Перелив для септика своими руками

Как установить переливной септик своими руками? Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Обустраивая загородный дом, первое, что делается это система канализации. Отвод стоков осуществляется в специальную емкость. Производители предлагают огромный выбор данных конструкций, но не все могут позволить себе купить дорогостоящее оборудование.

Переливной септик, сделанный своими руками, достойная альтернатива покупному накопителю.

Септик можно построить из бетонных или пластиковых колец, сделать бетонный монолитный, использовать пластиковые бочки или выложить из кирпича.

Септик с переливом – это накопитель для очистки стоков состоящий из двух и более секций. Важно! Чем больше камер, тем выше степень очистки воды.

Общие сведения

Накопитель из нескольких отделений может быть трех видов

1. Две секции, где вторая является дренажным колодцем. В такой септик допускаются не все стоки. И устанавливать его, для дома с большой семьей не рекомендуется. Хороший вариант для дачи или небольшого домика, в котором постоянно проживают 1-2 человека.
2. Две камеры и система доочистки. Такую конструкцию можно собрать практически для любого жилья. Но количество постоянно проживающих не должно превышать 8 человек.
3. Септики из 2-3 камер с системой доочистки, работающие с биофильром. Если есть желание сохранить окружающую среду, экономить на ассенизаторах и практически забыть о накопителе, то этот вариант идеальный.

Для того, чтобы построить септик требуется выбрать место.

Нормы и правила установки

По СНиП существует допустимое минимальное расстояние до определенных объектов

• 5 м. до жилого строения
• 3м. до деревьев
• 10м. до реки или ручья
• 30м. до колодца или скважины
• 50м. до озера или любого другого крупного водоема
• 5м. до дороги

Расчет объема

После того, как место установки определено, следует определить объем септика. По статистике СНиП один человек в сутки расходует 200л воды. Существует разница между объемом обычного септика и септика с биофильтром. Для обычного накопителя формула расчета такая

200л. * на количество проживающих + 1/3 от получившегося объема.

Округлять число лучше в большую сторону. Для семьи из 5 человек потребуется септик объемом 1400л. Если канализационный накопитель с биофильтром, то объем следует увеличить не на 1/3, а как минимум в 2 раза.

Дело в том, что для работы бактерий требуется определенное время. По СНиП вода на такой очистке должна находиться 14 дней.
Умножать 1000л (5 чел.) на 14, по крайней мере не разумно. Получится слишком большой септик, да и воды в таком количестве расхода не будет.

Сделать септик 2500 – 3000л более чем достаточно.

Выполнив расчет объема, и выбрав место установки, можно приступать к монтажу.

Монтаж переливного септика из бетонных колец (две камеры)

Железобетонные кольца выбираются в соответствии с объемом септика. Накопитель можно собирать, как из колец диаметром 1м , так и 2м. Все зависит от объема и желания владельца. Бетонные изделия лучше приобретать с пазами, для крепления. Также потребуется дно и крышка.

1. Вырыть два котлована, требуемого размера. Второй котлован должен быть по диаметру больше первого на 50см.
2. Выкопать траншеи под трубы. Важно соблюсти уклон в 2-3 см на погонный метр, для организации самотека.
3. Дно первого котлована засыпается слоем песка в 10-15 см. Насыпь выравнивается и утрамбовывается.
4. Далее устанавливается дно, на которое опускается первое кольцо. Если оно отсутствует, то делается бетонная стяжка.
5. Следом устанавливается второе, третье и т.д. кольцо.
6. Все швы замазываются цементной смесью. После высыхания обрабатываются водостойким герметиком.
7. Создаются отверстия под входную трубу и переливную.
8. Устанавливаются патрубки.
9. Дно второго котлована засыпается щебнем на 50 см.
10. По центру устанавливается первое кольцо, без дна.
11. Монтируются остальные кольца.
12. Соединительные швы обрабатываются, так же как и в первом резервуаре.
13. Делается отверстие под переливную трубу на том же уровне и что и в предыдущем колодце.
14. Производится подключение труб.
15. Во второй накопитель засыпается щебень слоем в 1 м.
16. Колодцы накрываются плотными крышками.
17. Первый котлован засыпается грунтом, так, чтобы при открытии крышки земля не ссыпалась в септик.
18. Второй колодец засыпается на ½ смесью из песка и щебня, остальное пространство заполняется почвой.

Важно! Трубы следует прокладывать ниже уровня промерзания почвы. Если это не возможно трассу требуется основательно утеплить. В любом варианте утеплитель необходим.

Данный септик работает по следующему принципу.

