Перекрытие цокольного этажа своими руками

Перекрытие подвала, цокольного этажа своими руками

Монолитная железобетонная плита

Опалубка

Опалубка делается из влагостойкой фанеры, которая укладывается на доски, пролёт между которыми около 60 см. Сооружайте опалубку так, чтобы будущая плита перекрытия заходила на стены подвала или цоколя на 15-20 см.

Под досками перпендикулярно расположены выравнивающие горизонталь балки, которые подпираются стальными телескопическими стойками. Шаг между стойками от 1 до 1,5 м.

После установки стоек проверьте их вертикаль, а заодно и горизонталь опалубки. Стыки всех досок в опалубке загерметизируйте.

Армирование

Диаметр арматуры можно брать такой же, как и у фундамента (10-12 см). Шаг между стержнями около 15 см. Можно ограничиться и одним слоем каркаса с диаметром стержней около 16 см, но лучше сделать двойное армирование с диаметром арматуры 10-12 см. Каркас должен отступать от края бетона на 3-5 см со всех сторон.

Заливка

Как правило, высота перекрытия составляет 17-20 см. Процесс заливки лучше делать с вибрированием. Когда плита перекрытия залита, ждём месяц, чтобы продолжать строительство.

Сборные и сборно-монолитные плиты перекрытия подвала

Сборные плиты перекрытия монтируются с помощью крана. Это, конечно, быстро, но недостаток в том, что плиты всегда изготавливаются по стандартным размерам. Максимальная длина такой плиты составит 9 метров. Поэтому, если в вашем доме есть расстояние между стенами более 9 метров, то применение сборных плит нецелесообразно.

Если делать перекрытие из плит , то по окончании укладки по оставшемуся свободному периметру ведётся каменная кладка до уровня высоты перекрытия, укладывается гидроизоляция, и пространство между плитами и гидроизоляционным слоем заливается бетоном или раствором. Также заделываются стыки между плитами.

Сборно-монолитные плиты являются блоками и укладываются между стальных балок, после чего вся конструкция заливается небольшим слоем бетона для образования единого целого покрытия. Плюс этого метода в скорости строительных работ. Шаг укладки балок лучше делать 60 см. Блоки можно использовать из керамзитобетона или полистиролбетона. Перед заливкой бетона нужно произвести армирование из тонкой арматуры диаметром 5-6 мм.

Деревянные плиты перекрытия подвала, цоколя

В каркасных или деревянных домах применяются перекрытия из деревянных балок, между которыми укладывается накат, затем утеплитель и, наконец, сам пол. Перед укладкой балок их обрабатывают антисептиком. Концы балок оборачиваются двумя слоями рубероида, потом укладываются на стены подвала.

Если вы хотите сначала построить цоколь, а затем уложить деревянное перекрытие, то можно в стенах цоколя сделать проемы для балок перекрытия. Потом в них закладывается утеплитель и балка. Балка не должна доходить до стенки вплотную, чтобы было место для утеплителя.

После установки балок к нижней стороне их боковин крепят тонкие бруски, которые служат опорой для досок наката. Доски наката крепятся к этим брускам саморезами. После укладки наката, делается слой пароизоляции (толь), а на нем — теплоизоляция (10 см).

Источник

Перекрытие цоколя — особенности устройства конструкции

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы. Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента. В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

Материал для перекрытия

Если дом построен из древесины, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам. Также допускается устройство перекрытия из железобетонной монолитной плиты или сборных плит. Но во втором случае нагрузка на фундамент существенно увеличится, поэтому ее нужно будет заранее просчитать.

Для деревянных домов преимущественно используются лаги.

Если дом был построен из кирпича или любого другого штучного материала (блоков), то перекрытие на цоколе должно быть сделано из сборных или монолитных плит. Рекомендуется выбирать пустотные плиты, которые меньше весят, поэтому могут быть использованы в условиях практически любого фундамента.

Сборные плиты можно использовать для дома из кирпича или пеноблоков.

В ряде случаев даже в кирпичных домах делают перекрытие цоколя из древесины, но это скорее исключение, чем правило. Также распространена комбинированная система, при которой под жилым помещением делают перекрытие из железобетона, а под крыльцом из древесины. Это вариант подходит для многих загородных домов. Кроме того, это достаточно эстетичное решение.

Монолитная бетонная плита — самый надежный вариант.

Выбор того или иного материала для устройства цокольного перекрытия будет зависеть от технологических и конструктивных особенностей здания. В качестве примера можно взять монолитное перекрытие для цоколя из железобетона. Оно может быть использовано в здании в качестве «мембраны жесткости», если пространственная жесткость возведенного фундамента недостаточна. Это распространенная практика, которая используется в европейских странах, а также в регионах нашей страны с нестабильными грунтами. Помимо этого, использование монолитного цокольного перекрытия актуально, если по каким-то причинам к строительной площадке не может подъехать специальная техника для установки и сборки плит.

Преимущества и недостатки разных вариантов

Перекрытие цокольного этажа, как уже было отмечено выше, может быть сделано из разных материалов, поэтому следует отметить основные достоинства и недостатки каждого из них.

1. Деревянное перекрытие. К преимуществам деревянного перекрытия относится, прежде всего, низкая стоимость проведения работ, если сравнивать с железобетоном. Кроме того, всю работу можно выполнить своими руками, без использования специальных инструментов. Среди недостатков древесины можно выделить незначительный срок эксплуатации, потому что конструкция будет постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов (в том числе влажного воздуха). Как правило, чтобы продлить сроки службы цокольного перекрытия из дерева, пользуются специальными антисептическими составами.
2. Сборные пустотные плиты. Перекрыть цоколь плитами можно очень быстро. Как говорят строители: «Привезли и установили». Это фактор имеет решающее значение в тех случаях, когда проведение строительных работ строго ограничено во времени. Но нельзя не отметить, что монтаж подобных плит должен проводиться с использованием специальной техники (крана), который далеко не к каждому объекту сможет подъехать (особенно если строительство ведется зимой или поздней осенью).
3. Монолитные плиты. Такое перекрытие будет иметь максимальную пространственную жесткость. Монтаж перекрытия здесь может быть осуществлен с помощью бетононасоса, поэтому вовсе не обязательно обеспечивать подъезд техники к строительному объекту. Сам бетоновоз может быть расположен в удалении от здания.

Основной недостаток этого решения – сложность изготовления и значительный вес монолитной плиты. Помимо этого, мероприятия по устройству подобного перекрытия выходят довольно затратными: устройство поддона, монтаж арматурной сетки, ожидание застывания бетона, монтаж опалубки и т. д. Стоит отметить, что при монтаже монолитных плит перекрытия требуется большое количества песка.

Схематичное представление монолитного перекрытия.

Несмотря на это, многие останавливаются на выборе в пользу монолитной плиты. Цокольное перекрытие в этом случае будет максимально прочным и надежным. Также будет обеспечен высокий уровень теплоизоляции и гидроизоляции (даже без использования специальных изолирующих материалов).

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и цокольного этажа, то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

• Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
• Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
• Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
• Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить. В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать. Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста. После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок. Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Выбор типа перекрытия

При использовании монолитной плиты для основания на непучинистом грунте, каких-либо дополнительных работ для их нормальной эксплуатации в зимний период не требуется. Если вы делаете перекрытие цоколя плитами с применением песчаной отсыпки на пучинистом грунте, то необходимо изолировать основание, чтобы оно в зимние месяцы не промерзало. Для этого рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал. Он может быть смонтирован под плиту. Кроме того, в ряде случаев используется сезонный утеплитель, который укладывается непосредственно на плиту.

Выбор варианта перекрытия зависит от конструкции дома и внешних условий.

Некоторые специалисты отмечают, что при одинаковых условиях создание перекрытия цоколя с помощью сборных плит выглядит более рациональным решением. Это связано, прежде всего, с тем, что на устройство монолитного цокольного перекрытия уходит больше финансов и времени.

В некоторых случаях застройщики в своих проектах предусматривают перекрытие, выложенное сборными плитами, но в зависимости от обстоятельств (например, высокого уровня грунтовых вод, измененного типа грунта и т. д.), могут устраивать цокольное перекрытие монолитной плитой. Именно поэтому грамотные строители не всегда будут следовать строго проекту, а обязательно оценят специфику местности, где ведутся строительные работы, и предложат более правильный вариант устройства внутренних конструкций дома. Конечно, изменение проекта дома должно быть обусловлено объективными причинами, которые необходимо дополнительно согласовать.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник

Перекрытие подвального помещения своими руками

Строительство подвала или цокольного этажа предполагает обязательное устройство перекрытия. Тип перекрытия напрямую зависит от того, какие материалы используются при его возведении. Его можно сделать монолитным, сборным, сборно-монолитным или деревянным. Из этой статьи вы узнаете, как правильно выбрать и установить перекрытие подвала своими руками.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита представляет собой единую конструкцию, которую заливают непосредственно на стройплощадке. Этот способ создания перекрытия позволяет добиться его максимальной прочности. Монолитные плиты можно использовать при строительстве любого подвала, независимо от его размеров.

Схема устройства монолитного бетонного перекрытия.

Как проходит поэтапная заливка плиты:

• Для надежной поддержки опалубки в первую очередь устанавливаются стойки. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. К концам стоек прикрепляются унивилки, а в их отверстия ставятся балки. А сверху балок уже укладывается настил. Чаще всего используется водонепроницаемая фанера и щиты из металла. Заключительным этапом является выравнивание всей конструкции путём регулировки высоты стоек.
• Саму опалубку можно сделать своими руками из фанеры, но нужно проверить, не впитывает ли она влагу. В противном случае вам придётся покрывать её специальными влагоотталкивающими растворами или пленкой. Готовая опалубка должна заходить на стены подвального помещения на 10-15 см.
• Армирование плиты. Для того чтобы сделать готовую плиту более прочной, внутрь опалубки укладывают специальный каркас из арматуры. Её диаметр должен составлять 8-16 мм, а размер ячеек должен равняться 150 на 150 мм. При выборе диаметра прутов ориентируйтесь на толщину арматуры в фундаменте здания. Вполне можно обойтись одним слоем каркаса, но лучше предпочесть более надёжное двойное армирование. Один слой не сможет обеспечить плите необходимую прочность. Создавая каркас своими руками, помните о том, что он должен выступать на 5 см от края бетона.
• Заливка плиты бетоном. Бетонную смесь следует заливать слоями. Расчёты толщины каждого слоя и временного промежутка между заливками проводятся с учётом влажности и температуры окружающей среды, так как эти факторы влияют на застывание бетона. Каждый слой уплотняют с помощью глубинного вибратора. Конечно, это займёт больше времени, но значительно повысит качество работы. В некоторых случаях на затвердевшей поверхности дополнительно делаются рабочие швы. После того как плита будет залита, должно пройти около месяца – только тогда можно начинать другие строительные работы. Если времени не хватает, можно приступить к возведению стен спустя 1 неделю, но при этом не следует демонтировать опалубку. Убрать фанеру и стойки можно только через месяц.

Если вы планируете сделать монолитное перекрытие и на вышерасположенных этажах, нельзя разбирать опалубку цоколя. Даже частичный демонтаж опалубки может негативно сказаться на прочности и устойчивости конструкции.

Сборные и сборно-монолитные плиты

Изготовленные в заводских условиях плиты являются одним из самых популярных решений при строительстве жилого дома. Они очень удобны – домовладелец, имеющий минимальный опыт в строительстве, сможет провести большую часть работ своими руками. Однако, необходимо учитывать, что часто для монтажа плит требуется кран.

Минусом готовых элементов для перекрытий являются их стандартные размеры, которые подходят далеко не всем подвалам. Максимальная длина плиты составляет всего 9 м. Поэтому если в вашем подвале есть расстояния, превышающие это значение, вам придётся выбрать другой тип перекрытия. Если по каким-то причинам вам доступны только сборные плиты, можно выйти из положения с помощью установки дополнительных несущих стен.

Также у заводских плит есть и важные преимущества. Во-первых, перекрытие, выполненное из таких плит, не нужно дополнительно утеплять – в него уже встроена система теплоизоляции. Во-вторых, они отличаются высокой степенью огнеупорности.

Сборные плиты

Достаточно часто выбор делается в пользу сборных плит. Они представляют собой уже готовые железобетонные изделия заводского производства. Существуют разные виды плит: сплошные (также известные как полнотелые), пустотные и ребристые. Сплошные и пустотные плиты чаще применяются для установки перекрытий между этажами, а ребристые имеют производственное и хозяйственное назначение. Серьёзным минусом сборных плит является тот факт, что их монтаж нельзя осуществить своими руками без автокрана. Это значительно увеличивает бюджет строительства.

Схема укладки заводских железобетонных плит.

Кроме того, у данного типа перекрытия есть и другие недостатки, накладывающие определённые ограничения на проведение работ. Производители изготавливают только стандартные размеры плит, а их длина часто оказывается слишком маленькой или большой для цокольного этажа.

Плиты устанавливаются на слой раствора толщиной до 20 мм. В конце, швы также заполняются цементом. Важно отметить, что не стоит затягивать обработку швов. Это связано с тем, что они достаточно быстро забиваются мусором, который трудно вычистить.

Для монтажа подобной конструкции требуется автокран.

Сборно-монолитные плиты

Не менее часто применяются сборно-монолитные плиты перекрытия. Установка таких перекрытий предполагает укладку блоков между балок и их последующую заливку бетоном. Это позволяет сделать конструкцию единой.

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Сборно-монолитные перекрытия конструктивно состоят из 4 элементов:

1. Балка из железобетона, которая является несущей основой.
2. Газосиликатный, керамический, бетонный или полистиролбетонный блок-вкладыш, играющий роль каркаса.
3. Арматурная сетка.
4. Слой монолитного бетона.

Главное удобство сборно-монолитной плиты состоит в том, что для её установки не требуется автокран. Рабочие могут монтировать её своими руками. Процесс установки не займёт много времени.

Монтаж сборно-монолитной конструкции.

Как проводится монтаж?

• Строительство должно начаться с установки балок из железобетона. Рекомендуется сделать шаг укладки примерно 60 см.
• Затем между балками укладываются блоки. Можно использовать блоки, выполненные из керамзитобетона или полистиролбетона.
• Далее, нужно сделать армирование будущей плиты.
• В заключение конструкцию покрывают тонким слоем бетона.

Деревянное перекрытие

Деревянное перекрытие цокольного этажа и подвала используется не только в зданиях, построенных из дерева, но и в других конструкциях. Оно изготавливается из балок, между которыми устанавливается черновой пол. Он служит в качестве основания для тепло- и гидроизоляции. Поверх стелется чистовой пол. Стоимость материалов для его монтажа невысока, и многие работы вы сможете сделать своими руками.

Перед тем как укладывать края балок на стены подвала, на них наносят битум или оборачивают рубероидом. Эта работа не требует специальных знаний, вы вполне справитесь своими руками.

Конструкция на деревянных балках.

Если же в плане строительства сначала стоит обустройство цоколя и только затем монтаж перекрытия, можно заранее сделать специальные проёмы для установки опорных балок перекрытия. Учитывайте, что размер проемов должен составлять не менее 15 см. Это необходимо для того, чтобы концы балок могли легко опереться на стену. В зданиях из брёвен или каркасных домах концы балок врезаются верхний венец.

Когда балки установлены, к их низу прикрепляются черепные бруски. На них укладывается подшивка из досок, на которую в дальнейшем стелют слой гидро- и теплоизоляции. После создания зазора для вентиляции на балки кладут доски пола.

Прочное перекрытие подвала – это основа расположенных выше этажей строения. Хотя поначалу установка перекрытия подвала кажется очень сложной, при наличии некоторого строительного опыта вы можете справиться с ней своими руками.

Вне зависимости от того, какую функцию будет выполнять ваш подвал, приобретайте только качественные строительные материалы.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник