Перекрытие подвала гаража своими руками

Перекрытие погреба своими руками; четыре проверенных способа

Перекрытие погреба своими руками — четыре проверенных способа

• Какие перекрытия погреба бывают?
• Бетонное
• Из железобетонных плит
• Монолитное
• С использованием несущих балок
• Усиление плиты перекрытия в гараже над погребом
• Деревянное перекрытие
• Утепление и гидроизоляция перекрытия
• Вентиляция
• Заключение

Обычно погреб устанавливается ниже уровня земли и не занимает лишнего места на земельном участке, а его перекрытие должно быть выполнено в соответствии со строительными нормами и правилами.

Поэтому не зависимо от выбранной технологии изготовления конструкции, должна быть обеспечена достаточная прочность и поддерживаться необходимая влажность и температура в хранилище.
В данной статье мы рассмотрим, как это сделать с соблюдением всех правил.

Готовимся соорудить перекрытие для погреба – подготовительные работы

Хранилище для выращенного урожая часто устраивают в гаражном помещении. Планируя соорудить подвал в гараже своими руками важно учесть все нюансы:

• убедиться в отсутствии инженерных коммуникаций ниже уровня почвы на участке выполнения работ. Особенно актуально это требование в городской черте, где могут располагаться различные магистрали. Если имеется возможность углубиться в почву до трех метров, можно приступать к решению следующей задачи;
• выполнить изыскательные мероприятия, направленные на определение глубины расположения водоносных слоев и оценку качества почвы. Профессиональные геодезисты выполнят исследования, представят официальное заключение. При повышенном влагонасыщении следует предусмотреть дренаж и надежную защиту стен и пола;
• разработать оптимальную планировку подвального помещения с учетом всех особенностей. Следует обратить внимание на форму и размеры подвала, который по габаритам должен соответствовать контуру гаражного помещения. Немаловажно правильно выбрать материал, а также технологию строительства фундамента.

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли

Для обеспечения комфортного микроклимата важно обратить внимание на следующие моменты:

• обеспечение надежной влагоизоляции. В условиях нормальной влажности не будет развиваться сырость;
• выполнение эффективной тепловой изоляции. Одной из главных задач при этом является правильное утепление потолка в погребе;
• сооружение вентиляционной системы. Благодаря циркуляции воздуха будут поддерживаться комфортные условия.

Комплексно решив перечисленные задачи, можно обустроить перекрытие погреба в гараже.

Какой погреб выбрать для своего гаража?

В первую очередь следует оценить водонасыщенность грунта, особенно весной, после таяния снега. Иначе каждый год придется вычерпывать воду, да и ограждение подвала прослужит недолго, не говоря о постоянной сырости внутри помещения. Решение о выборе той или иной конструкции лучше принимать после определения уровня грунтовых вод (УГВ). Для этого нужно в конце лета просверлить один шурф на месте будущего котлована. Дно шурфа должно быть ниже предполагаемой отметки пола погреба на полметра.

В мае следующего сезона будет видно: есть ли вода в колодце, а если да — то на какой глубине. Если дно отверстия сухое, считайте — повезло. Ну а если грунтовые воды все-таки появились, нужно замерить глубину их расположения. И после этого ориентироваться на возможную глубину подвала, учитывая, что пол должен располагаться выше УГВ хотя бы на полметра.

Как сделать плиту перекрытия в гараже

Как залить монолитное основание над подвалом в гараже:

• по размерам подвала делаем опалубку из старых досок или фанеры. Крепим такую опалубку снизу вертикальными стойками или сбоку горизонтальными рельсами или швеллером, шаг метр, полтора;
• плита такого перекрытия должна быть шире периметра подвала на 20 см с каждой стороны;
• стыки опалубки герметизируем, чтобы бетон надежно схватился, и не вытекало цементное молоко.

• по выложенной опалубке выставляем арматурный каркас (диаметр арматуры 10-12 мм). Шаг сетки каркаса – 15 см;
• обязательно все соединения арматуры нужно связать проволокой;
• по периметру люка надо сразу сварить каркас из уголка (45х45 мм);
• для такого перекрытия надежнее использовать бетон марки М500;
• толщина бетонного слоя – не меньше 20 см;
• при устройстве такого перекрытия над подвалом в гараже при заливке бетона надо заливать стяжку с вибрированием, чтобы смесь распределилась максимально равномерно и заполнила все пустоты.

Важно. Нагружать такую стяжку можно только после полного застывания бетона – не раньше, чем через 20 дней.

