Пенобетон строим своими руками

Пошаговая инструкция, как класть пеноблок своими руками

Для того чтобы самостоятельно построить дом из пеноблоков необходимо не просто иметь желание и строительные навыки.

Потребуется правильно выполнить расчеты нужного количества материалов, выбрать пенобетон подходящей плотности и размера, клей, на который будут укладываться секции, а также точно придерживаться методики кладки.

В статье обсудим нюансы строительства, как правильно класть пеноблоки своими руками, затраты, а также возможные ошибки и сложности.

Расходные материалы, инструменты и приспособления для строительства

Принимая решение самостоятельно строить дом из пенобетона, первым делом следует приобрести блоки нужной плотности и размера. Для несущих стен будут нужны секции из ячеистого бетона D600, а для внутренних перегородок – D500.

При покупке строительного материала, следует обращать внимание на одинаковую форму и размер изделия. Чем более правильную форму будут иметь секции, тем легче будет с ними работать и уйдет минимальное количество раствора на заполнение швов.

Именно раствор гарантирует прочность кладки, поэтому нужно определить для себя, какое связующее вещество будет использоваться. Материал для сцепления секций должен быть таким, чтобы толщина шва была минимальна, дабы сэкономить материала и сохранить тепло в будущем.

Есть два варианта материалов, которые используются в качестве связующей смеси:

• цементно-песчаный раствор, в который добавляется пластификатор и пенообразующий материал – его используют при наличии погрешности граней у блоков более 2 мм;
• особый промышленный клей, предназначенный специально для укладки блоков из вспененного бетона, применяется для работы с идеально ровными блоками, имеющими соответствующие характеристики по ГОСТ, продается в форме сыпучих смесей.

Кроме материалов для работы понадобятся инструменты:

• насадка для перфоратора, предназначенная для перемешивания раствора;
• уровень строительный;
• рубанок, шлифовальная доска;
• терка и штроборез;
• резиновый молоток для выравнивания секций;
• электрофреза или ножовка;
• мастерок и зубчатый шпатель;
• каретка для нанесения клея;
• кисти и шнур.

Как правильно провести кладку стен дома?

Процесс кладки стен выглядит следующим образом:

1. Произвести разметку будущих стен.
2. В основу несущей стены уложить армирующий материал (сетку).
3. По длине разметки натянуть шнур.
4. Для качественной кладки первого ряда выполнить гидроизоляцию с использованием рубероида или гидроизола и цементного раствора.
5. Первые блоки кладут, начиная от угла дома под углом 90° между стенами.
6. По длине блока кладется клеящий раствор толщиной не более 30 мм.
7. Ровность ряда проверяется при помощи строительного уровня, все перекосы устраняются.
8. Начиная со второго ряда, слой клеящей смеси делается тоньше (15-20 мм). Сначала накладывается на боковую поверхность секции, а потом на ее горизонтальную сторону.
9. Для контроля ровности кладки разметочный шнур постоянно передвигается на новый ряд.
10. Несущую стену с пеноблоками соединяют при помощи связки или стальных уголков.
11. У потолка по верхнему краю стены оставляется щель в 1 см, которая заделывается монтажной пеной.

При кладке блоков из ячеистого бетона в жаркое время года, строительный материал следует предварительно увлажнить – это улучшит сцепку поверхности блока с клеевым раствором.

Первый ряд

1. Укладка первого ряда начинается от углов. Выбирается самый высокий угол, по сравнению с остальными, и на него укладывается первый блок. Слой раствора под первым блоком будет ниже, чем под остальными угловыми блоками. Если фундамент идеально ровный, то не имеет значение с какого угла начинать кладку. Подправить установку углового блока можно при помощи резиновой киянки. Угловые (маячные) блоки будут являться ориентирами для последующей работы, поэтому их правильная укладка – это ответственный момент. Блок должен выступать на 30-50 мм над цоколем, чтобы предотвратить накопление атмосферных вод на отливе цоколя, и он не намокал и кладка, которая зависит от первого ряда, впоследствии не разрушалась.
2. На угловые блоки при помощи гвоздя закрепляется шнур. Если расстояние между угловыми блоками более 6 м, то следует закрепить промежуточные маячки, чтобы шнур не провисал. Рекомендуется закреплять маяки в местах, где пересекаются наружные и внутренние несущие конструкции. Для первого ряда блоков должно быть выполнено армирование.
3. При работе с первым рядом пенобетонные секции укладываются на цементно-песчаный раствор. Делается это для того, чтобы компенсировать перепад высот, благодаря возможности положить более толстый слой раствора.
4. Раствор необходимо наносить не только на горизонтальную поверхность, но и на боковые части секций, чтобы в кладке не возникали пустоты, и влага не накапливалась в промежуточных швах. При морозах это может привести к растрескиванию швов или секций.
5. Толщина раствора горизонтального шва должна составлять не более 10-15 мм, а вертикального – 8-10 мм.

Второй и последующие ряды

Продолжать кладку второго и последующих за ним рядов тоже следует от углов, регулярно замеряя возможные отклонения.

Шнур каждый раз следует переставлять выше, так как он отвечает за ровность кладки. Здесь при работе следует применять клеевой раствор.

Благодаря меньшему расходу клея, экономятся средства, и сокращается время укладку.

Блоки последующих рядов следует укладывать как можно более плотно, чтобы выдавить лишний раствор, который снимают при помощи мастерка.

Укладывая блок на блок нельзя сдвигать швы на 90° — это может сделать кладку слабой. При перевязке пеноблок сдвигается не менее чем на 25% от его длины, а в идеале – на 50%.

Армирование

Согласно СНИП 2.03.01-84 для усиления устойчивости и прочности наружных стен, выложенных из ячеистого бетона необходимо выполнять армирование элементов.

Это необходимо:

• в месте соединения фундамента со стеной;
• при соединении холодной и теплой стены;
• если пересекаются несущие конструкции большой длины;
• там, где изменяется высота или толщина стены;
• в стенах, длина которых больше 6 м;
• в местах, где соединяются конструкции из различных материалов.

Фото вариантов пеноблочных домиков

Проблемы и ошибки

При строительстве стен из пенных блоков могут возникнуть сложности в виде:

1. Работа с пенобетоном в сырую или морозную погоду может привести к растрескиванию кладки.
2. Некачественное заполнение швов сделает кладку непрочной и увеличит потерю тепла.
3. Блоки перед кладкой следует очищать от пыли и грязи, а при необходимости пропитываться грунтовой смесью, чтобы улучшить сцепление секций с раствором.
4. Укладка первого ряда должна производиться ответственно и по всем правилам, от этого зависит качество кладки стены по всей высоте.
5. Минимальный сдвиг блоков следующих рядов должен составлять от ¼ до ½ длины размера секции.
6. Подправлять блоки следует не позднее 15 минут после их укладывания на раствор, пока он еще не схватился.
7. Должны обязательно армироваться оконные и дверные проемы.
8. Раствор для кладки должен замешиваться небольшими порциями.

Оштукатуривать стены можно только через месяц после их возведения, так как пеноблок дает усадку при до 3 мм на 1 м.

Плюсы и минусы самостоятельной кладки

Самостоятельная кладка стен из ячеистого бетона имеет, как плюсы, так и минусы. К плюсам относится: экономия средств на бригаде строителей.

Минусы самостоятельного строительства:

• на самостоятельную кладку уйдет больше времени;
• недостаток строительного опыта может сказаться на качестве работы.

Примерные расходы при самостоятельной работе

При самостоятельной кладке стен можно получить недорогой домик из пеноблоков. Материальные расходы пойдут только на приобретение строительного материала.

Зная общий объем будущих стен согласно проекту, можно будет высчитать требуемое количество блоков.