В первой камере стоки отстаиваются и делятся на осадок, жиры и воду.
Тяжелые включения опускаются на дно, жиры и легкие соединения всплывают на поверхность, где образуют корку.

Когда вода поднимется до перелива, она самотеком уйдет в дренажный колодец. Пройдя природный фильтр, очищенная жидкость пойдет в грунт.

Внимание! Все септики, без исключения должны быть оснащены вентиляцией. Устанавливать вентиляционную трубу можно на самой конструкции, на фасаде дома (делая отвод о сточной трубы) или монтируется фановая труба.

Многокамерный переливной септик с биофильтром

1. Вырывается котлован площадью в три кольца. Высота зависит от количества колец. Котлован роется так, чтобы камеры шли одна за другой от дома.
2. Создается траншея под канализационную трубу, с уклоном от дома к септику.
3. Дно котлована застилается слоем из песка и щебня. Выравнивается.
4. Устанавливается дно первого колодца. Если дна нет, делаем стяжку.
5. Собирается первый колодец.
6. По той же схеме монтируются остальные два резервуара.
7. Стенки камер плотно прилегают друг к другу.
8. Соединительные швы обрабатываются раствором и битумной мастикой.
9. Создаются отверстия для канализационной и переливных труб, а так же из последней камеры, под патрубок на выход.
10. Производится подключение труб.
11. Во вторую камеру устанавливается биофильтр.
    1. Приобретенный в магазине
    2. Сделанный своими руками

Стоит заметить, что биофильтры бывают энергозависимые и энергонезависимые.

1. Если биофильтр с компрессором, то кабель для него лучше проложить вместе с канализационной трубой. Для заглубления кабеля используется специальная гофрированная труба малого диаметра.
2. Биофильтр может крепиться на тросах к крышке резервуара или устанавливаться на дно.
3. Компрессор для энергозависимого фильтра монтируется в отдельной нише или крепится на крышку.
4. Подключаются трубы на вход и перелив.
5. Септик засыпается грунтом.
6. К патрубку из последней камеры подключается труба, которая уходит в инфильтратор или фильтрационное поле.

Рекомендация. Если устанавливается биофильтр работающий с анаэробными бактериями, септик должен быть полностью герметичен. Вентиляция устанавливается на первый резервуар. Анаэробы работают в бескислородной среде.

Переливной септик с биофильтром, наилучший вариант

• Благодаря бактериям количество осадка значительно снижается
• Высокая степень очистки стоков
• Откачка требуется редко
• Неприятный запах полностью отсутствует
• Воду после фильтра с компрессором можно использовать, как техническую.
• Откаченный ил добавлять в компостную яму или применять в качестве удобрения.

Конечно, есть и недостатки

• В стоки запрещено утилизировать химикаты, некоторые моющие средства, хлор. Бактерии погибнут. Придется обновлять колонию.
• Если используется компрессор, то увеличиваются затраты на электричество.
• Вода после анаэробного биофильтра требует доочистки.

Еще раз об особенностях

1. Трубы прокладываются под уклоном
2. Наличие вентиляции обязательно
3. Чем больше камер, тем выше степень очистки
4. Анаэробный биофильтр требует доочистки стоков
5. При использовании бактерий, следует исключить попадание в септик химикатов, хлора, агрессивных химических соединений.
6. Септик требуется по мере необходимости откачивать и чистить.
7. Место установки выбирается на основании СНиП
8. При монтаже необходимо соблюдать герметичность всех соединений.

Септик из пластиковых колец собирается, так же как и из бетонных. Установка монолитного бетонного переливного септика. Септик из бетона можно делать из нескольких камер. В котловане потребуется собрать опалубку. Дно застелить смесью из песка и гравия слоем в 30 см. Опалубку залить бетоном. Сделать стяжку Установить патрубки на входную и переливочные трубы.

На выходе из септика организовать инфильтратор или дренажный колодец. Подключение биофильтров, для всех септиков одинаковое. К сведению. Установка биофильтров не является обязательной. Использовать бактерии для септика можно и без него. Но при применении аэробных микроорганизмом, монтировать компрессор придется.

Источник

Септик с переливом схема

Схема установки септика с переливом

Без хорошей канализации в любом загородном доме нельзя будет проживать постоянно со всеми удобствами. Конечно, еще совсем недавно проблему санузла решали простой выгребной ямой, над которой устанавливалось некапитальное строение, но такой туалет не только распространял неприятный запах вокруг, но и существенно загрязнял почву, а в некоторых случаях еще и грунтовые воды.

Для того чтобы решить эту проблему, сейчас, используют небольшие автономные очистительные сооружения способные отфильтровывать сточные воды до 90-95%. Данные устройства продаются в готовом виде, но и своими руками сделать их достаточно легко.

принцип работы переливной системы простого бетонного септика

Конструкция и принцип работы

Септики выпускаются во многих вариантах, но наиболее часто используемые переливные системы с несколькими резервуарами, для максимальной очистки. Схема септика с переливом достаточно проста, несколько отдельных емкостей соединяются между собой при помощи пластиковых труб, для того чтобы составить единую систему. В качестве емкостей можно использовать любые герметичные резервуары, но наиболее простым решением станут бетонные кольца, используемые для укрепления шахт и колодцев.

Для небольших домов достаточно установить септик с двумя камерами. Первая будет служить отстойником и накопителем нерастворимых, тяжелых фракций грязи, а во второй камере частично очищенная вода будет проходить повторное отстаивание и очистку посредством бактерии питающихся органикой и биологическими отходами жизнедеятельности человека. После второй емкости вода сливается на фильтрационные поля или дополнительно установленный инфильтратор.

уровень установки входной и переливной труб в канализации

В трубе перелива также возможна установка дополнительных сетчатых фильтров, и жироулавливателей, которые будут задерживать часть загрязнений при переливе воды из одного резервуара в другой. На эти же фильтры подсаживаются бактерии способствующие разложению отходов.

Более простой вариант включает в себя только два резервуара, первый из которых герметичен, а у второго отсутствует дно, вместо которого засыпается песчано-гравийная смесь в качестве фильтра. Попадая из первого резервуара, отстоянная вода сливается в почву, очищаясь механически в момент прохождения через песок и мелкий гравий.

Рекомендовано к прочтению: Схема устройства септика из бетонных колец

обеспечение перелива в канализационной системе

Аэробные бактерии, которые чаще всего используются для повышения качества очистки сточных вод, для полноценной жизнедеятельности требуют постоянный приток кислорода, поэтому септики оснащаются вентиляционными шахтами. Еще одной причиной необходимости вентиляции является процесс газообразования в результате разложения органических загрязнений.

Помимо вентиляции первая камера оснащается технологическим люком, через который ассенизаторская машина сможет откачивать застоявшуюся грязь, если это будет необходимо.

Расчет необходимого объема

Для того чтобы ответить на вопрос как правильно сделать септик с переливом, важно определиться с объемом очистительных сооружений, для того чтобы они справлялись с ежедневным объемом сточных вод. Наиболее точный расчет могут произвести специалисты, но и самостоятельно можно определить минимальный необходимый объем септика. В среднем каждый человек сливает до 200 литров воды в канализацию ежедневно, запас объема септика должен обеспечить трехсуточный объем. Получается что на каждого человека, постоянно проживающего в доме и пользующимся канализацией необходимо 600 литров объема. Соответвенно семье из трех человек необходим септик с минимальным объемом 1800-2000 литров.

Самостоятельная установка септиков

Как правило, своими руками септики собирают из бетонных колец или из еврокубов. Преимущества бетонных колец в данном случае в их прочности и доступности, хотя для строительства септика из этого материала гораздо сложнее, так как необходимо герметизация всех отдельных элементов. Общим правило для обустройства очистных сооружений с переливом является соблюдение угла наклона всех канализационных труб, как от дома до септика, так и между его отдельными камерами и фильтрационным полем. Учитывая, что канализация работает самотеком, наклон необходим для нормального прохождения сточных вод.

расположение резервуаров для обеспечения перелива

Еще одним общим условием является глубина прокладки труб канализации. Специалисты рекомендуют закапывать трубы не менее чем на глубину 1 метра для того чтобы в холодное время года не происходило промерзание жидкости, которое может привести к деформации и разрушению труб. Еще одним вариантом, который поможет исключить проблему промерзания, является использования утеплителя, как для труб, так и для самого септика.

В остальном установка канализационной системы с переливом напрямую зависит от вида септика.

Конструкция и монтаж септика из бетонных колец

Ля того чтобы сделать переливную фильтрационную систему необходимо подготовить две шахты в которые затем опускаются бетонные кольца. Если предусматривается монтаж септика с дренажным колодцем, а не с фильтрационным полем, глубина шахты для второго резервуара должна быть больше. Это необходимо для засыпания достаточно большого объема песка и гравийной смеси в качестве фильтра.

