Перебираем генератор своими руками

Генератор: ремонт, приобретение нового или.

Что поделать — приходится обращаться в сервис. После диагностики мастера предлагают два варианта решения вопроса — купить новый генератор или отремонтировать старый. Хорошо, если сервисмены сами смогут перебрать неисправный генератор, а если нет? Его отвезут в специализированный сервис по ремонту генераторов и стартеров. Это потребует и времени, и, соответственно, дополнительных денег.

Теперь пройдемся по ценам на ремонт. Замена подшипников — от 700 рублей, замена реле-регулятора напряжения — от 1000 руб., и это только работа без учета стоимости самих запчастей. Например, регулятор напряжения генератора для Хендай Солярис стоит 3000 руб. Вовсе не факт, что окончательная цена ремонта не встанет в стоимость нового неоригинального генератора.

Производителей неоригинальных генераторов можно условно поделить на две категории: те, кто предлагает новое заводское изделие, и те, кто предлагает восстановленные генераторы.

Что такое восстановленный генератор и в чем нюансы эксплуатации такого изделия? Восстановленными называют обычные штатные (чаще всего оригинальные) генераторы, которые попадают после длительного использования на автомобиле и дефектовки к специализированным компаниям, которые осуществляют процесс его ремонта: меняют все вышедшие из строя узлы (подшипники, щетки и т.д.), очищают пескоструйными машинами корпус генератора от грязи и окислов, заново покрывают лаком медную обмотку статора. Таким образом генератору возвращается товарный вид и все эксплуатационные характеристики.

Цена такого изделия, как правило, ниже имеющегося на рынке предложения, просто потому, что такой генератор требует кратно меньше затрат, чем производство нового (сам б/у генератор приобретается через утилизационные программы по минимальной цене металлолома, остается только стоимость замены некоторых комплектующих и труд по приведению внешнего вида генератора в порядок).

Есть всемирно известные производители, которые наряду с полностью новыми изделиями предлагают свою же линейку восстановленных генераторов. Здесь можно быть уверенным в качестве продукции и соблюдении всех технологических норм, но стоимость — как нового генератора, так и восстановленного — будет кусаться.

И есть менее известные бренды, где качественная составляющая может быть нестабильной, поскольку основной упор делается на цену, которая будет минимальной, а гарантийные и эксплуатационные характеристики такого генератора будут учитываться точно не в первую очередь.

Если вы не хотите играть в рулетку с качеством изделия (а практически любой генератор — это недешево), но все равно рассматриваете покупку, то мы бы точно не стали рекомендовать восстановленный генератор неизвестных компаний.

При этом стоит также обратить внимание на полностью новые заводские генераторы, поскольку вы можете приобрести новый аналог, ничем не уступающий по качеству оригиналу, по очень привлекательной цене. Здесь, так же как и в случае других запчастей, есть компании, предлагающие низкую цену без фактической гарантии качества, и есть компании, ставящие качество во главу угла.

Российская компания STARTVOLT занимается производством деталей автоэлектрооборудования с 2010 года и уже входит в тройку лидеров по поставкам генераторов и стартеров на вторичный рынок. Имеет собственные разработки в конструировании генераторов и стартеров.

Техническое совершенство и 100%-ный пооперационный контроль качества выпускаемых изделий — основа производства генераторов под маркой STARTVOLT. Абсолютно все генераторы проходят полный выходной контроль на специализированном стенде D & V, результатом чего становится комплектация каждого генератора индивидуальным техническим паспортом со всеми характеристиками данного конкретного изделия. Все паспорта имеют свой собственный уникальный идентификационный номер.

При высоком уровне качества продукции STARTVOLT цена вполне конкурентная. Для примера, владельцу Хендай Солярис 1.6 2014 г.в. за оригинальный генератор 37300–2В610 придется заплатить минимум 13 600 руб., за STARTVOLT LG 08L6 — 9050 руб. Как говорится, почувствуйте разницу. Еще один немаловажный плюс генератора STARTVOLT — 2-годичная расширенная реально действующая гарантия против 12 месяцев на оригинал и аналоги.