Если использовать готовый бетон с антиморозными и укрепляющими присадками, то можно быть уверенным в надежности и прочности плиты перекрытия.

Ремонт плиты перекрытия

Чаще всего деформация перекрытий происходит по причине усадки грунта. Поэтому нужно определить место проседания почвы и поднять плиту по технологии подъема и ремонта железобетонных фундаментов.

Небольшие трещины и сколы в плитах нужно просто очистить и зацементировать. Если трещина большая, то выполняется горизонтальное армирование и по нему заливается бетонная стяжка.

Гидроизоляционные работы: алгоритм и материалы

После выполнения кладки наполовину производится зачистка котлована и наружная гидроизоляция стен профилированной мембраной PLANTER с последующим заполнением пазух грунтом, послойным уплотнением. Затем кладка продолжается до ее полного завершения.

Разбивка кладочных работ на два этапа отвечает на вопрос, как построить погреб в гараже без излишних усилий и рисков. Она позволяет производить гидроизоляцию со стороны откосов на невысоких участках стен, что более доступно и безопасно.

Снаружи верх стены утепляется пластинами пенополистирола толщиной 50 мм, предохраняющими ее от промерзания. После чего выполняется наружная гидроизоляция и окончательная засыпка пазух грунтом с его уплотнением.

Для устройства пола готовится основание из уплотненного щебня слоем 80 мм, настилается с заведением на поверхность кладки профилированная мембрана PLANTER. Для прочности пола устанавливается армирующая сетка, по ней укладывается бетон слоем 80 мм.

Полная гидроизоляция исключает прямой контакт наружных стен и пола заглубленного сооружения с грунтом, обеспечивает их постоянное сухое состояние, не допускает повышенной влажности воздуха в хранилище.

Технология создания погреба

С давних времен людям известно, что для того чтобы всю зиму лакомиться домашними закатками, кушать овощи и фрукты с любовью запасённые осенью, нужно заранее позаботиться о длительной сохранности урожая.

Дождаться своего счастливого часа и попасть на обеденный стол запасы смогут лишь в условиях определенного температурного, влажностного и светового режима.

Технология создания погреба сформирована уже много лет назад и вполне выполнима человеком, который впервые решился на строительные работы.

Знакомство с требованиями к строительству

Как вы понимаете, погреб в гараже не должен как-то мешать основному назначению помещения и поэтому придётся искать пути, чтобы свести такое влияние на ноль. Есть два основных параметра, пренебречь которыми попросту невозможно, иначе постройка утратит свою ценность, как гараж и превратится в подвальный придаток. И эти требования: механическая прочность пола и отсутствие сырости.

Возможные технические характеристики материалов

Различные плиты перекрытия

Если вы решили сделать подвал во время строительства гаража, то всё упрощается, но вот если это делать в уже действующей постройке, то в 90% случаев пол придётся менять, чтобы обеспечить должные условия для механической нагрузки. То есть, автомобиль, масса которого порядка полутора тонн или больше (возможно с грузом в багажнике), въедет на пол, то на квадратный метр придётся нагрузка порядка 180-300 кг.

Следовательно здесь нужны железобетонные плиты перекрытия, где современные нормативы по ГОСТ 26434-2015 допускают до 800 кг/м2 – этого будет вполне достаточно. Но если во время строительства гаража ЖБ перекрытия укладывают на ленточный фундамент, то в старой постройке скорее всего придётся демонтировать стяжку, вырыть котлован и расширить ленту внутрь.

Материал	Прочность, кг/см 2	Плотность, кг/м 3	Водопоглощение, %
Керамзитобетон*	32-98	500-1400	20
Пенобетон*	32-66	450-900	23
Газобетон*	32-45	400-500	34
Полимеробетон*	14-29	400-500	19
Газосиликат*	20-35	300-600	60
Керамика*	25-100	600-800	21
Рядовой кирпич	60-250	1000-2000	15

Таблица прочности, плотности и водопоглощения стройматериалов

*Пояснение к таблице. Под всеми материалами, помеченными звёздочкой, подразумеваются блоки.

А теперь поговорим о стенах. Если это будет лента монолитного фундамента, то её придётся воспринимать по принципу «что имеем, то имеем», разве что вы захотите дополнительно облицевать её какими-либо блоками, кирпичом или просто заштукатурить. При этом обязательно нужно учесть гигроскопичность, но если еще подразумевается механическая нагрузка от ЖБ перекрытий и стоящего на них автомобиля, то придётся учесть также параметры прочности и плотности. Хочу отметить преимущество постройки гаража с нуля, где ленточный фундамент можно залить не в траншею, а в опалубку нужной ширины в котловане, чтобы на ленту поместились стены коробки и перекрытия.

