Переборка заднего суппорта пассат б5 своими руками

Ремонт заднего суппорта фольксваген пассат б5

Ремонт задних тормозов. Часть 2. Разборка суппортов VW Passat B5 — бортжурнал Volkswagen Passat 1.8T AWM USA 2002 года на DRIVE2

В прошлой части, я рассказал, как лишился сразу двух суппортов, поэтому было принято сразу искать им замену. В итоге было куплено аж четыре суппорта под восстановление.

Два суупорта от пассата, вторые два от а6с5.

Внешне суппорта все одинаковые, но в одном флажок и отверстие под тросик смотрело почему-то не вниз, как на остальных, а вверх. По началу я подумал, что это другая сторона, но я ошибся, на нем даже пружина внешняя другая идет. Я думаю, что суппорта взаимозаменяемые, но сейчас не об этом. Задача моя, собрать из всех имеющихся суппортов — хотя бы два.

Что для этого нужно?1) Съемник стопорных колец с длинными усиками. Без него очень большой геморрой снять стопорное кольцо в цилиндре. Стоит он 15$, но поверьте это того стоит.

2) Два ремкомплекта. Я брал фирмы Autofren, его номер D4846C. В него входит все необходимое для восстановление суппорта, в том числе поршень.

3) Приспособление для вкручивания и выкручивания поршня. Либо ключ от болгарки. Ну или сами, что-нибудь придумайте 🙂 Лично я выкручивал круглогубцами.

С тыльной стороны суппорта вынимаем пружину и откручиваем гайку флажка. Поддеваем его отверткой или монтировочкой и слегка постукивая снимаем его со шлицов.

Переворачиваем суппорт и выкручиваем поршень.

Берем купленный съемник стопорных колец и вынимаем кольцо внутри цилиндра.

Далее переворачиваем снова суппорт и выбиваем шток с суппорта.

Вытащили шток, откладываем в сторону. Разбираем дальше суппорт.

Вынимаем сальник штока и поршня.

Откручиваем ограничитель ручника.

Далее откручиваем штуцер прокачки, болт тормозного шланга (если вы его еще не открутили) и начинаем мыть, чистить драять суппорт.

Должно получится примерно так.

Когда вычистил суппорта, флажки, ограничители и пружины от коррозии — все это дело покрасил термокраской.Все болты так же очистил от коррозии. Прогнал новые штуцера прокачки по резьбе, все целое -это приятно 🙂

На одном суппорте шток был с коррозией, не критичной конечно, но я решил взять его со старого суппорта, в котором стер резьбу в штуцере. Шток там в отличном состоянии.

слева — с коррозией / справа — ровный без коррозии

Далее нужно поменять поршни, а именно переставить всю его начинку со старого поршня в новый.

Для этого снимаем стопорное кольцо, вынимаем внутренность и переставляем в новый поршень, смазывая конец штока смазкой из ремкомплекта.

Ну и выкладываем все это богатство.

К сожалению снова закончился лимит по фоткам, поэтому читаем в следующей части.Часть 3. Сборка и покраска суппортов.

Суппорта Volkswagen Passat b5. Типичные болячки — «Ремонт и обслуживание» на DRIVE2

Всем доброго времени суток!

Сегодня у нас суппорта от Б5. С их типичными проблемами, присущими всем вовремя необслуженным легкосплавным суппортам TRW/Lucas.

Суппорта с 4 разных авто

3 суппорта уже перебирались, но частично, в механизм ручника не лазили. А стоило…

Но и на пыльниках смазки нет.

Реагенты сделали своё грязное дело…

Проблема у всех началась именно с того что закисли поршни.А закисли они из-за того что в посадочное место пыльника начала попадать гадость которой зимой обильно посыпают дороги. Окислы подпирают пыльник и привет клин.

Именно поэтому я всегда крашу без обклеивания и затыкания отвертстия в суппорте чем-либо, только так получается хорошо прокрасить посадочное пыльника. Только так реагенты не скоро ему будут страшны.

Если закрывать отверстие чем-либо то от отражения факела покрасочного пистолета и из-за завихрений воздуха неизбежно будут косяки. Либо непрокрас, либо наоборот перелив, придётся счищать лишнюю краску, нарушая её целостность.

И не важно, красился суппорт или нет, при сборке надо обязательно обильно смазать юбку пыльника и её посадочное!

Так же стоит красить и обильно смазвать вот это место

Все эти окислы постепенно попадают между штоком и втулкой, затрудняя вращение штока. Но наши люди не сдаются, поливают вэдэшкой, разрабатывают молотком. В итоге проворачивает втулку, убивая её посадочное…

Из шести уцелело только двое…

У остальных и смазка на смазку не похожа

Зато как распёрло от вэдэшки…

А пыльники на всех раздавлены!

Юзайте правильные смазки!

PS Вот как у нас на разборках идиоты метят суппорта

Ладно, этому уже хуже не будет, но они так со всеми поступают)))

До новых встреч!

Ремонт закисших задних суппортов. — бортжурнал Volkswagen Passat VasilёK1.8т АЕБ 190🏇😎 1998 года на DRIVE2

Приветствую всех в моем БЖ.В этой записи только полезные советы, никакой размазни.Итак началось все с невозвращения ручника обратно, подымаешь его а он как буд-то не пружинит, так я прокатался около двух недель и т.к ручником пользуюсь всегда, решил что непорядок но отложил ремонт, решающим моментом стал нехилый расход когда с утра вообще там всё заклинило и колодки тупо тормозили заднюю ось))) терпение лопнуло…

ничего не заказывал никаких ремкомплектов ))) только хардкор

первоначально откручивал направляйки, т.к если на них встрять то дальше смысла нет ничего трогать, т.к у меня они не закисшие были то я откручиваю за внутреннюю часть на 15 , т.к 13 болтик дохловат для нагрузок и всё время срывается с него либо ключь либо головка, немного сбиты у него грани.

потом снимаем тросик ручника, скрепку поддеваем отверткой.

потом надо попытатся вывести с рычажка(который клинит) сам трос .

далее понадобился болт М10 либо М12 и две медные шайбы, чтоб заглушить трубку пока вы будете ковырять суппорт.

откручиваем трубку от суппорта головкой на 13

сам болт который вкручен в суппорт на нем две шайбы и чтоб его снять надо шайбу стянуть с болта, она туда очень плотно посажена, я отверткой плоской её потихоньку снимал, а потом пассатижами выкручивал и уже потом глушил болтиком заранее приготовленным, ехать с ним не получится т.к потечет, а пока ремонт не течёт он.

покачивая рычагом ручника достал поршень суппорта, аккуратно извлекая пыльник из канавки поршня.

далее открутил гайку(латунь вроде) рычага и двумя отвертками (аккуратно там пыльник не повредите!)довольно быстро снял со шлицов.

вот такие крючки и шпильки пришлось изготовить в процессе чтоб снять стопорное кольцо внутри механизма суппорта. С первым долго провозился часа 2 со вторым одну минуту! инструмент *правильный* решил задачу)), сначала выводил кольцо из паза, потом брал типо лопатки подцеплял слегка, а далее крючком из сталистой проволоки рвал кольцо вверх, за внутрености не переживайте поршень их не касается, а и не забудте вытащить резиновое колечко уплотнитель, прежде чем рвать стопор.

вот вся эта трехломудия на воле, после извлечения кольца, надо выбить шток, с которого сняли рычаг, можно обратной ручкой молотка, либо алюминиевой выколоткой.

вот так выглядит в разборе, поршень, механизм ручника и рычаг(всё это для наглядности зафотал)

далее вынимаем сальник, я долго думал как его выковырить))) вот наглядное фото как это делается, ни в коем случае не снаружи-порвёте!

а теперь ужасное зрелище, ради которого и залезли в такие дебри))) все в отложениях, причём этот суппорт еще нормально работал, но слегка подклинивал.

далее берем шкурку и все драим и чистим, а так-же шток шкурим и втулку латуневую, со штока аккуратно снимаем сальник, прежде чем шкурить, шкурка была под рукой Р180 , вот ей все и отдраил.

вот оно всё как с завода)))

далее все промываем-продуваем и собираем. на сальник шток и наружний сальник наносим смазку (я наносил японскую смазку для направляек, надеюсь не подведет она меня в этом узле) совмещаем штифт с отверстием при сборке и засовываем обратно стопорное колечко. я его до конца забивал аккуратно молотком и тонкой шпилькой, фото которых выше.

