Пенопласт с четвертью своими руками

Вырезаем четверть на утеплителе

Благодаря нашему приспособлению вы сможете вырезать четверть на пенополистироле аккуратно и быстро — ваш балкон будет надёжно защищён, и никакие холода ему нестрашны!

Доску разметить и распилить на три одинаковые детали по 25 сантиметров.

Выставить два бруска (детали) со смещением. В случае, если толщина утеплителя 50 миллиметров, смещение должно быть равно 25 миллиметров (1/2).

Скрепить детали саморезами.

Засверлить пилотное отверстие для третьей детали.

Прикрутить третью деталь саморезами под углом 90 °.

К каркасу устройства зафиксировать саморезом лезвие строительного ножа 18-25 миллиметров под острым углом. Лезвие ножа должно выступать немного дальше в перпендикулярной плоскости.

Выступ лезвия проверить с помощью линейки, он должен быть около 2 миллиметров.

Окончательно зафиксировать лезвие ещё несколькими саморезами.

Во второй перпендикулярной плоскости прикрепить второе лезвие.

Во время использования к листу экструдированного пенополистирола приложить устройство и протянуть его вдоль, нарезав лезвиями четверть.

Четверти получаются ровными и гладкими, их легко состыковать.

Источник

Простое приспособление для выборки четверти в пенопласте

Начну по порядку. В старом доме, который я реконструирую, перегородки между комнатами выполнены красным кирпичом. Толщина их — всего лишь «в кирпич». Их явно делали позже, потому что кирпич отличается от того, из которого выложены несущие стены. Он отличается и цветом, и более твёрдый, и он стандартного размера.( А в стенах размер больше, кирпич жёлтый и более пористый). Стена в гостиной, на которой у меня запланировано размещение телевизора, является перегородкой, за которой находится спальня. И я решил по возможности увеличить её звуконепроницаемость. Так как жертвовать размерами комнаты тоже особо не хотелось, я решил использовать в качестве звукопоглощающего слоя экструзионный пенополистирол толщиной 20мм. Он выпускается в виде плит различной толщины, но, к сожалению, только начиная с толщины в 30мм, они производятся с четвертью. Я же намереваюсь использовать «двойку». Изначально у меня была мысль сделать «рубанок» для того, чтобы выбрать четверть и в «двойке». Ведь мне важно исключить любые щели (Воздух является хорошим проводником звука). В сети (и, в частности, на этом сайте) я видел подобные самодельные приспособления. Но, для изготовления нужно время, которого вечно не хватает, и я уже смирился с тем, что не буду этого делать, а просто уплотню щели при помощи монтажной пены.

Но вот я заболел короновирусной инфекцией, и время у меня появилось!)))) Самочувствие позволяло заниматься только какими-то, не особо тяжёлыми делами, и я, изнывая от безделия, решил заняться именно этим.

С самого начала я определился в следующем: мне нужен «одноразовый инструмент» (точнее сказать, «инструмент для одного применения»). Я никогда больше не собираюсь делать четверть в пенопласте. И это точно не будет пенопласт разной толщины. Поэтому, я решил не делать никаких регулировок — просто жёстко закрепить лезвия ножей. А, учитывая условия самоизоляции, сделать всё пришлось из тех материалов, которые были в наличии.

И вот, что мне для этого понадобилось:

1.Обрезки фанеры.
2.Столярный клей.
3. Лезвия от технического (канцелярского) ножа.
4. Шурупы.

Выбрал два одинаковой ширины и решил их склеить между собой:

Глупо было бы склеивать брусок, а потом фрезеровать в нём четверть. Поэтому стал искать фанерку толщиной 10 мм, чтобы просто приклеить с нужным отступом от края. Оказалось, что такой у меня нет! Все — потолще. Наиболее близкой по размеру оказалась дубовая дощечка — 11мм. Пришлось подогнать её толщину, стерев лишний миллиметр на расстеленном листе крупной наждачной шкурки. В итоге, таки, у меня получилось то, что нужно:

Можно склеивать. Отмерял на одной из фанерок от края 10мм и провёл линию:

Склеил всю конструкцию.:

На фото, из за ракурса съёмки, кажется, что четверть получилась не симметрична. На самом деле, её размеры — ровно 10х10мм.
После высыхания клея решил (зачем-то))) дополнительно скрепить конструкцию шурупами по краям. Не смотря на то, что дубовую дощечку предварительно просверлил, пересушенный дуб треснул под давлением шляпки шурупа. Но ничего страшного — оно всё склеено:

Обрезал лишнюю длину фанерок:

Лезвия решил закрепить «как попроще» — шурупами с прессшайбой:

Но выяснилось, что верхний шуруп, прижимая лезвие, немного его «вертолётит». И его режущая часть оттопыривается в сторону. Поэтому, выбрал из обрезков узенькую полоску фанеры и прижал через неё. И, даже так, чтобы добиться полной параллельности лезвия ножа с плоскостью четверти, пришлось компенсировать толщину лезвия, подложив сверху под фанерку шайбу:

На другой плоскости закрепил второе лезвие таким-же образом. (Извините, не сфотографировал) и приступил к испытаниям на обрезке «Пеноплэкса»:

Собственно, функцию свою он выполняет. Четверть вырезает.
Но его необходимо переделать!!
Так как, в ходе испытаний выяснились следующие недостатки:

1. Прижимные пластины лезвий я сделал из того, что было из фанеры, толщиной 12 мм. А остаточный размер четверти — 10 мм! Т.е., для того, чтобы резать край листа, лист нужно или держать на весу, или подложить под него что-то. И, даже если что-то подкладывать, его край «висит». И при прижиме деформируется, что делает рез неровным.
2. Я зря расположил лезвия под таким малым углом. Делая так, я думал, что чем большая длина лезвий участвует в резке — тем медленнее они будут затупляться.

Но я не учёл силу трения, возникающую между разрезаемым материалом и лезвием! Протянуть рубанок оказалось возможным только, смазав лезвия силиконовым спреем! Возможно, это легко получалось бы в обычном пенополистироле, но экструзионный обладает большой плотностью и трение возникает очень приличное.

Ну что ж. Начнём «процесс наладки».)))

При помощи шуруповёрта разобрал «рубанок»:

Лезвия обломал, сделав их коротенькими:

Приложив на место, чтобы отметить места, где необходимо насверлить отверстия под шурупы, обратил внимание на то, что короткое лезвие, расположенное под более тупым углом, даже при сильном прижатии за один край, не отклоняется от плоскости (вроде-бы?) так, как это было в первых случаях.

Поэтому просто попробовал закрепить их шурупами, без всяких прижимных пластин. Просто, подложив увеличенные шайбы М8:

Аналогичным образом закрепил и второе лезвие. При этом, чуть сместил его так, чтобы концы не сходились в одной точке. Отрегулировал их вылет таким образом, чтобы каждое делало надрез на 0,5мм глубже, чем это необходимо. На качество полученной четверти это не повлияет, зато исключит случайное неполное прорезание.

Ну вот, совсем другое дело! Лист можно положить на пол всей плоскостью и он не деформируется от прижима. Да и прижим сильный уже не нужен — резать стало в разы легче!

Осталось только сфотографировать готовое изделие, и отложить его до того времени, когда буду заниматься звукоизоляцией помещения. Но куда-то запропастилась картонка с «реквизитами сайта». (Как позже выяснилось — она лежала, прикрытая тем обрезком «Пеноплэкса», на котором я экспериментировал)))). Взял маркер, решил написать новую. Поискал глазами, на чём-бы написать. Как на зло, на глаза не попалось ни листа бумаги, ни обрезка гофрокартона, ни фанерки подходящей.
Подумал, что можно сделать вот так:

Источник

Как выполнить утепление стен снаружи пенопластом своими руками

Один из наиболее распространенных и дешевых способов самостоятельного наружного утепления стен – теплоизоляция их с помощью пенополистирола (пенопласта), обычного или экструдированного. Утепление стен снаружи пенопластом своими руками выполняется просто, быстро и под силу даже тем, кто никогда раньше не выполнял эту работу. Достаточно только изучить и соблюдать основные правила и технологические приемы, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Выбираем вид пенополистирола

Решив выполнить работу по утеплению стен снаружи пенопластом (пенополистиролом) своими руками, прежде всего, необходимо сделать выбор, какой его вид при этом будет использоваться: обычный или экструдированный. Чем же они отличаются?

Чаще всего, выбирают обычный пенополистирол или, как его еще называют – пенопласт, что объясняется его более низкой стоимостью. В этом его главное преимущество. Чаще всего, он представляет собой плиты белого цвета, с явно выраженной зернистой структурой. Чем меньше плотность пенопласта, тем более явно она выражена. Из-за этого поверхность его несколько шероховата и не требует никакой обработки перед наклеиванием.

Обычно размер плит такого вида утеплителя 0,5х1,0 м (значительно реже – 1,0х1,0 м) и толщиной 20-50 мм. Края ровные, без четверти (выборки в пол толщины по краям). Для наружного утепления желательно выбирать материал с наибольшей плотностью, но не менее 25. При работе с этим материалом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, так как материал горюч, причем при горении выделяет очень ядовитый дым. Кроме того, такой пенополистирол может вступать в реакцию с растворителями.

В обычных же условиях пенопласт, практически инертен и не оказывает особого влияния на окружающую среду. Особенно, в условиях использования его для наружного утепления стен, когда он покрывается слоем армирующей смеси и штукатурки. К тому же, существуют виды пенополистирола, которые не поддерживают горение. Например, из такого его вида, чаще всего, изготавливают пустотелые блоки для несъемной опалубки. Хотя, он стоит дороже и поэтому используется реже. Информация об этом, как и о плотности утеплителя, как правило, должна быть на заводской упаковке.

Сам пенополистирол не впитывает воду и не намокает, но при попадании на открытую плиту из этого материала она может заполнять пустоты между зернами.

Экструдированный пенополистирол представляет собой более плотный и однородный по структуре материал. Он выдерживает значительные механические нагрузки и поэтому его часто используют для утепления пола. Он плохо горит, практически не впитывает влагу и идеально подходит для утепления стены снаружи, но стоимость его в 1,5-2 раза выше, чем обычного пенопласта, потому и выбирают его реже. Обычно, он представляет собой плиты размерами 0,6х1,2 м, толщиной 20-50 мм разного цвета. Часто их края изготавливаются с четвертью – выборкой в полтолщины, для образования более надежного стыка, без мостика холода.

Поверхность таких плит может быть гладкой или рифленой. Наиболее удобно использовать последние. Их поверхность не надо готовить к наклеиванию. Плиты же с гладкой поверхностью необходимо готовить – делать ее шероховатой, что является их недостатком. Это можно сделать, начерчивая перпендикулярные борозды острым предметом (например, ножом), обрабатывая поверхность игольчатым валиком, металлической щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой, а лучше всего, комбинировать, например, сначала пройтись игольчатым валиком, а после него – наждачной бумагой.

Рассмотрев характеристики обоих вариантов пенополистирола, вы уже сами можете решить, выбирать ли вам более плотный, но и более дорогой, экструдированный или же, обычный.

Подготовка поверхности стены

Перед наклейкой плит утеплителя на стену, необходимо проверить насколько она ровная и существует ли необходимость ее грунтовки. На стене не должно быть натеков, трещин, выпуклостей и других дефектов. Если они есть, то трещины необходимо заделать цементно-песчаным раствором или клеящей смесью, которой будут приклеиваться плиты пенопласта, а выступы и натеки – срезать и зачистить наждачной бумагой. Отклонение стены от плоскости не должно быть больше, чем 1-2 см. Для того, чтобы проверить, достаточно приложить к стене строительный уровень или правило длиной 1,5-2 м. Причем, сделать это необходимо, как по вертикали, так и по горизонтали. Если раньше стена была покрашена, то необходимо удалить старую краску (если она масляная или ПФ) или ее отслоения старой (если она на водной основе).

Следующий этап подготовки стены – грунтовка

В принципе, если стена ровная, чистая, из прочного материала и есть желание сэкономить, то грунтовку можно и не делать, хотя лучше всего, для улучшения адгезии и такую поверхность прогрунтовать. Если же стена оставляет след на руке или из нее сыпется песок, то грунтовать необходимо обязательно, используя для этого грунтовку глубокого проникновения, например Cerasit СТ17 или другую.

Наносить грунтовку можно кистью, валиком или распылителем, в зависимости от прочности поверхности стены. К наклеиванию утеплителя можно приступать после высыхания грунтовки.

Приклеивание листов утеплителя

Приклеивание листов пенопласта начинают снизу, от одного из углов. При этом они должны выступать за край угла на толщину листа и быть с ним заподлицо, через один ряд. В разных рядах плиты укладываются в шахматном порядке, смещая чаще всего, на пол-листа. Для того, чтобы ряды были горизонтальными, лучше всего, внизу, строго горизонтально, прикрепить стартовую планку и начинать укладку и приклеивание листов от нее. Кроме того, если на стене есть проемы, оконные или дверные, то их лучше оклеить утеплителем первыми.

Для приклеивания пенополистирола используются специальные сухие смеси (чаще всего) или специальный клей в виде монтажной пены, который начал использоваться для этой цели в последнее время. Сухие смеси могут быть двух видов: используемые только для приклеивания и универсальные, которые можно использовать и для приклеивания и для армирования.

Приготовление раствора для пенопласта из сухой клеящей смеси

Клеящий раствор из сухой смеси готовят непосредственно перед началом работ с помощью строительного миксера или электродрели с насадкой. Объем клея необходимо рассчитывать так, чтобы успеть его израсходовать до начала схватывания. Раствор не должен быть слишком жидким или густым. В первом случае, листы пенопласта могут сползать или отваливаться, во втором – их будет трудно усаживать. Лучше всего, придерживаться рецепта приготовления, который изложен на каждой упаковке.

Нанесение раствора

Клеящая смесь может наноситься несколькими способами:

• всплошную гребенчатым шпателем;
• пунктирными полосами (на рис. 1, б);
• «ляпухами»(а).

Все зависит от ровности поверхности стены. Если стена идеально ровная, то можно наносить клей шпателем всплошную, как на плитку. Если ее поверхность имеет неровности не более 1 см, можно наносить пунктиром, а если отклонения от плоскости 1-2 см – лучше всего «ляпухами». При этом, объем наносимого клея зависит также от ровности стены: на впадинах — больше, на выпуклостях — меньше. Раствор может наноситься, как на стену, так и на саму плиту. Кому как удобнее.

Считается, что лучше наносить клей на стену, особенно в случае, если ее поверхность не очень ровная. В этом случае, лучше видно, в каких местах наносить клеевой смеси больше, а где – меньше.

Рис. 1 Способы нанесения раствора при приклеивании пенопласта на стену

Укладка листов и их стыковка

После нанесения раствора лист пенопласта прижимается к стене и усаживается, можно это делать с легким прихлопыванием. Можно это делать руками, но лучше, дощечкой или правилом, имеющими длину не меньше, чем приклеиваемый лист. Как уже говорилось, листы в смежных рядах должны клеиться вразбежку.

Стыки плит должны быть плотными и «сухими» ( без клея). Если между плитами образовалась щель, то ее можно заполнить монтажной пеной или обрезками пенопласта.
После приклеивания всех плит необходимо сделать выдержку трое суток и приступить к креплению листов с помощью пластиковых дюбелей («зонтиков», «грибков»).

Пластиковый дюбель («зонтик», «грибок») для крепления пенопласта

Как крепить плиты утеплителя пластиковыми дюбелями

Схемы крепления могут быть разными:

• дюбеля размещают внутри каждого листа (рис.2, а);
• один размещается по центру листа, а остальные по его краям, на стыке с другими листами (б).

Рис. 2 Способы крепления плиты пенопласта пластиковыми дюбелями

Чаще используется второй вариант.

Отверстия под дюбеля сверлят с учетом их длины и запасом 1-2 см. Длина дюбелей должна быть подобрана так, чтобы он проходил пенопласт, слой клея (около 0,2-1 см) и заходил в стену на 4-5 см. В пробуренное отверстие вставляется «грибок» без гвоздя и усаживается так, чтобы его шляпка была вровень (заподлицо) с поверхностью плиты пенопласта. После этого, вставляется и забивается вовнутрь сердечник — пластиковый гвоздь. При этом, «грибок» должен углубиться в материал утеплителя на 1-2 мм, но не больше.

Если по каким-то причинам гвоздь (сердечник дюбеля) не зашел полностью, то его необходимо обрезать вровень со шляпкой «грибка».

Места расположения дюбелей шпатлюются армирующей смесью.

Стена с приклеенным и закрепленным дюбелями пенопластом

Армирование

После того, как утеплитель закреплен дюбелями, выполняем армирование его наружной поверхности. Для этого используется специальные клеящие смеси для армирования и фасадная пластиковая сетка (сетка для армирования гипсовых смесей не подходит).
Сначала на поверхность пенопласта, шпателем, наносится слой армирующей клеевой смеси. После чего на нее укладывается сетка. Она разглаживается шпателем. Сверху на нее наносится небольшое количество того же раствора смеси, с таким расчетом, чтобы она была полностью покрыта этим армирующим составом.

Начинать работу лучше всего с армирования углов, используя куски сетки, которые закрывали бы угол по 20-30 см с каждой стороны. Вместо сетки на углах можно также использовать перфорированные уголки.
Размер кусков сетки необходимо подбирать такой, чтобы успеть выполнить работу до начала затвердения клеевой смеси. При этом возникает необходимость стыкования ее разных кусков. Поэтому при работе клеевая смесь наносится таким образом, чтобы 8-10 см сетки оставались «сухими». При наклеивании следующего куска сетки, на эту часть сначала наносится раствор, потом сверху укладывается другая сетка (получается нахлест 7-10 см) и сверху все закрывается армирующим составом толщиной 2-3 мм.

Рис. 3 Армирование пенопласта при утеплении стен снаружи (стык двух кусков сетки)

После затвердения армирующего слоя (примерно через сутки, но не позже чем через три) необходимо сделать затирку его поверхности: убрать все натеки и выпуклости. Сделать это можно с помощью пластиковой терки с абразивной наждачной бумагой. После выполнения этой работы, можно считать, что работы по утеплению стен дома пенопластом своими руками завершены и можно приступать к отделке фасада, но это уже тема другой статьи.

Таким образом можно произвести утепление стен из любого твердого материала — газосиликата https://stroyshans.ru/catalog/gazosilikatnye-stenovye-bloki, кирпича или бетона.

Утепление стен снаружи пенопластом своими руками: Видео

Источник