Переборка дизельного двигателя своими руками

Капитальный ремонт дизельного двигателя – когда и как делать?

Восстановление в полной мере всех эксплуатационных параметров ДВС – это капитальный ремонт дизельного двигателя. Данный процесс нелюбим большинством водителей, но делать капремонт требуется при первых же признаках поломки сердца авто.

Признаки капитального ремонта двигателя

К симптомам, сигнализирующим о том, что требуется капремонт дизельного двигателя, относят следующие явления:

• на свечах зажигания образуется большой нагар;
• повышенный расход масла и топлива;
• пары и газ вылетают из шланга вентиляционной системы с явно фиксируемой пульсацией потока;
• выхлопная труба «выдает» дым разных цветов (опытные мастера, которые знают, как сделать капитальный ремонт двигателя, по оттенку выхлопа способны определить причину поломки ДВС);
• снижение мощности мотора: о таковом свидетельствует снижение на 15 и более процентов показателя максимальной скорости, а также повышение более чем на четверть времени разгона транспортного средства до 100 км/ч (с места);
• двигатель неравномерно функционирует на холостом ходу;
• перегрев двигателя, его жесткая работа (калильное или раннее зажигание, детонация) или перебои в работе;
• посторонние звуки в карбюраторе и глушителе (к таким признакам капитального ремонта двигателя относят «чихания» и «выстрелы»);
• стуки и посторонние шумы в ДВС;
• малое давление масла.

Если вы не знаете, когда делать капитальный ремонт двигателя, обращайте внимание на указанные симптомы. Только помните, что о серьезных неполадках в работе агрегата свидетельствует их комплекс, а не отдельные факты. В целом же, потребность в проведении капремонта, как показывает практика, возникает после 100–200 тысяч километров пробега.

Капитальный ремонт дизельного двигателя – этапы операции

Весь процесс состоит из нескольких стадий. Именно так его выполняют на всех станциях техобслуживания, и именно так следует делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно:

• демонтаж агрегата, его разборка, последующая мойка и чистка элементов и узлов;
• обследование деталей с целью установления на них чрезмерного износа либо повреждений;
• проведение их дефектовки: анализ коленвала, значений зазоров, наличие трещин;
• ремонт блока цилиндров (растачивание, гильзование, ремонт коленвала) и его головки.

Далее капитальный ремонт дизельного двигателя предполагает его сборку с применением динамометрических ключей для затяжки всех элементов агрегата, холодную обкатку. Последняя производится на стенде и представляет собой вращение в принудительном порядке коленвала. Обратите внимание – в ДВС нужно залить охлаждающую жидкость и масло.

Финальный этап капремонта дизельного двигателя – регулировка токсичности и степени выброса газов и оборотов на холостом ходу.

После ремонтных работ рекомендуется не нагружать двигатель (буксировка прицепов, других ТС) и не эксплуатировать его на больших оборотах. Такие меры предосторожности желательны на первых 150-300 км пробега.

Зачем нужен капремонт?

Если вы знаете, когда и как сделать капитальный ремонт двигателя, проблем с эксплуатацией автомобиля у вас будет гораздо меньше, так как данная процедура:

• повышает в целом качество функционирования машины;
• увеличивает время использования двигателя без сбоев;
• гарантирует снижение риска выхода ДВС из строя.

А для того, чтобы пореже делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно или отвозить авто в сервис, следите за:

• качеством заливаемого масла;
• состоянием и своевременной заменой воздушного, топливного и масляного фильтра;
• правильной эксплуатацией мотора на максимальных нагрузках;
• грамотной регулировкой ДВС.

Как раз указанные факторы чаще всего вызывают необходимость капремонта.

Источник

Особенности производства дизельных двигателей

— Ремонт форсунок Common Rail

— Ремонт механических форсунок

Когда речь заходит о ремонте именно дизельного двигателя, то всегда производится проверка давления топлива, осмотр топливных магистралей, проверка топливных форсунок, проверка топливного насоса высокого давления (ТНВД), а так же проверка системы турбонаддува, если он присутствует на автомобиле.

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Ремонт дизеля

Данная статья посвящена всем автомобилистам, которые ездят на дизельных автомобилях, которым уже десять лет и более.

Многие автомобилисты уверены, что дизель очень сложно ремонтируется, да и стоит это удовольствие дорого. Но, что тогда прикажите делать владельцу автомобиля 1992-го года выпуска, если вдруг его боевой конь внезапно зачах? Ведь мало какой двигатель подойдет ему взамен, потому остается только ремонт. Но, можем Вас успокоить, не все так страшно, как об этом говорят.

Конечно де, поначалу необходимо определить, в чем же причина поломки, чтобы в процессе ремонта исключить все возможные проблемы. Скорей всего окажется, что неисправность в вентиляторе или же в термостате. Для ремонта нужно купить специальный динамометрический ключ, который затягивает болты, шатуны, головки, которые соответствуют моменту затяжки (в ином случае можно просто усугубить все, сорвав резьбу). Также нужно сразу же приобрести качественные ключи и руководство по ремонту, в котором все понятно расписано, как и что делать. Но, самое главное, что в одиночку в бой с дизельным двигателем идти нельзя, так что приобщите к работе напарника. Для начала освободите головку клапанов от проводов и системы топлива, коллекторов, ремней и всех крышек и навесных агрегатов. Разбирайте тщательно, так как много гаек и болтов могут быть просто скрытыми. После этого необходимо открутить головку от цилиндрового блока (все должно сниматься свободно и не препятствовать). Рекомендуем подписывать или нумеровать снятые болты, за счет чего время ремонта существенно сократится.

Потом требуется поднять машину таким образом, чтобы легко можно было бы под нее залезть (идеальный вариант со смотровой ямой). Далее нужно добраться до поддона, снять шатуны и вытащить их сверху вместе с поршнем. Вот только в этот момент Вы узнаете, насколько пострадал Ваш двигатель. Если на цилиндрах будут обнаружены царапины, то придется их снимать, чтобы ставить ремонтные кольца и вкладыши. Но, зачастую там бывают обнаружены небольшие царапины. Также не забудьте приобрести новую прокладку для головки клапанов и голубой герметик для поддона. А оправку для вставки поршня в цилиндр можно сделать собственноручно из куска жести, но только так, чтобы она плотно обжимала поршень.

Таким образом, Вы сможете обратно вставить, и цилиндр, и поршень безо всяких проблем.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Сборка двигателя

После вскрытия двигателя, к моему большому сожалению, были обнаружены задиры всех зеркал цилиндров и юбок всех поршней. К этому я готов не был. В ожидании было увидеть залегание маслосъёмных колец и задубевшие сальники клапанов, что приводило к масложору, но получил этот сюрприз.

Так что делать то? В тот момент зашевелились все извилины в мозге, после чего всплыли такие варианты:

1. Собрать всё на место и продать тачку к чёрту, сделав скидку на контрактный двигатель (были такие первые мысли). Но я бы не был я, если бы так поступил, всё же хочется довести результат до победного.

2. Заменить двигатель 1КR на 1NR (четырёхцилиндровый 1,3л). Хммм…заманчиво, но нет, лучше продать машину, добавить и купить в комплектации с 1NR. Это не мой вариант.

3. Сделать капиталку. Ремонтные поршня и кольца, думаю, можно найти, но точить блок…, нет, слишком муторно.

4. Заказать контрактный 1КR, цена вопроса 30000-40000р. Возможно….но что там внутри? Какое состояние этого двига? В объявлениях двигателя с пробегом 15-60т.км. Что-то слабо вериться. Брать кота в мешке? Нет!

5. Взять контрактный блок цилиндров и комплект поршней, произвести замену. Да, это то, что нужно. Качество деталей можно проконтролировать лично перед установкой. Но вот не задача, нет объявлений о продаже этих контрактных запчастей. Есть поршня новые, но боюсь, что сомнительного качества. Ну а блок цилиндров мне нужен под CVT (вариатор) к кузову KGC30, а их не продают отдельно. Даже контрактные двигатели в большинстве случаях идут под автомат, он не подойдёт к вариатору, не состыкуется. Я задавал вопросы продавцам двигателей, но никто отдельно блок и поршня не хочет продавать, максимум без навесного оборудования. Ещё одной проблемой стала финансовая составляющая, а именно отпуск всей семьёй в Сочи, откуда я вернулся с голым, но загорелым задним местом.

Машина то нужна, поэтому было решено собрать всё обратно, предварительно отчистив детали от кокса и установить запчасти, которые были мной приобретены до разборки ДВС. В моторное масло долил восстановительную антизадирную присадку (я понимаю, что смысла от неё мало, но всё же). После отпуска буду заниматься поиском нужных запчастей.

После сборки двигатель завёлся на ура, расход топлива пришёл к норме, но в двигателе появился стук как на видео (видюха с ютуба)

В виду того, что я почистил поршня от кокса, увеличился зазор между поршнями и блоком, из-за чего поршни болтаются в цилиндрах и издают такой звук. До замены поршней и блока цилиндров, буду ездить пока так. Расход масла пока не замечаю, ездим мало в отпуске, за 1000км уровень визуально не уменьшился. Но из-за задиров расход должен быть в любом случае.

Отчистил от кокса головку

Втыкаем поршня на место, ставим вкладышы, закручиваем шапки шатунов

Отмыл поршня, поставил кольца, проточки в поршнях (8шт. на поршень) рассверлил на +0,5мм

Смотрите стык шатуна и шапки, буквы — это различие между ними, больше поршня и шатуны не отличаются друг от друга

Отчистил от кокса лобовину и масляный насос (справа на фото)

Притёр клапана. Клапан ставим на место и через жёсткий шланчик притираем дрелью

Ставим прокладку ГБЦ

хотел вскрыть и почистить муфту vvt-i, но не получилось, спец.инструмент (пятигранная звёздочка) не нашёл. Поставил на место как есть

ставим на место головку, протягиваем, устанавливаем толкатели клапанов

устанавливаем распредвалы

Свечи иридиевые DENSO SK20H11 заказал через Алиэкспресс (4 шт., одна в запас)

На цепи имеются окрашенные три звена. Необходимо совместить метки цепи с метками на звёздочках распредвалов и коленвала. У меня с этим проблем не возникло. Ставим натяжитель и успокоитель. Есть небольшая заморочка с гидронатяжителем, его надо зафиксировать, иначе не поставить натяжитель.

Чтобы масляный насос заработал, необходимо создать первичный масляный клин. Для этого через масляный канал фильтра и через сальник лобовины добавил шприцом масло

Совмещаем метки распредвалов, после чего метки для цепи (покрашены) должны смотреть вверх

метка для цепи на звёздочке коленвала тоже окрашена

Лобовину ставим на место, затем водяной насос, подушку двигателя, крышку головки

Заменил сальник лобовины 38*50*7 (был родной), поставил 38*50*6

Ну тут как полагается ставим коллектора (впускной, выпускной, топливный), датчики, трубопроводы водяной системы, навесное, ремень, фильтра, косу, льём масло и антифриз. Заводим.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта без использования стенда

Некоторые автолюбители самостоятельно восстанавливают силовые агрегаты. Как обкатать дизельный двигатель после капремонта без посещения СТО? Единственный возможный способ, это помощь соседа по гаражу. Обкатываемая машина берется на буксир, и внешняя нагрузка передается через колеса и трансмиссию.

ВАЖНО! Такой способ неприемлем на автомобилях с автоматической коробкой передач. Т.к. в стремлении привести в порядок двигатель, вы убьете АКПП.

Такая процедура напоминает стендовую обкатку, разве что при этом сложнее контролировать обороты. Давая сигналы буксировщику, и оперируя коробкой передач, можно добиться вполне стабильного режима обкатки.

После этого проводим пробный запуск. Стартер может крутиться дольше обычного, это нормально. После старта не обращаем внимание на дымный выхлоп. Дав поработать мотору на холостых оборотах 5-10 минут, глушим и ждем, пока остынет. За это время можно осмотреть агрегат на предмет подтекания технических жидкостей. Затем запускаем мотор еще несколько раз (с перерывами на охлаждение), добавляя обороты на 100-200 единиц.

Небольшое отступление: как быть с пробегом?

Перед началом эксплуатации авто с «откапиталенным» дизелем владельцы задаются справедливым вопросом: «Если мотор после капремонта становится практически новым, почему не скорректировать показания одометра в обратную сторону?». А почему бы и нет? Ведь после капитального ремонта вы получаете агрегат с характеристиками, аналогичными новому мотору. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы скрутить спидометр и открутить «лишние» километры. Особенно это актуально перед продажей, ведь величина пробега влияет на цену… Но вот только доверять это нужно профессионалам, которые сделают все незаметно, подтерев следы во всех ЭБУ.

Сколько обкатывать дизельный двигатель: первые километры на откапиталенном движке

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта в рабочем режиме? Первые 300-500 км забудьте о пассажирах и перевозке грузов. Совершите длительную поездку по свободной трассе, удерживая тахометр на отметке не выше 1500 оборотов. Никаких резких ускорений, равномерное движение в пределах 50-70 км/ч. Можно проделать путь в несколько этапов, так даже лучше. Затем 1000 км с умеренной нагрузкой – это практически обычный режим. И лишь после 2000 км, автомобиль можно нагружать по максимуму.

Источник