затем смазываем кольцо свежей тормозухой и засовываем внутрь цилиндра, потом берем пыльник и напяливаем на поршень, тож смазываем тормозухой, сдвигаем его вниз поршня и заводим нижний бурт резинки в цилиндр, а потом вкручиваем цилиндр по штоку ручника, как обычно пользоовался ключем от маленькой болгарки))) и давил-давил)))

вот ремкомплект Bosch, тем кто хочет облегчить жизнь ))) 1987470040 цена около 1т.р

а вот клещи специальные для наших суппортов номер их 9U0102 цена около 800-1000р

а так-же номера оригинальные суппортов, это если неохото заморачиватся всей этой темой или повредили суппорт.8E0615423 -левый суппорт на VW Passat 95-?, Audi, Шкода суперб8E0615424 -правый суппорт по ходу движения …у меня стоят родные Lucas BHN182 ценник на них около 4т.р по оригинальному номеру за 10т.р продают, так же есть аналоги Ate- тож около4т.р и Trw- 7т.рИтак подитожу :ручник стал на два шелчка держать! езде перестали мешать колодки))) по времени часов восемь потратил, т.к все изучал в процессе иделал первый раз и аккуратно плюс фотки, из плохого -у меня сорвалась резьба на штуцере прокачки, но есть и положительная сторона, я вам расскажу как восстановить суппорт из пепла))) в следующей записи.

Всем кому понравился хардкор не проходим мимо, удачных вам ремонтов и редких соответственно, а лучше чтоб вообще машинка никогда не подводила!

Замена поршня суппорта задних тормозов Volkswagen Passat B5 GP

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Суппорт заднего тормозного механизма: 1 — Болт (35 Нм); 2 — Тормозной суппорт; 3 — Ниппель прокачки; 4 — Колпачок; 5 — Уплотнительное кольцо; 6 — Поршень; 7 — Пыльник; 8 — Направляющий палец; 9 — Чехол; 10 — Скоба суппорта.

1, Установите приспособление MP 9-401 на суппорт. Буртик (стрелка В) должен располагаться перед поршнем.

Примечание. При необходимости удерживайте приспособление гаечным ключом (стрелка А).

2. Извлеките поршень из суппорта, вращая маховичок в левую сторону.

3. При помощи пластмассового клина 3409 извлеките уплотнительное кольцо.

Примечание. При снятии уплотнительного кольца не повредите внутреннюю поверхность колесного тормозного цилиндра.

Установка 4. Очистите техническим спиртом поршень и уплотнительное кольцо. 5. Смажьте поршень и уплотнительное кольцо консистентной смазкой G 052 150 А2.

6. Вложите уплотнительное кольцо в канавку тормозного суппорта.

10. Утопите поршень в колесном тормозном цилиндре, поворачивая маховичок приспособления MP 9-401 вправо (стрелка). Примечание. При необходимости удерживайте приспособление гаечным ключом (стрелка А).

Источник

Тема: Глобальная разборка с тормозами на VW Passat B5

Опции темы

Поиск по теме

Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 48 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14

Спасибо:

Получено: 8,276 Отправлено: 3,362

Глобальная разборка с тормозами на VW Passat B5

Описанные ниже процедуры относятся к автомобилю Passat 3B, с передней тормозной системой ATE и тормозными дисками диаметром 282 мм без индикаторов износа, и с задней тормозной системой Lucas. Для других систем, уточняйте коды деталей и порядок сборки/разборки.

Список работ.
1. Замена передних тормозных дисков.
2. Замена передних тормозных колодок.
3. Замена пыльников и манжет всех суппортов.
4. Замена тормозной жидкости.
5. Покраска суппортов.

Запчасти и материалы.
1. Тормозные диски ATE с фрезеровкой. Код 24.0325-0115.1



2. Тормозные колодки ATE. Код 13.0460-7077.2
3. Ремкоплект суппорта переднего ATE. Код 11.0441-5704.2 – 2 шт.
4. Ремкоплект суппорта заднего Lucas-TRW. Код SJ1039 – 1 шт. (в комплекте 2 манжеты и 2 пыльника).
5. Тормозная жидкость Jurid 1 л.

6. Краска для суппортов AutoK 400 ml.
7. Смазка направляющих дисковых тормозов Permalex. 7g.
8. Универсальный очиститель-обезжириватель Liqui Moli.

Инструмент.
1. Компрессор для накачки колес (для прокачки и выталкивания суппортов).
2. Набор для утапливания суппортов (для сборки суппортов). Спасибо, Lucky3D, за предоставленный набор.

