Передняя подвеска для самодельного снегохода своими руками

Подвеска снегохода своими руками фото

Как сделать снегоход своими руками

. Схему снегохода использовал ту же, что и в машине братьев Матвейчук: трехопорную с двумя передними управляющими лыжами и одной ведущей гусеницей сзади. Такая компоновка обещала машине хорошую проходимость и устойчивость, что немаловажно при езде по пересеченной местности без дорог. Только вот посадка водителя на «Мысли-2» как на мотороллере, меня не устраивала.

Мне было привычнее, да и удобнее управлять снегоходом

, сидя на нем, как на мотоцикле, — верхом. А потому компоновку силового агрегата с коробкой передач у снегохода выполнил такой же, как у мотоцикла, при этом даже рычаги управления переделывать не потребовалось.

Рама моей машины, в отличие от пространственного каркаса снегохода братьев, более простая — мотоциклетного (хребтового) типа с консольными балками (траверсами). Материал основного лонжерона — стальной швеллер 40x40x4 мм. Верхняя часть (ригель) подобрана готовой (от мопеда «Карпаты»). Она довольно сложной конфигурации.

Но это не вызвано какой-то необходимостью. Поэтому на рисунках ее форма упрощена. Передняя стойка выполнена из стальной трубы диаметром 28 мм в форме вилки, нижние ее концы опираются на переднюю балку, взятую вместе с рычагами подвески от легкового автомобиля (балка укорочена, а рычаги использованы только нижние). Поперечины подрамника гусеничного блока — из стальной трубы.

Стяжки вставляются в них через капроновые втулки. Консоль под промежуточный вал выполнена из уголка 60×60 мм. Кронштейны для крепления седла и кузова — из стальной 4-мм полосы. Подрамник гусеничного блока тоже простой конструкции.

Его основа — два лонжерона, выполненные из стального уголка 60×60 мм Лонжероны стянуты поперечинами; передняя приварена к раме снегохода

. Снизу к лонжеронам также приварены две дугообразные стойки опорной лыжи гусеничного блока, а сверху прикреплена болтами М8 дугообразная багажная стойка.

Все стойки выполнены из стальной полудюймовой водопроводной трубы. По первоначальным прикидкам на снегоходе в качестве силовой установки предполагал использовать двигатель от мотоцикла повышенной проходимости «Тула» рабочим объемом 200 см3 и мощностью 13 л.с. с принудительным воздушным охлаждением.

В этом случае можно было бы передок снегохода закрыть традиционным для машин этого типа капотом-обтекателем, который значительно улучшал комфортабельность езды, особенно в мороз и при встречном ветре. Однако «тульский» двигатель по приемлемой для меня цене приобрести не удалось, и машину пришлось комплектовать стареньким, капитально отремонтированным силовым агрегатом (мотор с коробкой передач) от мотоцикла «Восход-ЗМ».

Мощность его даже чуть больше (14 л.с), хотя рабочий объем и меньше (175 см3). Однако принудительного охлаждения у него нет. Поэтому от капота пришлось отказаться, а вместо него установить два ветровых щитка (наподобие грязевых) с промежутком между ними, в который и проходит поток воздуха для охлаждения двигателя.

Трансмиссия на моих мотонартах немного посложнее, чем на снегоходе

«Мысль-2», — с промежуточным валом. Но вал не стал лишним звеном — имея звездочки с разным количеством зубьев (22 и 12), он выполняет роль редуктора (или, как его называют местные самодельщики, — «ходоуменьшителя»). Вращение от коробки передач силового агрегата на промежуточный вал и с него — на приводной вал гусеничного блока осуществляется цепными передачами.

Натяжение цепей регулируется пластинами, подкладываемыми под корпуса подшипников промежуточного и приводного валов. Гусеничный блок — наиболее сложный из самодельных узлов. Опыта его изготовления у меня не было, поэтому ориентировался на конструкцию и размеры деталей, приведенные в журнале. Поскольку публикация давняя и у молодых читателей-самодельщико этого журнала нет, думаю, стоит привести рисунки блока, его основных узлов и деталей еще раз.

Конечно, какие-то отличия в конструкции и материалах моего гусеничного блока есть, и хотя они не столь принципиальны и существенны, заострить на них внимание, думаю, стоит. Так, подшипники вала и оси у моего гусеничного блока не 203, а 80204 — они и размером побольше, и имеют с обеих сторон сепаратора защитные шайбы.

Опорная лыжа — полностью капроновая. На ней я не предусматривал боковых латунных направляющих — при правильной (параллельной) установке оси относительно приводного вала и хорошем натяжении гусеницу в сторону не уводит.

показала, что вместо задних звездочек лучше использовать катки, которые можно без особого труда изготовить из тех же звездочек, отрезав у них зубья, что я впоследствии и сделал. Болты крепления планок-траков к ленте установлены выступающими концами с гайками наружу: теперь они работают как шипы у шин мотоциклов для ледяного спидвея — обеспечивают хорошее сцепление и со снежным накатом на дороге, и с твердым настом в поле, и со льдом на реке или озере.

Передние управляющие лыжи изготовил из осиновой доски толщиной 15 мм и шириной 180 мм. Носки лыж распарил в кипящей воде и загнул в шаблоне до высыхания. После этого пропитал олифой и обшил снизу алюминиевым листом. К подошве посередине прикрепил направляющие полозки из дюралюминиевого уголка 25×25 мм.

Стойки рулевых лыж смонтированы в корпусах-втулках, закрепленных на концах рычагов поворотных кулаков, взятых от легкового автомобиля. Рычаги подрессорены амортизаторами с пружинами от старенького мопеда. Управление лыжами осуществляется через доработанные рулевые тяги от мотоколяски (штатные наконечники у тяг заменены вилками карданных шарниров), соединенные с сошкой, закрепленной на конце рулевого вала.

Все оборудование снегохода: сиденье, руль, фара, сигнал, электроприборы, так же, как и силовой агрегат, — от старенького мотоцикла «Восход-ЗМ». Багажник — сварной из стального листа толщиной 1 мм, снизу для жесткости окантован уголком 25×25 мм. Бензобак емкостью 6 литров — от мопеда. Под сиденьем смонтирован инструментальный ящик.

Гусеница под сиденьем, чтобы на ноги водителя попадало меньше снега, прикрыта дюралюминиевым листом. Для защиты от встречного потока воздуха туловища и лица в дополнение к передним щиткам над ними укрепил ветровое стекло. Конструкция трансмиссии и движителя позволяет машине обходиться без тормозов — наката практически нет.

Учета затрат на строительство снегохода

не производил — это нужно было бы делать довольно скрупулезно, поскольку потратил не много, так как в основном использовал кем-то когда-то брошенные (а мной подобранные) агрегаты, узлы и механизмы, дожидавшиеся своего часа в дворовом «арсенале».

Потраченное же время убитым не считаю, так как кроме конструкторского опыта, дополнительных навыков по работе с металлом и морального удовлетворения от сработанной своими руками машины в результате имею транспортное средство, очень нужное в хозяйстве для перевозки различных грузов и вообще для быстрого преодоления значительных расстояний даже по глубоким снегам нашего северного края в продолжительный зимний период.

Снегоход: 1 — кузов (СтЗ, лист s0,8, окантовка — уголок 25×25); 2 — сиденье (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 3 — бензобак емкостью 6 л (от мопеда «Карпаты»); 4 — руль (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 5 — гусеничный блок (движитель); 6 — промежуточный вал: 7 -рама; 8 силовой агрегат (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 9- глушитель; 10-управляющая лыжа (2 шт.); 11 — рулевая тяга (от мотоколяски СЗД): 12 — приборный щиток (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 13 — рычаг подвески (от мотоколяски СЗД); 14 — снегозаградительный щиток (дюралюминий, лист s1); 15 -ветровое стекло (плексиглас); 16 — ветровой щиток (дюралюминий, лист s1, 2 шт.); 17 — фара (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 18 — амортизатор (от мопеда «Карпаты»)

Рама снегохода и подрамник гусеничного блока: 1 -основной лонжерон (швеллер 40x40x4); 2 — верхний ригель (от мопеда «Верховина»); 3 -подседельная стойка (труба 30×30); 4 — передняя стойка (труба диаметром 28); 5 — подкузовная опорная стойка (труба 1/2″); 6 -стойка опорной лыжи (труба 1/2″, 2 шт.); 7 — ушко для кронштейна опорной лыжи (СтЗ, лист s5, 8 шт.); 8- кронштейны крепления силового агрегата; 9,12 — задняя и передняя поперечины (труба 1″); 10 — кронштейн крепления кузова (СтЗ, лист s4. 2 шт.): 11- кронштейн крепления сиденья (СтЗ, лист s4); 13 — консоль крепления промежуточного вала (уголок 60×60); 14 — передние балки (от легкового автомобиля, 2 шт.); 15 — кронштейн крепления амортизатора (от легкового автомобиля, 2 шт.); 16 — дуга (труба 1/2″); 17 -стяжка (шпилька диаметром18.2 шт.); 18 гайка М22 (4 шт.); 19 — капроновая втулка (4 шт.); 20 — лонжерон подрамника гусеничного блока (уголок 60×60, 2 шт.); 21 — стакан рулевого вала (труба диаметром вн. 22,5)

Гусеничный блок: 1 -опорная лыжа (капрон, лист s15); 2- ведущая звездочка привода гусеницы; 3 — стойка опорной лыжи; 4 — лонжерон подрамника гусеничного блока; 5 — ведомая (натяжная) звездочка (капрон s20, z = 10, 2 шт.); 6 — ось ведомых натяжных звездочек (труба 032); 7 — натяжное устройство гусеницы; 8 — фланец звездочки (СтЗ, лист s3, 4 шт.); 9 -приводной вал гусеницы (труба диаметром 32); 10 — подшипник 80204 в корпусе (4 шт.); 11 — передняя поперечина подрамника и ось гусеничного блока; 12 — соединительная лента (резинотканевая транспортерная лента 45×8, 2 шт.); 13 — болт М6х40 с шайбой (112 шт.); 14 — снегозацеп (березовая планка 45×18, L500, 28 шт.); 15 — направляющий уголок (дюралюминий, уголок 45×25, 56 шт.); 16 — ушко кронштейна опорной лыжи (СтЗ, лист s5, 8 шт.); 17 — резиновая втулка (4 шт.); 18- ось (болт М8х50, 4 шт.); 19 — кронштейн опорной лыжи (4 шт.); 20 — болт М6х35 с потайной головкой (8 шт.); 21 — цепная звездочка (z = 32, мотоциклетная)

Опорная лыжа: 1 — стяжка (дюралюминиевая трубка диаметром 10, 4 шт.); 2 — кронштейн (4 шт.); 3 — лыжа (капрон, s15); 4 — болты М6 с потайными головками крепления кронштейнов (8 шт.)

Рулевое управление: 1 — руль с кронштейном (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 2 — буртик рулевого вала; 3 — шайба (бронза); 4 — втулка; 5 — рулевой вал (труба 022); 6 — рулевая сошка (СтЗ, лист s10); 7 — стакан (труба диаметром вн. 22,5); 8 — подпятник (бронза); 9 — основной лонжерон рамы; 10 — шарнир (болт М10); 11 — поперечная рулевая тяга (2 шт.); 12 — передняя опорная стойка рамы

Привод гусеницы: 1 — цепная звездочка (z = 32, мотоциклетная); 2 — корпус подшипника; 3 — болт М6 крепления гусеничной звездочки к фланцу (4 шт.); 4 — ведущая гусеничная звездочка (z = 8, 2 шт.); 5 — трубчатый вал ведущего моста; 6 — фланец гусеничной звездочки; 7 подшипник № 80204; 8 — ступица цепной звездочки (СтЗ, труба диаметром 30×5); 9 — вставка (СтЗ, круг диаметром 32); 10 — штифт (болт М8)

Рулевая лыжа: 1 — лыжа (осиновая доска 180×15); 2 — подошва (алюминий, лист s1); 3 — направляющая (дюралюминиевый уголок 25×25); 4 — скоба (стальная труба диаметром 10); 5 — опорный кронштейн (СтЗ, лист s3); 6 — вилка стойки (от карданного шарнира); 7 — стойка (СтЗ, круг диаметром 32); 8 — корпус поворотного кулака (СтЗ, труба 032); 9 вилка поперечной рулевой тяги (от карданного шарнира); 10 — шарнир (болт М8); 11 — рычаг поворотного кулака с втулкой; 12 — штифт (болт М8); 13 — втулка (бронза, 2 шт.); 14 — ось (шпилька М12 с двумя гайками); 15 — втулка (капрон, 2 шт.); 16 — корпус шарнира (труба 1/2″)

С наступлением зимнего периода двухколесные транспортные средства теряют свою актуальность. Использование автомобиля для преодоления небольших дистанций с высокой заснеженностью является не особо практичным, а в большинстве случаев — невозможным процессом. Куда лучше с данной задачей справляется снегоход.

Зимнее механическое транспортное средство в большинстве случаев оснащается гусеничным задним приводом и передними рулевыми лыжами. Высокая проходимость, универсальность и простота использования делают снегоход на сегодняшний день наиболее популярным средством передвижения в зимнее время года.

Особенности самодельных снегоходов

Купить снегоход в наше время можно в любом мотосалоне, как крупного мегаполиса, так и небольшого города, однако цены данной техники вынуждают многих любителей зимней езды изготавливать самодельный снегоход на гусеницах своими руками.

Можно выделить четыре важных преимущества самостоятельно выполненного ТС над заводским:

1. Цена — важнейший для большинства фактор. Стоимость некоторых агрегатов ведущих производителей мототехники может превышать стоимость собранных из подручных материалов в 5-10 раз.
2. Параметры — возможность собрать средство передвижения желаемой конфигурации. Это касается как внешнего вида, так и запаса мощности, типа ходовой части и пр.
3. Надежность — тот пункт, которым не всегда могут похвастаться изделия даже известных производителей. При самостоятельном изготовлении человек использует наиболее качественные материалы и уделяет особое внимание важнейшим узлам механизма.
4. Польза — возможность задействовать завалявшиеся в гаражах и подсобках материалы, детали и приспособления с других устройств.

При этом самодельные снегоходы находят свое применение, как на улицах населенных пунктов, так и на бездорожных участках загородных раздолий и горнолыжных курортов.

Задняя подвеска снегохода своими руками

В холодных, снежных краях нашей страны без снегохода просто не обойтись. На рынке предлагается большой выбор данных устройств, порой найти неповторимый и эксклюзивный вариант очень сложно. Но после приобретения конкретной модели, чтобы это транспортное средство стало уникальным, которого не будет больше ни у кого, можно сделать его тюнинг. Одной из деталей, которые часто подвергаются переделке в данных транспортных средствах, является подвеска. Какую роль она играет в эксплуатации? Рассмотрим все это дальше.

Самодельный снегоход на гусеницах своими руками: с чего начать?

1 — задний фонарь, 2 — прицепное устройство, 3 — кузов (фанера, s16), 4 — боковые катафоты, 5 — задний амортизатор (от мотоцикла -171,Днепр-187, 2 шт.), 6 — бензобак (от пускача трактора Т-150), 7 — сиденье, 8 — основная рама, 9 — коммутатор (от мотоцикла -171,Восход-187,), 10 — катушка зажигания (от мотоцикла -171,Восход-187,), 11 — силовая установка (от мотоколяски, 14 л.с.), 12 — глушитель (от мотоколяски), 13 — рулевая колонка, 14 — рулевой шарнир в кожаном чехле, заполненном смазкой (шарнир от -171,УАЗа-187,), 15 — ограничитель вертикального перемещения рулевой лыжи (цепочка), 16 — ограничитель поворота рулевой лыжи, 17 — рулевая лыжа, 18 — боковая лыжа (2 шт.), 19 — генератор, 20 — рычаг сцепления (от мотоколяски), 21 — щиток цепи привода, 22 — подножка, 23 — цепь привода ведущего вала, 24 — ведущий вал гусеницы, 25 — нижняя направляющая цепи гусеницы (полиэтилен, s10, 2 шт.), 26 — цепь гусеницы (от жатки кормоуборочного комбайна, 2 шт.), 27, 31 — верхние передняя и задняя направляющие цепи (полиэтилен s10, по 2 шт.), 28 — амортизатор шарнирной рамы движителя (укороченные задние амортизаторы мотоцикла -171,Днепр-187, 2 комп.), 29 — опорная лыжа, 30 — задняя рама проставки, 32 — задний мост.

Чертеж самодельного снегохода является важнейшим этапом на подготовительной стадии изготовления. Здесь в помощь пригодятся инженерные навыки

. а в случае отсутствия таковых — производятся поверхностные наброски, создающие общий образ будущего механизма.

Перед созданием чертежа необходимо определить перечень требуемых компонентов. Основу снегохода стандартной конфигурации составляют:

1. Рама — в зависимости от сложности конструкции она может быть позаимствована у квадроцикла, мотороллера, скутера, мотоцикла и пр. В случае их отсутствия деталь, как правило, варится из металлических тонкостенных труб диаметром около 40 мм.
2. Сиденье — учитывая непростые условия эксплуатации техники, материал этого элемента должен иметь высокую влагоотталкивающую способность.
3. Двигатель — выбирается с расчетом необходимой скорости и общего веса ТС. Чаще всего используются моторы мотоблоков, скутеров, мотоциклов и т.п.
4. Бак — 10-15 литровая металлическая/пластиковая емкость вполне обеспечит беззаботные выезды на относительно далекие дистанции и не займет на агрегате много места.
5. Лыжи — в случае отсутствия готовых вариантов, для самостоятельного изготовления рекомендуется применять девяти/десятислойные листы фанеры толщиной около 3 мм.
6. Руль — выбирается с расчетом удобства и практичности. Подобно раме, двигателю и сиденью изымается у указанных двухколесных агрегатов.
7. Привод — деталь, передающая вращающее движение от двигателя к гусенице. Данную функцию хорошо выполняет .
8. Гусеница — наиболее сложный и важный элемент. Об их видах и способах самостоятельного изготовления речь пойдет дальше.

Изготовление снегохода на гусеничном ходу своими руками

Перед началом работ определитесь с инструментом. Можно со 100% уверенностью сказать, что вам потребуется: различные отвертки, молоток, сварка, трубогиб (если нет готовой рамы).

Перед подготовкой чертежа для самостоятельного изготовления снегохода, ознакомитесь со стандартной конфигурацией.

1. Рама.
   В каждом снегоходе присутствует рама: чем сложнее конструкция, тем надежнее и крепче должна быть рама. Оптимальный вариант – взять от квадроцикла, скутера или мотоцикла. Если нет такой детали, можно сварить ее самостоятельно из труб диаметром не менее 40 мм.
2. Сиденье.
   Сидение на снегоходе должно быть прочное, так как сама конструкция достаточно низкая.

Обязательное условие: сиденье должно быть изготовлено из водонепроницаемого материала.

1. Двигатель.
   Выбирая двигатель, обратите внимание на его мощность. Если вы хотите мощный снегоход был, то двигатель должен быть таким.
2. Бак.
   Емкость объемом 10-15 литров, изготовленная из металла, прекрасно подойдет для бака под топливо.
3. Лыжи.
   Если в вас нет готовых лыж, которые можно адаптировать под снегоход, их можно сделать самостоятельно из дерева. Лучше, если это будет фанера не менее чем девятислойная.
4. Руль.
   При выборе руля, подумайте о своем удобстве. Лучше всего если он будет заимствован у двухколесного агрегата.
5. Гусеницы.
   Изготовление гусениц, пожалуй, наиболее сложная часть во всем самоходе.
6. Привод.
   Чтобы гусеницы вращались, вам потребуется привод – лучше всего в этом случае использовать цепь от мотоцикла.

Если в наличии нет готовой рамы, то ее легко сварить из профильной трубы, а форму придать с помощью трубогиба.

Если самостоятельно не получится произвести расчеты и составить чертеж, то для примера используйте чертеж с нашего сайта.

Как только рама будет собрана, обработайте ее антикоррозионным составом и покройте качественной краской, которая выдержит и влагу, и мороз.

Гусеницы

Все, кто раньше самостоятельно конструировал гусеничный мотоблок, отмечают: изготовление гусениц – самый сложный процесс в самоделке.

Проще всего их сконструировать из покрышек от автомобиля. Данный вариант самый выигрышный – качественно и малобюджетно. Деталь изготавливается по замкнутому кругу, поэтому разрыв шины произойти не может.

Гусеницы для снегохода из шины (покрышки)

Инструкция по изготовлению гусениц:

• Из автомобильной покрышки: берем покрышку и отрезаем борта (лучше это делать острым ножом). Резать нужно так, чтобы осталась гибкая часть с протектором.

В регионах с большими снегопадами зимой использовать двухколесный транспорт нецелесообразно. Но и машина не всегда нужна. В таких случаях на помощь приходит снегоход, но этот вид транспорта дорого стоит.

При желании можно сделать снегоход своими руками, причем способов, как это сделать, много.

Как сделать самодельные гусеницы?

Одним из самых распространенных материалов изготовления движителя в является автомобильная покрышка

. Самодельная гусеница из шины автомобиля имеет над другими вариантами одно важное преимущество — она изготовлена в виде замкнутого контура, что значительно снижает вероятность разрыва.

Борта от покрышки отделяются при помощи сапожного ножа, после чего остается гибкая беговая дорожка. На приводное полотно крепятся грунтозацепы — распиленные вдоль пластиковые трубы диаметром около 40 мм и толщиной около 5 мм. Обрезанные под ширину покрышки, полутрубы крепятся к полотну при помощи болтов (М6 и т.п.) с интервалом в 5-7 см.

Этим же способом изготавливаются и самодельные гусеницы из транспортерной ленты

. Основным их достоинством является возможность выбора длины движителя. После обрезания под необходимую длину, особое внимание следует уделить сцепке. Концы ленты накладываются друг на друга на 3-5 см, и фиксируются по всей ширине теми же болтами, что и грунтозацепы.

Сделать самодельные гусеницы часто помогают и такие подручные материалы, как клиновые ремни. Скрепленные по ширине при помощи грунтозацепов, они составляют полноценное гусеничное полотно с уже имеющимися с внутренней стороны впадинами под шестерню.

Учтите, что чем шире гусеница, тем лучше проходимость снегохода, но хуже его управляемость. Заводские варианты имеют три образца ширины полотен в дюймах: 15 — стандартное, 20 — широкое, 24 — сверхширокое.

Изготовление конструкционных элементов

Прежде чем приступить к изготовлению конструкционных элементов, подготавливают чертеж, требуемые материалы и инструменты. Можно взять готовые чертежи на основе снегоходов Снегирь или Вепрь. Из инструментов понадобится:

• сварочный аппарат;
• трубогиб или готовая рама;
• молоток;
• отвертки.

Так как конструкция у миниснегохода низкая, сиденье делают прочным из водонепроницаемого материала. Бак под топливо изготавливают из металла. Его объем должен составлять от 10 до 15 л. В качестве привода можно использовать цепь от мотоцикла.

Как сделать гусеницу для снегохода

Гусеница для снегохода создается из покрышек или транспортерной ленты. Работа будет сложной и трудоемкой, если в качестве основы используют покрышки. Из них выкраивают бортики, поэтому для работы требуется острый сапожный нож или электрический лобзик. Чтобы облегчить процесс, покрышки выбирают с подходящим рисунком протектора. Изготовление самодельной гусеницы:

1. Бортики из покрышки вырезают ножом. Если лезвие ножа периодически смачивать в мыльном растворе, то процесс резки станет легче. При использовании электрического лобзика устанавливают лезвие с маленькими зубцами и смачивают водой.
2. Если при вырезке дорожка получилась твердой или с изнаночной стороны образовались лишние слои, их также срезают.
3. Нарезку новой структуры делают тогда, когда произошло несовпадение рисунка протектора. Сделанная конструкция должна цепляться за почву, поэтому структура рисунка должна быть правильной.

Гусеница, выполненная по такому чертежу, достаточно надежна благодаря тому, что имеет замкнутый контур. Ее недостаток — это узкая ширина. Чтобы сделать больший размер, ее удваивают. Если гусеницу делают из транспортерной ленты, то ее объединяют в цельное кольцо. Это можно сделать 2 способами:

• по типу рояльной петли (с шарниром);
• нашивки ленты.

Нужно выбрать подходящую толщину ленты, если ее нашивают. Ее толщина должна подходить к мощности двигателя. Самодельный снегоход из мотоцикла «ИЖ» предусматривает использование ленты толщиной 10 мм. Чтобы срок эксплуатации на снегоход увеличился, края транспортерной ленты прошивают леской. Швы делают по способу обметывания краев с промежутком в 1 см.

Подкаты

Подкат — это подвижная платформа, которая защищает ходовую часть техники от ненужных механических нагрузок. Платформу применяют, когда необходимо загнать снегоход в гараж. Для ее изготовления используют металлическую трубу среднего диаметра (6×6 мм), ролики и подшипниковую систему. Колеса устанавливают с резиновым покрытием и металлическими дисками. Их диаметр должен соответствовать весу техники.

Лыжи для снегохода состоят из основания, амортизирующей детали, стержня, вилки и сошки, ножки звена. Лыжи можно изготовить разной конструкции из различных материалов. Если для основания применяют пластиковые накладки, то их дополняют расширителями. Расширители монтируют креплениями к шасси снегохода. Пластиковая конструкция подходит для маленькой техники. Для снегоходов больших и средних размеров понадобятся металлические лыжи.

1. Чтобы придать лыжам форму, вырезают основу из картонного трафарета. При этом впереди формируют изгиб. Величину изгиба делают по собственному усмотрению. Лыжня с большим изгибом плохо скользит и собирает снег. А это создает лишнее торможение. Потому не стоит его делать слишком большим. Приблизительный размер лыжни составляет 2,5 см в ширину и 100 см в длину.
2. По краям каждой детали приваривают трубу. Это придает дополнительную жесткость изделию и защищает его от камней, которые встречаются на пути.
3. Там где проходит изгиб, трубу приваривают по контуру.
4. Амортизирующие детали фиксируют на лыжах. В качестве крепежных элементов используют болты.
5. Площадку и носовую часть лыж соединяют гидравлической трубой. Верхняя часть готова.
6. Для нижней части гидравлическую трубу фиксируют в 4 точках и сжимают.
7. Затем саморезами прикрепляют полиэтиленовую трубу, предварительно разрезав ее. Вместо полиэтиленовой трубы можно использовать полипропиленовую.

Готовые лыжи обязательно красят.

Склизы

Склизы — это съемные направляющие, по которым скользит гусеница снегохода. Они не дают гусенице провисать между колесами и защищают ее от истирания. Склизы для снегоходов можно приобрести в магазине или изготовить из водопроводной трубы. Толщина трубы должна составлять около 10 мм. Из нее делают полоски, которые монтируют к полозьям.

Катки

Катки — это опорные элементы гусеничной ходовой системы. Они создают плотный контакт между гусеничной лентой и поверхностью грунтовой опоры. В качестве опор используют стальные листы.

Вариатор

Вариатор — это специальный механизм, который позволяет плавно регулировать скорость в мини-снегоходах. Сафари является самым популярным вариатором. Он состоит из 2 шкивов: ведомого и ведущего, поэтому способен регулировать 2 параметра. Это обороты и сопротивление движения. Шкив сработает, как сцепление, если уровень оборотов мотора достигнет 2200 об/мин. При этом двигатель и вал реверса разъединяются.

Двигатель

Чтобы снегоход получился мощным, нужно выбирать мощный двигатель. Лучшие двигатели для сборки снегохода — это двигатели типа Лифан мощностью 15 л. с. Эта модель оснащена понижающим редуктором и имеет центробежное автоматическое сцепление.

Переходим к практике

Рама, изготовленная из труб или уголков, в первую очередь оснащается рулевым механизмом. Выбрав высоту и угол наклона, приварите элемент точечной сваркой. Установите и зафиксируйте двигатель в соответствии с чертежом, уделив внимание отсутствию сильного наклона. Снегоход не должен иметь длинную топливную магистраль, поэтому постарайтесь расположить бак поближе к карбюратору.

Следующий шаг — установка гусеницы. Ведомый мост с надетым полотном крепите сзади рамы (на вилку, подвес, амортизатор и т.п. в зависимости от типа конструкции), ведущий — в средней части снегохода (чаще всего под водительским сиденьем), в максимально короткой сцепке с двигателем. Шестерни обоих мостов сцепляются предварительно.

ПОДВЕСКА RAS

Данный тип подвески нашел свое применение на шасси REV. Основу конструкции этой подвески составляют сдвоенные А-образные рычаги. Принцип работы данной подвески заключается в следующем – основная часть ударной нагрузки приходится непосредственно на пружину и амортизатор и лишь малая часть на само шасси. Как правило, рама снегохода с шасси REV имеет пирамидальную форму. За счет этого конструкция снегохода невероятно прочная, способна выдержать тяжелые нагрузки и передвижение снегохода на самых экстремальных трассах.

Видео

С приходом зимы двухколесный транспорт некоторые люди с успехом заменяют на самодельные снегоходы. Эта техника способна преодолеть большие сугробы и на ней удобно передвигаться по заснеженным дорогам. Стоит она дорого и не каждый может себе позволить ее приобрести, поэтому многие собирают снегоходы самостоятельно с использованием подручных материалов.

Самодельный снегоход из мотоблока

Данное преобразование сегодня особо популярно. Мотоблок может быть использован, как частично, так и полностью. В первом случае, к агрегату (двигателю с рулевой вилкой и колесами) доваривается несущая рама с задней осью. Самым сложным этапом при этом становится преобразование рабочего вала мотоблока в приводную шестерню.

Самодельный снегоход из мотоблока с частичным использованием деталей более универсален. В таком случае из “донора” изымается только двигатель и рулевая вилка, к нижней части которой крепятся лыжи. Сам мотор же может быть расположен и в задней части конструкции.

Следует заметить, что двигатели основной части мотоблоков рассчитаны на вес и давление колес, которое в разы меньше гусеничного. Поэтому во избежание повышенного износа деталей и расхода топлива такой снегоход лучше оснастить колесами низкого давления.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ САМОДЕЛКИ своими руками 1***

: Подборка самых крутых и необычных самоделок сделанных ! Все выпуски «Самоделки своими руками» смотрите в плейлисте https://www.youtube.com/playlist?list… вездеходы самоделки самоделки машины снегоходы самоделки самоделки на гусеницах авто самоделки самодельный трактор самодельный вездеход

Каракаты очень распространены среди населения нашей страны и вопреки мнению о том, что трехколесные вездеходы во всех смыслах уступают четырехколесным, активно строятся самодельщиками ввиду простоты конструкции. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и в конструкции трехколесного караката есть свои особенности и тонкости.

