Передатчик вероника своими руками
1.Передатчик Veronica — это простой в сборке и настройке передатчик УКВ диапазона. Он позволяет получить чистый и стабильный сигнал, в его схеме не используется труднодоступных и дорогих компонентов. Существуют две версии передатчика — мощностью 1 Ватт и 5 Ватт.
Схема передатчика показана на рисунке:
Передатчик начинается с мини-микшера, который позволяет смешивать сигналы с микрофона и, например, с CD-проигрывателя или компьютера. На транзисторе VT1 собран микрофонный усилитель. Резисторами R1 и R2 устанавливается уровень аудио сигнала от соответствующего источника. Компоненты, расположенные между R7 и C19 — задающий генератор. Вообще говоря — это два генератора — каждый из них настроен на частоту 50 МГц, что после сложения позволяет получить частоту 100 МГц. Такая схема построения задающего генератора обеспечивает большую стабильность частоты. Далее, сигнал усиливается транзистором VT4. Для обеспечения контроля за ВЧ сигналом, в схему добавлен индикатор на транзисторе VT5.
Все резисторы — 0,25Вт. Конденсаторы — керамические, за исключением полярных — эти электролитические. Для большей стабильности параметров передатчика нужно использовать конденсаторы с как можно меньшим ТКЕ. Варикап VD1 — сдвоенный, но можно применить и два раздельных. Все катушки за исключением L3 — бескаркасные, мотаются медным проводом в эмалевой изоляции диаметром 1мм.
L1 — 6 катушек по 2 витка в каждой, мотаются на оправке, диаметром 5 мм, длина намотки — 5 мм.
L2 — 3 витка на на оправке 7 мм, длина намотки — 7 мм.
L4 — 4 витка на оправке, диаметром 5 мм, длина намотки — 7 мм.
L5 — 6 витков на оправке 5 мм, длина намотки — 10 мм.
Катушка L3 наматывается на резисторе, сопротивлением 33кОм таком, чтобы туда влезло 0,5 м провода диаметром 0,2 мм. После чего, концы катушки припаиваются к выводам резистора.
Передатчик собирается на плате, эскиз которой представлен на рисунке.
Расположение деталей на следующем рисунке.
Учтите, что нумерация деталей на плате и на схеме не совпадает, так что не пугайтесь. Вообще, всякие ВЧ устройства очень чувствительны к разводке платы, на которой они собираются, так что стоит уделить этому вопросу отдельное внимание. Выводы компонентов делаются как можно короче. Собранная плата передатчика помещается в экранированный корпус, который соединяется с общим проводом передатчика. Для транзистора VT4 понадобится небольшой радиатор, который можно изготовить из куска металлической трубки. Однако надо следить за тем, чтобы радиатор ни в коем случае не касался корпуса передатчика.
Питание передатчика должно быть обязательно хорошо отфильтрованным и стабилизированным. Напряжение питания может быть в пределах 9-16 вольт. Однако надо учесть, что при 9 вольтах передатчик сможет развить только 200мВт выходной мощности, а при 12 — 600мВт. 16 вольт дадут нам полную выходную мощность в 1 Вт.
Очень важная часть передатчика. Самое главное, чтобы волновое сопротивление антенны совпадало с сопротивлением кабеля, по которому сигнал подается к антенне и выходным сопротивлением самого передатчика. Иначе в лучшем случае вы не получите всей выходной мощности, на которую рассчитывали, а в худшем — спалите выходной каскад передатчика. К данному передатчику можно подключать антенны с сопротивлением 50 или 75 Ом.
Самая простая и распространенная антенна — диполь.
Её можно изготовить из толстой проволоки. Длину усов антенны можно приблизительно посчитать по формуле 70/f, где f — частота передатчика в МГц. Но если точно неизвестно, на какой частоте будет работать передатчик, то лучше всего сделать их по 70 см. Проще всего для сборки применить SMA разъемы. Однако можно обойтись и просто пайкой, как показано на рисунке:
Для обеспечения равного импеданса обоих элементов диполя по отношению к земле, в антенне применяется, так называемая, симметрирующая катушка — она показана на рисунке с антенной. Катушка диаметром 20 см содержит 4-5 витков кабеля, идущего от передатчика к антенне. Антенна монтируется вертикально, при этом кабель должен быть на расстоянии как минимум 50 см от нижнего элемента антенны. Импеданс этой антенны — 75 Ом.
Еще одна антенна, которую можно использовать — так называемый «четвертьволновый штырь». Её конструкция показана на рисунке:
Она состоит из 5-ти элементов такого же типа и длинны, что и диполь. Верхний элемент излучает сигнал и припаивается к центральному проводнику кабеля, остальные 4 образуют противовес и подсоединяются к оплетке кабеля. Импеданс этой антенны — 50 Ом. Она подсоединяется к передатчику без симметрирующей катушки.