3. Шестигранник «на 7» силовой (для откручивания направляющих передних тормозов). Проверьте! Они почему-то есть, не во всех наборах.
4. Шестигранник «на 8» силовой (для откручивания скоб задних тормозов).
5. Разрезной накидной ключ «на 11» (для отвинчивания тормозных трубок и штуцеров).

6. Рожковый ключ «на 11» (для прокачки).
7. Рожковый ключ «на 15» (для удержания направляющих задних тормозов)
8. Плоская отвертка (для снятия пружин передних тормозов и пластин ручного тормрза).
9. Молоток (универсальный инструмент).
10. Головка на «17» (для откручивания скоб передних тормозов).
11. Головка «на 13» (для откручивания задних тормозных шлангов и направляющих задних тормозов).
12. Головка «на 12».
13. Головка «на 10».
14. Монтировка или массивная плоская отвертка.
15. 2 или 4 хорошие подставки под автомобиль (для того, чтобы вывесить машину, или хотя бы одну ось без колес). У меня, к сожалению, не было, что сильно затруднило проведение работ.
16. Крючки из стальной проволоки (для подвешивания суппортов).
17. Щетка по металлу (для очистки).
18. Шкурка грубая.
19. Кусочек пластиковой трубки наружного диаметра 9 мм, внутреннего 8 мм.

Диагностика.
Разобрав передние тормоза, я был неприятно удивлен. Тормоза оказались в ужасном состоянии, хотя по работе у меня к ним особых претензий не было.
Список неисправностей передних тормозов:
1. Критический износ дисков, 19 мм вместо допустимых 23.
2. Диски стали полувентилируемые, поскольку внутренние вентиляционные отверстия были совершенно забиты окалиной и песком.
3. Полный износ внутренней колодки, при половинном износе наружной, из-за заклинивания суппорта в направляющих. Следов смазки мне обнаружить не удалось.
4. Сильная коррозия направляющих колодки на скобе.
Список неисправностей задних тормозов:
1. Сильная коррозия направляющих колодки на скобе и самих колодок, повлекла перекос колодок, и дальнейшее их заклинивание.
2. Коррозия внешнего края тормозного диска из-за перекоса колодок шириной примерно 15 мм.
3. Оба пыльника задних суппортов были рваные.
Время последней ревизии тормозов и замены тормозной жидкости неизвестно.

Работы.
Передние тормоза. Замена дисков.
Вывешиваем передние колеса и снимаем их. Если вы собираетесь снимать суппорта, то заранее ослабьте штуцер для прокачки и тормозную трубку разрезным ключом на 11, а также отверните кронштейн, крепящий тормозную трубку и провод датчика АБС. Вытаскиваем провод датчика АБС из кронштейна. Монтировкой качаем суппорт, так, чтобы колодки немного отпустили диск. Вынимаем 2 пластиковых заглушки с тыльной части суппорта. В появившиеся отверстия, вставляем шестигранник «на 7» и выкручиваем направляющие. Снимаем суппорт с диска и вешаем на крючке на пружину. Головкой «на 17» откручиваем тормозную скобу и снимаем ее. Снимаем тормозной диск.
Щеткой по металлу очищаем посадочное место на ступице от грязи и ржавчины. Щеткой по металлу очищаем скобу от грязи и ржавчины. Шкуркой, или даже напильником зачищаем поверхности на скобе, по которым должна перемещаться колодка, до белого металла, но без фанатизма, чтобы не было сильного изменения размеров. Смотрим в инструкцию к дискам, и пытаемся понять надо их перед установкой отчищать, или нет. Мои диски были покрыты какой-то липкостью, но инструкция убеждала, что это антикоррозийное покрытие, и его смывать не надо. Я и не стал. Если вы не планируете менять манжеты и пыльники, или снимать суппорта, то можете переходить к описанию сборки.

