Педаль включения своими руками

Педаль типа — лягушка — для электроинструмента своими руками

Авторизация на сайте

Придумал и собрал своими рукамиприспособление для работы с электроиструментом. Самодельная Педаль типа»лягушка» позволяет ногой включать основное или дополнительное электрооборудование.

К примеру, при работе с фрезером или электролобзиком, можно включать пылесос, подключённый к ним. Или просто включать самодельные станки из электродрели или отрезной машинки, освобождая при этом руки и контролируя электроинструмент нажатием ногой на педаль.

А ещё в педаль встроен диммер, которым можно отрегулировать мощность подключённого оборудования.

Как раз получилась необходимая вещь для другой моей самоделки — паяльника для полипропиленовых труб — . Если просто зафиксировать педаль в нажатом состоянии с помощью канцелярского зажима, то работает только функция диммера.

Материалы

Для сборки потребовалось:

• двойная и одинарная розетки;
• регулятор напряжения (диммер);
• концевой выключатель от микроволновки;
• алюминиевая пластина;
• дощечка из фанеры;
• электровилка с кабелем;
• пружина;
• канцелярский зажим.

Изготовление

Всю конструкцию можно разделить на две части: электрическую и механическую.

Вся электрическая часть помещается в корпусе от двойной розетки. Её внутренняя часть нам не пригодится, зато потребуется начинка от одинарной. Так же и с диммером — нужна только электронная начинка.

Механическая часть состоит из двух пластин и пружины. Дощечку с вырезом под концевик соединил с алюминиевой пластиной по типу дверной петли. Скрепил шпилькой с гайками на 3 мм.

Подключил все провода. В этой схеме диммер с концевиком подключены последовательно в разрыв одного питающего провода.

В нижней пластине закрепил винт с гайкой под концевиком. Отрегулировал их по высоте так, чтобы концевик включался при полном нажатии на педаль.

Для большей наглядности добавил корпус от кнопки.

Закрепил пружину, которая в сложенном виде выполняет функцию ограничителя и в свою очередь не даёт раздавить корпус концевика.

Вот такая «лягушка»- помощница у меня получилась!

Источник

Самодельная ножная кнопка-педаль для электроинструмента

Вы, наверное, оказывались в таком положении – закрепили неподвижно дрель, надели насадку, и пытаетесь заточить тяпку или топор. Хотите сделать несколько импульсных включений, но для этого нужно убрать одну руку и нажимать на кнопку.

Конечно, это не очень удобно. Особенно когда приходится работать бормашинкой с гибким валом. Собрав из простых подручных материалов ножную кнопку-педаль, как у швейной машинки, вы здорово облегчите процесс работы с электроинструментами.

Для данной самоделки понадобится несколько заготовок фанеры толщиной 10 мм, кусок провода, две петли, железный уголок 50*50 мм, канцелярская скрепка, кнопка включения/выключения, ПВА и некоторые другие материалы.

Основные этапы работ

Первым делом собираем корпус педали из двух одинаковых дощечек фанеры, прикрутив к ним мебельные петли. Нижняя дощечка будет основанием педали, а верхняя нажимной частью. Вместо возвратной пружины мастер использует канцелярскую скрепку. Саморезами прикручиваем её к площадке.

По бокам основания сажаем на ПВА два фанерных уголка, по высоте чуть ниже кнопки. Они будут сдерживать ход педали. Сжимаем конструкцию струбцинами, даём высохнуть клею. Закрепляем саморезами.

Розетку вставляем в деревянную накладку. Для неё предусмотрена тыльная сторона короба. На боковой панели в отверстие вставляем разъём питания, как на компьютере.

Внутри подключаем провода, создаём разрыв цепи через кнопку, после чего подключаем розетку и устанавливаем на место. Наша педаль-переходник готова.

Через это самодельное устройство можно управлять любым электроинструментом. При этом руки остаются свободными, и не нужно отвлекаться на поиск вилки или кнопки.

Источник

Модуль педалей для управления электроинструментами

В данной конструкции было использовано:
— Модуль педалей от руля GW-10VR для компьютера.
— Китайский диммер 220в 2кВт.
— Розетка РО1 РА10-002 – 2шт.
— Сетевой провод с вилкой.
— Микропереключатель типа RWA-401 – 2шт.
— Кабельный ввод PG-7.
— Крепеж М3, М4.
— Обрезки пластика.

