборот горячие (они обычно чуть теплые при нормальной работе), это является признаком неисправности
По такой же аналогии проверяем все конденсаторы, раздутость, горячая поверхность — симптомы их нестабильной работы
Диффузор можно заклеить с обратной полоской скотча, (лучше тонкого картона) края при этом края наклеиваемого материала нужно хорошенько промазать резиновым клеем, что бы клей у вас выступал на поверхности диффузора, ремонт подвеса сабвуфера(см.Как заклеить сабвуфер, чтобы не покупать новый) на этом завершен
Сутки просушиваете, затем проверяете работу на малой и средней мощности, если звучание плохое, проще заменить весь динамик, чем возиться с заменой диффузора
Замена — это длительный, трудоемкий процесс не дающий никаких гарантий качественного звучания, плюс – одно неосторожное движение, и новому диффузору тоже хана, порвете

Доработка S90 или как их заставить «петь» при минимальных затратах

Была у меня давно мечта — купить легендарные S90 и доработать их напильником, что бы сделать бюджетное решение на зависть всем. Долго мониторя различные барахолки я таки купил на одной колонки 35АС-212 «Радиотехника» S90 что 1981 выпуска (мои ровесники;) ). Состояние снаружи на твердую 4, внутри кривыми лапками никто не ковырялся. Минус был только один — басовик из одной АС был убит, о чем было мне честно сообщено, ну и очень мне не понравилось то что оба НЧ динамика покрасили серебрянкой (хорошо что краска не глубоко краска т.е. масса диффузора возросла ненамного). За 1000 р. купил наборчик для творчества. Будем дорабатывать. Ох, чувствую сильные полемики между сторонниками доработок советской акустики и сторонников её закопать окончательно и без поворотно. Сразу прошу прощения за качество фоток, ибо на момент доработки, да и сейчас у мне нет цифромыльницы кроме телефона. После прослушивания решил разобрать каждую колонку на предмет соответствия внутренностей паспортам колонок. Как выяснилось в качестве ВЧ стоят 10ГД-35, СЧ 15ГД-11А, а НЧ 35ГД(чего-то) не запомнил но с резиновым не пересохшим подвесом. Первым делом я перемотал НЧ динамик. Восстановление динамика для меня не составляло никаких проблем ибо занимался этим очень часто в молодости за денюжку. Оправки подходящего диаметра у меня к сожалению не оказалось, но голь на выдумки хитра и я отправился со штангенциркулем в кармане в ближайший строймаг. В качестве оправки купил какую сантехническую трубу вроде бы рублей за 20. Распилил её вдоль (это необходимо так как после намотки снять с оправки катушку иначе будет практически не возможно). Прибавим еще 20 минут на намотку и центровку и сутки на просушку динамика. Все, динамик заиграл без посторонних призвуков и так же как не тронутый. Послушав результат и почитав великий интернет, начал думать дальше как сделать звук еще лучше. В основном все типы доработок сводятся к замене ВЧ, замене СЧ и демпфированию корпуса. ВЧ действительно звучат не очень. Есть неприятные призвуки на ВЧ и отсутствие звонкости на СЧ. В ВЧ звене используются динамики куполами из какого то пластика/полиэтилена. Поставил для сравнения 10 Вт динамики с шелковыми куполами, звук по ВЧ стал намного прозрачнее и пропали призвуки которые просто резали слух. В итоге эти безродные динамики около 500 р за пару остались в них. Я покупал их давно и маркировка на них не читается, а что было написано на ценнике не помню. Можно использовать и динамики 10ГДВ с шелковыми куполами. Замечу что сначала делал одну колонку и сравнивал звучание по тестовым дискам со звучанием оригинальной колонки. После прослушивания решаю оставлять переделку или возвращать все обратно. Все делалось на мой любимый слух который меня вроде бы никогда не подводил.

Дальше я решил заняться НЧ, т.е. доработкой корпуса. Был куплен ватин за смешные деньги 38 р за метр длины и шириной 2 с чем то метра. Так же посмотрев на изготовленные фильтры прислушался к советам поменять всю проводку в колонках. Демонтировал все динамики из колонок. Вынул фильтр и переключатели. Провода можно смело резать так как их все равно на замену. Далее вырезал необходимый кусок ватина, взял у друга мебельный степлер, начал их внутри обшивать в 2 слоя.

Трубу фазоинвертора ставим на герметик и тоже обтягиваем ватином.

Следующее что необходимо сделать это доработать фильтр.

Схема фильтра простая Переключатели я полностью отключил, так как они совершенно не нужны. Ненужные элементы с платы фильтра удаляем. Меняем все тонюсенькие проводники в фильтре на нормальны медный провод. Вот фильтр до переделки. А это медный провод около 4 квадратов использованный почти для всех соединений В итоге переделанный с убранными делителями и регуляторами

дальше устанавливаем его в корпус и закрываем ватином. Также ватином закрываем весь СЧ бокс снаружи.

В принципе после таких доработок, звук изменился в лучшую сторону, бас стал более четким, верхние частоты стали «прозрачнее» и «легче» но средние все равно мне не нравились не хватало верхней середины. Не хватало звонкости в вокале. Порывшись в своих запасах нашел два 4ГД-8Е в отличном состоянии. Поставил один динамик и долго сравнивал полученный результат. Результат понравился. В одной блюзовой записи услышал удары щеточек по основному барабану. До этого я их не различал. Но эти динамики простояли в акустике не долго. Послушав недельку доработанные колонки пришел к выводу к тому что звук начал меня утомлять. Вероятно все это вызвано тем что динамические головки 4ГД-8Е имеют очень высокую добротность и в закрытом боксе имеют очень изрезанную АЧХ. К сожалению нет нормального микрофона чтобы провести измерения. Да СЧ динамики оснащались ПАС из поролона закрывающего задние отверстия в динамиках. Сам СЧ бокс заполнен распушённой «глазной» ватой.

В интернетах часто писали про 5ГДШ-5-4 и 6-ГДШ-5, про то что они после установки ПАС отлично выдают СЧ. Пройдясь по соседним радиомагазинам купил пару 6-ГДШ-5 4 Ом за 110 р. Насколько я понял их устанавливают в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Заклеил тонким ватином окна в корзине диффузородержателя и поставил их вместо 15ГД-11А, благо установочные размеры у них полностью совпадают. Существует еще один способ доработки СЧ динамиков — пропитка подвеса мистическим герленом размешанным с кровью дирижера оркестра с ацетоном и нанесением тонким слоем на тыльную сторону диффузора. Но вешь я так понял это достаточно редка и в строймагах только руками разводят. Было бы взял на эксперимент ведь 110 р на пару новых динамиков не жалко.

После всех операций собираем полностью акустику и наслаждаемся новым звуком. Звук я тестировал на самодельном усилке высокой верности Сухого (боюсь щаз истинные ценители Hi-Fi будут извергать лучи поноса в мою сторону) Усилок кста я тоже сам собирал, с небольшими доработками по питанию и отыграл он уже точно более десятка лет, но так находится все в том же виде инженерного образца. Подключал все это к Sb Live! Проигрывая flac специальных дисков например аудио доктор. И просто wav и flac дисков которые специально рекомендуют для тестирования звукового тракта.

Затраты 1000 р. сама акустика 500 р ВЧ динамики 110 р СЧ динамики рублей 150 ватин, клей скобы для степлера шурупы и прочая мелочь Итого 1760 р. Что же мы получили?

Вот такую симпатичную акустику

Далее идет только мое мнение и мнение моих друзей случавших её. Друг владелец напольников jbl модельку не помню но стоят около 20 000 за однуи ресивера Yamaha, однозначно согласился что после доработки S90 переигрывают его комплект. Меня звук полностью устраивает. Ходя по разным салонам с акустикой и слушая её я понимаю, что такой звук дешевле 15 000 р. за одну АС не купить.

ЗЫ Сейчас они играют совместно с Простым усилителем Гумеля и предварительным усилителем ВВ Сухого. Подключено все к той же звуковухе SB Live! и работает как фронт к 4.0 звуку для просмотра фильмов на ЖК панельке 37″. Реализма в фильмах катастрофах хоть отбавляй. О добавлении саба даже не думаю.