Передние тормоза. Снятие и разборка суппортов.
Если вы не хотите сильно завоздушивать систему, отвинтите крышку тормозного бачка, накройте горловину полиэтиленом и плотно закрутите. Тормозные шланги можно пережать чем-либо, но не слишком сильно. Так вы сведете потери тормозной жидкости к минимуму. Я хотел, чтобы продукты коррозии слились из тормозной системы, поэтому просто отвернул штуцеры, в месте, где трубка входит в суппорт. С разрезным ключом проблем при откручивании не должно быть, но если после того, как стронули, идет все равно туго, то покачайте ключом взад-вперед, чтобы удалить грязь между трубкой и штуцером. Снимите суппорта с машины, слейте из них тормозную жидкость и очистите их от грязи щеткой по металлу. Пометьте поршни и суппорта, сделав одну или две риски напильником на левом и, соответственно, правом суппорте, чтобы при сборке не перепутать.
Теперь необходимо извлечь поршни из суппортов. Выкручиваем из одного суппорта прокачной штуцер, и закручиваем в другой вместо тормозной трубки. Второй штуцер ослабляем и надеваем на него короткий отрезок пластиковой трубки, по диаметру похожей на ниппель колеса. Подкладываем дощечку между цилиндром и лапами суппорта, чтобы звон по ушам не бил, подсоединяем к трубочке компрессор для накачки шин, включаем, придерживая штуцер рукой. Если суппорт не убитый, то цилиндр через пару секунд будет у вас в руках.

Задние тормоза. Замена дисков.
Вывешиваем задние колеса и снимаем их. Если вы собираетесь снимать суппорта, то заранее ослабьте штуцер для прокачки разрезным ключом на 11, тормозную трубку головкой на 13 и вытащите вверх пружинный фиксатор троса ручного тормоза. Монтировкой качаем суппорт, так, чтобы колодки немного отпустили диск. Удерживая направляющую от проворачивания ключом на 15, отворачиваем головкой на 13, болты на тыльной стороне суппорта, снимаем суппорт с диска и вешаем на крючке. Тщательно очищаем от грязи шестигранники болтов, крепящих тормозную скобу к кулаку, и отвинчиваем их. Снимаем тормозной диск. Щеткой по металлу очищаем посадочное место на ступице от грязи и ржавчины. Щеткой по металлу очищаем скобу от грязи и ржавчины. Шкуркой, или даже напильником зачищаем поверхности на скобе, по которым должна перемещаться колодка, до белого металла, но без фанатизма, чтобы не было сильного изменения размеров. Смотрим в инструкцию к дискам надо их перед установкой отчищать, или нет. Если вы не планируете менять манжеты и пыльники, или снимать суппорта, то можете переходить к описанию сборки.

Задние тормоза. Снятие и разборка суппортов.
Отсоединяем трос ручного тормоза, и вытаскиваем его из проушины. Отворачиваем болт тормозного шланга. На форуме клуба, рекомендуют заменять эти шланги, из-за коррозии алюминиевых шайб. Снимите суппорта с машины, слейте из них тормозную жидкость и очистите их от грязи щеткой по металлу. Пометьте поршни и суппорта, сделав одну или две риски напильником на левом и, соответственно, правом суппорте, чтобы при сборке не перепутать. Несколько раз, сжимая привод ручного тормоза, выдавите поршни из суппортов. Для полной разборки задних тормозных механизмов нужен набор для снятия пружинных колец, или круглогубцы с длинными губками. Производить ее целесообразно при наличии подтеков тормозной жидкости на тыльной стороне суппорта, или при нареканиях на работу привода ручного тормоза. В моем случае таких проблем не было, и такую разборку я не производил.

Покраска суппортов.
Рекомендовать данную операцию могу только тем, кто твердо уверен в ее необходимости, так как, она существенно увеличивает затраты времени и требует повышенной аккуратности при работе со свежеокрашенными деталями. Перед покраской закройте внутреннюю поверхность суппорта и резьбовые отверстия ветошью, или оклейте скотчем.
Качество окраски зависит от:
1. Правильной краски – специальной.
2. Подготовки поверхности.
3. Нанесения нескольких слоев.
Тщательно очистите окрашиваемые поверхности от ржавчины, особое внимание, уделив видимым сквозь колесные диски местам.

Обезжирьте поверхность. Красить необходимо в 4-5 слоев с промежуточной сушкой 10-15 мин. При нанесении первого слоя не пытайтесь сразу закрасить весь суппорт, а скорее слегка запылите его, как грунтом.

При последующих слоях распыляйте равномерно краску с разных сторон, постепенно закрашивая непрокрашенные участки. Не торопитесь, дайте краске каждого слоя подсохнуть, после последнего слоя образуется глянцевая поверхность с равномерным цветом.

Не тратьте краску на тыльные стороны суппортов, все равно их трудно мыть, и они зарастут грязью, кроме того за них удобно держать окрашенный суппорт. Избегайте толстого слоя краски и подтеков, в этих местах краска плохо просохнет и может в дальнейшем треснуть и отвалится. Последний слой нужно сушить несколько часов, точное время зависит от температуры сушки и используемой краски. Я свои оставлял на ночь, с утра уже не липла, но твердость покрытии была низкой. Видимо окончательное высыхание происходит при нагревании тормозов. Ни коем случае, не пытайтесь эксплуатировать машину с еще липкой краской, тормозная пыль пустит все ваши усилия насмарку.

Сборка суппортов.
Промойте внутреннюю поверхность суппортов и цилиндр спиртом или свежей тормозной жидкостью. Удалите старый пыльник и манжету с помощью тонкой отвертки. Установите новую манжету, слегка смажьте новой тормозной жидкостью зеркало цилиндра суппорта, поршень и манжету. Натяните новый пыльник на тыльную сторону поршня, но заводите внутреннее уплотнение в проточку. Придерживая пыльник пальцами, заправьте внешнее уплотнение в проточку на суппорте, затем подожмите поршень к манжете, и немного прокрутите поршень относительно суппорта, для лучшей посадки пыльника и манжеты. Затем вдавите поршень в суппорт при помощи приспособления, или струбцины. Для задних суппортов может потребоваться первоначальная усадка поршня вручную, при помощи грубой мускульной силы. Во-первых, потому что так легче поймать заход резьбы штока привода ручного тормоза, а во-вторых, потому что приспособление, которое у меня было, не вставало на суппорт при полностью выдвинутом поршне.

Установка суппортов.
Смажьте направляющие передних суппортов специальной смазкой. Проверьте смазку в резиновых гофрах задних тормозов, и при необходимости, замените.
Установите передний тормозной диск и зафиксируйте колесным болтом. Установите скобу переднего тормоза и затяните болты ее крепления. Установите внутреннюю колодку в поршень суппорта. Осмотрите внешние колодки на предмет маркировки стороны установки, у меня колодки были одинаковые. Установите внешнюю колодку в направляющие на скобе. Наденьте суппорт на диск и затяните направляющие. Установите тормозную трубку и затяните штуцер. Установите держатель тормозного шланга, приверните его и закрепите тормозной шланг.
Установите задний тормозной диск и зафиксируйте колесным болтом. Установите скобу заднего тормоза и затяните болты ее крепления. Вставьте трос привода ручного тормоза в кронштейн и заведите наконечник троса в проушину, затем зафиксируйте трос пружинной шайбой. Затяните верхний болт крепления суппорта к скобе, используя фиксатор резьбовых соединений. Откиньте суппорт вверх и установите тормозные колодки в направляющие на скобе. Опустите суппорт на диск и затяните нижний болт крепления, используя фиксатор резьбовых соединений. Прикрутите тормозной шланг к суппорту и сильно затяните.

Прокачка тормозов
Для прокачки тормозов я использовал приспособление, состоящее из автомобильного компрессора, ниппеля от бескамерной покрышки и старой крышки тормозного бачка. Ниппель устанавливается в крышку тормозного бачка, крышка завинчивается на место штатной, но не до упора. К ниппелю подсоединяется компрессор, включается, затем крышка постепенно закручивается, до тех пор, пока манометр на компрессоре не покажет

1 bar, излишки воздуха при этом стравливаются через неплотности в атмосферу.
В ходе проведенных исследований выяснено, что давление, на которое рассчитан тормозной бачок равно 2 bar, но я даю некоторый запас на погрешности манометра.

После этого удаляется воздух из всех контуров колес в последовательности: правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. Для удаления воздуха наденьте прозрачную трубочку на прокачной штуцер, и отверните его на полный оборот. Другой конец трубки опустите в бутылку для сбора старой жидкости. Когда пузырьки перестанут выходить, затяните штуцер и переходите к другому колесу. Если при замене старая вытесняется новой, то нужно следить за цветом, поток более светлой жидкости укажет на окончание слива из данного контура. После прокачки всех колес заведите машину и несколько раз энергично нажмите на тормоз, затем заглушите и осмотрите тормозные механизмы на предмет утечек. У меня потребовалась дозатяжка задних тормозных трубок. Если вы сомневаетесь свежее пятно под машиной, или оно появилось в ходе ваших работ, то подложите на это место лист бумаги, и повторите операцию. На машинах с ABS в ходе тестовой поездки нужно спровоцировать срабатывание системы в течении

5 сек., для этого оттормозитесь на скользком покрытии или песке. Во время первых 200 км пробега нужно избегать резких торможений. Окончательно эффективность торможения стабилизируется после 500 км пробега.

Источник