Рекомендовано к прочтению: Делаем септик в частном доме самостоятельно

После копки котлованов в них устанавливаются бетонные кольца. В первом резервуаре кольца монтируются на бетонную подушку, которая будет служить дном герметичного отсека. Стыки между отдельными кольцами, в местах подсоединения труб и все технологические отверстия герметизируются, для того чтобы исключить утечку неочищенных сточных вод в грунт. Для сохранения целостности бетона рекомендуется покрывать внутренние стенки септика специальными пропитками, которые защищают его от от разрушения под действием сточных вод.

На дно второго, более глубокого колодца без дна, засыпается сначала слой песка, а затем такой же слой гравия. Такой биофильтр будет удерживать остаточные нерастворимые частицы грязи, помимо этого гравий будет препятствовать быстрому заиливанию песка.

Сверху резервуары закрываются бетонными крышками с технологическим отверстием для вентиляции и для подвода шлангов с ассенизаторской машины.

переливная система с системой аэрации

Свободное пространство между бетонными стенками колец и стенами котлована заполняются песчаным грунтом. Для того чтобы снизить риск смещения отдельных колец по отношению друг к другу их связывают арматурой или достаточно прочной проволокой

Переливные септики из герметичных резервуаров – еврокубов

Еще одним неплохим решением в создании переливной канализации является использование еврокубов. Это готовые пластиковые, герметичные емкости, установленные внутри металлического решетчатого каркаса. Такие емкости широко используют для транспортировки различных жидкостей, поэтому они изготавливаются из пластика устойчивого к агрессивным средам.

Для создания септика из таких емкостей достаточно подготовить котлован и укрепить его стены геотекстилем, сеткой или бетонными плитами для того чтобы уменьшить воздействие грунта на достаточно мягкий пластик из которого выполнены стенки еврокубов. Еврокубы полностью герметичны, поэтому не требуют дополнительных работ в этой области, достаточно только проделать отверстия для канализационных и переливных труб, а после их подведения хорошо герметизировать стыки.

Рекомендовано к прочтению: Консервация септика Топас

Еврокубы оснащаются достаточно большими крышками на верхней стенке, которые используются для залива жидкости в них. Эти технологические отверстия хорошо подойдут для вентиляционных шахт и для оборудования канала для доступа шланга с ассенизаторской машины.

Если переливной септик из еврокубов планируется строить с системой постоянного откачивания накапливаемой грязи, то делать выходной патрубок на фильтрационные поля нет необходимости. Если же канализация планируется работать, как полностью автономная, из последнего резервуара отстойника выводится труба, через которую очищенная вода попадает в инфильтратор и затем уже в грунт или сливается в канаву для сточных вод.

Расположение септика

Независимо от типа конструкции септика его необходимо располагать в соответствии с некоторыми правилами, в частности не ближе 30 метров до любого открытого водоема и точек водозабора. Фильтрационные поля и дренажные колодцы не должны находиться поблизости с плодоносящими растениями. К колодцам септика должен быть нормальный доступ для того чтобы ассенизаторская машина могла подвести шланги для выкачивания твердых отходов.

У меня муж тоже помню хотел установить септик своими руками. много схем различных прочитал, но я его отговаривала, так как у соседа стоял самодельный, вонь до нас аж доносилась, да еще и откачивать его все время приходилось. Правда удалось мне его отговорить. И остановились мы именно на Топас 6 от Тополь-Эко. Вот тут http://www.topol-eco.ru/production/topas/ кстати можно прочесть про нашу систему или же выбрать себе подходящую. Установили нам ее мальчики, профессионалы. Так и работает система хорошо и никакого постороннего запаха нет. Да и вода отработанная без дела не остается огород и сад ей поливаем.

Как сделать септик из бетонных колец

При обустройстве автономной канализации чаще всего применяются переливные септики из бетонных колец. Такие конструкции долговечны, обладают высокой прочностью, а их обслуживание занимает не слишком много времени.

Устройство септика

Переливные септики состоят из 2-3 бетонных колодцев. Первый (или первые два) из них во избежание попадания отходов канализации в почву имеют бетонированное дно и служат для осаждения твердых частиц. Сточные воды, попадая в них, постепенно отстаиваются, а частично очищенная вода через наклонную трубу самотеком поступает во второй, а затем, после отстаивания, и в третий колодец.

Последняя, третья емкость (дренажный колодец) не имеет дна и служит для окончательной фильтрации осветленных вод. Мелкая взвесь в нем очищается с помощью механического фильтра: слоя гравия, щебня или керамзита. В таком дренажном колодце полностью отфильтрованная вода просачивается в почву. Накопившийся же осадок из первого резервуара периодически откачивают с помощью фекальных насосов ассенизаторской машины.

Переливной 2-камерный септик

На дачном участке при минимальном использовании сантехники достаточно устройства, состоящего из 2 камер. Для частных жилых домов при активном пользовании душевой кабины или ванной и подключенной стиральной машине лучше устанавливать более объемный 3-камерный септик.

На участках с глинистой почвой или при близком расположении грунтовых вод процесс впитывания замедляется. В таком случае следует дополнительно использовать насосы для откачивания жидкости или увеличить площадь очистки с помощью дренажного поля (участка со слоем гравия или щебня, на которой выводятся трубы с частично осветленными водами).

Устройство дренажного поля для фильтрации

Расчет размеров септика

В соответствии со СНИП, на каждого члена семьи требуется 200 л воды в сутки. Однако очистка переливного септика происходит постепенно – минимальный срок 14 дней. Учитывать следует и то, что самое верхнее кольцо должно заполняться лишь на 2/3.

То есть для семьи из 3 человек минимальный общий объем всех трех камер должен быть равен:

200 × 14 × 3 = 8400 литров (8,4 куб. м)

Каждая камера септика, как правило, состоит из 2-3 колец. Таким образом, для строительства 3-камерного септика понадобится 6-9 бетонных колец. Объем кольца. имеющего диаметр 1 м, равен 0,7 кубов. Полутораметровое кольцо имеет объем 1,5 куба. Таким образом, для семьи из 3 человек можно использовать 3-камерный септик, две камеры из которого будут иметь диаметр 1 м, а третья — 1,5 м:

2 × (0,7 + 0,7 + 0,7) + (1,5 + 1,5 + 1,5) = 8,7 куб. м

3-камерный септик для семьи из 6-8 человек

Санитарные нормы и правила

Согласно СНИП, переливные септики устанавливаются на расстоянии от 5 м до жилых домов (в том числе, естественно, и соседских). Расстояние же от колодцев, водохранилищ и питьевых скважин должно быть еще большим – 30-50 м. Регламентируется и расстояние от проезжей части – они могут устанавливаться не менее чем в 5 м от ближайших дорог.

Правила установки дренажного септика

Следует учесть, что при нарушении санитарных норм и правил вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Ст. 250 Уголовного кодекса гласит, что за загрязнение подземных вод, а также источников водоснабжения нарушитель может быть оштрафован (штраф составляет 80 тыс. руб.) или приговорен к исправработам до 1 года.

Порядок монтажа

1. Во избежание попадания талых вод в отстойники желательно расположить септик на небольшой возвышенности.
2. Так как переливной септик требует периодической откачки, его следует устанавливать вблизи проезжей части так, чтобы к нему смогла подъехать ассенизационная машина.

Септик следует устанавливать вблизи подъездных путей

3. Для того, чтобы сточные воды из канализации поступали в септик самотеком, канализационные трубы устанавливаются под небольшим уклоном (около 1-2 см на каждый метр трубопровода). Уклон требуется и для труб, соединяющих между собой каждый из бетонных колодцев. При этом труба, ведущая в отстойник или дренажный колодец, должна быть ниже предыдущей на 20 см .

Переливные трубы делаются под уклоном

Важно! При подводе канализационных труб изгибы и повороты крайне нежелательны, так как твердые отходы очень быстро забьют трубопровод.

4. Для размещения каждого из септиков для них подготавливаются котлованы. При этом их глубина должна быть на 40 см выше уровня грунтовых вод в данной местности. Для удобства монтажа и проведения гидроизоляционных работ котлованы делают чуть шире, чем диаметр бетонного кольца. Для нижней части первых двух отстойников монтируют кольца с глухим дном. Третий колодец делается без дна.

5. Чтобы бетонные кольца при пучении почвы не выдавило, их монтируют на подушку из щебня или гравия. При этом толщина ее слоя – от 50 см. В процессе эксплуатации такая подушка будет заиливаться, поэтому ее необходимо менять каждые 5 лет.

6. Для соединения колец между собой используется цементный раствор. Для повышения гидроизоляционных свойств в него можно добавить жидкое стекло.

Важно! Во избежание просачивания канализационных отходов в почву бетонные кольца требуют дополнительной гидроизоляции с обеих сторон резервуаров. Внутренняя сторона каждой емкости обмазываются мастикой или жидким стеклом. Внешние их стороны после пропитки мастикой можно обернуть нескольким слоями рубероида.

Наружная гидроизоляция септика

7. Так как бетонные кольца достаточно массивны, их устанавливают с помощью крана-манипулятора. Устройство последующих колец производится только после соединения их цементным раствором и гидроизоляции предыдущих.

8. Полностью собранный колодец накрывается плитой, изготовленной из армированного бетона, с отверстием для доборного кольца. На нее монтируются доборное кольцо, которые будут служить горловиной резервуара. Последними устанавливаются смотровые люки. Они могут быть выполнены из полимера или металла.

Установка доборного кольца

9. В завершении каждый из котлованов засыпается грунтом и утрамбовывается.

Септик готов к эксплуатации

Видео по теме: Септик из бетонных колец

Как сделать переливной септик своими руками: обзор вариантов и способов монтажа

Переливное септик – один из самых оптимальных вариантов обустройства автономной канализации. Ведь качество очистки отработанных вод при обустройстве переливной системы достигается путем комбинирования нескольких видов фильтрации. Рассмотрим, по какому принципу работает переливной септик и как можно соорудить конструкцию своими руками.

Содержание

Септик с переливной конструкцией призван обеспечивать качественную очистку поступающих из канализации дома сточных вод. Очистное сооружение переливного типа может быть оснащено двумя или тремя камерами, последовательносоединенными между собой.

Стандартная схема переливного септика состоит из пары колодцев

Первый отсек очистного сооружения представляет собой герметичный резервуар, внутри которого стоки разделяются на разные фракции: плотные тяжелые органические элементы оседают, а очищенная от примесей жидкость поступает в следующую за ним емкость. Объем первой камеры составляет 50% от всего сооружения, вторая – 30%, а выходная емкость – 20%.

Перелив во вторую камеру осуществляется по мере заполнения первой. В ней осуществляется процесс биологической фильтрации, в результате которой после оседания инородных примесей на выходе получается хорошо очищенная жидкость.

Прошедшую очистку отработанную воду можно использовать для полива огородных культур или других бытовых нужд, либо направить в дренажный колодец

Если конструкция предусматривает наличие третьего отсека, то его конструктивное решение может кардинально отличаться. Все зависит от состава почв на участке и глубины залегания подземных вод.

Дно и стенки камеры переливного септика выполняют из влагоудерживающих материалов. Чаще всего для этих целей используют кирпич, бетонные кольца или монолитный бетон.

С помощью кирпича можно возводить колодцы любых габаритов и размеров, благодаря чему их легко будет «вписать» на любом участок независимо от его площади. Для создания резервуаров используют полнотелый кирпич, который отличается высокой прочностью и повышенной устойчивостью к воздействию влаги.

Первый отсек, стенки которого облицованысплошной кладкой в полкирпича, выполняет роль отстаивающей камеры. В нем сточные воды очищаются от плотных фракций, которые в последующем перерабатываются аэробными бактериями. Толщина стен, выложенных кирпичной кладкой и посаженных на цементный раствор, может достигать 25 см.

Дно первого резервуара обычно представляет собой цельную конструкцию, вылитую из бетона

Стенки второго отсека также выложены кирпичом, но кладка уже выполнена в шахматном порядке с зазором в 1/3 длины кирпича. Дно второго колодца оборудовано дренажной системой и выложено щебнем. Такое конструктивное решение способствует скорейшему рассасыванию и очищению от примесей поступающих из канализации вод.

Главное достоинство бетонных резервуаров – надежность и долговечность. Бесшовные конструкции славятся абсолютной гидроизоляцией, благодаря чему их можно устанавливать недалеко от водоемов и на участках с высоким уровнем залегания подземных вод.

Камеры, выполненные из монолитного бетона, отличаются высокой степенью герметичности

Но их обустройство обходится в разы дороже. Да и срок выполнения работ составляет не менее 3-4 недель.

Канализационные колодцы из бетонных колец по эксплуатационным характеристикам не уступают их монолитным аналогам. Единственное – для повышения гидроизоляционных свойств требуют заделку швов мастиками или специальными влагоотталкивающими составами.

Подходящий диаметр колец подбирают, ориентируясь на объем колодца. Чаще всего используют кольца D 1000 мм и 2000 мм при высоте изделия 900 мм. Внутренний диаметр представленных в продаже изделий изменяется в пределах от 580 мм до 2000 мм.

На обустройство одной камеры уходит не более 2-3 колец

Осуществить доставку и соорудить очистное сооружение из бетонных колец без привлечения спецтехники невозможно. Но, используя средства малой механизации, построить колодцы можно намного быстрее.

Строительство септика переливного типа включает несколько основных этапов. Материалы и инструменты для возведения канализационных колодцев:

• полнотелый глиняной кирпич или бетонные кольца;
• бетон марки М400 и речной песок (из расчета 3:1);
• гидроизоляционный материал;
• крупнофракционный щебень;
• строительный уровень;
• штыковая и совковая лопаты;
• таз для замешивания раствора;
• мастерок;
• рулетка.

Чтобы сделать своими руками переливной септик, который будет бесперебойно работать в течение нескольких десятков лет, нужно грамотно рассчитать объем резервуаров очистного сооружения.

Расчет вместительности накопительных колодцев определяется исходя из показателей водопотребления

Рассчитывать общий объем необходимо исходя из того, что ежедневная норма расхода воды на каждого домочадца составляет порядка 150-200 литров. Для определения эффективного объема сумму расхода воды на всех членов семьи берут в трехкратном размере. К полученному значению прибавляют еще 20% на бытовую технику, сточные воды после которой будут устремляться в тот же канализационный колодец.

Зная объем септика, рассчитать габариты котлована будет несложно. Они рассчитываются по формуле V =а × b × h. Где параметры «a», «b», и «h»соответствуют длине, ширине и высоте накопителя. Например, для установки первого резервуара вместительностью 8 кубов потребуется вырыть котлован глубиной 2 метра при длине и ширине тоже по 2 метра.

Важно! Глубину септика считают не от крышки сооружения, а от места выхода сливной трубы. Но по этой причине не стоит располагать переливную трубу как можно выше. Ведь беспрепятственный перелив жидкости – обязательное условие для размножения бактерий в каждом из резервуаров.

К месту расположения автономного очистного сооружения переливного типа предъявляется ряд правил:

1. Расстояние от отстойника до фундамента дома должно быть не менее 5 метров.
2. Удаленность от соседского забора должна составлять 3 и более метра.
3. Радиус удаленности от расположенных поблизости скважины или колодца должен быть не менее 25 метров.

При выборе места необходимо исключить контакт канализационного колодца с грунтовыми водами

Особое внимание стоит уделить обеспечению беспрепятственного доступа для подъезда ассенизационной техники для очистки отстойника.

При выборе места обустройства очистного колодца стоит учитывать, что при прокладке длинного трубопровода велика вероятность быстрого засорения канализационных труб. Поэтому, если нет возможности разместить септик поближе к дому, позаботьтесь об обустройстве контрольных колодцев на пути следования сточных вод.

Определившись с местом расположения сооружения, приступают к земляным работам. Рыть котлован можно ручным способом или задействуя средства малой механизации.

Форма септика может быть любой: цилиндрической или в виде параллелепипеда

Стены и дно вырытого котлована необходимо тщательно выровнять, чтобы обеспечить равномерность кирпичной кладки или застывания слоев бетона.

При обустройстве дренажа в дне септика пробивают шурфы глубиной в 2 метра. Чтобы края вертикально установленных труб не забивались, их накрывают мелкой сеткой. Всю площадь дна равномерно укрывают слоем щебенки.

Для создания герметичной конструкции дно котлована сначала устилают гравием, формируя слой высотой в 20 см, затем прокладывают арматурную сетку. Лишь после этого заливают 30см бетонную стяжку с добавлением в ее состав жидкого стекла.

Пока бетон затвердевает, приступают к рытью траншеи. Ее прокладывают ниже уровня промерзания грунта.

Первая траншея будет проходить от дома до отстойника, а вторая — от очистного резервуара к дренажной системе или полям фильтрации

Совет: чтобы облегчить работу по рытью узкой и длинной траншеи, используйте специальную лопату «канавокопатель», которая оснащена удлиненным черенком.

При сооружении стен канализационного колодца из кирпича работу выполняют в такой последовательности:

1. Монтируют опалубку с предварительным разделением котлована на резервуары.
2. Основные стенки колодца выкладывают толщиной в 25 см, а перегородки – 12 см. Стенки фильтрующей камеры выкладывают в полкирпича с зазорами, а отстойника – сплошной кладкой.
3. После высыхания раствора и усадки кирпича стены затирают мастикой или цементным раствором.

С наружной стороны первого отстойника сооружают прослойку из глины, которая будет выполнять роль естественной преграды в случае просачивания подземных вод.

Пример обустройства септика из кирпича представлен в видео:

При возведении конструкции из монолитного бетона первым делом дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционнойпленкой, размещая ее внахлест так, чтобы края выступали за борта котлована на 35-40 см. Возведение конструкции выполняют в такой последовательности:

1. Дно котлована устилают песчаной «подушкой» толщиной 30 см. Для придания прочности конструкции в песок устанавливают элементы арматуры: уголки и металлические прутья.
2. Заливают дно песчано-цементным раствором с добавлением жидкого стекла.
3. Через 2-3 дня, когда залитый бетон приобретет желаемую прочность, из досок или плит OSB сооружают опалубку. Высота рамы должна достигать середины котлована.
4. Заливку бетона выполняют послойно по полметра высотой. Сначала заливают первый уровень опалубки, а после его затвердевания через 2-3 суток опалубку перемещают на новую высоту и процедуру повторяют. Придать жесткость конструкции проще всего путем укладкиарматуры по периметру заливки.

Когда корпус септика готов, его остается только разделить на две камеры

Перегородку между отсеками можно отлить из того же монолитного бетона, не забыв заранее поместить в них канализационные трубы водоотведения.Чтобы предотвратить разрушение бетонной конструкции, проводят железнение — обрабатывают поверхность цементным молоком.

При обустройстве многокамерной конструкции отверстия для перетекания жидкости располагают на глубине 300-600 мм. Оптимальный размер сечения отверстий – 150х150 мм.

Переливное отверстие должно располагаться на полметра ниже уровня подведения входной трубы

Внимание! Чтобы предупредить засорение сливного отверстия флотационной коркой и предупредить попадание во вторую камеру тяжелых частиц, оснастите торец переливной трубы канализационным тройником.

Монтаж бетонных колец не составляет особых трудностей. Элементы просто усаживают друг на друга на специально предусмотренные посадочные места, для надежности скрепляя их между собой металлическими пластинами. Верхняя часть камеры уже оснащена дополнительными отверстиями для установки люка. Для улучшения гидроизоляционных качеств все стыки между швов бетонных конструкций заделывают раствором.

Вентиляционная система включает в себя две трубы: первая – нагнетающая, вторая – выходная. Для ее обустройства лучше использовать асбестоцементные или ПВХ трубы. Систему выкачки можно оборудовать по принципу матрешки, поместив в широкую трубу более узкую.

Вентиляционная труба должна опускаться в колодец на 15-20 см.

Для закрепления труб в бетоне мастера рекомендуют использовать монтажную пену. Помимо основной функции она будет выступать в роли демпферной прокладки. Чтобы защитить возвышающийся над землей край трубы от попадания атмосферных осадков, оборудуйте его зонтиком из оцинкованной жести.

Самый простой вариант перекрытия – сооружение щита из дощатого настила, залитого бетонной стяжкой.

Такой вид перекрытия подходит как для кирпичной, так и монолитной конструкции

На резервуар укладывают металлические уголки, поверх которых выстилают отрезы досок или листы шифера, не забыв предусмотреть отверстия для люков. На щите необходимо также установить бортики, обрамляющие люк. Чтобы предупредить проникновение грунтовых вод и атмосферных осадков, листы укрывают гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию армируют и заливают раствором бетона.

Совет: чтобы в процессе эксплуатации сооружения иметь возможность доступа к двум камерам колодца, люк лучше располагать по центру перегородки.

В случае возведения конструкции из монолитного бетона крышку отстойника устанавливают лишь через 1,5-2 недели после того как бетон приобретет необходимую прочность.

Упростить себе задачу можно, установив уже готовую конструкцию

Готовая конструкция представляет собой железобетонную крышку, оснащенную отверстием для люка. Но монтаж такой конструкции можно выполнять только с применением спецтехники.

При рытье траншеи для прокладки трубы до септика выдерживайте угол наклона, который составляет по 2 см на каждый погонный метр. Такое решение позволит отработанной жидкости беспрепятственно сливаться самотеком в отстойник.

Обустраивая автономный очистной септик в холодном регионе, позаботьтесь о дополнительном утеплении не только переливных труб, но и резервуаров. При несоблюдении этого условия под действием минусовых температур жидкость будет превращаться в лед, нарушая тем самым работу всей системы.

Чтобы переливной септик правильно функционировал, его необходимо обслуживать не реже, чем раз в год. Для выкачивания отходов из первой емкости задействуют ассенизационную технику.

Хотите отдалить очистные сроки?Применяйте биопрепараты. Входящие в их состав бактерии способны разъедать отходы органического происхождения. Но учитывайте, что эти бактерии уязвимы к кислотам и хлору. Потому постарайтесь минимизировать применение в быту агрессивных химических средств.

В целом, система септика, основанная на принципе перелива, проста в монтаже и обслуживании. Грамотно сконструированная очистная система при надлежащем уходе будет исправно служить более полувека.

Источник