Переклепал диск сцепления своими руками

Товарищи! Совершенно дикий вопрос: как переклепать

Да. Оригинал был наклепан сталью. Не мягкой.
Оригинал лучче.

И ещё..для острастки( сам никогда не балансировал но теоретичеси. всякое можно представить:-))

Хитрости со сцеплением M60B30+ТО КПП

Сразу после покупки было ясно, что сцепление на подходе — при резком старте уходило в букс, также при трогании под крутую горку с полным салоном…Стала жесткая педаль сцепления. В общем замена неминуема.

Посмотрев на ценник одного только ведомого диска закрались мысли о жутком колхозе…Никогда ранее ни на одной из своих машин не практиковал это, но жизнь заставила…
Решено восстанавливать ведомый диск наклепывая на него новые фрикционные накладки. Т.к. найти накладки для БМВ не вышло, были подобраны накладки от «советской» техники подходящие по размерам, а именно:
* Фрикционные накладки диска сцепления ГАЗ-3302(на рынке сказали, что на обычную Волгу такие же. В общем, они идут под 406 мотор). Номер по каталогу 406-1601138. Нам нужны накладки без отверстий!

Размер фрикционной накладки BMW 160×240(внутр\внешн диаметр); толщины новой, к сожалению, не знаю. Для подбора «заменителя» юзал поиск, например вот Накладки дисков сцепления отечественных автомобилей. Размеры и номера
Переклепывать сцепления отдавал человеку который этим занимается, сам решил не пробовать, потому как ограничен во времени ремонтов и какой-то косяк мне совсем не на руку…Итог:

*** Далее взялись за сальник хвостовика и сальник штока переключения передач.
///Сальник хвостовика на Экзисте стоит дорого:) по этому нашел заменитель с теми же размерами 40х52х9 мм — CORTECO 12010684B. Описание на Экзисте «Сальник привода левый, правый Seat\Audi\VW»

Для его замены нужно снять фланец хвостовика, и тут возникает 2 задачи:
1) гайка 36мм которая сидит глубоко внутри фланца + довольно длинный торчащий вал
2) снятие фланца с шлицов выходного вала.
Для решения первой задачи друг подогнал длинную головку 36мм(когда-то покупал специально для тех же целей, что и я)

Для решения второй использовался массивный трехлапый съёмник.

///Сальник штока переключения передач — Febi 01622
С его заменой проблем никаких, всё доступно:

* Следующий этап — Замена масла на новое. Выбор пал на Castrol ATF Dex II Multivehicle. По ТИСу необходима спецификация Dexron® IID, которой данное масло соответствует.
Необходимое количествово — 1,2л. Кстати, большинство заправочных объёмов можно подсмотреть Здесь

Итог: педаль сцепления стала мягче, пропал букс при старте, легче включаются предачи, вокруг коробки нет кучи разбрызганного масла:)
Огромное спасибо за помощь друзьям которые меня всегда выручают! 🙂

Parts

BMW 5 series 1995, engine Gasoline 3.0 liter., 218 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 35

Приветствую! А накладки как нибудь центровал? Или приклепал на глаз? В смысле биения ничего такого не было?

Скажи пожалуйста сколько отездил стоит заморачиваться так как я тоже надумываю клепать коробка 6ступка диск стоит дохера ))

Проехал порядка 25-30тыс км, полез менять сальник и заодно заменил диск на «заводской» недорогой, если не ошибаюсь фирмы Trucktec. На моём восстановленном диске уже порядком съело накладку и, я думаю, через тысяч 10 уже бы доставало заклёпками по маховику.
В итоге, как временная вынужденная мера — вариант норм. Но в долгосрочной перспективе лучше купить что-то в заводском исполнении. Поищи варианты недорогих производителей, как показывает практика они норм себя показывают и цена вменяемая. Успехов!

Так расскажи пожалуйста как отездили эти накладки? Стоит заморачиватся? На сколько хватило? или до сих пор ездишь?

Менял неделю назад задний сальник коленвала — снимал коробку, накладки в очень достойном состоянии. После пробега в 15 тыс.км чувствуют себя замечательно. Езжу активно, время от времени жгу резину, всё выдержали:)
Сфотографировать провтыкал так как работы было куча и руки постоянно грязные.
Вердикт — если нужен дешманский ремонт или просто жаба давит платить 100у.е. за диск, то вариант стоящий и работающий.
Ниже в коментах вели разговор с GAnS-34RUS, который говорит, что диск NK у которого бюджетная стоимость тоже хорошо себя зарекомендовал. Я же подтвердить это не могу.

Спасибо за инфо! Да беда в том что у меня коробка от м5е39 а диск сцепы на него тока оригинал идёт короче цена тока за диск от 14т-20т буду клепать )))

Клепаем сцепление

#1 Zip

#2 Indeets

Как поведет себя сцепление если его не заменить, а отремонтировать (Наклепать). Есть отзывы? Поделитесь! А то я уже скоро в горку поднятся не смогу(((

#3 Zip

Нормально, главно толщину правильно подобрать. Но если есть возможность, лучше купить новое.
Я на грузовике клепал, сразу пришлось его маленько подполить, иначе вообще не выжималось, слишко толстые накладки были.

#4 Сергей10

Тогда следующий вопрос, сколько мм тольщина накладок.

#5 doc

Как поведет себя сцепление если его не заменить, а отремонтировать (Наклепать). Есть отзывы? Поделитесь! А то я уже скоро в горку поднятся не смогу(((

#6 Fixx

#7 Indeets

Кроилово ведет к попадалову (С)
Да и корбку тягать в постоянку нет ничего интересного и забавного, тяжелая она падлюка! комплект сцепления на фронтеру около 7000 стоит это не так и дорого в виду экономии дальнейшего времени и нервов
Luk 624 1614 00 это для 2,4, но вроде как и на 2,3 такой же комплект

#8 DSG

Как поведет себя сцепление если его не заменить, а отремонтировать (Наклепать). Есть отзывы? Поделитесь! А то я уже скоро в горку поднятся не смогу(((

#9 Zip

Бери накладки от Газели с двигателем «плита», по наружному диаметру один в один, внутренний миллиметров на 5 больше. Ходят отлично- проверено. От 402-го движка не подойдут.

#10 Zip

Бери накладки от Газели с двигателем «плита», по наружному диаметру один в один, внутренний миллиметров на 5 больше. Ходят отлично- проверено. От 402-го движка не подойдут.

Источник

Если диск прилип

ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП

Многие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что «сломалась» коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.

Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.

1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.

2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.

3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.

4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод — «механически отдирают» от маховика прилипший диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на «Жигулях» его располагают, как показано на рисунке, диаметр — 16 мм — удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки). Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.

Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.

Источник