— это пожалуй одно из немногих правильных транспортных средств для передвижения в условиях тундры. Почему одно из немногих? Потому что есть еще гусеничные вездеходы , но они гораздо дороже и не подходят для нашего портала по тематике- о них мы говорить не будем.

Вот, к примеру, один из представителей самодельных трехколесок, с нестандартным расположением двигателя от мотоколяски СЗД. Двигатель расположен не так как в большинстве случаев (на раме под бензобаком), а в задней части караката, под сиденьем водителя.

Из нововведений в этом каракате больше ничего замечено не было. Мост использовали от какого-то старого, забытого Москвича. Камеры для колес заимствованы от тракторного прицепа. Рама, не сказать уж прям чтобы от Минска, но передняя часть взята точно от него. Остальное сварено из того, что было под рукой- невостребованные трубы, уголки и пр. Вилка также сварена из труб.

Хоть это и банально, но да, этот каракат, также как и другие его собратья по низкому давлению в шинах, отлично держится на воде, а значит может, хоть и не быстро, но плавать. При его скорости по укатанному снегу в 70 км.час, по воде он выдает в лучшем случае не больше 5 км.час. На фото видно, что погружается в воду он не дальше чем середина колеса. Да и до середины-то вода не доходит.

Как видно по фотографиям, донором для переднего диска послужило мотоциклетное колесо. На заднем плане можно рассмотреть одного из конструкторов этого караката. Собирали отец с сыном. Один из авторов собственной персоной.

Свою версию снегохода «Буран» представил 18-летний Алексей Сотников, выпускник технического лицея из села Нижний Мамон. На это у него ушло половина мотоцикла, немного мотороллера, немного запчастей от сельхозтехники и два года исследований. Это третья модель Алексея: изначально он строил квадроцикл, затем решил, что лыжи зимой надёжнее, после чего пришлось строить новую раму (первая не выдержала нагрузки и сломалась. Воронежская копия «Бурана» оснащена двухцилиндровым двигателем от мотоцикла «Иж-Юпитер» мощностью 24 лошадиные силы, трансмиссией от мотороллера с задней передачей, фарой от трактора, самодельным бензобаком и сваренной из металлического профиля рамой. Сзади снегоход приводится в движения гусеницей от транспортерной ленты с траками собственного изготовления, впереди стоят две амортизированные алюминиевые лыжи. На самодельном снегоходе можно преодолевать полуметровые сугробы, а запаса мощности даже хватает для дрифта.

Два самодельных снегохода «Зимогор», оснащенные 4-тактными двигателями фирмы Briggs & Stratton (22 и 18 лошадиных сил) и гусеницами от длинного «Бурана» в 2009 году приняли участие в большой экспедиции: четыре тысячи километров от Рыбинска до Салехарда. Из двух снегоходов, участвующих в пробеге, один на момент старта уже прошёл около 4000 км – это была испытательная модель, на которой пробовались различные варианты конструкции (ходовая, амортизаторы, пружины и прочее). Путешествие началось 14 марта, а завершилось 20 апреля: дистанцию в 4000 км снегоходы преодолели за 37 дней. Пониженной передачи и заднего хода у снегоходов не было, зато весили машины по 200 килограммов, а баки ёмкостью 50 литров допускали значительный запас автономной работы. Местами «Зимогорам» удавалось развивать скорость до 70 километров в час.

Базовая машина следующего самодельного снегохода — мотоцикл «Минск» с двигателем объёмом 125 кубиков. Задний мост с дифференциалом и полуосями позаимствован у автомобиля УАЗ-469. Подвеска — самодельная с дополнительными амортизаторами от мотоцикла «Иж». Камеры диаметром 1050×420 мм, «обуты» в шины со срезанными протектором и боковинами. И те, и другие — от тракторной тележки. Максимальная скорость колёсно-лыжного «Минска» составляет 45 километров в час. Этот же конструктор стал автором и гусенично-лыжной модификации «Минска», поставив ведущий вал с 17-зубыми звёздочками от снегохода «Буран». Гусеничный «Минск» способен разгоняться до 50 километров в час.

Снегоход на шинах низкого давления универсален тем, что летом он с лёгкостью превращается в обычный вездеход. Наш следующий экземпляр соорудил некто Владимир из Соликамска. Пневмоход построен на базе мотоколяски СЗД с использованием силового агрегата от мотоцикла Иж Планета-4 мощностью около 20 лошадиных сил. Камеры огромных колёс некогда принадлежали большегрузному КрАЗу. Своё изобретение автор выставил на продажу. Стоит такой снегоход всего 55 тысяч рублей.

Рыбаки, охотники и любители зимних видов спорта используют снегоходы для проезда к лучшим местам отдыха. Даже недорогие модели такой техники стоят около сотни тысяч рублей, чаще — больше. Желающие сэкономить могут собрать самодельный снегоход на гусеницах в условиях обычной гаражной мастерской. Стоимость деталей для постройки не превышает 40 тысяч рублей.

Самодельная подвеска для снегохода – Как сделать заднюю подвеску на снегоход

В холодных, снежных краях нашей страны без снегохода просто не обойтись. На рынке предлагается большой выбор данных устройств, порой найти неповторимый и эксклюзивный вариант очень сложно. Но после приобретения конкретной модели, чтобы это транспортное средство стало уникальным, которого не будет больше ни у кого, можно сделать его тюнинг. Одной из деталей, которые часто подвергаются переделке в данных транспортных средствах, является подвеска. Какую роль она играет в эксплуатации? Рассмотрим все это дальше.

Роль задней подвески в движении снегохода

Чаще всего, задняя подвеска оснащена силовым элементом линейного действия, который расположен снаружи гусеничной ленты транспортного средства. Крепления линейного силового элемента находятся на раме и на угловом рычаге транспортного средства. Также с угловым рычагом соединяются скользящие рельсы и к нему же крепятся несущие ролики. При складывании скользящих рельсов с помощью углового рычага происходит продвижение линейного силового элемента, после чего подвеска плавно движется в своем диапазоне. По такому принципу работает система задней подвески снегохода.

Эти процессы в механизме подвески машины обеспечивают комфортное управление транспортным средством. Благодаря хорошо налаженной подвеске снегоход передвигается плавно. Суть задней подвески в том, чтобы поддерживать гусеничную ленту и привод мотора во время движения. Когда снегоход преодолевает неровные покрытия, то можно почувствовать сильные толчки. Именно в таких ситуациях проявит действие задняя подвеска ? она возьмет на себя все возможные удары и тряску.

Почему задняя подвеска нуждается в доработке или замене?

Нужен ли снегоходу тюнинг, в частности, изменения параметров задней подвески, определяется тем, для каких целей будет использоваться транспортное средство.

Есть два типа подвесок для снегоходов ? связанная и несвязанная. У связанной подвески есть два главных плюса:

• она разделяет жесткость;
• контролирует передачу веса, если транспортное средство набирает скорость.

Зачастую такой вид задних подвесок монтируют в снегоходы, которые будут применяться в спортивных целях или для перевозки грузов. Это необходимо для того, чтобы хорошо справляться с резкими поворотами, сильной тряской и частым перераспределением веса.

Несвязанные подвески имеют свои особенности. Их передние и задние элементы независимы. Поэтому, если передняя часть отклоняется, то задняя либо отклоняется только немного, либо остается на своем месте.

Несвязанные подвески лучше прикреплять к снегоходам, которые используются на глубоких снегах или имеют длинные гусеницы. Они более способны усиливать тягу и тоже неплохо распределяют вес. Также улучшение работы подвески может быть необходимо, если был произведен тюнинг двигателя снегохода. Ведь для того, чтобы транспортное средство справлялось с новыми нагрузками, необходима комплексная доработка, и подвеска в таком случае ? не исключение.

В первую очередь тюнинг подвески включает в себя замену амортизаторов. Основные типы амортизаторов для подвесок транспорта:

• простой амортизатор;
• телескопический амортизатор;
• амортизатор для эндуро;
• амортизатор для кроссов.

Устройство снегохода

Самодельные снегоходы устраиваются на гусеничном ходу. Гусеницы приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания, установленным на жёсткой металлической раме. Поддерживаются в рабочем положении колёсами и специальными роликами. Основные варианты исполнения:

• С цельной либо переломной рамой.
• С жёсткой либо амортизированной подвеской.
• С двигателем от мотоблока либо от мотоколяски.

Для рулевого управления используются короткие лыжи. Лёгкие снегоходы (массой до 100 кг), рассчитанные на движение с максимальной скоростью до 15 км/ч, не требуют обязательного оснащения тормозной системой. Они легко останавливаются при падении оборотов двигателя. Сделать самодельный снегоход на гусеницах можно по алгоритму:

1. Подбор двигателя, расчёт рамы и ходовой части.
2. Сборка рамы точечной сваркой.
3. Устройство рулевого управления.
4. Установка двигателя в проектное положение на временное крепление.
5. Проверка конструкции на устойчивость к опрокидыванию.
6. При успешной проверке — капитальная сварка рамы, установка двигателя.
7. Установка приводной системы, мостов.
8. Сборка и установка гусениц.
9. Монтаж деталей кузова.

После этого проводят финальные испытания. Если снегоход едет нормально и не опрокидывается, то его загоняют в гараж и разбирают. Раму очищают от ржавчины, окрашивают в 2 слоя, производят финишную отделку остальных элементов, после чего собирают своими руками самодельный снегоход на гусеницах.

Особенности создания снегохода из мотоцикла ?Урал?

Для того чтобы сделать оборудование на базе ?Урала?, можно использовать схему от любой модели ?Бурана?. Система гусениц оформляется в виде катков. Их можно сделать своими руками. Силовая передача передается через цепь. В передней части снегохода будут расположены несколько стоек для прикрепления лыж. Они оборудованы пружинами от амортизаторов мотоцикла ?Урал?.

Снегоходы на базе мотоцикла ?Урал? в большинстве случаев используются в варианте с установкой гусениц. Это обуславливается тем, что сама конструкция очень тяжелая. К тому же имеется карданный привод сзади, что делает установку обычного гусеничного модуля с приводом с цепью обязательным.

Стоит учитывать, что при создании своими руками данного средства на базе модели ?Урал? модульная конструкция будет заметно сложнее из-за организации привода через редуктор. Именно поэтому в раму должны быть включены некоторые изменения, ведь высота корпуса Урала может увеличиться, что повлечет за собой завышения центра тяжести и снижение параметров устойчивости.

Мотор ?Урала? имеет расход топлива не более 6 литров на 100 км трассы. Максимальная скорость такого самодельного оборудования может достигать до 60 км/ч. Такая модель способна буксировать до 1 тонны груза волоком.

Подбор двигателя

Применяются бензиновые двигатели для мотоблоков или мотоколясок. Обороты двигателя управляются ручкой газа, вынесенной на рукоятку руля. Чтобы сделать самодельный снегоход на гусеничном ходу своими руками, проще всего использовать готовые двигатели малого объёма для мотоблоков с предустановленными:

• Топливным баком.
• Системой зажигания.
• Понижающим редуктором с числом 1:2.
• Центробежным сцеплением, автоматически срабатывающим при повышении оборотов.

Мощность этих моторов не превышает 10 лошадиных сил, зато они удобны в установке: мастеру не нужно отдельно собирать систему зажигания, подводить топливные патрубки, настраивать сцепление и т. д. На рынке представлены разные варианты:

Марка	Модель	Мощность, л. с.	Объём, см3	Масса, кг	Примерная цена, тыс. руб.
Kipor	KG160S	4,1	163	15,5	20−25
Sadko	GE- 200 R	6,5	196	15,7	15−20
Lifan	168 FD-R	5,5	196	18,0	15−20
Zongshen	ZS168FB4	6,5	196	16,0	10−15
Nomad	NT200R	6,5	196	20,1	10−15
Brait	BR-177F-2R	9,0	270	30,0	10−15
Honda	GX — 270	9,0	270	25,0	45−50

Если нет возможности приобрести готовый двигатель от мотоблока, то можно воспользоваться двигателем от мотоколяски. Такие движки мощней на 10−15 лошадиных сил, но требуют самостоятельной сборки. Система включает:

• Двигатель.
• Сцепление.
• Редуктор.
• Бензобак (объёмом 5−10 литров).
• Глушитель.
• Генератор.
• Коммутатор и катушку электронного зажигания.

Часть элементов подойдёт от старых мотоциклов («Минск», «Восток», «Ява», «Урал»). Бензобак располагают как можно ближе к карбюратору, чтобы сократить длину патрубков.

Рама и кузов

Перед работой рекомендуется составить чертёж рамы. Конструкцию сваривают из трубы квадратного сечения 25 x 25 мм с толщиной стенки 2 мм. При полезной нагрузке свыше 150 кг размер сечения увеличивают до 30 х 25 мм. Погрузочную площадь и элементы кузова обшивают фанерой. Сидения подбираются с гидрофобным покрытием.

В центре переломной рамы располагают шарнир, допускающий вращение вокруг вертикальной оси. Максимальный угол поворота ограничивают, вваривая металлические пластины. Передняя половина используется для рулевого управления, а двигатель ставят на задней полураме.

Цельную раму сваривают в виде прямоугольника, внутри которого располагают мосты и гусеницы. Двигатель размещают спереди на специальной площадке, жёстко приваренной к остальной раме. В обоих случаях мотор ставится в поперечном направлении (вал выходит на торец).

Постройка рамы

Прежде чем приступить к строительству снегохода, вначале потребуется выбрать материал. Проще всего самодельную раму сделать из деревянных брусков. Получится очень лёгкая и довольно прочная конструкция, которая считается самой дешёвой и наиболее простой в изготовлении. Для этого понадобятся:

1. Деревянные бруски.
2. Листовое железо.
3. Ножницы по металлу.
4. Дрель и свёрла.
5. Ручная пила.
6. Болты и гайки.

Преимущества строительства такой конструкции бесспорны. В случае поломки деревянную модель будет нетрудно отремонтировать вдали от населённого пункта. В лесу легко найти подручный материал, который можно применить для ремонта. Но главным достоинством считается то, что этот снегоход редко проваливается под лёд и не тонет в воде.

Деревянная конструкция

Известно, что бруски и доски из древесины не обладают особой прочностью в местах их

соединения. Поэтому перед началом строительства необходимо сделать дополнительные уголки из металла. Для этого берут листовое железо и вырезают ножницами квадратные пластины по ширине брусков. В них рулеткой размечают места под болты, а затем дрелью сверлят четыре отверстия. После этого пластины сгибают пополам строго под 90 градусов. Это будут отличные приспособления для прочного скрепления деревянных брусков в углах самодельной рамы.

Обычно приступают к строительству после того, как сделают чертёж с точными размерами. И уже по ним ножовкой отрезают четыре бруска, а в углах дрелью сверлят отверстия для болтов. Затем их кладут на ровную поверхность пола в виде правильного прямоугольника. К местам соединения прикладывают металлические уголки, вставляют болты и накрепко затягивают гайками.

Для крепления двигателя и гусеницы на раму устанавливают дополнительно ещё две перекладины из брусков с отверстиями под болты на концах. Но перед этим вначале изготавливают уголки для крепления. Их вырезают из листов железа треугольной формы и сверлят отверстия в углах.

Лучше сразу сделать восемь штук и поставить их сверху и снизу. Тогда крепления окажутся более прочными и надёжными в работе.

Когда они будут готовы, внутрь рамы вставляют перекладины и наверх кладут треугольники. В них точно по размерам дрелью сверлят отверстия сквозь бруски. Затем туда вставляют длинные болты и плотно стягивают гайками. На этом прочная деревянная рама будет готова, которая долгое время прослужит на самодельном устройстве.

Металлическая рама для снегохода

Гораздо труднее заниматься строительством самоделок из металла. Здесь нужны специальные инструменты и приспособления, которые могут быть не у каждого. Потребуются значительные затраты, чтобы их приобрести или взять в аренду. Однако эта постройка будет намного прочней и долговечней конструкции из дерева. Здесь потребуются:

1. Сварочный аппарат.
2. Электроды.
3. Маска.
4. Болгарка.
5. Гаечные ключи.
6. Пассатижи.
7. Молоток.

Кроме того, для постройки металлической рамы понадобятся более прочные материалы. Их обязательно придётся покупать в магазине, так как сегодня они больше нигде не встречаются. Да и строить новый самодельный снегоход из старых деталей не слишком хочется из-за плохой надёжности. Поэтому здесь будут использоваться только хорошие материалы:

1. Металлические трубы.
2. Железный уголок.
3. Листовая сталь.
4. Швеллер.

Как правило, прежде чем начинать строительство рамы нужно сделать простой чертёж. По его параметрам болгаркой нарезать трубы и с помощью сварочного аппарата соединить их в прямоугольник. Внутри рамы вставить ещё пару перегородок из уголка для установки двигателя и гусеницы. Если сделать их из швеллера, то конструкция получится гораздо прочнее и надёжнее в работе.

Система привода

На выходной вал двигателя устанавливается ведущая звёздочка небольшого диаметра. С него крутящий момент через цепь передаётся на ведомый вал, располагаемый под сидением двигателя. На ведомом валу находятся:

• Ведомая звёздочка большого диаметра.
• Зубчатые колёса, приводящие в движение гусеницы.
• Направляющие для гусениц.

Ведомый вал крепится на раме с помощью подшипников. Зубчатые колёса толкают траки, приводя гусеницы в движение. Цепь и звёздочки снимаются с одного устройства. На роль донора подходят старые мотоциклы, снегоходы («Буран»). Зубчатые колёса для траков снимаются только с другой гусеничной техники.

Направляющие ролики вращаются вместе с валом, крепятся рядом с зубчатыми колёсами и служат для натяжения ленты. Выполняются из дерева или пластмассы, на торцах имеют слой мягкой резины. Резина предотвращает повреждения гусеницы. Такие ролики легко изготовить самостоятельно, закрепив окантовку мебельным степлером.

Расчёт и сборка гусеницы

Гусеница представляет собой ленту, на внешней поверхности которой закреплены траки. Траки — это жёсткие грунтозацепы, установленные по всей длине гусениц. Варианты исполнения гусениц:

• Из транспортной ленты толщиной 3 мм.
• Из автомобильной покрышки.
• Из клиновых ремней.
• Готовые гусеницы заводского изготовления.

Конвейерную ленту необходимо закольцовывать. Её прочности достаточно только для лёгких снегоходов с двигателями не мощней 10 л. с. Автомобильные покрышки прочней ленты, они подойдут для мощных моторов. Цельные покрышки не нужно закольцовывать, поэтому вероятность разрыва минимальна. Покрышку нужной длины подобрать сложней, чем ленту.

Готовые гусеницы снимаются с другой аналогичной техники (снегоходы «Буран», «Шерхан»). На них с завода устанавливаются грунтозацепы. Изделия не годятся для использования с маломощными моторами от мотоблоков. Самодельные снегоходы из «бурановских» гусениц должны иметь зубчатые колёса от одного и того же «донора».

Размер гусеницы подбирается по требуемым ездовым характеристикам: чем больше ширина, тем ниже управляемость, но выше проходимость. Минимальная площадь пятна контакта от снегохода (лыж и гусениц) должна быть такой, чтобы давление от снаряжённого транспорта не превышало 0,4 кг/см 2 поверхности. В лёгких снегоходах используют конвейерную ленту шириной 300 мм, разрезанную вдоль на 2 полоски по 150 мм.

Подготовка ленты

Траки крепятся на самодельные гусеницы болтами М6 с широкой шляпкой. Болты фиксируют гайкой, используют шайбу и гровер. Перед креплением в ленте и траках просверливают лидирующие отверстия диаметром 6 мм. При сверлении используют кондуктор и свёрла по дереву со специальной заточкой.

Конвейерную ленту также закольцовывают болтами М6. Для этого края ленты накладываются друг на друга с перехлёстом 3−5 см, соединение содержит 1−2 ряда болтов. Для гусеницы шириной 150 мм выдерживают следующие расстояния:

• От края ленты 15−20 мм.
• Между болтами на траках 100−120 мм.
• Между болтами при кольцевании 25−30 мм.

Всего на один трак уходит по 2 болта, на один соединения ленты — 5−10 болтов в зависимости от числа рядов. При использовании автомобильных покрышек оставляют только беговую дорожку, а боковины удаляют обувным ножом.

Траки выполняются из полиэтиленовой трубы диаметром 40 мм с толщиной стенки 5 мм, распиленной пополам в продольном направлении. Целый участок грунтозацепа прилегает к ленте. В лёгких снегоходах один трак соединяет гусеничную пару. При ширине гусениц 150 мм длина трака составляет 450−500 мм.

Грунтозацепы нарезают с помощью дисковой пилы по дереву. Используют специальный станок с двумя направляющими (металлической и деревянной), жёстко зафиксированными на неподвижной столешнице. Стенки труб распиливаются по очереди.

Расстояние между траками зависит от параметров зубчатых колёс на приводном валу. Обычно составляет 5−7 см. Заданное расстояние выдерживается с погрешностью не более 3 мм. В противном случае работа привода нарушается: грунтозацепы «набегают» на зубья ведущих колёс, гусеница начинает проскакивать и слетать с катков.

Сборка снегохода

Снегоход своими руками можно изготовить из мопеда, бензопилы или мотоцикла. Схему самодельного снегохода из бензопилы нужно разрабатывать самостоятельно, так как каждая деталь имеет свои особенности. Технику собирают поэтапно, придерживаясь чертежей:

1. Вначале собирают каркас. Из стальных уголков размером 50х36 см делают среднюю часть конструкции. Переднюю и заднюю части собирают из стальных листов толщиной 2 мм и более.
2. Для установки гусеничного механизма и направляющих проделывают 2 отверстия. Они должны быть сквозными. По обе стороны лонжеронов монтируют натяжные устройства для гусеничных колес. Натяжка помогает регулировать гусеницу и создает натяжение во второй ступени натяжной передачи.
3. Для установки опорных катков требуются специальные кронштейны. Их приваривают к лонжеронам, с нижней стороны на одинаковом расстоянии друг от друга.
4. Катки устанавливают в открытые пазы кронштейнов. Монтаж проводят с нижней стороны. Расположение катков делают на 5 осях.
5. Из трубы подходящего диаметра изготавливают втулки и устанавливают между каждым катком.
6. Оси кронштейнов фиксируют гайками и контргайками. Такое крепление позволит сохранить необходимое расстояние между лонжеронами и укрепить раму.
7. Под редуктор бензопилы изготавливают стойки для крепления. Их делают из 3 металлических уголков. Затем монтируют промежуточный вал цепной передачи.
8. Каркас готов. Между задней частью и средней устанавливают сиденье. В качестве сиденья можно использовать автомобильное кресло или простой ящик.
9. К трубе приваривают ручки управления — это будет руль. Его устанавливают на передней части каркаса, предварительно высверлив отверстие.
10. Для создания дополнительной прочности участок, где крепятся стойки, оборудуют металлическими косынками.
11. Вал привода делают из трубы. Чтобы прикрепить зубчатые колеса, в него вставляют круглый фланец.
12. Из старого мотоцикла, который имеет трехрычажное управление, создают рулевой механизм для снегохода.