Технические параметры влагонепроницаемых бетонов

Жителям северных регионов страны при самостоятельной закладке фундамента лучше всего использовать бетоны с пониженной влагопроницаемостью – раствор лучше заказать на ближайшем бетонном узле и вам доставят нужное количество смеси в автобетономешалке. Такой материал подойдёт как для ленты фундамента, которая одновременно может выполнять функцию стен, так и для пола или перекрытия погреба. При таком подходе к строительству вы избавите себя от лишних хлопот и сэкономите своё время. Если вы думаете, что влагонепроницаемый бетон обойдётся дороже, не спешите с выводами, ведь вам не придётся дополнительно облицовывать стенки погреба.

Земляные работы

Перед тем, как выкапывать яму, нужно определить, на какой глубине на этом участке находятся грунтовые воды и сделать это достаточно просто, причём результат будет через 30-40 минут. Вам для этого понадобится садовый бур (чем меньше диаметр, тем лучше) и рулетка для замера глубины. Как можно ближе к гаражу, а если там нет стяжки, то внутри помещения бурите ямку до воды, либо на предполагаемую высоту потолка подвала. Если, к примеру, вы пробурили отверстие на 2 м и через 20-30 минут там не показалась вода, значит, её залегание глубже и такой параметр подходит для котлована. Но если вода начала прибывать, то дождитесь покуда не установится статический уровень (больше не прибудет) и замеряйте расстояние от зеркала до поверхности грунта. Делать более глубокий погреб нет смысла – расходы на гидроизоляцию будут слишком велики.

Но статический уровень грунтовых вод ещё не означает, что ваш подвал получится такой же глубины – для пола ещё нужно сделать основу, то есть, песочно-щебневую или песочно-керамзитовую подушку высотой не менее 5-10см плюс армированная стяжка на пол толщиной 7-10 см. Кроме того, глубину котлована лучше делать не по уровню зеркала, а на 10-15 см, а ещё лучше на 40-50 см выше, чтобы там не было грязи либо от затяжных дождей или таяния снега уровень залегания вод не поднялся выше основания подпола. Теперь отнимите сумму получившихся цифр от расстояния поверхность-зеркало и получите оптимально возможную глубину погреба. Если вас устроят такие параметры, то можете приступать к работе.

Подушка, гидроизоляция, армирование

Армирующую сетку для стяжки лучше устанавливать выше подошвы стяжки

Так как устройство погреба в гараже своими руками мы рассматриваем пошагово, то после рытья котлована следующим этапом будет пол – такая очерёдность наиболее удобна для монтажа гидроизоляции. Здесь я хочу обратить внимание читателей на один нюанс, который часто упускают при заливке стяжки, то есть, в большинстве случаев отсечную плёнку стелют поверх подушки под слоем заливаемого раствора, но… Во-первых, для установки маяков на пол нужны сплошные или точечные цементные дорожки, но возможностей для адгезии цементно-песочного раствора с полиэтиленом 0%. Во-вторых, подушка постоянно будет намокать из-за попадания в неё грунтовой влаги. Если посмотреть на перспективы именно с этого ракурса, то лучше выполнить такую работу в другой последовательности.

На пол котлована насыпают слой песка высотой 3-4 см, нивелируют по горизонтали, утрамбовывают и стелют отсечную гидроизоляцию, заворачивая плёнку на стены так, чтобы её край получился на 15-20 см выше предполагаемого нулевого цикла (стяжки пола). Затем поверх плёнки сыплют ещё слой песка на 2-3 см и на него укладывают мелкий щебень высотой 4-6 см, нивелируют его и утрамбовывают. Толщина стяжки для подвала должна быть не менее 7-10 см, но залить её лучше за два приёма – больше времени это не заберёт, зато позволит сделать ровный и сухой пол. На щебневую подушку укладывают стальные прутья Ø 8-10 мм в виде решётки с ячейкой 200×200 мм и фиксируют точки пересечения вязальной проволокой, но, учитывая отсутствие больших механических нагрузок, для армирования также подойдёт сетка Рабица.