Переходим к ремонту

Если вы твердо решили, что перемотка динамика сабвуфера для вас не проблема, тогда, подготовьте следующие материалы и инструменты:

Шеллак (либо эпоксидку) для промазывания обмотки сабвуфера
Растворитель
Клей резиновый
Отвертку
Паяльник
Микрометр
Шуруповерт

Разборка

Не все так просто, как кажется, самостоятельный ремонт авто сабвуфера, работа кропотливая:

Сначала нам необходимо аккуратно разобрать и снять головку сабвуфера, действовать следует не спеша, резкие движения руками недопустимы, иначе можете повредить гильзу катушки
Кроме того, нужно соблюдать чистоту в процессе работы, чтобы не попала пыль в магнитную систему, и уж тем более стружка металлическая
Иначе, потратив много сил и времени, вместо работающего сабвуфера мы получим груду звенящего хлама
Когда добрались до самой гильзы, следует аккуратно размотать старый провод, при этом подсчитать количество витков и в слое и общее количество в катушке
Тут чем точнее посчитаете, тем качественнее в итоге получается качество ремонта
Затем нужно обязательно измерить диаметр провода
Микрометр и нужен для этой цели
Можно, разумеется, замерить штангенциркулем, но точность измерения ниже, если подобных инструментов нет, можете схитрить
На отвертку либо гвоздь наматываете проволочку, очень плотно, чтобы виток к витку, и так 10 – 30витков, замеряете длину намотки при помощи линейки
Затем надо разделить эту длину на количество намотанных витков, и вы получите примерный диаметр нужного провода (погрешность линейки большая)

Подготавливаем к перемотке

Теперь необходимо подготовить диффузор сабвуфера к перемотке:

При помощи оправки, подходящей по диаметру, закрепляете его гильзу в шуруповерте
Нужно очень точно подогнать оправку и гильзу, чтоб не деформировать в процессе её перемотки
Намазываем эпоксидкой либо лаком поверхность гильзы
Затем нужно будет очистить проволоку нужного нам диаметра
Проволочку пропускаем через тряпочку, пропитанную растворителем
После этого смазываем эпоксидкой, либо шеллаком
Разумеется, после этого, инструкция предписывает, что покрытие должно просохнуть

Перемотка

Проволока и гильза у нас готовы, переходим к перемотке:

Сразу припаиваем начало новой обмотки ко второму, если идти по ходу намотки проволоки, выводу (таким образом исключаем лишнее пересечение проводов, это положительно сказывается на сроке службы отремонтированного динамика) и начинаем наматывать, фото ниже
Важно при этом фиксировать натяг и считать витки не забывать, ведь чем точнее мы намотаем, тем будут ближе к заводским характеристики динамика
После каждого слоя лучше проходить обмотку лаком, после укладки обмотки, припаиваете второй контакт, отрезаете проволоку
Промазываете всю катушку ещё раз лаком

Первый слой нашей обмотки, надетой на шуруповерт

После завершения намотки катушки, нужно будет оставить её на сутки для полной просушки
А если вы использовали шеллак, тогда катушку необходимо нагреть до 80-120 градусов (например в духовке)
Шеллак в ином случае не застынет
Вот главное неудобство при применения шеллака
Зато когда он высыхает, остается некоторая доля эластичности, что полностью исключает повреждение обмотки от усыхания пропитки либо при её термическом расширении
После просушки остается присоединить диффузор к динамику, и
ремонт автомобильных сабвуферов считать выполненным успешно, если все работает

Собираем все в кучу

Чтобы катушка не терлась об магнитную систему, нам необходимо выставить равномерный круговой зазор:

Для этой цели подойдет бумага, нарезанная полосками
Вставляем ее по кругу (где это возможно) между корпусом и катушкой, тем самым получаем равномерный зазор
Проверяем на отсутствие заеданий и зацеплений, перемещая рукой диффузор аккуратно вниз и вверх

Вставляем бумажки между катушкой и корпусом

Затем проклеиваем подвеску нашего динамика и аккуратненько вставляем на место
Даем деталям время подсохнуть
Потом можно вытаскивать центровочные бумажки
Еще раз нужно проверить на заедание
Когда все в полном порядке, кладем слой клея
Высушим и ставим готовый сабвуфер в машину, на проверку
Не забываем при этом снизить громкость вполовину
Перемотка катушки сабвуфера завершена

Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?

Подбор диаметра, при установке гильзы на шаблон, осуществляется при помощи прокладки из электрокартона или другой плотной бумаги. Обычно используется прокладка толщиной 0,05… 0,1мм.

Одним из индикаторов правильности выбранного диаметра гильзы является параллельность краёв щели гильзы.

Более подробно о подборе толщины прокладки и расчёте диаметра гильзы можно почитать в одной из следующих статей.

Если Вы уверены на 100% в правильности фабричного расчёта диаметра гильзы, и гильза всё ещё вклеена в диффузор, то можете сохранить её диаметр, ориентируясь по ширине и форме щели в теле гильзы, до и после перемотки катушки.

Другим ориентиром правильности выбора внутреннего диаметра гильзы является форма диффузора.

Дело в том, что диффузор вместе с вклеенной в него гильзой и катушкой представляют собой жёстко связанную механическую систему.

Если, при перемотке катушки, ошибиться с внутренним диаметром гильзы, (уже вклеенной в диффузор), то это может повлиять на форму диффузора. Тогда, после установки диффузора в корзину, он, в свою очередь, изменит правильную цилиндрическую форму гильзы, а вместе с ней и катушки. Это приведёт к уменьшению воздушного зазора между катушкой и магнитной системой, и в конечном итоге может стать причиной повторной сборки.

Проще говоря, при сборке любых динамиков, всё должно быть в точности, как в армии, – «параллельно и перпендикулярно».

Чтобы застраховаться от искривления подвижной системы, перед намоткой, контролируют форму диффузора.

Сначала гильза надёжно закрепляется одним слоем провода. Затем, при вращении подвижной системы, производится контроль расстояния между опорной точкой и краем крепёжной поверхности подвеса.

Конечно, все эти меры предосторожности могут показаться излишними. И действительно, разобрать «свежий» динамик после неудачной сборки, когда клей ещё недостаточно сильно отвердел, совсем просто. Но, удаление остатков клея, это довольно нудная и противная операция. Поэтому, всегда лучше потратить чуть больше времени для обеспечения максимальной точности сборки, чем потом переделывать большую часть работы.

Вернуться наверх к «Навигации».

Теперь немного об электронной начинке

Устройство практически одинаковое, разве что размеры побольше, микросхемы, либо конденсаторы могут стоять в другом порядке:

Рассмотрим подробнее преобразователь напряжения, блока питания и усилитель
Усилитель сабвуфера ceratec как правило стоит двухканальный, но два канала подключаются к одной единственной динамической головке
При этом каждый канал в усилителе усиливает разную звуковую частоту, низкая и средняя, как правило
Кроме того современные усилители, почти все, работают на одной микросхеме из серии TDA
Чтобы получить большую мощность на выходе усилителя, двенадцати вольт от бортовой сети машины не хватает, для мощных микросхем питающее напряжение от 40вольт
Поэтому в схеме сабвуфера b w стоит встроеный высокочастотный преобразователь, который преобразует напряжение 12 вольт в необходимое для нормальной работы усилителя

Перемотка динамика сабвуфера своими руками

Достался мне динамик Kics бесплатно, но проблема заключалась в том, что катушка была подпалена, хоть он и играл. Не долго думая, решил, что нужно сделать и установить себе. Первым делом расклеил динамик ради интереса. Вскрытие происходило с помощью ацетона и ножа.

Пропитывал диффузор и шайбу, затем потихоньку отклеивал. Катушка была вся черная и очень неприятно пахла.

После вскрытия

Думал что сам перемотаю, но стало лень. Нашли «мастера» который мне его перемотал, но не долго я радовался. Через 3 дня слетела катушка.

Причина-так называемый «мастер» не дал нормально подсохнуть клею, и не прогрел катушку (после пропитки клеем БФ-2 необходимо прогреть катушку 2-3 часа при температуре 120-140 градусов). Было обидно, ведь провода проложил, усилитель купил, а толку нет.

Второй раз не решился ему нести, ибо знакомому он перематывал 3 раза и все время слетала катушка.

Работа мастера В итоге понял, что нужно мотать самому. Толщина стандартного провода 0.40, я нашел только 0.35, от какого-то трансформатора. Мотал полностью в ручную, пропитывал эпоксидным клеем ЭДП (знаю, что не совсем правильное решение, но БФ-2 не нашел у нас в городе).