Нумерация деталей на схеме соответствует их нумерации указанной на плате.

Микропереключатели закреплены в корпусе винтами М3.

Металлические пластины закреплены на педалях винтами М3.

После установки педалей в корпус, пластины были откорректированы по месту.

Основания розеток закреплены на корпусе винтами М4. По центру установлен кабельный ввод.

Сетевой провод подключается через клеммник (для удобства замены). Микропереключатели подключаются с помощью ножевых разъемов, используются контакты, замыкающиеся при отжатии кнопки. Т.к. полный ход педалей не обеспечивает максимальный поворот вала переменного резистора, то при его закреплении на корпусе, шестерня установлена так чтобы при полностью отжатой педали было максимальное значение сопротивления (500кОм). При полностью нажатой педали сопротивление 27кОм. Данного диапазона вполне хватает для нормальной работы. Была идея параллельно переменному резистору R5 подключить геркон, а на педали закрепить магнит, выставив расстояние срабатывания при полностью нажатой педали. Но пока у меня нет в этом необходимости. Вполне хватает смещения диапазона регулировки с помощью подстроечного резистора R4.

Силовые провода между собой скреплены пластиковыми стяжками, провод от переменного резистора зафиксирован термоклеем. Это позволило избежать пережатия проводов при сборке корпуса.

Работа диммера в данной конструкции была проверена на следующих электроинструментах:

— Ленточная шлифовальная машинка Hammer LSM800 (800W — без встроенного регулятора оборотов).
— Компрессор краскопульта Bosch PFS 3000-2 (650W — без встроенного регулятора оборотов)
— Дрель Makita HP1621F (650W — встроенный регулятор оборотов).
— Дрель Makita DP2010 (370W — встроенный регулятор оборотов).
— МФИ типа «Dremel»Top Machine DM-130B (135W — встроенный регулятор оборотов)
— Двигатель для швейной машинки TUR 2 (90W – на прямую, без родной педали), требуется небольшая корректировка диапазона регулировки резистором R4.

На инструментах оснащенных встроенными устройствами плавного пуска и (или) константной электроникой не проверялось.

При нагрузке 800W, радиатор лишь слегка нагревается. Думаю, при нагрузке от 1400-1500W потребуется более крупный радиатор. Для имеющихся в наличии инструментов (они у меня до 1000W) и так достаточно.

Конструкция оказалась особенно удобной при использовании дрелей установленных в сверлильную стойку. И при использовании шлифовальной машинки закрепленной на столе. Удобно управлять воздуходувкой для охлаждения деталей при пайке. Т.к. обе руки свободны.
Благодаря резиновым накладкам (ножкам) и тому, что пятка ноги находится на самой подставке, устройство не перемещается по полу. В общем, эксплуатационными возможностями устройства я пока остался доволен. Далее время покажет.

Если что-то в описании упущено, надеюсь, эти нюансы можно рассмотреть на представленных фото. Заранее прошу прощения за возможные ошибки и опечатки.

Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить. Отзывы, идеи, предложения по улучшению конструкции и комментарии очень приветствуются.

Источник

Самодельная ножная кнопка-педаль для электроинструмента

Конструирование самодельных педалей

Все, кто любит погонять в автосимуляторах, знает насколько важно иметь кроме руля еще и педали. Они позволяют освободить одну руку и дают работу ногам, повышая реалистичность управления и одновременно упрощая выполнение некоторых маневров.

Данная конструкция являеться очень надежной и простой в изготовлении. Основание и педали делаются из фанеры и крепятся друг к другу с помощью отрезков мебельных петель. В основании под педалями просверливается отверстие (примерно 10мм) для свободного хода рычага.

Рычаг делается из металлического прута и сгибается в одну сторону с обеих сторон, как видно на рисунке. Закрепить его к педали можно согнутым в U-образную форму небольшим гвоздем.

Пружины необходимы для возврата педалей в исходное положение и должны обеспечивать усиленное нажатие. Крепить их не обязательно, т.к. они будут зажаты между педалями и основанием.

Переменные резисторы (100k) крепятся к основанию через L-кронштейны на обратной стороне основании. На вал резистора вставляется рукоятка. Делается она из дерева или пластмассы. Используйте любой материал, которым располагаете. В рукоятке просверливаются два отверстия. В одно плотно вставляется вал резистора, а в другое рычаг, так чтобы он свободно крутился. Рукоятка еще будет являться ограничителем обратного хода, так что сделайте ее покрепче.

Как видно на рисунке, педали связаны с резистором через рычаг. Когда педаль нажимается, рычаг проходит через отверстие в основании и перемещает рукоятку вниз. При этом увеличивается сопротивление резистора. С помощью пружин педали возвращаются в исходную позицию.

Таким же способом в педальный блок можно дополнительно добавить педаль сцепления, если ваш автосимулятор полноценно поддерживает три педали.

Электроника

Чтобы компьютер определил игровое устройство, к геймпорту достаточно подключить два сопротивления на ось X и Y. В нашем случае это переменные резисторы педали газа ось Y(6). Для педали тормоза используется ось X1(11). А оставшуюся ось Y1(13) можно использовать для педали сцепления.

Резисторы должны быть линейными (не от регуляторов громкости!) от 50к до 200к (лучше взять 100к). Красный провод (+5V) всегда идет на средний контакт резистора, а вот ось (3, 6, 11 контакты) может быть подключен на любой из боковых, в зависимости от того, как установлен резистор. Если при повороте руля влево курсор идет вправо, просто надо поменять местами внешние контакты резистора. То же самое и с педалями.

Стандартный штекер джойстика с 15 иголками можно купить в любом электронном магазине или на радиорынке.
Резисторы лучше сразу выбрать из дорогих, они будут подолговечнее. Дешевые начнут уже через пару месяцев “шуметь” (руль будет дергаться). В этом случае может помочь их чистка и смазка (например WD40).
Провод лучше взять экранированный 10 жильный.

Настройка

Внимание! Запрещается подключать/отключать при включенном компьютере! Это может привести к выходу из строя звуковой карты или материнской платы вашего компьютера!

Подключаем штекер к звуковой карте. В панели управления выберите “Игровые устройства” затем кнопку “Добавить”. В меню выберите – “джойстик 2 оси 2 кнопки” и нажмите “ОК”. Если все было сделано правильно, то поле “состояние” должно измениться на “ОК”. После этого нам необходимо откалибровать игровой планшет. В “Свойствах” нажмите на закладку “Настройка”, затем на кнопку “Откалибровать” и следуйте указаниям. При калибровке рекомендую дополнительно применнить программу DXTweak2. Критерий настройки – плавное перемещение во всем диапазоне вращения соответствующей оси без “свала” курсора на краях диапазона.
Все, загружайте ваш любимый автосимулятор, выберите в настройках свое устройство, настройте его и получайте удовольствие!

Приделываем Дремелю педаль

Глубокоуважаемый коллега kirich недавно обозревал держатель для гравёра с негуманным ценником в $15.99. В комментариях я пообещал описать держатель куда как проще и почти на порядок дешевле.

Что ж, за язык никто не тянул — выполняю обязательство 🙂

До обвала рубля я купил гравёр MBTECH — «клон» Dremel за полторы тысячи рублей, с полным набором насадок и гибким валом. Гравёр со временем оказался самым часто используемым инструментом — настолько он практичен и удобен. Только вот гибкий вал я не использовал — всё время было боязно что, если насадку заклинит, гравёр начнёт скакать по столу, круша всё. Да и тянуться к кнопке неудобно.

Перелом наступил, когда мне потребовалось нарезать кафельную плитку, чтобы исправить огрехи после ремонта в ванной. Плитка алмазными дисками резалась как масло, гибкий вал оказался очень удобен в работе. Я понял, что надо что-то улучшить в конструкции, чтобы использовать гибкий вал постоянно.

• надо, чтобы сам гравёр надёжно стоял, пока я что-то пилю
• нужна выносная кнопка, а в идеале — педаль
• кромсать провод гравёра или раскручивать корпус — совсем не хочется

Решение первой проблемы внезапно нашлось в «канализационном» отделе «Леруа Мерлен» — оказалось, что пятирублёвый хомут для выпускной трубы d=50 отлично обхватывает гравёр.

Решением второй проблемы стала копеечная педалька с Алиэкспресс:

В качестве основы я взял обрезок плиты DNT, оставшейся после установки «регулируемых полов» в квартире. Кусок около 16×20 см. потянул на 500 граммов — что решило вопрос с устойчивостью. А вот сосновую доску того же размера пришлось забраковать, она оказалась слишком легковесной — всё-таки клей и опилки, из которых сделана DNT, гораздо плотнее. В качестве альтернативы рассматривал обрезок керамогранита или мрамора, но не понадобилось.

В качестве «ножек» используем пластиковые заглушки от кухонной мебели:

На той же деревяшке размещаем накладную розетку (мы же не хотели кромсать родной провод гравёра?) Корпус розетки мы используем как распаячную коробку — заводим туда провод к розетке и к педали. Скрутку лудим и изолируем парой слоёв термоусадки:

Разбираем педаль (для этого лишь требуется вытолкнуть вбок ось):

Отпаиваем штатный провод (всё равно он ни на что не годится ни сечением, ни длиной). Наш провод цепляем к выключателю с помощью сабельных разъёмов:

(На выключателе нет никакой маркировки, кроме обозначения контактов NO и NC, и бренда производителя — «DAIER». Ближайшая похожая модель на сайте заявлена на 16А, но я бы больше 10А через него пускать не стал)

В собранном виде всё устройство занимает мало места и очень устойчиво — как-никак, мы добавили гравёру полкило массы:

Педаль очень чуткая и отрабатывает лёгкие нажатия на отлично. Благодаря 4 большим резиновым ножкам она абсолютно не скользит:

Весь агрегат в сборе занимает немного места, у меня гравёр со всеми аксессуарами умещается в стандартном жестяном ящике IKEA:

Подведём итог — за три копейки из подручных материалов превращаем ручной гравёр в более основательное устройство, притом повышаем безопасность использования. Дополнительно гравёр можно укрепить на столе струбциной, что сделает крепление совсем надёжным.

Никаких изменений в конструктив не вносили. Снять-поставить гравёр на основу — минутное дело, не надо ничего развинчивать или прикручивать. Защёлки удерживают гравёр абсолютно надёжно.

Поскольку агрегат зафиксирован, его можно будет использовать не только с гибким валом, но и в качестве небольшого «станка». Например, я хочу добраться до 3D-принтера и напечатать такой вот адаптер для заточки свёрел — на весу им особо не попользуешься, а в зафиксированном положении — вполне:

Ножная педаль из дверного звонка

Ножная педаль – применяется там, где необходимо оперативное управление без помощи рук. На пример спонтанное включение или выключение того или иного прибора в сеть питания. Использовать ножную педаль целесообразно при работе с двигателями, для управления запуском и остановкой, вращением вперед и назад во время работы при занятости рук.

Эта статья полезна начинающим радиолюбителям. Если вы допустили роковую ошибку в схеме (на пример переполюсовка), включили устройство в сеть и наблюдаете не обратимые процессы, то первая ваша реакция – это выдернуть вилку из розетки. И это правильно. Есть шанс того что не все элементы в схеме накроются – при помощи педали это сделать проще и быстрее.

Лично я приспособил самодельную ножную педаль для своей гравировальной машинки рисунок №1. Ножная педаль выполняет роль включения и выключателя питания, что позволяет оперативно работать, когда необходимо держать гибкий шланг и заготовку одновременно.

Рисунок №1 – Пример гравировальной машинки, для которой ножная педаль подходит идеально:)

Идея ножной педали очень проста, электрическая принципиальная схема показана на рисунке №2:

Рисунок №2 – Схема включения ножной педали

Инструкция по созданию ножной педали:

Для того что бы сделать ножную педаль из дверного звонка вам понадобится четыре вещи: провод, электрическая вилка, одинарная колодка для удлинителя, кнопка дверного звонка.
Рекомендую начать сборку с вилки, внутри неё вам необходимо смонтировать два провода, провод питания и провод и идущий к кнопке рисунок №3,4.

После того как вы смонтировали вилку, вам остается подключить к проводу одинарную колодку для удлинителя (рисунок№5), только не перепутайте провода, ножную педаль необходимо установить в разрыв сети между вилкой и колодкой.

Рисунок №5 – Внешний вид колодки для удлинителя

Ну и последний штрих – это повесить кнопку на провод. Главное помните о правилах электрической безопасности. В зависимости от того какую модель кнопки дверного звонка вы используете в качестве ножной педали, хорошо изолируйте открытые токоведущие части. Я надёжно заклеил их куском текстолита рисунок №6,7.