Очень важно, чтобы антенна располагалась как можно выше над землей и вокруг нее не было никаких препятствий типа домов или деревьев, которые могут поглощать ВЧ сигнал и мешать его нормальному прохождению. Очень хорошо подойдет, например, крыша дома или сарая. Кстати, если кто-нибудь начнет задавать вопросы, запомните, что эти антенны так же очень хорошо подходят и для приема радиосигнала в УКВ диапазоне.
Для того чтобы передатчик работал правильно, его надо настроить. Для этого нам понадобится изготовить эквивалент нагрузки. Кстати, учтите, что без эквивалента нагрузки или антенны передатчик включать НЕЛЬЗЯ! Иначе транзистор выходного каскада выйдет из строя, причем очень быстро. Эквивалент нагрузки представляет собой обыкновенный резистор сопротивлением 47 или 68 Ом, в зависимости от того, какую антенну вы решили использовать. Мощность резистора должна быть не менее 1 ватта, и он не должен быть проволочным.
Для начала устанавливаем движки всех подстроечных конденсаторов в среднее положение, подсоединяем эквивалент нагрузки и источник аудио сигнала — например, CD-плеер. Теперь можно попробовать подать питание. При этом должен засветиться светодиод HL1. Если этого не произошло, попробуйте подстроить конденсатор С19. Сейчас наш передатчик работает на частоте примерно 98 МГц. Теперь берем маленькую отвертку с пластиковой ручкой, а лучше — вообще целиком из пластика и подстраиваем конденсаторы С19, С27 и С31 по максимальной яркости светодиода HL1. Теперь аккуратно и медленно начинаем крутить конденсатор С11 (вверх или вниз, в зависимости от желаемой частоты работы передатчика) — светодиод начнет постепенно гаснуть. После этого повторяем предыдущий шаг с настройкой трех конденсаторов, опять добиваясь максимальной яркости свечения светодиода.
После этого, берем контрольный приемник и проверяем правильность настройки передатчика по частоте. Если при настройке вы не можете добраться до конца частотного диапазона, попробуйте АККУРАТНО сдвинуть или раздвинуть витки катушки L1. Уменьшение расстояния между витками приводит к уменьшению частоты, а увеличение — к увеличению частоты. Проверьте, чтобы все 6 катушек, входящих в состав L1 были как можно более идентичными, иначе передатчик будет выдавать не слишком хороший сигнал.
Теперь можно подстроить уровень аудио сигнала, идущего с CD плеера резистором R2, проверяя его по контрольному приемнику. Сигнал должен быть примерно такого же уровня, как и на соседних радиостанциях. Однако учтите, что некоторые радиостанции применяют компрессию сигнала для увеличения громкости, и, погнавшись за ними, вы можете получить перемодуляцию. Так же осторожно надо относиться и к уровню сигнала с микрофона — не орать перед ним слишком сильно. Лучше всего использовать внешний микшер с АРУ.
И да, вот еще что — не паникуйте, если все не заработает с первого раза — конструирование передатчиков требует времени и терпения.
Разгоняем Веронику до 5 Ватт.
На схеме красным цветом помечены те элементы, к которым цепляются новые — для увеличения мощности. Впрочем, катушки L3 и L4 так же присутствуют в той схеме, однако, их придется перемотать. Узел индикации на транзисторе VT6 тоже остался практически неизменным. Добавился усилитель мощности на транзисторе VT5 и несколько других элементов. Кстати, нумерация на этой схеме не зависит от предыдущей и начинается с элементов, помеченных красным цветом.
Требования к элементам такие же, как и в предыдущей версии передатчика, отличаются только катушки. О них и поговорим.
Катушки L3, L5, L6, L7 мотаются на небольших ферритовых стержнях длиной 5 и диаметром 4 мм.
Катушка L3 содержит 5 витков, L5 — 1 виток, L6 — 3 витка и L7 — 2 витка.
L8 мотается на обычном резисторе сопротивлением 2,2 кОм (диаметр приблизительно 2 мм) и содержит 14 витков провода диаметром 0,2 мм. Концы катушки припаиваются к выводам резистора.
Катушка L4 — 3 витка на оправке диаметром 6 мм. Длина намотки — 8 мм. L9 — 5 витков на оправке такого же диаметра, длина намотки — 11 мм. И наконец, L10 — 4 витка на оправке диаметром 6 мм, длина намотки — 9 мм.
Собственно, ничем особым она (сборка) не отличается. На что стоит обратить внимание — так это на охлаждение выходного транзистора — на него нужно взгромоздить приличный радиатор — около 40 кв. см. Если используется интегральный стабилизатор напряжения, то его тоже нужно охлаждать, так как разогнанная версия передатчика будет потреблять ток — 900мА при напряжении 12 вольт.
Настройка проводится по той же самой методике, по которой настраивалась первая версия передатчика — ничего нового тут нет. Разумеется, если при настройке будет применяться эквивалент нагрузки, то он должен быть изготовлен из резисторов мощностью не менее 5 Ватт. Напоминаю, что они не должны быть проволочными.
Ну вот вроде и все.
3. Передатчик «Veronika» адаптированный к отечественным деталям.
Почитав на многих форумах про передатчик «Veronika» и хорошее и плохое, решил собрать его.
И вот сразу с какими трудностями я столкнулся:
1. Транзисторов BF494 или BF240 у меня не оказалось, и взять было негде, в итоге заменил на КТ315, потом поставил КТ368.
2. Не оказалось так же варикапов, поставил матрицу КВ111А.
3. Не было транзистора 2N4427 поставил КТ606, потом КТ904 (можно поставить КТ610).
После сборки передатчика и после подачи питания на генератор на Т1 и Т2 как ни странно но он ЗАРАБОТАЛ с ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ! БЕЗ ПОДСТРОЙКИ КОНТУРА L1-L6 и С6. Такого в моей 5-и летней практике по сбору подобных устройств на трехточке ещё не было. Можно смело рекомендовать этот передатчик НАЧИНАЮЩИМ! Подстройки почти не требует кроме как установить частоту генерации.
Генератор на Т1 и Т2, их по сути ДВА генератора работающие на частоте 50Mhz + 50Mhz, данные два сигнала смешиваются и получается 100Mhz. Подстройкой С5 выставляют верхнюю частоту генератора, а затем резистором R9 подстраивают в диапазоне-15Mhz.
Питают передатчик напряжением 15-20 вольт. Выходная мощность составляет приблизительно 6-8 ватт. Настройку выполняют следующим образом: после сборки передатчика проверяют монтаж несколько раз на отсутствие ошибок после отсоединяют вход стабилизатора кр142ен8 на который поступает напряжение с источника питания и подают 15вольт, проверяют напряжение на выходе стабилизатора оно должно быть 7-9 вольт. После этой процедуры генератор на транзисторах Т1 и Т2 должен заработать, а если все же не заработал подстраивают конденсатор С5, затем устанавливают частоту резистором R9 на которой отсутствуют другие радиостанции и на этом настройку генератора частоты считают законченной. После этого восстановив соединение стабилизатора начинают настройку драйвера и усилителя мощности, выполняют ее в следующем порядке:
выход передатчика нагружают лампочкой от карманного фонаря или ей подобной, подают напряжение питания и регулировкой конденсаторов С15 и С16, а так же сжатием растяжением катушки L6 добиваются максимального свечения лампочки. Если лампочка не горит тогда подбираю напряжение смещения на транзисторе ТЗ подбором резистора R5 и сжатием растяжением катушки L3. После проделанной настройки подключают антенну и настраивают конденсаторы С15 и С16 по максимальной выходной мощности в фидер.
После моих экспериментов с данным передатчиком выяснилось следующее: ТЗ желательно заменить на транзистор КТ610 что позволит раскачать Т4(КТ907) на «полную катушку» и в некоторых пределах увеличить стабильность частоты передатчика за счет большего усиления транзистора.
Если же данный передатчик будет использоваться без синтезатора частоты то просто необходимо конденсаторы С1,3,4,5,6 подобрать по температурной стабильности, катушку L1 намотать на фарфоровом каркасе или же пластмассовом и залить эпоксидной смолой, а так же исключить следующие детали R9,10 и С17, при этом подстройка частоты передатчика будет производиться конденсатором С5. Желательно экранировать задающий генератор. Это будет способствовать максимальной стабильности частоты передатчика.
Данный передатчик работает у меня вот уже 3 месяца. Испытывался в режиме поп stop 2,5 недели, и нечего работает до сих пор.
L1 — L6 — по 2 витка диаметром 5 мм, длина намотки 5 мм, провод 1 мм
L7 — 3 витка диаметром 5 мм, длина намотки 7 мм, провод 1 мм
L8 — 5 витков диаметром 5 мм, длина намотки 10 мм, провод 1 мм
L9 — 7 витков на ферритовом стержне диаметром 4 мм, провод 1 мм
L10 — 5 витков диаметром 5 мм, длина намотки 10 мм, провод 1 мм
L11 — 4 витка диаметром 5 мм, длина намотки 7 мм, провод 1 мм
Доброго времени суток, любители нахаляву почесать языками на просторах KB и УКВ эфира, свободные радиовещатели-пираты и самоделкины-любители поковырять паяльником!
Сразу предупреждаю: радиопиратство АДМИНИСТРАТИВНО и УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ЗАНЯТИЕ, т.е. вы, решив заняться свободным вещанием на НЕ ВЫДЕЛЕННЫХ для этого участках частотного диапазона коротких и ультракоротких волн, подвергаетесь конкретному риску. Штраф — от 10 до 1000 (!) минимальных размеров оплаты труда, либо лишение свободы до 6 месяцев!
Сто раз подумайте, прежде чем нажать педальку передатчика и раззявить рот перед микрофоном.
Источник
Передатчик вероника своими руками
 |  | |||
|
|