Поверх армасетки заливают слой бетона не толще 30 мм и по мере заливки постоянно приподнимаете сетку, чтобы она оказалась в толще раствора, не выступая наружу. Уже наследующий день по стяжке можно будет ходить, если положить на поверхность несколько досок, — это понадобится для того чтобы установить маяки. На другой день после установки маяков можно заливать стяжку по нулевому циклу и оставить её на 3-5 дней, а потом приступать к облицовке фундамента или к возведению стен.

Таблица пропорций ингредиентов бетона разного класса, цемент М400

Очень важно для стяжки, а также для стен подвала, использовать не цементно-песочный, а цементно-песочно-щебневый раствор, то есть бетон. Если говорить о классе прочности смеси, то в большинстве случаев применяют В12,5, В15, В20, реже В22,5, хотя лично я для надёжности рекомендую В20, или В22,5, согласно таблице, фото которой приведено выше. Для того чтобы бетон при полном застывании (28 суток) набрал класс прочности заявленный в этой таблице, нужно соблюдать очередность перемешивания ингредиентов. Так, в первую очередь в воде размешивают цемент, затем добавляют нужное количество песка, доводят до однородной массы и только потом засыпают в бетономешалку щебень.

Стены погреба

Стены можно поднимать из любых бетотнных блоков

Теперь нужно разобраться, как правильно сделать стены, которые тоже должны быть сухими, и в данном случае придётся отталкиваться от состояния котлована или от ленты фундамента. Возможно, вы оставите всё, как есть, то есть, если лента в хорошем состоянии, то иногда её даже не облицовывают, а стяжку стыкуют с фундаментом. Но рассматривать такой вариант попросту нет смысла, та что перейдём к строительству и гидроизоляции стен.

Итак, если помните, гидроизоляцию под стяжкой нужно было завернуть на стены, на 15-20 см выше нулевого цикла, причём совершенно неважно, будет ли заворот производится на грунт или на ленту фундамента. Если эта лента будет облицовываться блоками или кирпичом, её тоже желательно отсечь полиэтиленовой плёнкой не тоньше 100 мкм (такую применяют для парников). Ту изоляцию, которая на стене, нужно запустить под заворот от пола – если туда и проникнет влага, то она стечёт вниз, под отсечку стяжки, что совсем не повлияет на уровень влажности внутри подвала. Если кто-то переживает, что под вертикальной плёнкой или на ней может образоваться конденсат, то это надуманные страхи, так как для точки росы здесь недостаточный перепад температур.

Если погреб устраивают одновременно с гаражом, то стены лучше всего сделать литыми, то есть, выставить в котловане опалубку, но только с внутренней стороны и заливать бетон между грунтом и щитом. Такой вариант очень удобен, так как лента не позволит стенкам котлована осыпаться, а с внутренней стороны может послужить, как готовая стена, без облицовки, но это уже на усмотрение хозяина. Если внутренняя облицовка будет из облегчённых бетонных блоков или рядового кирпича, зазор между кладкой и стенкой ямы засыпают песком (по возможности). Когда кладку поднимают параллельно ленте фундамента и там остаётся зазор, то песок скорее всего засыпать не получится – помешает перекрытие.

Только не перепутайте облицовку блоками или кирпичом с фундаментом, на котором будут стоять стены и опираться перекрытия. Это говорит о том, что толщина ленты, которая также будет стенкой погреба должна свободно выдерживать массу коробки с крышей, напольных перекрытий и автомобиля. Для более точных расчётов можно опять-таки обратиться к таблице, приведенной в разделе «Возможные технические характеристики материалов» и посмотреть колонку «Прочность, кг/см2». Нужно будет вычислить площадь поверхности ленты (Sленты) и общую массу (mобщая) всего вышестоящего сооружения (стен, напольных и потолочных перекрытий) вместе с автомобилем. И разделить Sленты/ mобщая=x кг/см2, где значение «x» не должно превышать значение, указанное в таблице.

Видео рекомендации по гидроизоляции гаража

Перекрытие погреба

Подвал под гаражом никак не может обойтись без приточно-вытяжной вентиляции и сделать её легко, так как она не принудительная, а с естественной циркуляцией воздуха. Для этого понадобится две трубы: приточная, которая будет отстоять от пола не более чем на 10-15 см и вытяжная, под потолком. Принцип их расположения очень хорошо отображён на чертеже, расположенном выше. Эти трубы обычно устанавливают одновременно с устройством погреба и возведением гаражной коробки – главное об этом не забыть! Для свободного тока воздуха достаточно отверстий Ø 100 мм, следовательно, для этой цели как нельзя лучше подойдут пластиковые (ПВХ) канализационные трубы с наружным Ø 110 мм и внутренним Ø 100 мм.