И, наконец, имейте в виду, сейчас журнал «Рейс» совместно с транспортной компанией «Мострансавто» проводят ресурсные испытания стартера и генератора STARTVOLT. Отчеты публикуются ежемесячно на страницахжурнала «Рейс».

Если вам предлагают генератор STARTVOLT, устанавливайте! Вы получите:

1. 100%-ный контроль качества каждого генератора.
2. 2 года гарантии.
3. Конкурентную цену.

Источник

Перебрал генератор, своими руками

DimanoiD

Активный участник

Если надо перебрать генератор, делаем следующее:

Едем на машине (или пешком идем) в магазин подшипников.
Покупаем две штуки: 6303 и 6000. в идеале SKF. я брал их. обошлось в 470 рублей, можно попроще что нибудь, типа от ВАЗа подобрать, тысяч на 30 км хватит наверное.

Теперь, едем в магазин автозапчастей и инструментов, покупаем головку на 24, гайку по моему на 16 шаг 1.5 (с рулевого вала классики), гровер соответствующий, съемник подшипников для генератора классики ВАЗа (такой стаканчик с болтом сверху и вставляющимимся в него пластинами), щетки от генератора классики ВАЗа, паяльник ватт на 80-100 минимум, набор звездочек.

Едем в гараж. Загоняем машину в гараж, если не получится, придется карячиться и заезжать.

Пьем пиво, успокаиваемся. Понеслась.

Снимаем клеммы с аккумулятора, снимаем хомуты патрубка воздуховода над генератором, снимаем разъемы с датчика температуры и MAF, выдергиваем трубки из воздуховода и снимаем его.

Для отжатия натяжителя ремня вопиюще категорически подходит ключ-трещетка на 3/8 дюйма (у меня она к тому же раздвижная). просто втыкаем ее в квадратное отверстие и используя храповый механизм легко и непринужденно отводим вниз натяжитель.

Скидываем ремень.Чтоб убедиться, что не зря залезли, крутим вал генератора. Хрустит, щелкает и болтается. Прискорбно. будем лечить.

Снимаем генератор (два болта)

Отсоединяем провода (два разъема и клема под гайку). Вынаем, кладем на стол, любуемся, отдыхаем.

Теперь самое сложное, если вы не сильны духом, лучше даже не начинать. Пытаемся открутить гайку шкива, для этого мы приобрели коловку на 24. Сначала это можно попробовать сделать когда генератор еще стоит на машине и ремень затянут, а вдруг. конечно же ничего не получилось.

Далее возможны варианты.

1) Пневмогайковерт. Должен по идее сорвать эту гайку. я не пробовал поэтому просто предполагаю.

2) Ручки (прямые). Берем сначала гену и шкив засовываем в тиски так, чтоб зажало оба борта шкива. Не зажимайте за беговые дорожки! Не царапайте их и не пилите!
Берем головку на 24, вороток и пытаемся открутить. ХРЕНУШКИ! Не откручивается!

Теперь очень прямые руки!

Берем дрель, сверло 5-6 мм. заряжаем и начинаем сверлить гайку вдоль вала генератора углубляясь как можно глубже и не повреждая при этом резьбу на валу. Проходим всю гайку и берем зубило. Перпендикулярно валу не бить! Короче через образовавшуюся дырку пытаемся разворотить гайку. Пошла родимая!

Все! Ура! Снимаем шкив и напильником удаляем следы зубила и тисков

Переворачиваем генератор. Сзади три болта и шесть звездочек на регуляторе напряжения. Откручиваем сначала звездочки, потом болты. Снимаем регулятор напряжения, теперь снимаем заднюю крышку. Осторожно, без переносов, она держится на подшипнике.

Теперь паяльник. втыкаем в сеть, ждем. в идеале паяльник должен быть ват 200, я мучался 65 ватным советским.

Под крышкой стоит диодный мост (подкова) к которому припаяны обмотки генератора, пока не отпаяешь не вытащишь ротор. Отпаиваем их все. Снимаем подкову, которая держится на одной гайке. Вытаскиваем ротор, аккуратно кладем куда нибудь.

Заглядываем внутрь корпуса, подшипник стоит в обойме, крышка которой крепится тремя болтами к корпусу. Откручиваем, снимаем крышку, переворачиваем корпуи с мототком аккуратно выбиваем подшипник. Очищаем посадочное место, берем новый и с помощью старого подшипника и чего нибудь цилиндрического сажаем аккуратно молотком подшипник на место. Теперь старый выкидываем, привинчиваем крышку.

Берём ротор. С помощью купленного съемника стаскиваем старый подшипник. Новый и с помощью старого аккуратно напрессовываем его на вал, старый выкидываем.

Следим, чтоб все подшипники сели без перекосов. Втыкаем ротор в корпус, ставим и прикручиваем диодный мост, припаиваем обмотки, устанавливаем заднюю крышку.

Надо прикрутить шкив, крепление там само по себе гениальное: шкив прикручивается гайкой напрямую к подшипнику через вал, ни конуса, ни шпонки, ни-че-го.

Ставим шкив, ставим гровер, купленную гайку и прикручиваем. Что, не получается? Ротор крутится вместе с гайкой? Какая досада.
У генератора есть отверстия для охлаждения, а под ними крыльчатка. Берем отвертку через дырку блокируем крыльчатку и прикручиваем, акуратно, не гнем крыльчатку, а то придется разбирать все опять.

Собрали. Теперь крутим шкив и наслаждаемся плавным и тихим вращением. Аааа! внутри что-то цепляется!
Правильно. Потому что погнули крыльчатку, не разбирая смотрим где цепляется и пытаемся исправит с помощью подручных средств, если не получилось, то все с самого начала.

Щетки.
Берем регулятор, снимаем щеточный узел, высверливаем места ввода проводов щеток внутрь, вытряхиваем щетки, смотрим на эти жалкие огрызки и фигеем.

Берем щетки от классики и напильником доводим до нужного размера. Я их не укорачивал, отрезаем кусок многожильного провода примерно такого же сечения как у щеток, припаиваем в проводам щеток и клеймам щеточного узла. Провода должны создавать натяг пружин щеток. Собирам регулятор в обратной последовательности. ставим на генератор.

ставим генератор, накидываем ремень, подключаем акум, заводим и бежим смотреть стрелку зарядки.
зарядка есть. он живой. живой.

Источник

Проведение ремонта генератора своими руками

Любой автомобиль нуждается в хорошем обслуживании всех узлов, что позволяет продлить срок его службы. Обеспечивает электричеством транспортное средство генератор. Если он выходит из строя, агрегаты остаются без электропитания. Замена устройства чревата финансовыми расходами. Поэтому в случае неисправности следует постараться провести ремонт генератора своими руками.

Виды неисправностей генераторов

Понять, что возникли проблемы в работе генератора автомобиля, можно по следующим симптомам:

• при работе узла присутствуют посторонние шумы;
• на приборной панели начинает мигать лампочка индикатора регулятора напряжения;
• генератор перестает вырабатывать ток;
• происходит выработка тока с низким напряжением;
• производится зарядка, превышающая оптимальную норму.

Для проверки технического состояния генератора автомобиля понадобится наличие амперметра, вольтметра и реостата. Для измерения частоты вращения ротора нужны показания тахометра. Исправный узел должен выдавать на этом приборе не меньше 2 тыс. об/мин.

Проблемы в работе, которые устраняются ремонтом генератора своими руками, могут вызывать следующие причины.

Износ подшипников

Обычно при поломке одного из подшипников слышится шум при работе генератора. Если неисправны оба — возникает грохот. Понять, что присутствует проблема с этими деталями, можно при снятии генератора. Для этого нужно пошатать шкив. Если при его вращении есть сопротивление или он стучит, есть большая вероятность в необходимости замены подшипников.

В любом случае эти детали следует смазать маслом, что позволит им прослужить долго. Обычно ремонт генераторного устройства автомобиля сопровождается заменой подшипников.

Проблемы с ремнем

При возникновении проблемы с ремнем может понадобиться его замена или просто натяжка. Чтобы натянуть ремень, следует ослабить гайку регулировочного крепления. Для регулировки уровня натяжения необходимо наклонить генератор в сторону, противоположную от мотора. Ремень натягивается, после чего гайка закручивается ключом.

Если требуется заменить оборванный ремень, следует осуществить ослабление обеих гаек крепления, после чего нужно наклонить генератор и провести установку нового приводного ремня и его натяжение. После этого производится закручивание гаек. При замене ремня нужно знать, что новая деталь не должна прогибаться более, чем на 2 мм.

Сбои в работе ремня генератора автомобиля могут возникнуть и при его нормальном натяжении. Если на него попали капли масла или охлаждающей жидкости, есть вероятность проскальзывания ремня и нарушения нормальной передачи вращающего момента к шкиву генератора.

Неполадки в диодном мосте

Эта деталь наиболее подвержена поломкам. Для осуществления ремонта генератора с помощью замены моста необходимо снять весь узел.

Для начала важно провести осмотр детали. Возможен вариант, что просто следует припаять контакты. Если же видны обгорелые следы, появившиеся на поверхности диодов, потребуется замена моста и установка нового агрегата на статор. Для этого придется демонтировать гайки обмотки и крепеж, использующийся для фиксации плюсового вывода. Замена моста обычно осуществляется быстро и стоит недорого.
Необходимость замены обмотки

У разных типов генераторов автомобилей обмотка возбуждения может располагаться на роторе или на статоре. Чтобы провести ее обследование, необходимо снять генератор. После того, как она найдена, нужно измерить сопротивление обмотки. Его нормальные значения указываются в описании конкретной модели генератора. Если показатели отличаются от нормативных, придется менять обмотку.

В случае, если нет обрыва обмотки, а произошло лишь ее замыкание, связанное с неисправностью изоляции, все равно требуется замена.

Если произошла распайка каких-то концов обмотки, нужно отмотать виток. После этого требуется выпаять неисправный отрезок и провести обратное припаивание обмотки.

Следует отметить, что замену этого элемента можно доверить лишь квалифицированным электрикам.

Изнашивание щеток

Предназначение щеток — подвод или снятие напряжения с дистанционных колец ротора. Их изношенность приводит к потере контакта с кольцами. В результате отсутствует и ток генератора автомобиля.

Для решения проблемы требуется снять клемму аккумулятора, провести выемку колодки штекера с проводами. Он может находиться в разъеме генератора или щеточного узла. Далее необходимо снять шурупы крепления и вытащить щетки. Новые детали следует установить на место изношенных и закрутить шурупы.

Самостоятельный разбор узла и проведение ремонта

Для проведения разбора генераторного узла необходимо запастись накидными и рожковыми гаечными ключами, трещотками с головками, удлинителем с воротком. Желательно выполнять снятие элементов на поверхность белой бумаги. Это поможет не потерять мелкие металлические детали (гайки, болты).

Технология проведения демонтажа генератора автомобиля:

• Требуется отключить зажигание и снять клемму от аккумулятора автомобиля.
• Сначала демонтируется задняя крышка.
• Производится снятие диодного моста, реле со щеточным узлом.
• Извлекается ротор со статором. Для снятия крышки со статора требуется отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления.
• Производится демонтаж шкива с вала (при этом важно не потерять буферные втулки) и передней крышки генератора автомобиля.

При последовательной разборке проводится оценка состояния подшипников, контактов, регулятора напряжения, осмотр оплетки ротора и статора и «прозвон» диодов, зачистка контактов, смазка мест трения.

После самостоятельного ремонта агрегата и замены неисправных деталей можно проводить его сборку.

Выполнение сборки

Для сборки узла автомобиля необходимо провести обратную последовательность действий. Требуется обеспечить установку каждой детали на место и ее закрепление с необходимым усилием. Следует использовать те же крепежные элементы, которые были установлены изначально.

Важно четко придерживаться схемы и быть аккуратным, не прикладывая излишних усилий, которые могут привести к поломке щеток. Если для закрепления деталей автомобиля используется шуруповерт, то закручивать крепеж до конца не следует. Окончательные обороты необходимо выполнять вручную.

Видео по теме: Диагностика и ремонт генератора

Источник