Получилось уложить 4 слоя не слишком ровных, сопротивление вместо 4 Ом стало 5.6 Ом. Центровал динамик в следующей последовательности: приклеил диффузор, затем подключил усилитель, и через программу воспроизводил частоты от 10 Гц до 40 Гц пока приклеивал центрирующую шайбу.

Добился того, чтоб ничего нигде не терло, и оставил сохнуть на сутки.

Катушка, намотанная вручную

Конечно, если влить в него большую мощность, то развалиться опять, поэтому гейн на усилителе выставил 50%. По ощущениям играет так же, как и играл. Усилитель GZ 2х канальный (мостом максимальная мощность 600 ватт в 4 ома).

Провода обжаты в наконечники, так же дополнительно кинул провод от генератора, чтоб просадки были поменьше.

Подключили в авто

Силовые провода

Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?

Вывод катушки.
Изолирующая прокладка.
Подвес (эластичное продолжение купола).
Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).

Ремонт пищалок отличается от ремонта ВЧ и НЧ динамиков хотя бы уже потому, что у пищалок нет центрирующей шайбы. Поэтому разборка пищалок даже с бумажным диффузором отнимает намного меньше времени, чем разборка СЧ и НЧ динамиков.

Часто в высокочастотных динамиках вместо картонного диффузора используется мембрана, изготовленная из синтетических материалов. Мембрана имеет купольную форму и вместе с подвесом представлять собой монолитную конструкцию.

Такая конструкция обеспечивает минимальный вес и максимальную жёсткость подвижной системы, что необходимо для воспроизведения высоких частот.

Из-за очень малого хода подвижной системы, значительно упрощается процесс центровки ВЧ головок. А в большинстве пищалок с мембраной купольной конструкции центровка и вовсе обеспечивается самой конструкцией динамической головки.

В большей части пищалок, роль гибких выводов исполняют выводы катушки, поэтому их укладке следует уделить максимальное внимание. Одним из часто встречающихся дефектов как раз и является обрыв этих выводов. Особенно это касается пищалок большой мощности, у которых, как правило, и ход подвижной системы больше.

Другим частым дефектом является повреждение катушки, что иногда влечёт за собой даже разрушение гильзы. Причиной этого, чаще всего, бывает перегрузка динамика.

Дело в том, что ВЧ головки имеют сравнительно небольшую мощность. Например, в 100-Ваттной трёхполосной АС, ВЧ динамик может быть рассчитан на синусоидальную мощность всего в 6-10 Ватт. Если такая АС подключена к 100-Ваттному усилителю, а пользователь при помощи темброблока или эквалайзера направит в ВЧ головку даже половину всей мощности усилителя, то ВЧ динамику только и останется, что пискнуть в последний раз.

Для написания этого раздела, друг снабдил меня парой неисправных ВЧ динамиков 4ГДВ-1. Динамики эти вышли из строя из-за перегрузки, а в катушках при этом произошло межвитковое замыкание.

Я сделал несколько фотографий во время восстановления этих динамиков и попытался прокомментировать каждую из них.

Разборку я начал с удаления раструба, который крепился на пластмассовых защёлках.

Лучше всего поддаются ремонту пищалки, у которых диффузор крепится к корпусу винтами.

После демонтажа четырёх винтов М3, стало возможным отделить от корпуса центрирующий пластмассовый фланец и освободить подвижную систему динамика.

Но, не всегда это сделать так же просто. Иногда подвес подклеивают к элементам корпуса и тогда отделять подвижную систему нужно с максимальной осторожностью.

В других случаях, подвес смазывают какой-нибудь густой смазкой, чтобы предотвратить возникновение лишних вибраций при недостаточно плотно прижатом подвесе.

В динамике этой конструкции не предусмотрены отдельные гибкие выводы и их функции выполняют выводы катушки.

Для повышения надёжности, выводы катушки закреплены узкой бумажной лентой.

Во фланце имеются углубления, в которые укладываются выводы катушки.

На этой картинке видно, что выводы катушки проходят через пазы.

Перемотка катушки ВЧ динамика производится точно так же, как и динамиков других частотных диапазонов.

Правда в коллекции моих шаблонов не оказалось оправки нужного размера, и я изготовил шаблон из электролитического конденсатора подходящего диаметра. Как это сделать, подробно описано здесь.

Но, если у вас не очень хорошее зрение, то придётся использовать дополнительную оптику. Диаметр провода, используемого для намотки катушек ВЧ динамиков обычно меньше 0,1мм.

В частности, катушка динамика 4ГДВ-1 намотана проводом диаметром всего 0,08мм. Я в таких случаях использую бинокулярные очки с дополнительными насадочными линзами.

Бумажная лента, крепящая выводы катушки, оказалась приклеенной 88-ым клеем. Чтобы не повредить гильзу, я при удалении старой катушки размочил клеевое соединение только в тех местах, где должны были быть проложены выводы катушки.

После укладки выводов, я сомкнул концы ленты и проклеил их клеем БФ.

В некоторых пищалках выводы катушки подклеиваются к подвесу. Это предотвращает возникновения паразитного резонанса, который может ускорить разрушение выводов. При этом нужно использовать наиболее эластичные клеи, такие как «Резиновый», «Эластосил» и подобные.

Сборка динамика производится в обратном порядке и не представляет трудностей, так как центровка подвижной системы обеспечивается самой конструкцией динамика.

Перед окончательной сборкой можно проверить фазировку динамика, так как, при столь малом ходе подвижной системы, сделать это после сборки сложнее.

При правильной фазировке подвижная система должна «выпрыгнуть» из корпуса.

Зачистить от лака выводы катушки можно при помощи теблетки Аспирина. Здесь я уже рассказывал, как это можно сделать, а здесь показывал.

Вернуться наверх к «Навигации».

Перемотка динамиков

Кроме повреждения подвеса, диффузора и попадания механических частиц в зазор магнитной системы, владельцам акустических систем иногда приходится встречаться с более серьёзным дефектом. Это перемотка динамика своими руками. Точнее его звуковой катушки. В редких случаях перематывать приходится и исправную катушку, если этого требует согласование громкоговорителей с усилителем низкой частоты. Перемотка требует полной разборки, кроме магнитной системы. Основные электродинамические головки, используемые в бытовой технике, имеют не разборную конструкцию. Только головки большой мощности, применяемые для озвучивания больших площадей, допускают многократный демонтаж, с последующей сборкой.

Как перемотать динамик своими руками

Если отказал громкоговоритель акустической системы не следует сразу его извлекать и начинать разбирать. Часто причиной отказа является обычный обрыв соединительных проводов в колонке или проводников, идущих от звуковой обмотки к контактам громкоговорителя. Только после проверки всех цепей с помощью тестера можно приступать к демонтажу. Чтобы извлечь катушку динамика нужно последовательно выполнить ряд операций. Все работы нужно проводить на удобном столе. Сначала нужно вынуть громкоговоритель из акустической системы, отпаяв соединительные провода и отвернув винты крепления. Затем отпаять проводники, идущие от звуковой обмотки на контактную колодку. Это делать нужно очень аккуратно, поскольку соединительные проводники имеют структуру канатика, где тонкие медные жилы перевиты с тонкими хлопковыми нитками.

Ремонт катушки сабвуфера

Как наматываются катушки на динамиках

Замена или перемотка катушки динамика своими руками начинается с отклеивания всех элементов подвижной системы. Сначала нужно демонтировать пылезащитный колпачок или мембрану, которая имеет форму купола и располагается в центральной части диффузора.Для того чтобы отделить его без повреждений следует нанести растворитель на место приклеивания по периметру колпачка. Можно использовать пластиковый шприц, на который надета игла со сточенным кончиком. В шприц заливается растворитель и тонкой полоской наносится на место склейки. Наносить растворитель нужно очень аккуратно, чтобы он не растекался по поверхности диффузора. Использовать для этой цели кисточку не рекомендуется, так как от неё может оторваться волос и попасть в зазор магнитной системы.

Клеевые составы на разных моделях могут отличаться, поэтому начинать лучше всего со спирта и потом переходить на более активные вещества, такие как растворитель 646 или ацетон. Чтобы предотвратить быстрое испарение растворителя, после нанесения, динамическую головку нужно поместить в полиэтиленовый мешок. Через 10 минут мембрана легко отделяется с помощью тонкой пластинки.