Рисунок №6 – Внешний вид самодельной ножной педали Рисунок №7 – Внешний вид кнопки дверного звонка

Когда вся конструкция готова рисунок №8 и заизолирована, можете смело подключать к ней ваш прибор, или гравировальную машинку.

Рисунок №8 Внешний вид

Наступая ногой на кнопку, вы замыкаете сеть питания, чем приводите в действие ваше устройство, без участия рук.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт https://bip-mip.com/

1. Ювелирный лобзик своими рукамиЮвелирный лобзик, имея весомое преимущество перед обыкновенным лобзиком, может пригодиться.
2. ТермоножПредлагаю вашему вниманию не хитрую переделку паяльника под термонож. Это.

Ножной выключатель педаль для электроинструмента своими руками

К примеру, при работе с фрезером или электролобзиком, можно включать пылесос, подключённый к ним. Или просто включать самодельные станки из электродрели или отрезной машинки, освобождая при этом руки и контролируя электроинструмент нажатием ногой на педаль.

А ещё в педаль встроен диммер, которым можно отрегулировать мощность подключённого оборудования.

Как раз получилась необходимая вещь для другой моей самоделки — паяльника для полипропиленовых труб — . Если просто зафиксировать педаль в нажатом состоянии с помощью канцелярского зажима, то работает только функция диммера.

Материалы

Для сборки потребовалось:

— двойная и одинарная розетки;

— регулятор напряжения (диммер);

— концевой выключатель от микроволновки;

— дощечка из фанеры;

— электровилка с кабелем;

Изготовление

Всю конструкцию можно разделить на две части: электрическую и механическую.

Вся электрическая часть помещается в корпусе от двойной розетки. Её внутренняя часть нам не пригодится, зато потребуется начинка от одинарной. Так же и с диммером — нужна только электронная начинка.

Механическая часть состоит из двух пластин и пружины. Дощечку с вырезом под концевик соединил с алюминиевой пластиной по типу дверной петли. Скрепил шпилькой с гайками на 3 мм.

Подключил все провода. В этой схеме диммер с концевиком подключены последовательно в разрыв одного питающего провода.

В нижней пластине закрепил винт с гайкой под концевиком. Отрегулировал их по высоте так, чтобы концевик включался при полном нажатии на педаль.

Для большей наглядности добавил корпус от кнопки.

Закрепил пружину, которая в сложенном виде выполняет функцию ограничителя и в свою очередь не даёт раздавить корпус концевика.

Вот такая “лягушка”- помощница у меня получилась!

К примеру, при работе с фрезером или электролобзиком, можно включать пылесос, подключённый к ним. Или просто включать самодельные станки из электродрели или отрезной машинки, освобождая при этом руки и контролируя электроинструмент нажатием ногой на педаль.

А ещё в педаль встроен диммер, которым можно отрегулировать мощность подключённого оборудования.

Как раз получилась необходимая вещь для другой моей самоделки — паяльника для полипропиленовых труб — . Если просто зафиксировать педаль в нажатом состоянии с помощью канцелярского зажима, то работает только функция диммера.

Материалы

Для сборки потребовалось:

— двойная и одинарная розетки;

— регулятор напряжения (диммер);

— концевой выключатель от микроволновки;

— дощечка из фанеры;

— электровилка с кабелем;

Изготовление

Всю конструкцию можно разделить на две части: электрическую и механическую.

Вся электрическая часть помещается в корпусе от двойной розетки. Её внутренняя часть нам не пригодится, зато потребуется начинка от одинарной. Так же и с диммером — нужна только электронная начинка.

Механическая часть состоит из двух пластин и пружины. Дощечку с вырезом под концевик соединил с алюминиевой пластиной по типу дверной петли. Скрепил шпилькой с гайками на 3 мм.

Подключил все провода. В этой схеме диммер с концевиком подключены последовательно в разрыв одного питающего провода.

В нижней пластине закрепил винт с гайкой под концевиком. Отрегулировал их по высоте так, чтобы концевик включался при полном нажатии на педаль.

Для большей наглядности добавил корпус от кнопки.

Закрепил пружину, которая в сложенном виде выполняет функцию ограничителя и в свою очередь не даёт раздавить корпус концевика.

