Переливной септик для дачи своими руками

Как установить переливной септик своими руками? Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Обустраивая загородный дом, первое, что делается это система канализации. Отвод стоков осуществляется в специальную емкость. Производители предлагают огромный выбор данных конструкций, но не все могут позволить себе купить дорогостоящее оборудование.

Переливной септик, сделанный своими руками, достойная альтернатива покупному накопителю.

Септик можно построить из бетонных или пластиковых колец, сделать бетонный монолитный, использовать пластиковые бочки или выложить из кирпича.

Септик с переливом – это накопитель для очистки стоков состоящий из двух и более секций. Важно! Чем больше камер, тем выше степень очистки воды.

Общие сведения

Накопитель из нескольких отделений может быть трех видов

1. Две секции, где вторая является дренажным колодцем. В такой септик допускаются не все стоки. И устанавливать его, для дома с большой семьей не рекомендуется. Хороший вариант для дачи или небольшого домика, в котором постоянно проживают 1-2 человека.
2. Две камеры и система доочистки. Такую конструкцию можно собрать практически для любого жилья. Но количество постоянно проживающих не должно превышать 8 человек.
3. Септики из 2-3 камер с системой доочистки, работающие с биофильром. Если есть желание сохранить окружающую среду, экономить на ассенизаторах и практически забыть о накопителе, то этот вариант идеальный.

Для того, чтобы построить септик требуется выбрать место.

Нормы и правила установки

По СНиП существует допустимое минимальное расстояние до определенных объектов

• 5 м. до жилого строения
• 3м. до деревьев
• 10м. до реки или ручья
• 30м. до колодца или скважины
• 50м. до озера или любого другого крупного водоема
• 5м. до дороги

Расчет объема

После того, как место установки определено, следует определить объем септика. По статистике СНиП один человек в сутки расходует 200л воды. Существует разница между объемом обычного септика и септика с биофильтром. Для обычного накопителя формула расчета такая

200л. * на количество проживающих + 1/3 от получившегося объема.

Округлять число лучше в большую сторону. Для семьи из 5 человек потребуется септик объемом 1400л. Если канализационный накопитель с биофильтром, то объем следует увеличить не на 1/3, а как минимум в 2 раза.

Дело в том, что для работы бактерий требуется определенное время. По СНиП вода на такой очистке должна находиться 14 дней.
Умножать 1000л (5 чел.) на 14, по крайней мере не разумно. Получится слишком большой септик, да и воды в таком количестве расхода не будет.

Сделать септик 2500 – 3000л более чем достаточно.

Выполнив расчет объема, и выбрав место установки, можно приступать к монтажу.

Монтаж переливного септика из бетонных колец (две камеры)

Железобетонные кольца выбираются в соответствии с объемом септика. Накопитель можно собирать, как из колец диаметром 1м , так и 2м. Все зависит от объема и желания владельца. Бетонные изделия лучше приобретать с пазами, для крепления. Также потребуется дно и крышка.

1. Вырыть два котлована, требуемого размера. Второй котлован должен быть по диаметру больше первого на 50см.
2. Выкопать траншеи под трубы. Важно соблюсти уклон в 2-3 см на погонный метр, для организации самотека.
3. Дно первого котлована засыпается слоем песка в 10-15 см. Насыпь выравнивается и утрамбовывается.
4. Далее устанавливается дно, на которое опускается первое кольцо. Если оно отсутствует, то делается бетонная стяжка.
5. Следом устанавливается второе, третье и т.д. кольцо.
6. Все швы замазываются цементной смесью. После высыхания обрабатываются водостойким герметиком.
7. Создаются отверстия под входную трубу и переливную.
8. Устанавливаются патрубки.
9. Дно второго котлована засыпается щебнем на 50 см.
10. По центру устанавливается первое кольцо, без дна.
11. Монтируются остальные кольца.
12. Соединительные швы обрабатываются, так же как и в первом резервуаре.
13. Делается отверстие под переливную трубу на том же уровне и что и в предыдущем колодце.
14. Производится подключение труб.
15. Во второй накопитель засыпается щебень слоем в 1 м.
16. Колодцы накрываются плотными крышками.
17. Первый котлован засыпается грунтом, так, чтобы при открытии крышки земля не ссыпалась в септик.
18. Второй колодец засыпается на ½ смесью из песка и щебня, остальное пространство заполняется почвой.

Важно! Трубы следует прокладывать ниже уровня промерзания почвы. Если это не возможно трассу требуется основательно утеплить. В любом варианте утеплитель необходим.

Данный септик работает по следующему принципу.

В первой камере стоки отстаиваются и делятся на осадок, жиры и воду.
Тяжелые включения опускаются на дно, жиры и легкие соединения всплывают на поверхность, где образуют корку.