Намотка катушки динамика

Далее нужно таким же способом отклеить диффузор. Периметр акустического отражателя достаточно большой, поэтому отделять его следует постепенно. Сначала обильно пропитывается растворителем небольшой участок. Через некоторое время, когда растворитель впитается, нужно тонкой и острой пластиной отделить край диффузора от металлической корзины. Чтобы он не приклеился обратно, под него подкладывается тонкая пластинка из пластика. Постепенно так обрабатывается весь периметр. Следующий этап разборки это отделение центрального подвеса. Это не всегда удаётся сделать. Этот элемент конструкции может быть приклеен настолько надёжно, что даже продолжительная обработка места склейки растворителем не всегда приводит к нужному результату. В этом случае придётся срезать центральный подвес. Это нужно делать очень острым предметом и как можно ближе к месту склейки. Тогда конструкцию можно восстановить без проблем. После того как диффузор вместе со звуковой обмоткой окажется снят, нужно заклеить скотчем зазор магнитной системы, чтобы избежать попадания туда каких-либо механических частиц.

Ремонт обмотки катушек динамиков своими руками обычно заключается в двух операциях. Это восстановление «слетевших» витков и полная перемотка изделия. Бывает, что измерение сопротивления обмотки показывает, что обмотка цела, но некоторые витки отклеились и создают препятствие нормальному её перемещению в магнитной системе. В этом случае нужно аккуратно пинцетом или другим инструментом уложить витки на место. Работа кропотливая, трудоёмкая и требует времени. Лучше всего укладывать и выравнивать по 1-2 витка фиксируя их с помощью клея. В качестве клея используется БФ-2, БФ-4 или любой клеящий состав на спиртовой основе. В крайнем случае, провод для катушек динамиков можно фиксировать клеем на нитроцеллюлозной основе. Если в процессе работы тонкий провод оборвался, то придётся перематывать катушку динамика, полностью удалив старую намотку.