Вот такая “лягушка”- помощница у меня получилась!

Глубокоуважаемый коллега kirich недавно обозревал держатель для гравёра с негуманным ценником в $15.99. В комментариях я пообещал описать держатель куда как проще и почти на порядок дешевле.

Что ж, за язык никто не тянул — выполняю обязательство ?

До обвала рубля я купил гравёр MBTECH — «клон» Dremel за полторы тысячи рублей, с полным набором насадок и гибким валом. Гравёр со временем оказался самым часто используемым инструментом — настолько он практичен и удобен. Только вот гибкий вал я не использовал — всё время было боязно что, если насадку заклинит, гравёр начнёт скакать по столу, круша всё. Да и тянуться к кнопке неудобно.

Перелом наступил, когда мне потребовалось нарезать кафельную плитку, чтобы исправить огрехи после ремонта в ванной. Плитка алмазными дисками резалась как масло, гибкий вал оказался очень удобен в работе. Я понял, что надо что-то улучшить в конструкции, чтобы использовать гибкий вал постоянно.

• надо, чтобы сам гравёр надёжно стоял, пока я что-то пилю
• нужна выносная кнопка, а в идеале — педаль
• кромсать провод гравёра или раскручивать корпус — совсем не хочется

Решение первой проблемы внезапно нашлось в «канализационном» отделе «Леруа Мерлен» — оказалось, что пятирублёвый хомут для выпускной трубы d=50 отлично обхватывает гравёр.

Решением второй проблемы стала копеечная педалька с Алиэкспресс:

В качестве основы я взял обрезок плиты DNT, оставшейся после установки «регулируемых полов» в квартире. Кусок около 16×20 см. потянул на 500 граммов — что решило вопрос с устойчивостью. А вот сосновую доску того же размера пришлось забраковать, она оказалась слишком легковесной — всё-таки клей и опилки, из которых сделана DNT, гораздо плотнее. В качестве альтернативы рассматривал обрезок керамогранита или мрамора, но не понадобилось.

В качестве «ножек» используем пластиковые заглушки от кухонной мебели:

На той же деревяшке размещаем накладную розетку (мы же не хотели кромсать родной провод гравёра?) Корпус розетки мы используем как распаячную коробку — заводим туда провод к розетке и к педали. Скрутку лудим и изолируем парой слоёв термоусадки:

Разбираем педаль (для этого лишь требуется вытолкнуть вбок ось):

Отпаиваем штатный провод (всё равно он ни на что не годится ни сечением, ни длиной). Наш провод цепляем к выключателю с помощью сабельных разъёмов:

(На выключателе нет никакой маркировки, кроме обозначения контактов NO и NC, и бренда производителя — «DAIER». Ближайшая похожая модель на сайте заявлена на 16А, но я бы больше 10А через него пускать не стал)

В собранном виде всё устройство занимает мало места и очень устойчиво — как-никак, мы добавили гравёру полкило массы:

Педаль очень чуткая и отрабатывает лёгкие нажатия на отлично. Благодаря 4 большим резиновым ножкам она абсолютно не скользит:

Весь агрегат в сборе занимает немного места, у меня гравёр со всеми аксессуарами умещается в стандартном жестяном ящике IKEA:

Подведём итог — за три копейки из подручных материалов превращаем ручной гравёр в более основательное устройство, притом повышаем безопасность использования. Дополнительно гравёр можно укрепить на столе струбциной, что сделает крепление совсем надёжным.

Никаких изменений в конструктив не вносили. Снять-поставить гравёр на основу — минутное дело, не надо ничего развинчивать или прикручивать. Защёлки удерживают гравёр абсолютно надёжно.

Поскольку агрегат зафиксирован, его можно будет использовать не только с гибким валом, но и в качестве небольшого «станка». Например, я хочу добраться до 3D-принтера и напечатать такой вот адаптер для заточки свёрел — на весу им особо не попользуешься, а в зафиксированном положении — вполне:

Самодельная ножная кнопка-педаль для электроинструмента

Подскажите конструкцию попроще 😉 тангента надоела 👿

Берёте пластину, из чего под рукой попадётся, что б под размер ноги.
Сверлите дырку под кнопочный микрик с края пластины.
Вставляете микрик, припаиваете два провода управления.
Микрик прикрываете, хоть изолентой. Переварачиваете пластину , что б кнопка была вниз.ВСЁ! Нажимайте ногой и наслаждайтесь.