Средняя цена 1 куб. м пеноблоков размером 600х300х200 мм составляет 2500-3200 руб. К этой сумме прибавляются расходы на клей (на 1 куб. м кладки идет примерно 20-30 кг сухой смеси), что равняется 200-250 руб.

Если добавить сюда стоимость арматуры, цемента, песка и других расходных материалов, то 1 куб. м самостоятельной кладки обойдется в 3000-3500 руб.

Полезное видео

Краткая видео-инструкция по кладке пеноблоков:

Заключение

Самостоятельно выложить стены из ячеистого бетона не очень сложно, главное иметь желание и начальные строительные навыки. Размер секций позволяет в сравнительно короткий срок возвести стены для частного дома. А чтобы дом прослужил не один десяток лет, кладку необходимо выполнять грамотно, соблюдая технологию и все правила.

Источник

Дом из пеноблоков – секреты строительства от фундамента до крыши + фото и видео с подробными инструкциями

Вспененный бетон открыл новые перспективы в малоэтажном строительстве. Выпускается он преимущественно в форме модулей-блоков различных размеров. Строители давно отметили высокое соотношение качества постройки к ее стоимости в сравнении с остальными строительными материалами.

Возвести дом из пеноблоков можно своими руками без использования спецтехники и при отсутствии строительной квалификации. Застройщики-индивидуалы давно проявляют повышенный интерес к этому виду материалов. Дом окажется не только теплым, но стойким к возгоранию и гниению.

Пеноблоки или газоблоки?

Пенобетон и газобетон часто преднамеренно путают. Например, иногда встречаются случаи, когда пенобетонные дома выдают за газобетонные. Тут действует психологический фактор: газобетон – это газ? Выходит, что дом из воздуха? Пенобетон на столетие раньше появился своего конкурента. Однако оба являются вспененным ячеистым бетоном. Называть газоблок пеноблоком тоже, что газовую турбину, дизель и карбюраторный мотор – двигателем внутреннего сгорания.

К моменту появления газобетона все производные от «пенобетона» были заняты, что требовало придумать новое название материалу, имеющему существенные отличия от своего предшественника. Последнее повлияло на коммерческий фактор: стоимость пеноблоков в 4-5 раз меньше газоблоков тех же размеров, но качество постройки будет ниже в 2 раза. Многие продавцы описывают достоинство газоблоков, выдавая за них пеноблоки, и имеют значительную прибыль.

Пеноблоки можно получить кустарным способом, а газоблоки требуют соблюдение особой технологии, которую создать в домашних условиях невозможно. Это определяет не только их большую стоимость, но и значительно лучшие свойства. Пенобетон хрупок и хорошо впитывает воду, способен выдержать до 25 циклов заморозки и разморозки. Газоблоки более прочные, могут длительное время находиться в воде и не впитывать жидкость, выдерживают железобетонные перекрытия.

Не стоит списывать пеноблоки, ведь их основное преимущество – дешевизна. Они подойдут для возведения одноэтажных домов, небольших дачных домиков. Далее в тексте «газоблок» и «пеноблок» будут считаться синонимами, так как технологии строительства идентичны.

Этапы строительства

Пенобетон не требует строгого соблюдения технологии возведения, что объясняет его популярность. Достаточно понять технологические моменты и обязательные операции для постройки теплого и долговечного дома. Остальное зависит от собственных возможностей и местных условий. Строение из пеноблоков или газоблоков прослужит более 100 лет при условии изменения местной геологии, механики грунта.

Строительство дома включает этапы:

1. изыскание на месте возведения дома;
2. выбор фундамента;
3. расчёты стоимости и целесообразности самостоятельного строительства;
4. выбор материалов коробки;
5. проектирование;
6. нулевой цикл, фундамент;
7. определение вида кладки стен;
8. возведение коробки и перекрытия;
9. монтаж несущей конструкции крыши (ригель);
10. укладка кровли;
11. перерывы на усадку;
12. наружная отделка;
13. возведение межкомнатных перегородок;
14. установка перекрытий и их тепло-, звукоизоляция;
15. монтаж окон, дверей;
16. отделка внутри дома, настил пола.

Не стоит думать, что готовый дом возможно получить за 10-15 дней. За этот период можно возвести коробку, но на усадку фундамента потребуется год. Далее обязательны технологические перерывы на сухую усадку: для пеноблоков – 10-12 месяцев, газоблоков – 1-3 месяца. При возведении коробки из пенобетона требуется перерывы по несколько дней после 4 рядов, чтобы клеящий состав схватился, а блоки не соскальзывали.

Изыскания

Изыскания требуются для определения возможности возведения постройки из ячеистого бетона в определенном месте. Пенобетон относят к легкому материалу, плотность которого меньше воды и дерева. Исключением будут марки D1000-D1200. Но пенобетон хрупок, что приводит к появлению трещин при неравномерном распределении нагрузки, ударах, длительных изгибающих нагрузках.

Дом из пенобетона не нагрузит фундамент и будет мало противодействовать морозному пучению грунта. Но он не упругий, подобно деревянному, который может смещаться с фундаментом в ритм сезонных движений грунта.

Пеноблоки подойдут для слабосыпучих, сухих и слабых (до 1,6 кгс/кв.см), но главное устойчивых грунтах. Это могут быть супесь, песок, гравелистые и щебнистые грунты. Неавтоклавный газобетон разрешен для одноэтажных построек на среднепучинистых грунтов с уровнем почвенных вод до 1,1 м. Для возведения более высоких домов рекомендуют автоклавный газобетон марки Н+Н.

Нельзя возводить постройки из пенобетона на сильнопучинистых и обводненных грунтах, несмотря на любые обещания строителей или продавцов стройматериалов. Подобные условия губительны для строения даже при высоком свайном фундаменте и сильном ростверке.

Фундамент

Для строения из пеноблоков достаточно ленточного фундамента с заглублением более 0,7 метра от глубины промерзания. Можно использовать противопучинистые уширения подошвы, но они не уменьшат заглубление фундамента, так как будущая конструкция достаточно хрупка и имеет малый вес. Аналогичная ситуация с плитным поверхностным фундаментом (например, шведская плита).

Уменьшение объема земельных работ допустимо только с разрешения проектировщика на сухих устойчивых грунтах. На среднепучинистых грунтах с обводнением до 1 м можно использовать фундамент ТИСЭ.

Особенности фундамента под строение из пеноблоков:

• Лента должна проходит по периметру и всем перегородкам. Исключение – ж/б надподвальные перекрытия.
• Для дома с подвалом края котлована удаляют от внутренней стороны опоясывающей ленты минимум на 1 метр. Аналогично для печного фундамента.
• Продухи должны быть не реже 1,2 мм. Можно использовать асбоцементные трубы 0,8 см, концы которой затягивают стеклосеткой.
• Утеплять подпол можно любым материалом. Например, керамзит.

Яма под фундамент должна быть на 0,8-1 метра больше размера дома. На ее дно насыпают песок или щебень толщиной 0,2-0,3 см. Для утрамбовки «подушку» заливают водой.

Формируют каркас: прутья устанавливают вертикально через 1,5 метра, а потом связывают их горизонтальными прутками. Для соединения основы используют сварку. Опалубку делают из деревянных щитов. Она не должна впитывать много влаги и не содержать щелей. Высота опалубки – более 70 см, ширина – 30-50 см.

Раствор для заливки можно приготовить самостоятельно. Берут щебень, песок и цемент в соотношении 5:3:1. Раствор должен не растекаться, если выложить горку.

Фундамент накрывают пленкой до высыхания (2-4 недели). Он должен быть горизонтально ровным. Максимальный перепад высоты – 3 мм. Для последнего слоя ленты используют более текучий раствор с повышенным соотношением воды и цемента. После схватывая поверхность железнят – втирают сухой цемент.

Целесообразность самостоятельного строительства

Возвести коробку из пеноблоков можно самостоятельно без опыта аналогичных работ. Преимущества строительства из пеноблоков над кирпичной кладкой:

• Замес раствора. В магазинах продаются готовые клеевые смеси для газоблоков, достаточно добавить воду согласно инструкции. На надежность сооружения из пеноблоков не влияет, какой раствор имеется: М150 или М50.
• Дозатор для клея. Он позволяет равномерно наносить кладочный раствор, обеспечивая равномерность толщины шва.
• Обеспечить вертикальность углов, укладка блоков можно без особых навыков. Отпадает потребность выводить углы на несколько слоев, а потом заполнять ряды. Большие, но легкие пеноблоки складывают как кубики.

Неопытные строители могут использовать газоблоки с замками, чтобы обеспечить более ровную кладку.

• Точная заколка на четверть, половину или три четверти. Ячеистый бетон легко обработать режущим инструментом из стали.

Финансовая целесообразность. Цена пеноблока 300х300х600 мм равна 30-45 рублей, что в 3-5 раз меньше аналогов: неавтоклавные газоблоки – 120 руб., автоклавные – 210 руб. При покупке поддонами стоимость будет меньше. Цена 1 кв. метра дома под ключ из пеноблоков обойдется 18 тыс. руб., а самостоятельного возведения – 972 тыс. руб.

Изучив биржу мастеров, можно подсчитать: стоимость квадратного метра будет ниже на 250-350 тыс. рублей, если возвести коробку самостоятельно, а остальное обустройство доверить профессионалам.

Как видно, если нет страха перед строительством, то следует строить самостоятельно.

Выбор материала

Пенобетон производят при помощи органических вспенивателей, которые вводят во время замеса раствора. Поры в блоки длинные и извилистые, а цвет неравномерный. Но пенобетон не такой и плохой строительный материал. Он быстро впитывает влагу, но и моментально расстается с ней – важное свойство для сезонных жилья. Весной дом достаточно протопить в течение 4-6 часов, чтобы высушить.

Вспененный при помощи органики бетон выдерживает около 25 циклов замерзаний или размерзаний, что плохо для сегодняшнего климата. Но бюджетный вентилируемый фасад исправит ситуацию – влага испарится до замерзания.

Обычный пенобетон изготавливают из цементно-песчаной смеси без добавления суррогатов. Со временем прочность коробки только повышается.

Хрупкость ниже у пенофибробетона, из которого допустимо возводить двухэтажные постройки. При покупке стоит быть внимательным, т. к. на рынке множество известково-зольных суррогатов, срок службы которых не более 25 лет.

Вспенивание газоблоков происходит при помощи водорода. Поры получаются округлые, а цвет равномерный. Отвердение может происходить в свободной атмосфере (неавтоклавные) и под давлением (автоклавные). Более распространен первый вид, так как стоимость ниже, а характеристики устраивают застройщиков. Газоблоки выдерживает около 100 циклов промерзания. Существует несколько марок (цифра – плотность кг/куб.м):

• до D400 – изоляционные;
• D400-D800 – конструкционно-изоляционные;
• D800-D1200 – конструкционные.

Толщины стены 400 мм хватает для средней полосы, чтобы не делать изоляцию. Газобетон имеет высокие тепло и шумоизоляционные свойства.

Не стоит оставлять газобетон открытым, так как дом станет сырым, что потребует сложной просушки.

Суррогатный газобетон хорошего качества прослужит около 70 лет. Приобретать его нужно у проверенных производителей.

Газобетон Н+Н отличается гладкостью. Он имеет нормируемый размер пор, а степень пористости – 85%. Этот вид лучше выдерживает изгибающие нагрузки.

Проектирование

Проект строения из пеноблоков следует поручить профессионалу или взять типовой проект, привязав его к местности. Главная причина – легкость и хрупкость материала. Камень и дерево могут «не заметить» некоторые недочеты, что не проходит с пенобетоном.

Экономия на этапе проектирования возможна, если самостоятельно освоить программу для проектирования (VisiCon, FloorPlan 3D). Это позволит создать технически грамотный эскиз, понятный для специалистов, что уменьшит сроки проектирования и число консультаций при согласовании.

Кладка стен

Газоблоки укладывают на специальный клей, соблюдая единую толщину шва 2-3 мм. Для новичков существуют дозаторы, а опытные мастера разгоняют смесь зубастым шпателем. Перед нанесением клеевого состава поверхность увлажняют специальной кистью-макловицей для штукатурки.

Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор с толщиной шва 10-12 мм. На практике обычный кладочный раствор зарекомендовал себя намного лучше, так как пеноблоки быстро впитывают влагу и имеют большую погрешность размеров. Песчано-цементный шов имеет меньшую прочность, но это не важно – у самих блоков она намного ниже.

Изоляция

Гидроизоляция между кладкой и фундаментом становится самым уязвимым местом в строительстве. Высокая вероятность капиллярного замыкания и отсырения стен. Уменьшить риск помогут неслоистые гидроизоляторы (стеклоизол, стеклорубит, линскром).

Категорически запрещено использовать под пеноблоки рубероид. Лучшим изолятором будут ж/б перекрытие в виде пустотных плит. Стоимость их высока, а для монтажа потребуется спецтехника. Однако в дальнейшем для стен можно использовать неавтоклавный газобетон, экономия на его стоимости перекроет все расходы. Надподвальные перекрытия также помогут сэкономить на фундаменте, так как нет необходимости в ленте под перегородки.

Первый ряд

Если нижнее перекрытие из дерева, то следует обеспечить хорошее сцепление первого пояса с фундаментом. Для кладки используют простой раствор, так как клеевой состав не позволит вывести поверхность с погрешностью ½ толщины шва. Но меньшая адгезия и небольшой вес уменьшает сцепление.

Неопытный строитель, отсутствие сноровки может компенсировать использованием для первого ряда блоков D900-D1200 ½ толщины. Оба шва армируют стеклосеткой, а верхний – укладывают на клей. Если есть опыт кладки кирпичом, то лучше уложить из него пару рядов, а поверх – слой газоблоков на цементно-песчаный раствор. Далее можно укладывать блоки на клей.

Методы кладки

Существует несколько видов укладки пеноблоков, а в некоторых даже не соблюден принцип краеугольности. Специалисты постоянно ведут по этому поводу споры, но новичку лучше Г-образно укладывать два цельных камня на угол. Маяки выставляют в горизонт, контур обводят шнуром-причалкой, а блоки первоначально выставляются по нему без раствора. Для выделения сухой кладки, блоки ставят на попа. Это поможет не оставить сухой блок на стене, так как клеевой шов достаточно тонкий.

Ряд редко состоит из целого числа блоков. Пиленые блоки не стоит использовать для формирования углов и проемов, чем многие строители-любители пренебрегают.

Хотя допустимый размер привязки равен 5 см, опытные каменщики стремятся максимально сократить его. Для начинающих строителей его рекомендуют делать в полблока.

Армирование

Каждый четвертый ряд кладки из пеноблоков, а так же швы над проемами и под ними должны быть армированы. Минимальный размер заложения перемычки – 15 см, но рекомендуют увеличить его до полной длины блока. Длину опирания делают полблока, чтобы лучше распределить нагрузку на всю длину.

Снизить трудоемкость по армированию поможет стальная и стеклопластиковая сетка. Ее толщин должна быть равна толщине шва, а размер ячеек 40-60 мм. Стеклопластик в 1,5 раза дороже стали, но лучше распределяет нагрузку. Сетка укладывается на блоки всухую, потом заполняют нужное количество ячеек раствором на длину блока и укладывают новый блок.

Высокую прочность кладки обеспечат арматурные прутья из стали или стеклопластика, которые укладывают в штробы. Это единственный вариант армирования для домов свыше 8х10 м с запланированным сроком службы более 30 лет. Для штробления используют штроборез. От края блока должны быть более 7 см, а между внутренними – 15 мм. Перед нанесением раствора штробы тщательно выметают кистью по металлу. Изгибы на углах должны быть плавными, а разветвление выполняют при помощи Т-образной формы. Допустимо использовать накладку прутьев, если ответвление происходит менее чем 0,8-1,2 м от угла. Штробы заделывают цементно-песчаным раствором заподлицо, а клей наносят после схватывания.

Несущие перегородки

Легкая коробка плохо переносит боковые ветровые и верхние нагрузки. В домах из пеноблоков всегда предусматривают несущие перегородки. Возводят их одновременно с коробкой, врезая на треть в толщину стены. Грамотный проект всегда должен указывать, какие перегородки следует врезать и армировать со стенами одновременно.

Кирпичные перегородки часто возводят для навешивания чего-либо, так как пеноблок не может нести нагрузку. Они не являются несущими в доме, а соответственно не врезаются в стены. Их швы будут армированы для обеспечения связи с несущей стеной. Используют только стеклопластик и шов в шов. Строго запрещено втыкать арматуру кирпичной стены в пеноблок!

Верхнее строение

Коробка должна нести вес и нагрузку крыши, а так же перекрытия. Мауэрлату требуется хорошая опора для распределения нагрузки по всей площади. Для этого кладку завершают железобетонным поясом.

Несущий пояс делают большим с наружной стороны, так как касательная нагрузка направлена наружу.

Хорошим вариантом для верхнего пояса будут блоки Н+Н, которые имеют продольную выемку.

Чердачное перекрытие лучше выполнить из дерева. Наборные балки меньше поддаются кручению и снижают передачу боковой нагрузки на стены.

Установка крыши

1. Формирование потолка из деревянных балок или плит перекрытия. Обвязка происходит при помощи досок толщиной 3 см.
2. Монтаж стропильной конструкции. Рекомендуют собрать ее на земле, а потом устанавливать на стены.
3. Обшить стропила досками.
4. Положить гиброизоляцию и утеплитель.
5. Зашить крышу кровельным покрытием (шифер, черепица).

Деревянные конструкции лучше обработать антисептиком.

Облицовка и другие работы

Оставшиеся работы по обустройству дома из пеноблоков ничем не отличаются от работ в других строениях. Преимуществом будет то, что можно использовать обычные стальные инструменты. Трубы и провода легко спрятать в стене. Крепеж дверных и оконных рам должен входить как минимум на 15 см в стену, а расстояние между ними должно быть не более 65 см. Например, для одинарного окна дополнительно потребуется 2 анкера на длинную сторону.

Наружная облицовка должна защищать дом от воздействия внешней среды, особенно влаги. Ее паропроницаемость должна быть выше, чем у пенобетона. Наиболее распространены варианты – сайдинг, блокхаус, металлосайдинг. В пространство обрешетки укладывают минеральную вату или эковату, но не пенопласт.

Анкерные пластины должны быть выполнены из стали с деформационным изгибом и расположены горизонтально плашмя. Пластиковые анкеры станут жесткими и поломаются через несколько лет, что потребует замены всей облицовки. Так же не стоит замуровывать их в слабый пенобетон, так как стена начнет трескаться и крошиться. Облицовка должна свисать над цоколем более чем на 3 см. Полочка станет источником конденсата.

Дом из пеноблоков станет бюджетным вариантом строительства нового жилья. Низкая стоимость материалов и возможность самостоятельного возведения позволяет снизить стоимость квадратного метра в несколько раз.

Источник