ПОДРОБНЫЙ РЕМОНТ ДИНАМИКОВ

ПРИВЕТ ДИМОНОВЦЫ. Сегодня я хочу рассказать о том, как можно самому абсолютно в домашних условиях отремонтировать колонки, сабвуфер, или просто неисправный динамик мощностью от 6 до 500Вт . (6-50Вт это как правило отечественные динамики 6ГД-6, 15ГД, 25ГДН-1-4 и т.д. ) В общем читаем Количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места Поехали! Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания — издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие. После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган — НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок) Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)… …место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)… …и место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру) В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя) Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении! При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы! В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием! После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента). К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем. Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес. ) Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2. Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке! Аккуратно отгибаем медные «усики»… …и отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!) Обрезаем подводящие проводки по месту излома… … и облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку! Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;), Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1, 5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика. Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны. Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги, можно использовать обычную для компа формата А4 сложенную в двое), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», 88нп главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1, 5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса). Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)… После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик. Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность –не наклейте криво при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка. Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно. Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика. Главное — неторопливость и аккуратность! Так не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты. ) имеющий аналогичный дефект. Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд: ________________________________________ Небольшие дополнения: Очень часто в динамиках с окрытыми магнитными системами наблюдается засорение воздушного зазора стальной пылью, которая, концентрируясь в зазоре, препятствует свободному перемещению в нем подвижной системы динамика. Удалить её, не разбирая магнитопровода, довольно трудно, но можно. Делают это при помощи струи воздуха, которую направляют в зазор так, чтобы пыль из него выдувалась и собиралась на открытых участках магнитопровода, откуда её удаляют с помощью обычной иголки (подводят её ушком к точкам скопления пыли, пока оно все ни заполнится, затем его продувают и повторяют всю операцию вновь, до тех пор, пока воздушный зазор не будет полностью очищен). Очень часто при разборке головок, у них в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в зазор резиновый клей, и после его высыхания вытаскивать его из зазора вместе с опилками (ВНИМАНИЕ ЕСЛИ БУДИТЕ ТАК ДЕЛАТЬ, БУДЬТЕ ПРИДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ). Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой керна и фланцем диффузородержателя (практически все низкочастотные и широкополосные головки высокой мощности с кольцевым феррит бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, и зазор представляет из себя ровную продольную щель в глубину, этот метод вероятно возможен. Иногда нарушение центровки подвижной системы наблюдается у динамиков при отсутствии каких-либо заметных повреждений диффузора или центрирующей шайбы и их креплений. Причиной этого может быть деформация гофра диффузора или центрирующей шайбы около точек крепления (например, при работе динамика в условиях повышенной влажности и резких сменах температуры). Такой дефект можно устранить размягчением гофра диффузора вблизи от диффузородержателя (или внешнего края центрирующей шайбы) спиртом или ацетоном. В зазор между керном и звуковой катушкой перед этим вставляют фиксирующий шаблон (гильзу из плотной бумаги или фольги толщиной 0.1-0.15мм, также можно применить фотопленку).После просушки и удаления шаблона громкоговоритель, обычно, полностью восстанавливается.Следует отметить, что во всех случаях ремонта динамиков с постоянным магнитом не следует разбирать магнитопровод, так как у вновь собранного магнитопровода резко снижается магнитная индукйия в кольцевом зазоре (примерно в 2 раза) и для восстановления прежних параметров динамика потребуется подвергнуть его намагничиванию, а это невозможно. Диффузор и центральный подвес просто приклеиваются к корзине громкоговорителя, и хорошо, если это делается при помощи клея, который можно растворить или размягчить каким-либо растворителем или способом (например – локальным нагревом клеевого шва термофеном). Для разборки громкоговоритель извлекают из ящика акустической системы, и помещают на чистую, ровную поверхность, исключая наличие на ней не столько бытовой пыли (которая, разумеется, не полезна для здоровья динамика), сколько наличие мелких металлических предметов, крошек, и тем более – опилок. Попадание последних в магнитный зазор динамика может свести на нет все усилия аудиофила по реанимации «пациента». Первым делом необходимо отпаять от колодки гибкие проводники, идущие к звуковой катушке. Следует иметь в виду, что проводники, которые используются для этой цели, чаще всего имеют структуру «мишуры» — в них тонкие медные жилки свиты с синтетическими или натуральными нитями для обеспечения максимальной гибкости и эластичности. Для сохранения этого качества тоководов необходимо при пайке исключить случайную пропитку мишуры расплавленной канифолью, и тем более – оловом. Это сделать довольно просто – перед пайкой проводник пережимается максимально близко к месту пайки пинцетом или маленькими круглогубцами, и только затем отпаивается (или припаивается). При этом не следует применять больших усилий, так как механическое повреждение (деформация, смятие) проводника тоже может отрицательно сказаться на его эластичности. Применять для пайки жидкие флюсы я не рекомендую – слишком велика вероятность того, что флюс содержит активные кислотные составляющие, которые через какое-то время могут химически разрушить если не медные жилки токовода, то уж нитевую составляющую наверняка. Следующий этап – демонтаж пылезащитного колпачка диффузора. На его месте (или вместе с ним) может оказаться ВЧ-рупор широкополосника, который при необходимости так же демонтируется. Перед отклеиванием колпачка его аккуратно по всему диаметру смачивают каким-либо растворителем, для размягчения клея. Какой именно растворитель следует использовать для этого, сказать не возможно – разновидность клеевых составов, применяемых при сборке динамиков очень велика, поэтому выбор конкретного типа растворителя приходится осуществлять в процессе работы. Учитывая, что раньше большинство производителей динамиков применяло клеи или на спиртовой основе, или нитроцеллюлозные, то начинать следует именно со спирта (не с водки – она плохой растворитель), ацетона, или растворителей типа 646, 648 (предпочтение следует отдавать именно растворителям – они менее летучи, чем ацетон). Иногда приходится использовать толуол или дихлорэтан, только нужно иметь в виду их токсичность и летучесть, следствием которой является существенно больший расход. Разумеется, используя любой растворитель, следует позаботиться о вытяжке, или хорошей вентиляции, и соблюдать все меры предосторожности, исключая попадание любого растворителя на слизистые оболочки носа, рта и особенно – глаз. Если же такое произошло, необходимо промыть глаза большим количеством холодной воды, и незамедлительно обратиться к врачу. Можно попробовать смешать разные типы растворителей, для получения универсального «размягчителя» клея. Наносить растворитель следует непосредственно на место склейки, исключая его растекание по поверхности диффузора. Делать это следует при помощи маленького одноразового шприца с затупленной иглой. Применять кисть не стоит – даже беличья или колонковая кисточка иногда «сбрасывает» волос, который может попасть в магнитный зазор, и приклеиться там. После небольшой выдержки (3-5 минут) нужно острым лезвием ножа, скальпеля или большой иглы подцепить в одном месте край колпачка, и попытаться отделить его от диффузора. Если в одном месте удается это сделать, то дальнейшее уже не представляет больших проблем. При необходимости можно повторить процедуру нанесения растворителя на клеевой шов. Далее точно так же смачиваем растворителем внешнюю часть гофра (юбку), приклеенную к корзине динамика, и постепенно отделяем ее от металла. Чтобы исключить повторное приклеивание отделенной части диффузора к корзине, устанавливаем между металлом и юбкой гофра прокладки из плотной бумаги, или тонкого, устойчивого к применяемому растворителю пластика. Остается отклеить от корзины юбку центрального подвеса. Работа очень не удобная, кропотливая, и не всегда результативно выполнимая. Нередки случаи, когда юбка приклеена «намертво», и не хочет отклеиваться даже после длительного размачивания растворителями. В этом случае можно попробовать отклеить центральную часть подвеса от каркаса звуковой катушки. Универсальных рекомендаций здесь, к сожалению, дать трудно… Были случаи, когда даже приходилось срезать центральный подвес. Делать это нужно только в крайнем случае, стараясь разрезать подвес максимально близко к линии клеевого шва – тогда при сборке удается склеить подвес, практически без потери его эластичности. Если динамик разборный (наподобие старых кинаповских динамиков, например, 4а28 2А9и.т.д.), то процесс разборки сильно упрощается – у таких динамиков и юбка гофра, и центральный подвес фиксируются прижимными дугообразными пластинами на винтах. Сразу же после снятия диффузора с корзины, имеет смысл заклеить щель кольцевого магнитного зазора скотчем, изолентой. Эта простая предосторожность исключит попадание в щель магнитного зазора любой грязи или мусора. Теперь можно перейти к осмотру звуковой катушки. Если динамик работал, но «скрипел», что иногда бывает при «развалившейся» катушке, то можно попытаться приклеить отклеившиеся витки катушки. Для этого их нужно аккуратно уложить на старое место, и просто промазать на два-три слоя клеем, с промежуточной просушкой. Бывает так, что один из выводов катушки просто отпаивается от токовода или промежуточной плоской шины в результате перегрева. В этом случае достаточно просто припаять его на место. Разумеется, не стоит для этого использовать низкотемпературные трубчатые припои, гораздо лучше применить классический ПОС. Если же катушка не только развалилась, но и почернела от перегрева, а лаковая изоляция провода обуглилась, то катушку однозначно лучше перемотатьСборка динамика производится в обратном порядке. Сначала следует максимально точно установить диффузор на свое старое место. Хорошими «направляющими» при этом служат остатки старого клеевого шва – их следует совместить с «отпечатками» на смежной поверхности. В том случае, если при разборке динамика не удалось отклеить центральный подвес от корзины, и пришлось «выгрызать» катушку, то на тканевой основе центрального подвеса наверняка останутся жесткие остатки клеевого шва, которые могут повредить обмотку звуковой катушки при сборке. Для исключения этого следует вставлять катушку в центральный подвес по направляющим. Можно попробовать свернуть направляющее кольцо из тонкого пластика, и вставить его внутрь центрального подвеса, и даже в магнитный зазор, и уже потом вставлять на место звуковую катушку. Если же конструкция динамика не позволяет этого сделать, то вместо сплошного кольца можно нарезать узкие полоски из того же пластика, вставить их вертикально в центральный подвес и магнитный зазор, и уже по ним вставлять катушку. После того, как звуковая катушка окажется на месте, пластиковое кольцо или направляющие полоски извлекаются. Эта простая мера предосторожности существенно облегчит сборку динамика, и сохранит обмотку звуковой катушки от механических повреждений острыми краями старого клеевого шва. Затем звуковая катушка тщательно центруется в магнитном зазоре динамика. Для центровки катушки можно использовать любой листовой материал подходящей толщины и плотности. Много лет использовал фотопленку, нарезанную полосками. Сейчас проще найти плотную лавсановую пленку (астролон, калька), или что-нибудь типа того. При установке диффузора в корзину нужно обеспечить как абсолютную аксиальность катушки относительно магнитного зазора, так и выдержать ее высоту относительно фланца. Только после этого можно приклеивать (или скручивать) центральный подвес и загофровую юбку диффузора. Для приклеивания центрального подвеса и юбки гофра можно использовать резиноподобные клеи – 88, «Момент», и т.д. После этого полоски, центрующие звуковую катушку, извлекаются из магнитного зазора, точность установки диффузора проверяется путем аккуратного перемещения диффузора вверх-вниз. Это следует делать, не перекашивая диффузор, т.е. усилие, прилагаемое к диффузору должно быть симметрично относительно его оси. В течение нескольких часов после склеивания (этого вполне хватает для проверки собранного динамика) такое соединение может быть довольно легко разобрано повторным нагревом, без размачивания клея, для устранения возможных неточности установки диффузора и центровки звуковой катушки. В последнюю очередь приклеивается на место пылезащитный колпачок, а тоководы припаиваются к колодке на корзине динамика (разумеется, с соблюдением описанных выше предосторожностей). Собранный динамик проверяется сначала на малой, а затем на максимальной мощности, и при отсутствии посторонних призвуков, монтируется обратно в акустическую систему. ВАРИАНТ РЕМОНТА ДИМАМИКА БЕЗ ЕГО РАЗБОРКИ. БЕРЕМ «СВЯТОЙ ДИФУЗОР» , он-же динамик Замеряем МУЛЬТИМЕТРОМ сопротивление от колодок до «зажимчиков на дифузоре». Если в обрыве, снимаем противопыльный колпачек. И измеряем «Омики» на паяных пятачках. Если мульт показывает около 4 Ом, значит обмотка ЦЕЛА, а зто огромный + , нам не нужно разбирать динамик. Т.к повреждение скорее всего в УСИКАХ идущих от паяных пятачков до колодки, «куда припаиваются провода к динамику Итак, нам нужно изготовить специальные, подвижные, гибкие усики. . как и из чего их сделать, спросите ВЫ. Ответ: можно сгонзать в магазин электротоваров и купить там ЭЛЕКТРОЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛИ, БОЛГАРКИ, или аналогичного инструмента, длина гибкого провода должна быть около 9 СМ.(В моем случае) НО Я, предлагая другое РЕШЕНИЕ этой задачи. НАМ понадобиться : А) Очень прямые руки. Б) Много терпения и свободного времени. В) Провод во ВТОРОПЛАСТОВОЙ (ВОЗМОЖЕН И ДРУГОЙ ПРОВОД ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ) ИЗОЛЯЦИИ диаметром 1-1, 5 ММ. Г) Клей БФ-2, БФ-19, КЛЕЙ Н-88. Д) ИГЛА ДИАМЕТРОМ 1-1, 5 ММ. Итак, у НАС все эти ингредиенты есть, тогда за ДЕЛО. Берем иголку ипровод, инаматываем провод на игилку виток к витку, ПЛОТНО. Иголку перемещаем дальше, по мере намотки провода. ПРОВОД намотанный спиралью должен получиться такой же длины, как и оригинальный, в моем случае 9СМ Далее припаиваем его на место, и точно так же прогладываем, как был проложен оригинальный провод. У ВАС должно получиться ТАК https://msg.dimonvideo.ru/sklad/files/1262458/921_1216.jpg ВНИМАНИЕ: приклеивать провод надо клеем БФ-2, БФ-19, Н-88 только в месте фиксации провода зажимчиками (клипсами) на диффузоре. После сборки ждем около 12 часов. Собираем динамик в корпус, и О ЧУДО, У Нас СНОВО ОЖИЛИ НАШИ КОЛОНКИ ИЛИ САБВУФЕР. Были использованы материалы: https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php + ЛИЧНЫЙ ОПЫТ PS. По всем вопросам обращайтесь в личку, или ко мне в АСЬКУ, с уважением T3012 АКА КИЛОВОЛЬТ. Прикрепленный файл #1: 4253_remont-dinamika.zip (7,18 Mb) Источник новости:

Как сделать обмотку динамика

Намотка катушек динамиков это тонкая и ответственная работа. От качественного её выполнения зависит, будет ли громкоговоритель работать или его придётся выбросить. Сначала старую обмотку следует смотать, при этом считать число витков. Эти данные пригодятся для намотки нового изделия. Если провод не сгорел и не рассыпался витки можно не подсчитывать, а измерить длину проволоки. Затем её диаметр определяется микрометром и на основании этих данных подбирается проволока для перемотки динамика. Часто бывает, что сильно пострадала бумажная гильза. В этом случае придётся не только менять обмотку, но делать самостоятельно новый каркас. Для того чтобы изготовление гильзы и намотка прошло успешно, обязательно понадобится оправка,на которой эти работы будут производиться. Использование оправки сделает работу более удобной и предотвратит деформацию бумажной гильзы в процессе намотки. Если перемотка динамиков своими руками разовая операция, то оправка нужного диаметра делается из любого материала, который легко обрабатывается. Тем, кто постоянно ремонтирует громкоговорители, потребуется набор металлических разрезных оправок.

Разрез нужен для того, чтобы оправку можно было слегка сжать и снять с неё готовое изделие.

Самые интересные ролики на Youtube

Навигация по FAQ-у.

Read Me.
Как устроена динамическая головка?
Какие бывают неисправности динамиков?
Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
Как заменить гибкие выводы?
Как разобрать головку громкоговорителя?
Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
Как намотать катушку динамика?
Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
Как собрать и отцентровать динамик?
Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
Дополнительные материалы.

Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8

Перемотка звуковой катушки динамика

При эффективной работе акустических систем на максимальных уровнях громкости редко бывает, когда звуковая система перегорает аккуратно и в одном месте. Обычно после разборки громкоговорителя видно чёрные и обугленные витки. Если каркас сделан из бумаги, то он так же сильно обгорает и его нужно заменить. В качестве материала для гильзы используется специальная бумага. Конкретных рекомендаций здесь быть не может, так как используется тот материал, который имеется под рукой. Для изготовления гильзы звуковой катушки хорошо подойдёт тонкая алюминиевая фольга диаметром 0,05-0,1 мм. Основа получится лёгкой, а тонкий металл лучше отводит тепло.

Самое главное при намотке это применение соответствующего клея. Очень часто после восстановления звуковой катушки, громкоговоритель, через некоторое время, снова выходил из строя.Обмотка не перегорела, но её витки сползали с гильзы из-за того, что при работе использовался клей низкой термостойкости. Многие современные клеящие составы размягчаются при температуре 80-1000С, поэтому от выбора клея зависит результат работы. Отличные результаты даёт клей на спиртовой основе типа БФ-2, БФ-4, БФ-6, но их трудно достать. Для громкоговорителей низкой частоты и большой мощности, в качестве материала для гильзы, хорошо подойдёт алюминиевая фольга от банок с прохладительными напитками.

Замена катушки динамика

Перед тем, как приступать к намотке, нужно сделать расчёт катушки динамика. Обычное сопротивление громкоговорителей составляет 4 или 8 Ом. Если известен размер гильзы, длина провода и его диаметр, то достаточно отмерить нужный кусок медного провода и выполнить намотку. Она обязательно наматывается виток к витку в два или три слоя. Сначала на оправку наворачивается прокладка затем гильза. Витки, в процессе намотки, нужно фиксировать клеем. Как мотать катушку динамика.

Намотка выполняется строго виток к витку, поэтому чтобы намотка аккуратно ложилась на гильзу, по бокам, нужно сделать бортики из плотной бумаги. В этом случае придётся следить только за ровностью намотки. Провод для перемотки динамиков может быть марки ПЭВ-1, ПЭВ-2 или ПЭВТЛ. Последний тип предпочтительнее, так как он обладает более высокой стойкостью к нагреванию. При ремонте громкоговорителя своими руками не рекомендуется менять диаметр провода.

Ремонт катушки динамика своими руками

Для получения ровной обмотки на оправке лучше всего использовать намоточный станок. Его можно сделать самостоятельно или использовать готовый инструмент. Подойдёт закреплённая в тисках ручная дрель. После того как катушка готова её следует проклеить термостойким клеем и высушить используя бытовой фен. После тщательной просушки можно приступать к сборке громкоговорителя. Не рекомендуется одновременно приклеивать центрирующую шайбу и подвес диффузора к корзине. Сначала лучше приклеить центральную упругую шайбу. Перед этим звуковую систему нужно отцентрировать на керне магнитной системы, чтобы в процессе работы громкоговорителя не было слышно шороха и скрипа. Для этого из листа бумаги сворачивается трубочка и вводится в зазор магнитной системы между катушкой и керном. Затем приклеивается центрирующая шайба. Если при нажатии рукой диффузор перемещается мягко и без зацепления, то можно клеить подвес диффузора.

Перемотка катушки сабвуфера что нужно

Ремонт динамической головки (динамика) – трудоемкий процесс, особенно, если он связан с необходимостью в перемотке катушки электромагнитной системы, так как эта операция требует практически полной разборки динамика с извлечением его диффузора. Подобный сложный ремонт целесообразно выполнять при достаточно высокой цене на новую динамическую головку, наличии необходимых инструментов и материалов, а так же начальных познаний в области электроники.
В статье рассмотрен относительно простой случай восстановления катушки динамика: без необходимости изготовления новой основы для катушки (алюминиевая основа хорошо сохранилась); по причине немалой мощности динамика, применяется эмальпровод внушительного сечения, который легко укладывать.

Для перемотки катушки динамика нам понадобятся следующие основные инструменты и средства:

Цилиндрическая, цельнометаллическая оправка (болванка), для установки внутрь каркаса катушки в процессе намотки.
Клей «БФ-2». Клей «Момент». Ацетон. Этиловый спирт.
Эмалированный провод (эмальпровод) определенной длины и сечения, для изготовления новой обмотки катушки.
Намоточный станочек.
Штангенциркуль.
Электропаяльник.

Флакон 100 мл с клеем БФ-2. На одну перемотку катушки расходуется не более 10 мл.

Алюминиевая (неразрезная) оправка. Внешний диаметр составляет 49,5 +/-0,05 мм. Диаметр внутреннего отверстия равен 8 мм. Длина — около 60 мм. Катушка ИЭК КУ 09-18 (24В) как источник намоточного провода. Перед намоткой, провод необходимо хорошенько распрямить и перемотать на другую накопительную катушку, имеющую круглую форму.

Разборка динамика.

Большинство динамических головок не предназначено для их разборки и является как бы одноразовыми (неразборными, малопригодными к ремонту) компонентами акустических систем. На практике, удачно разобрать динамик типовой конструкции и собрать его заново удается часто. Основная задача заключается в размягчении клея, с помощью которого скрепляется множество составных частей динамика, и отделении их друг от друга без травмирования и деформации.

Устройство динамика. Крепежные винты динамика имеют шестигранный шлиц (фото слева) . Сабвуфер без динамика (фото справа). Динамик сабвуфера (до ремонта). На динамике присутствует маркировка «10P32», наверное, указывающая на диаметр 10 дюймов и сопротивление 3,2 Ома.

Последовательность операций следующая.

Во-первых, отпаиваем гибкие плетеные проводники (тоководы) от панельки на корзине динамика.

Во-вторых, снимаем пылезащитный колпачок. Для этого, пропитываем клеевой шов ацетоном (например, шприцом с иголкой), кончиком ножа отделяем колпачок от диффузора. По результатам данной операции следует сделать вывод о качестве размягчении клея ацетоном, и необходимости в применении какого-либо другого растворителя.

Снятие пылезащитного колпачка.

В-третьих, отсоединяем верхний подвес диффузора от корзины, пропитав клеевой шов растворителем. В случае ремонта сабвуферного динамика, имеющий прочный резиновый подвес, задача существенно упрощается.

Отсоединение верхнего подвеса диффузора от корзины динамика.

В-четвертых, очень аккуратно отделяем центрирующую шайбу нижнего подвеса диффузора от корзины динамика. Для этого, обильно пропитываем клеевой шов растворителем, ждем несколько минут, и неспешно, с помощью небольшой плоской отвертки, отделаем шайбу от корзины.

Отсоединение центрирующей шайбы (нижнего подвеса диффузора) от корзины динамика.

Теперь диффузор должен свободно извлечься из корзины. Отклеивать центрирующую шайбу от диффузора нет необходимости.

Страница 2 из 2

Намотка катушки динамика.

Неудачный опыт.

Первая попытка намотки катушки динамика оказалась неудачной. Причина неудачи – слишком мягкая оправка. В качестве таковой был выбран использованный металлический баллон косметического средства. В результате, под давлением намоточного провода, баллон локально сжался, после извлечь его было невозможно. Пришлось кропотливо разрушать баллон изнутри, имея сверху намотанную катушку. Предсказуемо, получившаяся катушка имела слишком маленький внутренний диаметр и не надевалась на керн магнитной системы, была размотана. Так же, при первой неудачной намотке, применялся медицинский клей БФ-6, и его надежность показалось сомнительной для данного применения. Рекомендуется использовать клей БФ-2.

Попытка вторая, удачная.

Правильная оправка – залог успеха. Оправка должна быть жесткой, цельнометаллической, выточенной, например, из стали, алюминия или меди, с хорошо шлифованной поверхностью. Внешний диаметр оправки должен изготавливаться немного больше расчетного значения, так как после извлечения оправки катушка чуть сожмется.

По результатам измерений и первичного опыта намотки, катушка динамика от сабвуфера SVEN HA680W нуждалась в оправке диаметром на 0,1 мм больше расчетного внутреннего диаметра катушки (с учетом толщины каркаса катушки); и внешний диаметр оправки должен составлять 49,5 — 49,6 мм, длина — 50-100 мм. В центре оправки необходимо просверлить сквозное отверстие для установки оси вращения. Для облегчения извлечения оправки изнутри намотанной катушки, в оправке можно сделать несквозной пропил, шириной 1-2 миллиметра, идущий через центр вращения, имеющий глубину в полдлины оправки.

Алюминиевая оправка на стальной шпильке готова к установке в намоточный станочек.

Итак, начинаем процесс намотки. Для упрощения извлечения, оправку покрываем тонким слоем силиконового масла, вставляем оправку внутрь каркаса катушки до требуемой глубины. Закрепляем всю конструкцию в намоточном станочке. Определяем границы намотки на каркасе катушки, с помощью кусочков многопроволочного (многожильного) провода делаем бортики, они призваны удержать провод катушки от расползания. Обильно пропитываем первый по ходу движения провода валик спиртом, второй — клеем БФ-2. В ходе намотки, через один-три десятка уложенных витков, валики нужно дополнительно «увлажнять». Устанавливаем на станочек катушку с запасом намоточного провода. Перед началом намотки, каркас катушки динамика обезжиривается ацетоном и покрывается тонким слоем клея. Начинаем последовательно укладывать витки, соблюдая правильное направление намотки, считая количество уложенных витков. При намотке необходимо обеспечить минимальное, но достаточное для плотной укладки натяжение провода. Чрезмерное натяжение может привести к недопустимому сужению катушки после извлечения из неё оправки. При необходимости, витки можно подправлять спичкой или деревянной зубочисткой. После завершения намотки каждого слоя, поверхность катушки покрывается тонким слоем клея и сразу же мотается следующий слой. После намотки последнего слоя, концы провода фиксируются, поверхность катушки тщательно покрывается клеем. Для убыстрения высыхания клея, по инструкции к клею БФ-2, катушку нужно прогреть до температуры 140-150°C в течения часа. Сделать это можно либо внешним нагревом, например, с помощью технического фена или помещения в печь, либо внутренним – контролируемо и дозировано пропуская через катушку электрический ток. Однако, в нашем случае, греть катушку до полутора сотен градусов не разумно, так как на катушке находится диффузор с центрирующей шайбой. Поэтому, греть будем обычным бытовым феном, температура его выходящего воздуха, обычно, не превышает 85°C. После прогрева в течение нескольких десятков минут, даем остыть и аккуратно снимаем, ограничители намотки — многопроволочные кольцевые провода — наносим на их место клей, снова сушим бытовым феном и оставляем катушку на оправке на одни сутки.

Помечаем начало и направление намотки на каркасе катушки.

Установка смазанной силиконовым маслом оправки с каркасом катушки в намоточный станочек. Под стык (щель) сходящихся алюминиевых частей каркаса подложена полоска тонкой кулинарной фольги (для запекания в духовке), во избежание приклеивания каркаса к оправке через щель.

Последние приготовления к намотке. На каркасе катушки закреплен ограничивающий бортик (тёмно-синий), конец провода зафиксирован с помощью скотча (зеленые полоски). Первый снизу желтый поролоновый валик необходимо пропитать спиртом непосредственно перед началом намотки, второй — клеем БФ-2.

Укладка первого слоя провода. Станочек не имеет ручки, вращать нужно диффузор динамика. На нижний валик можно класть сменные спиртовые тампоны (как на фото).

Укладка второго слоя провода. Установлен правый ограничивающий бортик.

Намотка катушки завершена. Концы провода обкушены с запасом и зафиксированы скотчем.

Сборка динамика.

После суточной выдержки, клей должен набрать хорошую прочность, и можно извлечь металлическую оправку. Неразрезную оправку извлекают с легким вращением, разрезную – сжимая катушку, перпендикулярно линии разреза оправки, чтобы ее диаметр смог чуть уменьшиться.

Измеряем параметры получившейся катушки, примеряем катушку по месту — надеваем на керн постоянного магнита. Если геометрия катушки получилась в рамках требуемых параметров, припаиваем выводы катушки к гибким тоководам, с фиксацией клеем БФ-2, при необходимости.

Было принято решение не травмировать диффузор и каркас катушки, и не извлекать полностью старую обмотку вплоть до гибких тоководов, а подпаять новую обмотку к оставленным небольшим кончикам старой, лаковая изоляция которых не пострадала.

Устанавливаем диффузор точно на его прежнее место. Для этой операции нам нужно изготовить дистанционные полоски из тонкой пластмассы, нарезанные, например, из старой фотопленки или гибкой дискеты формата 5,25 дюйма. Зачищаем сопрягаемые склеиваемые поверхности наждачной бумагой, обезжириваем ацетоном, покрываем слоем клея «Момент» средней толщины, выжидаем около 5 минут. Проверяем на предмет отсутствия в магнитном зазоре посторонних частиц, при необходимости, удаляем таковые сжатым воздухом и/или кусочками скотча. Строго вертикально и соосно одеваем катушку на керн магнитной системы, равноудаленно дистанцировав ее от керна с помощью пластиковых полосок, проложенных равномерно по кругу между внутренней поверхностью катушки динамика и керна. Последовательно, с нарастающей силой, прижимаем к корзине динамика склеиваемые поверхности: сначала нижнюю центрирующую шайбу, затем верхний подвес диффузора. После часового ожидания, удаляем пластмассовые полоски и выполняем первоначальную проверку верности центровки: на несколько миллиметров вглубь вдавливаем диффузор – касаний между катушкой и магнитом (керном) слышно быть не должно. Динамик оставляют сохнуть на сутки. Если касания слышны, то, пока «Момент» окончательно не затвердел, аккуратно отрывают диффузор и центрирующую шайбу от корзины, операцию по приклеиванию повторяют со свежей порцией клея.

Разрезанная гибкая дискета 5,25″.

Дискета содержит пластик двух толщин: 0,25 мм (конверт) и 0,08 мм (магнитный диск).

Оправка извлечена. Концы припаяны. Катушка готова к установке.

Зачищаем наждачной бумагой склеиваемые поверхности.

Наносим клей «Момент» на обе склеиваемые поверхности.

Приклеиваем диффузор с использованием дистанционных полосок из тонкой пластмассы.

Дистанционные полоски извлечены.

Проверка динамика после перемотки катушки.

После суточной сушки, еще раз прослушивают динамик на предмет касаний катушки, измеряют сопротивление постоянному току, устанавливают динамическую головку в акустическую систему. Подают звуковой сигнал, оценивают на слух качество выполненной работы, плавно увеличивая мощность до максимально допустимого значения. Если результат оказался положительным, можно приклеить пылезащитный колпачок, и выполнить, при необходимости, декоративно-подкрасочные работы.