Покупаешь в магазине “Канцелярские товары” небольшой дырокол,выбрасываешь все внутренности, ставишь маленький микрик под подвижную часть с пластиной приводом, чтобы его (микрик) не сломать и фишку “маму” от разъема “тюльпан” и педаль готова.
В эфире с 1977 года и применяю только такие педали.Если есть необходимость дайте знать-вышлю фото.
Сергей de UA0FO.

Есть такая необходимость 😉 Было бы здорово увидеть фото
ew1ck (ат) arrl.net

Я использую старую педаль от гитарного комплекса (made in USSR) годов так 80-х. Купил на барахолке. До этого пользовался “микриком” на металлической пластине. Только конструкция была по сложнее чем у RU6LM (было изготовлено за вечер некоторое подобие педали).

Еще вариант (применяли на RZ9AZN как резервный) – берем доску, прибиваем две пластинки с таким расчетом чтоб при нажатии на одну пластину она замыкалась со второй, припаиваем провода и вперед.
Просто собирались работать в подгруппе MOMB, добыли второй TRX а про педаль забыли вот и пришлось изобретать из того что было под руками.

Я использую старую педаль от гитарного комплекса (made in USSR) годов так 80-х.

Можно использовать от Keyborda – используются для переключения режима и должны быть в любом магазине специализирующемся на муз. инструментах. Я у супруги сразу конфисковал, да и покупал с “задней мыслью” – в использовании оказалась удобнее, чем от манекена для глажки.

to Sergey Litvinenko:

БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
Сэкономлю 40 баксов 😉

Час работы и вроде получается :super:

Конструкция с дыроколом очень неудобна. Во первых слишком высоко – нога устает, во вторых будет “выпригивать” из под ноги- попробуйте сами и убедитесь. 🙁

Самая удобная конструкция когда на невысокой педали ступня ноги стоит почти полностью, примерно как на педали акселератора в грузовиках и автобусах, там над эргономикой хорошо думали. :super:

Оргстекло хорошо тем, что когда в порыве страсти жмёшь ногой на педаль

Оригинальный вид получения удовольствия.

Оргстекло хорошо тем, что когда в порыве страсти жмёшь ногой на педальОригинальный вид получения удовольствия.
Да. я такой.. 😳
После успешно взятого ДХ-а не грех и в другом месте удаль показать..

Вот, для ноги удобна. И надежна. Использую несколько штук.
Оригинально.. Для каждой ноги чтоль?
ПыСы А моя – проще. 😆

Alex Goncharov писал(а):
Вот, для ноги удобна. И надежна. Использую несколько штук.

Оригинально.. Для каждой ноги чтоль?

Для одной ноги. Я жму одной. Двуножный вариант не рассматривается. Подходит как для “левши”, так и “правши” (хотя не знаю, что эти термины и для ног. Вроде только для рук). Имелось в виду, что несколько в хозяйстве. Одна, например, со сверлильным станком. Кстати, предложенный вами вариант работы одновременно на двух (или более) шеках интересен. Интересно, как будет зачет в контестах: “мульти оператор”? Типа “многостаночник”.

Вот такой поиск на E-bey
* Foot Switch Pedal *
легко найти .
. и менее 10USD с доставкой

P.S. Придется что-нибудь доделать к ней своими руками
для того чтобы вписывалась в тему )))))

Вот сварганил себе 2 педальки:
1. Для поля. Большая, 43-го размера, не тонет в грязи, не теряется в снегу и в траве.
89564

2. Для второго трансивера, дома.
89565

Вот сварганил себе 2 педальки:
1. Для поля. Большая, 43-го размера, не тонет в грязи, не теряется в снегу и в траве.

Вот товарищ похож на радиолюбителя! Респект!:super:

Вот такой поиск на E-bey
* Foot Switch Pedal *
легко найти .

У нас на радиорынке таких китайских педалей с одним переключающим контактом по меньшей мере 4 вида. Все по цене 50-60 грн. Все мои знакомые давно пользуются такими педалями.

нога не так устаёт при переключении да и как мне кажется более удобней.

Да нога и на классической не устает. Тем более, на нее можно просто ногу расслабленную поставить – и не замкнет.