Когда вода поднимется до перелива, она самотеком уйдет в дренажный колодец. Пройдя природный фильтр, очищенная жидкость пойдет в грунт.

Внимание! Все септики, без исключения должны быть оснащены вентиляцией. Устанавливать вентиляционную трубу можно на самой конструкции, на фасаде дома (делая отвод о сточной трубы) или монтируется фановая труба.

Многокамерный переливной септик с биофильтром

1. Вырывается котлован площадью в три кольца. Высота зависит от количества колец. Котлован роется так, чтобы камеры шли одна за другой от дома.
2. Создается траншея под канализационную трубу, с уклоном от дома к септику.
3. Дно котлована застилается слоем из песка и щебня. Выравнивается.
4. Устанавливается дно первого колодца. Если дна нет, делаем стяжку.
5. Собирается первый колодец.
6. По той же схеме монтируются остальные два резервуара.
7. Стенки камер плотно прилегают друг к другу.
8. Соединительные швы обрабатываются раствором и битумной мастикой.
9. Создаются отверстия для канализационной и переливных труб, а так же из последней камеры, под патрубок на выход.
10. Производится подключение труб.
11. Во вторую камеру устанавливается биофильтр.
    1. Приобретенный в магазине
    2. Сделанный своими руками

Стоит заметить, что биофильтры бывают энергозависимые и энергонезависимые.

1. Если биофильтр с компрессором, то кабель для него лучше проложить вместе с канализационной трубой. Для заглубления кабеля используется специальная гофрированная труба малого диаметра.
2. Биофильтр может крепиться на тросах к крышке резервуара или устанавливаться на дно.
3. Компрессор для энергозависимого фильтра монтируется в отдельной нише или крепится на крышку.
4. Подключаются трубы на вход и перелив.
5. Септик засыпается грунтом.
6. К патрубку из последней камеры подключается труба, которая уходит в инфильтратор или фильтрационное поле.

Рекомендация. Если устанавливается биофильтр работающий с анаэробными бактериями, септик должен быть полностью герметичен. Вентиляция устанавливается на первый резервуар. Анаэробы работают в бескислородной среде.

Переливной септик с биофильтром, наилучший вариант

• Благодаря бактериям количество осадка значительно снижается
• Высокая степень очистки стоков
• Откачка требуется редко
• Неприятный запах полностью отсутствует
• Воду после фильтра с компрессором можно использовать, как техническую.
• Откаченный ил добавлять в компостную яму или применять в качестве удобрения.

Конечно, есть и недостатки

• В стоки запрещено утилизировать химикаты, некоторые моющие средства, хлор. Бактерии погибнут. Придется обновлять колонию.
• Если используется компрессор, то увеличиваются затраты на электричество.
• Вода после анаэробного биофильтра требует доочистки.

Еще раз об особенностях

1. Трубы прокладываются под уклоном
2. Наличие вентиляции обязательно
3. Чем больше камер, тем выше степень очистки
4. Анаэробный биофильтр требует доочистки стоков
5. При использовании бактерий, следует исключить попадание в септик химикатов, хлора, агрессивных химических соединений.
6. Септик требуется по мере необходимости откачивать и чистить.
7. Место установки выбирается на основании СНиП
8. При монтаже необходимо соблюдать герметичность всех соединений.

Септик из пластиковых колец собирается, так же как и из бетонных. Установка монолитного бетонного переливного септика. Септик из бетона можно делать из нескольких камер. В котловане потребуется собрать опалубку. Дно застелить смесью из песка и гравия слоем в 30 см. Опалубку залить бетоном. Сделать стяжку Установить патрубки на входную и переливочные трубы.

На выходе из септика организовать инфильтратор или дренажный колодец. Подключение биофильтров, для всех септиков одинаковое. К сведению. Установка биофильтров не является обязательной. Использовать бактерии для септика можно и без него. Но при применении аэробных микроорганизмом, монтировать компрессор придется.

Источник

Как сделать переливной септик своими руками

Создать переливной септик на даче своими руками не так уж просто. Расскажем подробно об этапах установки такой канализации от проектирования до монтажа готовых емкостей.

Делаем проект

Перед строительством автономной канализации нужно ответить на вопросы, которые определяют проектирование удачной конструкции.

1. Из какого материала будет изготовлен септик?
2. Какой тип грунта на вашем участке?
3. Хватит ли вам места для организации системы почвенной доочистки?
4. Какой уровень грунтовых вод в вашей области?
5. Сколько человек будут постоянно пользоваться автономной канализацией?

Септик своими руками чаще всего монтируют из бетонных колец, пластиковых кубов, кирпича. Железные емкости будут быстро подвергаться коррозии. Кольца из бетона позволяют создавать удобный и вместительный резервуар для септика. Они устойчивы к промерзанию и движению грунта. Возникают вопросы с обеспечением гидроизоляции резервуара. Если у бетонных изделий повреждены стыковочные элементы, то придется потрудиться над созданием герметичности емкостей. Бетонные кольца довольно тяжелые, монтаж проводится только с использованием спецтехники. Пластик – это дешевый и удобный вид материала для колодцев. Но каменистая почва может быстро повредить емкость. Поэтому на плотных грунтах следует делать защитный каркас из железобетона, шифера и других уплотнителей. Иногда проще вовсе от них отказаться, предпочтя пластик бетону или кирпичу. Кроме того, пластик не устойчив во время паводков. Канистры септика могут попросту всплыть, поэтому их следует заякорить на цементированной основе. Кирпичные септики сложно укладываются. Кроме того, создать герметичную систему из кирпича будет крайне тяжело. Но для глинистых почв, на которых низкий коэффициент фильтрации, такой колодец будет хорошо работать.

От типа грунта зависит скорость работы септика. Для песка эта величина больше, для глинистых почв меньше. Следовательно, на глинах и суглинках требуется монтировать больший объем резервуаров. Каменистый грунт может повредить пластиковые емкости и нарушить их герметичность. Поэтому для плотных почв лучше использовать бетон или кирпич.

На этапе составления проекта лучше продумать систему почвенной доочистки. Фильтрационные поля хорошо работают на любых почвах, но занимают много места. Кроме того, понадобятся вложения в их обустройство и периодическая замена земли (по мере заиливания). Удобно и просто установить инфильтраторы. Но такие пластиковые емкости требуют вложения и грамотного монтажа. Третий вариант – это установка дополнительного фильтрационного резервуара с подушкой из керамзита, щебня или гравия. Такой колодец будет отлично работать на песчаных почвах.

Высокие грунтовые воды – это главная помеха для работы септика. Бетонные кольца попросту заливаются водой во время паводков или сезона таяния снега. Это требует постоянной откачки септика, что совсем не дешево. А пластик в весенне-осенний сезон может всплыть. Поэтому при высоком стоянии «грунтовки» позаботьтесь о закреплении резервуаров на твердой основе.

Переливной колодец не отличается высокой скоростью очистки стоков. Поэтому при создании проекта нужно учесть емкость камер. В среднем один человек расходует 200 литров жидкости в сутки. Септик переливного типа должен вмещать тройной суточный объем. На семью из 3 человек потребуется две емкости общей вместимостью 1800 литров. Такой объем легко организовать с помощью бетонных колец и пластиковых кубов (по 1000 литров). А вот на семью 5-6 человек (3000-3600 литров) пластмассы может уже не хватить.

Приступаем к монтажу

Располагаем септик в правильном месте. От фундамента дома отступим не менее 5 метров, от забора и дороги не менее 2-х. Колодец должен быть расположен близко к подъезду на участок, ведь 1-2 раза в год его придется опорожнять с помощью ассенизационной техники. Также удаляем объект от источников питьевой воды на 20-50 метров (в зависимости от типа почв).

Следующий этап – это подготовка котлована. Его лучше рыть с помощью спецтехники, если вы монтируете бетонный колодец. Пластиковые кубы можно установить своими силами, ведь большая яма вам не потребуется. Уровень установки должен превышать глубину промерзания грунта. В некоторых случаях септик проще утеплить. Дно следует утрамбовать, поверх насыпается подушка из песка на 10-30 см. Далее, устанавливаем сами емкости. При использовании бетонной конструкции швы следует герметизировать с помощью цемента. Снаружи и внутри резервуары промазываются битумной смазкой. Пластиковые емкости, как правило, герметичны. Только места соединений фиксируются с помощью силикона.

Трубы от дома и для системы почвенной доочистки устанавливаются ниже уровня промерзания почвы и под наклоном (2 см на метр трубы). Если система не позволяет сделать такое заглубление, то следует утеплить каналы термоизоляционными материалами.

Колодец засыпается послойно смесью цемента и песка. Можно использовать щебень. Крышка и дно бетонного септика обязательно должны быть герметичными. Переливная труба между резервуарами укрепляется силиконом или эпоксидной смолой.

Для контроля работы септика люк выводится на поверхность земли. Это позволяет осматривать колодец, проверять трубы на предмет засоров.

В холодный период люк утепляется пенопластом или другими изоляционными материалами.

На конечном этапе колодец заполняется водой. В камеры насыпают биопрепараты, которые позволяют ускорять процессы переработки.

Источник