Готовый снегоход имеет простое управление и его можно использовать для детских праздников. Это легкая и компактная техника, которую можно перевозить в багажнике автомобиля. Если снегоходы делают на основе мотоблока, то их делят по материалу снегозацепов: на «трубочники» и «палочники». Здесь для гусеничной конструкции используют простые водопроводные трубки из пластмассы. Это защищает ее от деформации, но при этом уменьшает уровень сцепления гусениц и снега.

Всем привет! Как и обещал, выкладываю весь процесс постройки нашего снегохода в одной записи.

Начну с предисловия: это уже третий снегоход, который мы строим. Первый был на 13 лошадиных сил и выглядел вот так:

Подробнее о его постройке можно почитать в этой записи: www.drive2.ru/c/1482657/ Ходовые качества снегохода продемонстрированы в видеоролике:

Позже появилась идея построить ещё один снегоход, который был бы легче и мощнее (с мотором на 15 лошадиных сил).

Получился он таким:

Бегает он весьма недурно:

По данному снегоходу также снимался видеоблог о постройке и те, кому интересно, могут посмотреть его

После 15-ти сильного снегохода появилась мысль построить что-то кардинально новое на абсолютно другой раме, более длинной гусенице и, главное — с более мощным мотором. Данный проект получил название «Вепрь».

О нем мы сегодня и поговорим.

Постройка началась с приобретения мотора. Очень удачно и за адекватные деньги подвернулся американский двигатель briggs & stratton серии vanguard. Б/у с пробегом 200 моточасов он обещал выдать свои «не китайские» 22 лошади. Во многом это нас и подкупило.

Далее стали прикидывать раму с абсолютно новой компановкой моторного отсека, рулевой колонки и гусеницы. Двигатель было решено разместить максимально близко к гусенице, тем самым улучшив развесовку. Обо всем этом более подробно рассказывается в первой части видеоблога:

Как говорится, начало положено!

Далее приехали наши заказанные запчасти из Рыбинска, самой главной из которых был реверс-редуктор. Многие в комментариях к первым снегоходам писали:
«А задний ход есть?»А зачем он нужен, когда снегоход весит не более 150 кг? Не составит большого труда спрыгнуть и развернуть его на месте.
Ну, а на «Вепре» все же решили попробовать поставить. Встречайте! Реверс-редуктор производства г. Рыбинск с нутром от «Бурана»:

Почему я его назвал главной запчастью? Да потому что очень многое зависит от того, насколько компактно удастся установить его в моторный отсек в паре с двигателем и вариатором. Весит он немало и ради сохранения поперечной развесовки нам пришлось смещать двигатель. Обо всем этом более подробно во второй части видеоблога:

После изготовления рычагов можно было приступать к изготовлению рулевой колонки.

Т.к. двигатель смещен ближе к водителю, то колонку пришлось делать над ним, для чего потребовалось изготовить надрамник:

В итоге у нас получилась конструкция, подобная тем, что используется на современных снегоходах, только более упрощённая.

Вспоминая историю создания самодельного снегохода, осознал, как давно началось моё увлечение конструированием техники. Ещё по молодости (а сейчас я уже пенсионер) получил специальность слесаря и освоил самостоятельно сварочное дело, другие специальности металлообработчиков. А вот знаниями по конструированию, по правде сказать, «похвастаться» не мог, да и поучиться было негде. Строил по наитию всякие «дрындоходы» на колёсах и гусеницах: ездил на них и по бездорожью, и по снегу, но ни надёжности, ни красоты в них не было.

Но вот в начале 1988 года вышел «Моделист-конструктор», в котором была статья о снегоходе «Гусеница вокруг лыжи». Вот тут и началось!

Места у нас такие, что снежный покров лежит по полгода и даже более! Местные дороги чистят, как правило, не вовремя, да и то так, чтобы только вездеходный грузовик мог проехать. Ну а о просёлках уж и говорить нечего. К тому же у меня были увлечения: охота и рыбалка. Вот всё это и сподвигнуло сделать добротный проходимый снегоход.

Построил для себя, помогал друзьям, родным, набирался опыта. Постоянно совершенствовал конструкцию «по законам эволюции»: заменял тяжёлое – на лёгкое, ненадёжное – на прочное, внедрял подвески: рессорные, пружинные, амортизаторные. Всего построил больше десятка снегоходов: на гусеницах с деревянными и полиэтиленовыми траками вокруг лыжи-скпиза; резиновый с блоком катков; и с одной управляющей лыжей, и с двумя.

рассказ поведу о последнем своём снегоходе. Не могу сказать, что он не имеет недостатков, но в его конструкцию я вложил весь накопленный опыт и машина получилась, вроде бы, удачная, хотя и без излишеств (или, как сейчас говорят, – утилитарная), но смотрится неплохо, и надёжность на высоте.

Компоновочная схема снегохода выбрана наиболее распространённая, как на подобных отечественных машинах, так и на зарубежных: две передние управляемые лыжи; силовой агрегат, расположенный впереди под капотом; далее – гусеничный блок, а над ним сиденье и позади – багажник. Общая длина снегохода – 2300 мм, ширина по наружным краям лыж 900 мм, высота до руля – 1000 мм, до сиденья – 700 мм.

Ходовая часть

Лёгкие снегоходы, предназначенные для катания по рыхлому снегу, оснащаются шарнирной подвеской из удлинённой гайки М16. Это лёгкая конструкция с простым устройством, не обеспечивающая комфортных ездовых характеристик самоделки.

Снегоходы на гусеницах, предназначенные для проезда по укатанному снегу, должны предусматривать амортизаторы (от мотоцикла или мопеда). Амортизаторы устанавливаются в местах крепления лыж и мостов к раме. Ход подвески подбирают таким, чтобы движущиеся элементы не касались кузова снегохода во время работы.

Рулевая и лыжи

Рулевое управление выводится на две фронтальные лыжи по схеме, конструктивно схожей с подвеской. Выполняется из шпильки с резьбой, установленной в удлинённой гайке М16, жёстко приваренной к раме. Используется руль от мопеда или мотоцикла («Минск»).

Всего в конструкции используется 3 пластиковые лыжи от детского самоката (либо самодельные из фанеры толщиной 3 мм). Пара фронтальных лыж применяется для руления. Используются лыжи длиной до 1 метра, при необходимости усиливаются стальной трубой и пластиной.

Третья лыжа опорная, служит для поддержания ленты в рабочем состоянии. Она короче остальных, размещается между мостами (по центру). К опорной лыже крепится Т-образная балка, жёстко приваренная к раме. Сверху балки — свободно вращающиеся ролики для гусениц. Установка такой конструкции не нужна, если гусеница не провисает.

Устройство мостов

Мосты размещаются под погрузочной площадкой. На один мост уходит 2 надувных колеса от садовой тележки и металлический стержень. Колёса свободно вращаются и не имеют привода. В снегоходах, построенных на базе моторов от мотоблоков, колёса накачивают наполовину. К внешним торцам колёс привариваются фиксаторы, с помощью которых мосты крепятся к раме.

Передний мост неподвижен, его фиксаторы жёстко привариваются к раме. Задний мост должен свободно передвигаться вдоль рамы, поскольку служит для натяжения гусеницы. Его фиксаторы предусматривают фрикционные затяжки из болтов М10, закрепляющие мост в рабочее положение.

Источник