По такому принципу можно устроить напольное и потолочное перекрытие

На верхней фотографии показано, как можно сделать перекрытие погреба, который по площади меньше, нежели пол в гараже в данном случае вы видите связанную армирующую сетку из стального прута сечением 16 мм и ячейкой 200×200 мм (арматура на перекрестьях зафиксирована вязальной проволокой и приварена краями к швеллеру. Рама и коробка для крышки подвала сделаны из швеллера шириной 200 мм – такой же толщины получится бетонная заливка. Но для того чтобы залить такое перекрытие, снизу нужно установить деревянные щиты для бетона, снимать которые после затвердевания раствора не обязательно, это на усмотрение владельца.

В данном случае нижнюю полку швеллера можно использовать, как черепной брусок при устройстве пола в доме – на эти полки следует уложить тонкие доски сплошным рядом, а для того чтобы они не прогибались, укрепить вязальной проволокой к среднему пруту армакаркаса. После этих шагов можно заливать бетон с использованием вибратора, но если такого инструмента нет в наличии, то раствор трамбуют черенком лопаты – так не будет воздушных пузырей в перекрытии. Останется только приварить крышку с утапливающейся ручкой, чтобы она не торчала выше уровня пола.

Это не единственный вариант устройства перекрытия – всё зависит от проекта, но если вы будете ориентироваться на показанные в статье принципы, то у вас всё получится. Ниже можно посмотреть мастер-класс-проект комбинации смотровой ямы с погребом. Вы тоже сможете построить аналогичное помещение, если были внимательны к советам, данным в этом материале.

Видео: Гараж, где смотровая яма скомбинирована вместе с погребом

Стены погреба

Стены любого погреба должны возводиться из твердых материалов. Использование фанеры, ДСП и других легких стройматериалов здесь недопустимо. Если строительство погреба своими руками ведется в старом гараже, то возникнут определенные сложности с укладкой внешнего гидроизоляционного слоя. Но, в любом случае, со всем можно справиться своими руками. Перед устройством стен, нужно подумать, как будет расположена лестница (может быть использована монолитная или обычная приставная лестница).

Можно выложить стены из пеноблоков или использовать армированный бетон.

Специалисты отмечают, что лучше всего построить стены из пеноблоков или сделать их железобетонными.

Если с пеноблоками все предельно просто, то с бетоном придется повозиться:

• Стены в погребе необходимо проложить арматурной сетью. Для создания сетки используются стержни толстого сечения или обрезки старых труб (первый вариант предпочтительнее). Для сборки арматурной сетки своими руками следует применять отожженную проволоку. Использование сварки запрещено, потому что при перепадах температуры бетон может начать растрескиваться из-за этого.
• После сборки арматурной сети наступает очередь опалубки. Она может быть сделана из обычных досок: подойдет и горбыль, и толстые рейки, и обрезки фанеры. Построить опалубку можно по любой стандартной технологии, поэтому проблем на этом этапе обычно не возникает.
• Для стен лучше всего использовать бетон марки М400. При желании в замешиваемый своими руками раствор можно добавить немного щебня. Готовый раствор заливается в опалубку, послойно (каждый слой – 20-25 см). Помимо этого, обязательно нужно производить штыкование слоев, чтобы сразу после строительства погреба в гараже не пришлось делать ремонт. Стена возводится вплоть до будущего перекрытия.

По завершению монтажа стены нужно хорошо высушить. Не рекомендуется использовать для этого специальные приспособления – высушить лучше естественным способом.

Проводить работы по устройству погреба в гараже немного проще, если вы используете пенобетонные блоки (они относительно дешевы, их укладка и ремонт очень просты). Нужно учитывать, что при их эксплуатации не придется выполнять дополнительную гидроизоляцию стен (лестницу также можно построить из пеноблоков).

Утепление перекрытия

Без правильного утепления перекрытия подвала, хранилища или погреба, любые работы, связанные с гидроизоляцией и теплоизоляцией стен и пола будут попросту бесполезны.

Чтобы утеплить перекрытие погреба, рекомендуется воспользоваться цементным раствором и простыми опилками (либо любым другим аналогом). В этом случае теплоизоляционный слой, созданный бетоном, будет толщиной примерно в 20 см. Он наносится равномерно по всей поверхности перекрытия. Такое покрытие будет удобно использовать в том случае, если вы хотите отделывать потолок в погребе в дальнейшем. Например, его можно покрасить или заштукатурить.

Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.

Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.

По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник