Изготовление авиапедалей.

Поклонники авиасимуляторов должны сами быть кузнецами своего счастья. К этому нас принуждают и высокие цены на устройства управления и, зачастую весьма паршивое качество их изготовления. На рынке всегда присутствует огромный выбор джойстиков, но авиапедали, насколько я знаю, выпускает только СН и то по заоблачной цене. В то же время сделать педали своими руками несравненно проще, чем РУС, а точность работы ими не идет ни в какое сравнение с точностью всяких встроенных в джои твистов, качалок и прочей ерунды, что связано как с большим ходом педалей (например, 150мм), так и с тем, что у пилота высвобождаются руки для более точного управления элеронами и рулями глубины. При этом, нельзя забывать и о большем подобии такой схемы схеме управления реальным самолетом. Возможно два способа управления педалями — как в настоящем самолете — коленями, и упрощенный — стопами. Первый тяжелее реализовать и устаешь от такого способа быстрее, но зато ход педалей может быть большим. Первые свои педали я делал по второму варианту, но тут опишу педали, подобные реальным самолетным, тем более, что сделать их станет проще, если использовать предложенное мною «ноухау». Итак, ноухау. Опишу его в традициях американской рекламы.

Внимание! Раньше все, кто хотел сделать педали, вынуждены были курочить свои джои, выдирать оттуда резисторы руддера, сверлить в джоях дырки для подвода проводов от резисторов педалей! Это время кончилось!! Теперь любой может не разбирая своего джоя подключить самодельные педали к компу, а на руддер джоя назначить дополнительную функцию, как то управление шагом винта или закрылками. И все это благодаря новейшей разработке Strelk’a! Секрет кроется в использовании колесика мыши, и возможности назначить на него любую ось в «Ил-2″(*тм). Остается только разобрать мышь, выпаять из нее элементы, отвечающие за скролл, подпаять их обратно через длинный провод, который легко пропустить в корпус мыши через отверстие, остающееся после удаления колесика и использовать в механизме педалей! В итоге, мышь с вашего стола никуда не денется, просто колесико скролла на ней исчезнет, а появится второй провод, идущий к педалям. Эту мышь-педали можно подключать к компу только для полетов, а в остальное время пользоваться другой мышкой. Но если вам не влом для скроллинга в Ворде, или в интернете давить на педальки — можно обойтись одной мышью.

У вас уже руки тянуться раскурочить свою мышку? Рано. Стойте. Нужен тщательный подбор грызуна для такого мероприятия. Грызуны со скроллом бывают двух типов. В одних колесико связано с такой деталькой (см. рис.)

, которая представляет собой микропереключатель, и, следовательно может приводится в движение только кручением колесика. Да и ресурс механического переключателя не велик. Эти мыши нам не подходят. Но на многих мышах в скроллинге на колесике висит такое же колесо с дырками (или почти такое же), как и на шарике в шариковых (неоптических) мышах. Это колесико находится между элементами оптопары — светодиодом (две ноги) и фотодиодом (три ноги). Если выпаять эти две детали и соединить их с платой мыши уже через длинные провода, то можно убедится, что скроллинг будет работать даже если вы поместите между фотоэлементами обычную пластмассовую расческу и будете протаскивать ее между ними. Оптопара реагирует даже на вдвигание между ее элементами полоски бумаги. Для изготовления педалей такой фотоэлемент очень удобен — нужно просто изготовить гребенку (или подобрать готовую) с желаемым числом зубьев на сантиметр. Я выпилил такую гребенку из крышки старого телевизора — это были щели для вентиляции — они оказались расположены с нужной густотой и в достаточном количестве. Для монтажа в конструкцию педалей подобная простая схема — просто клад! Крепите гребенку к педалям, чтобы она двигалась с ними вперед-назад, а рядом на кусочке фольгированного текстолита, привернутом к основанию педалей паяйте оптопару. Вуаля. Ломаться просто нечему. Абсолютно. Настройка производится подбором гребенки нужной густоты и ограничением хода педалей.

Единственным недостатком этой системы в «Иле» является то, что при вызове карты, мышь переключается на управление картой и педали фиксируются, но т.к. карту смотрят не в бою и не на взлете, а в спокойной обстановке, то хлопот это не доставляет, если вы уберете карту и шевельнете педалькой — руль направления сразу станет в нужное положение, т.к. хотя мышь и отключается на карту, обсчитывание положения педалей не прекращается (проверено на опыте), и центрировать педали необходимости не возникает. С центрированием педалей в начале полетов дело обстоит еще проще — запускайте «Ил», поставив педали в центральное положение, при запуске игры хвост самолета так же будет стоять по центру, сследовательно, центровка будет обеспечена. (Так же проверено на опыте).

Теперь о дискретизации. При повороте от крайнего левого к крайнему правому положению скролл мыши имеет 50 промежуточных значений. Опыт показывает, что для полетов этого вполне хватает, тем более, что руль направления (РН) движется при этом не скачками, а плавно. Лично у меня точность работы РН при изготовлении педалей по описываемому принципу возросла существенно. Сюда же надо прибавить полное отсутствие шумов, скачков, нелинейностей, в итоге никакой резистор руддера на джое вам такую точность не даст. А это значит, что вы сможете выполнять маневры , особенно в горизонте и в верхних положениях на вертикалях, быстрее противника и у вас появится возможность более крутого и «опасного» в отношении возможности штопора маневрирования.

Скорость обработки сигнала ЦАП мыши оказывается достаточной — невозможно так резко двинуть ногой, чтобы мышь не успела сосчитать число пиков гребенки, т.е. расцентровки педалей по этой причине не происходит. Расцентровка педалей возможна в случае, если число зубцов в гребенке у Вас окажется выше необходимого минимума в 50 отсчетов — тогда на крайних положениях педалей будет каждый раз происходить следующее — вы поворачиваете РН, допустим, влево, в крайнее левое положение, и на 1 зубец гребенки за него. РН при этом дальше крайнего положения не повернется, а педали — повернутся на один лишний зубец и при обратном повороте (направо), РН начнет поворачиваться уже с этого лишнего зубца, что приведет к тому, что в центральное положение он встанет раньше педалей — произойдет расцентровка на 1 зубец, или одну пятидесятую угла хода педалей. Если у вас не один, а два лишних зубца, расцентровка будет еще заметнее. Чтобы избавится от этого явления, чрезвычайно вредного для виртуальной жизни в виртуальном бою, спилите лишние зубцы. Проследите, чтобы на каждое прохождение зубца гребенки между оптоэлементами, РН вашего самолета отклонялся на небольшой угол.

Теперь о конструкции самих педалей. Насмотревшись на творчество многоуважаемого Бороды (поклон его бороде от моей бороды, и да не поредеет его борода) я решил, что для обычного человека моя конструкция может оказаться легче в изготовлении. Она основана на применении плоскостей скольжения взамен осевых подшипников (будь то шарикоподшипники или подшипники скольжения), крепление которых имеет определенные трудности в кустарных условиях.

Для этого мне понадобились: дощечка 1, служащая основой конструкции и дощечка 2, служащая опорой первой доске и позволяющая скрыть выходные отверстия всех болтов. Вы можете использовать фанеру или любой пластик.

Два швеллера 2, я использовал облегченные швеллера, применяемые при прокладке кабелей в помещениях.

Пластины из пластмассы с хорошими антифрикционными свойствами 3. Я использовал фторопласт, но, думаю, при условии смазки подойдет и текстолит — из него часто делают подшипники скольжения. При условии смазки подойдет и бронза или латунь, хотя если смазывать регулярно, наверное, можно сделать рельсы и из стали. Понимаю, что у меня самый лучший вариант, и редко кто может достать фторопласт в нужных количествах, но, могу сказать только «дерзайте».

Бруски из твердого дерева 4 — бука (как у меня), граба, ясеня, дуба, лиственницы. Но можно сделать и сосновые, хотя это не так долговечно. Подсказка — ищите старую мебель.

Фанерные опоры для ног 5 (у меня 6 мм фанера), подойдет дощечка или пластик.

Уголок 6, у меня из алюминия — пижонство, пойдет любой.

Средняя опора 7. Любой подшипник скольжения или качения в опоре. У Бороды — крышка от электромотора. У меня — куда более миниатюрная (при данной конструкции достаточно) помпа от старой советской стиральной машины.

Наконец гребенка 8 и оптопара 9. Как, чем и в каком количестве крепить — каждый решает для себя сам, у меня — винты и шурупы, какие под руку попались. Думаю в дальнейших комментариях конструкция не нуждается, а потому, разрешите откланяться, до встречи в моем прицеле, я оптимист :).

Источник

Самодельные педали для авиасимуляторов

Тот, кто любит полетать на компьютере в свое удовольствие, наверняка знает насколько важно иметь более менее нормальные педали. На наш взгляд данная конструкция более удобна чем известная вращающаяся ручка в некоторых джойстиках, гораздо удобнее чем колесико или рычажок, но все-таки это не копия настоящих педалей самолета.

Данный материал не является руководством к действию в том смысле, что из него не получится взять все размеры и просто повторить. Несмотря на то, что такие же по концепции, но немного другие по реализации педали воплощены нами «в металле», Вам скорее всего придется (и желательно) продумать размеры и используемые материалы под свои возможности, условия и т.п. Из данного материала можно почерпнуть концепцию. Большой плюс сделанной собственными руками конструкции в том, что в ней можно предусмотреть возможность установки оптических (или других бесконтактных) датчиков положения вместо переменных резисторов, ее можно переделывать или дорабатывать не боясь поломать хлипкую пластмассу.

ВНИМАНИЕ! Авторы не несут ответственности за любой ущерб, связанный с использованием данной конструкции. Собрав конструкцию по рекомендациям, изложенным в данном материале, и используя ее, вы действуете на свой страх и риск.

Принцип работы педалей

Педали состоят из следующих частей:

Основание
Перекладина
Стойка для крепления переменного резистора (стойка 1)
Опорные стойки (стойка 2, стойка 3)
Опорные бруски (опорный брусок 1, опорный брусок 2, опорный брусок 3)
Опорная ось
Поводок
Переменный резистор (резистор)

Красными треугольниками указаны места крепления.

Ноги устанавливаются одновременно на перекладину. Одна нога ближе к одному концу перекладины, а другая ближе к противоположному концу перекладины.При нажатии какой либо ногой перекладина наклоняется, и угол наклона через поводок отслеживается переменным резистором.

Центральная идея всей конструкции – разгрузить ось переменного резистора. Это достигается тем, что вся нагрузка от обеих ног через перекладину, опорный брусок 2, опорную ось, опорные стойки 2 и 3, опорные бруски 1 и 3 передается в основание. Опорная ось жестко не связана с осью переменного резистора.

Переменный резистор крепится на стойке 1 соосно с опорной осью.