Пылезащитный колпачок приклеен (фото сверху). Клеевой шов окрашен в черный цвет (фото снизу).

Результаты измерений перемотанного динамика следующие: сопротивление составило 3,4 Ома (паспортные — 3,2), зазор между звуковой катушкой и керном — 0,25 мм.

Общий итог ремонта сабвуфера.

Динамик установлен в корпус сабвуфера.

В результате ремонта усилителя и динамика сабвуфера SVEN HA680W, удалось полностью восстановить его работоспособность. Звучание сабвуфера оказалось весьма неплохим, без посторонних призвуков или дефектов, в том числе и при долговременной работе на средней мощности. На мощности близкой к максимальной, ощущается нехватка жесткости корпуса, от аппарата такого класса требовать чего-то большего было бы неправильно. Сабвуфер не грешит фоном при отсутствии входного сигнала, включение и выключение не сопровождается щелчками в динамике. Единственное, чего не хватает сабвуферу, это хорошей системы защиты недешевой динамической головки от перегрузки и высокого значения постоянной составляющей на выходе усилителя мощности. В этом плане, аппарат оставляет радиолюбителям широкое поле для творчества.

Перемотка катушки сабвуфера Pioneer TS-W304R своими руками.

В этой статье хочу рассказать о том, как починить сгоревший динамик сабвуфера своими силами. Сабвуфер Pioneer TS-W304R в один прекрасный момент отказался воспроизводить музыку.

Разобрав , пришел к выводу что произошло КЗ в катушке.

Разборку производил дома в бытовых условиях. Сделать ремонт катушки может каждый. Главное- наличие рук и немного терпения.

1)Жидкость для снятия лака

5)Резиновый клей момент

Начнем: Для начала нам нужно отклеить подвес. Берем шприц и наносим жидкость для снятия лака на тыловую часть динамика. Потом с обратной стороны наносим лак под пластиковую рамку.

Далее отрываем шайбу и подвес с помощью отвертки. (Инсталляцию производим очень аккуратно!)

Отсоединяем центрирующую шайбу. Так же пропитываем клей жидкостью по краям шайбы.

С помощью отвертки извлекаем.

Пробуем извлекать верхнюю часть сабвуфера. В моём случае задрало корпус катушки.

И так о неисправности: Произошло межвитковое замыкание. Саб играл и сильно грелся( играл в клиппе) и лак от высоких температур терял свои крепкие свойства. Прибор показывает нестабильное сопротивление при изменении положения диффузора.

Мне показалось что охлаждение у этого сабвуфера недоработано. Решил сделать несколько боковых отверстий для продувки в корзине. Но делать это надо аккуратно. А лучше без магнитов. Если стружку не убрать. Со временем она разрушит вашу катушку во время работы сабвуфера. Не уверены-не сверлите.

Переходим непосредственно к самой катушке. Для намотки нам потребуется сам корпус, я нашел баллончик от какой то химии для волос. По размеру-идеальный.

Динамик было решено сделать сопротивлением в 2 Ома.

Делаем расчеты по формуле R=P*l/S

—-где R-сопротивление, l-длина, P-«ро» плотность материала проволоки (в нашем случае медь, 0,017), S-сечение провода. Длину ищем по следующей формуле
l=SR/P
Формула сечения S=3.14*D²/4

—-Здесь 3,14-это «Пи», D²-диаметр в квадрате.

Припаиваем начало провода. С помощью клея бф все это дело размазываем , мотаю без приспособлений на металлический балончик от химии. Следующей процедурой припаиваем конец провода к выводу динамика.

После приклеиваем центрирующую шайбу, выставляем зазор катушки, что бы катушка не цокала о магнитную систему. Делаем пока Клей был более менее жидким.

На радости решил разрисовать корзину в стиле Граффити.

Больше интересных статей можно почитать на сайте 100-советов.рф

Подписывайтесь на канал, будет много интересных статей. Ставьте палец вверх, если понравилась статья.

Расчет кроссовера для акустики: делаем своими руками

Расчет кроссовера для акустики75

Расчет кроссовера для акустики, как известно, очень важная операция. На свете не существует идеальных акустических систем, способных воспроизводить частотный диапазон полностью. И тогда на помощь приходят отдельные участки спектра динамиков. К примеру, если надо воспроизводить НЧ, применяют сабвуфер, а чтобы воспроизвести ВЧ, устанавливают мидбасы.

Когда все эти динамики вместе взятые начинают играть, то может произойти путаница перед поступлением на тот или иной излучатель. По этой причине и необходим бывает активный или пассивный кроссовер для акустики.

В этой статье мы узнаем, для чего нужен расчет фильтра, рассмотрим пассивные кроссоверы, узнаем как они строятся на катушках индуктивности и конденсаторах.

Кроссоверы для акустики авто самодельные

Чтобы подключить 2-полосную(см.Акустическая двухполосная система и ее преимущества) или другую акустику с большим количеством полос к 1 каналу усилителя или ГУ, нужно некое отдельное устройство, разделяющее сигнал. При этом оно должно выделять для каждой полосы свои частоты. Именно такие устройства и называются фильтрами или кроссоверами.

Примечание. В комплекте с компонентной акустикой, как правило, уже идет пассивный кроссовер. Его готовил производитель и он рассчитан уже изначально.

Но что делать, если нужно разделить частоты по иной схеме (к примеру, если комплект акустики собран из отдельных компонентов)? В этом случае речь идет о расчете кроссовера.Отметим сразу, что рассчитать кроссовер совершенно не сложно и даже можно самостоятельно изготовить его.

Кроссоверы для акустики на авто Пионер профессиональные

Ниже приводится инструкция о том, как рассчитать кроссовер:

Скачиваем специальную программу. Это может быть Crossover Elements Calculator на компьютер;

Специальная программа для расчета кроссовера Crossover Elements Calculator

Вводим сопротивления низкочастотного и высокочастотного динамиков. Сопротивление – это номинальное значение сопротивления акустики, выражаемое в Ом. Как правило, средним значением является 4 Ом;
Вводим частоту раздела кроссовера. Здесь полезно будет знать, что частоту надо вводить в Гц, но ни в коем случае не в кГц.

Примечание. Если кроссовер второго порядка, то надо еще ввести тип кроссовера.

Получить ожидаемый результат можно, нажав на кнопку расчета.

Кроме того, надо знать следующее:

Емкость конденсаторов, а вернее их значение вводится в Фарадах;
Индуктивность рассчитывается в Генри (mH).

Схема расчета фильтра выглядит примерно так:

Как рассчитать фильтр

Фильтры разного порядка

Чтобы ясно понимать схему расчета кроссовера(см.Самодельные кроссоверы для акустики и их предназначение), нужно понимать разницу между фильтрами разного порядка. Об этом и пойдет речь ниже.

Источник

Перемотка катушки сабвуфера своими руками

Перемотка катушки сабвуфера своими руками

Ремонт катушки сабвуфера

Перемотка катушки сабвуфера

Перемотка катушки сабвуфера своими руками

Перемотка катушки сабвуфера своими руками

Перемотка катушки сабвуфера своими руками

Ремонт сабвуфера в домашних условиях

Устройство и поиск проблемы

Доработка S90 или как их заставить «петь» при минимальных затратах

Переходим к ремонту

Разборка

Подготавливаем к перемотке

Перемотка

Собираем все в кучу

Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?

Теперь немного об электронной начинке

Перемотка динамика сабвуфера своими руками

Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?

Перемотка динамиков

Как перемотать динамик своими руками

Ремонт катушки сабвуфера

Как наматываются катушки на динамиках

Намотка катушки динамика

ПОДРОБНЫЙ РЕМОНТ ДИНАМИКОВ

Как сделать обмотку динамика

Самые интересные ролики на Youtube

Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8

Перемотка звуковой катушки динамика

Замена катушки динамика

Ремонт катушки динамика своими руками

Перемотка катушки сабвуфера что нужно

Разборка динамика.

Намотка катушки динамика.

Неудачный опыт.

Попытка вторая, удачная.

Сборка динамика.

Проверка динамика после перемотки катушки.

Общий итог ремонта сабвуфера.

Похожие статьи:

Перемотка катушки сабвуфера Pioneer TS-W304R своими руками.

Расчет кроссовера для акустики: делаем своими руками

Фильтры разного порядка