Тут все зависит от высоты и свободного хода.

Было бы здорово увидеть фото
А представить себе по описанию что мешает?

Добавлено через 22 минут(ы):

Самоделки сами делаем!
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! САМОДЕЛЬЩИКИ! http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=182 59
Мне кажется – тема может получиться очень полезной!

Цена в пределах 1 USD ставит педаль
в один ряд с резисторами и тумблерами – т.е. покупное изделие
( никому и в голову не придет делать дома резисторы )
http://www.alibaba.com/product-gs/308876905/FS_1_pedal_switch_fo ot_control.html (http://www.alibaba.com/product-gs/308876905/FS_1_pedal_switch_fo ot_control.html)

Хобби однако вещ далеко не рациональная
( сам поражен этим вирусом )

Цена в пределах 1 USD ставит педаль
в один ряд с резисторами и тумблерами – т.е. покупное изделие
( никому и в голову не придет делать дома резисторы )
http://www.alibaba.com/product-gs/308876905/FS_1_pedal_switch_fo ot_control.html (http://www.alibaba.com/product-gs/308876905/FS_1_pedal_switch_fo ot_control.html)

Хобби однако вещ далеко не рациональная
( сам поражен этим вирусом )Маленькое дополнение к цене на футсвич:
Minimum order quantity: 100 pieces
При единичных закупках цена иногда растет до х10, плюс всегда надо интересоваться шиппинговой ценой.
Иногда можно увидеть центовую безделушку при цене доставки в Украину (скажем) десятки баксов.

Супер. super: Вот уж воистину “Голь на выдумки хитра. “:-P

Вот ведь, ни один буржуй не допрет!

если это сказано по поводу пружины из стеклотекстолитовой пластины, то не соглашусь. И у “буржуев” и у “нас” есть готовые концевики, снабжённые бронзовой пружиной и даже с роликом 🙂 .

P.S. В какой-то советской педальке видел вариант передачи усилия на кнопку микрика за счёт деформации кусочка толстостенной ПВХ трубки. Нажимаешь на трубку сверху – её распирает в стороны, бок трубки при этом давит на “пимпочку” микрика. В таком варианте конструкции микрик тоже защищён от излишних механических “напрягов”.

Себе выписывал и получил таких пару (http://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-10A-Black-Plastic-Foot-Switch-Power-Pedal-Footswitch-1NO-1NC/1263704487.html?prod uct > первый тип не понравился, хлипкий какой-то. нажимать неудобно если провод сзади.

второй тип работает нормально, и нажимать удобно когда провод назад от ноги уходит.

а эта металлическая h=1mm с резиновой накладкой сверху на педели.

обе показались сли-ишком шумными. металлическая чуть меньше.
попробую какой-нибудь поролон или шумоизолятор по форме свободного пространства внутри проклеить.

Доброго дня, всем!

Здесь уже прозвучало: педаль должна быть тонкой для удобства, а еще она должна быть прочной и надежной.
Много всяких было в свое время переделано, а вот одна прижилась и трудится у меня уже более 30 лет.
Была мне подарена на 25 – летие, в 1979, моим другом Володей Шадриным, UA0WZ. За время эксплуатации микрик менял раза 3, но эксплуатировалась она нещадно.
В основании пластина от какого-то реле, сверху дюралевая пластина, изогнутая, хорошо пружинит и уголок с микриком.
Чтобы тише работала обернута изолентой.
Все гениальное – просто!:super::super : Спасибо Володя за прекрасный подарок.

Приспособления для электроинструмента своими руками

Для бытового ремонта и работ на дачном участке используются различные электроинструменты. Для них выпускаются специализированные дополнительные приборы и устройства, многие из которых допускается изготовить собственными руками. Непростые промышленные приборы лучше получить готовые, а верстаки, столы, насадки и почти все другое возможно сделать без помощи других. Рукодельные устройства для электроинструмента возможно подогнать под необходимые технические условия.

Классификация устройств для электроинструментов

Приспособления для электроинструмента своими руками общепринято систематизировать в последующие категории:

• Инструменты и насадки для обрабатывания. Это ручные приборы, к числу которых принадлежат шлифующие насадки и бруски для болгарки, дрели.
• Устройства для модификации положения, монтажа определенного угла резки, сверления и остального. Это основные поверхности, стандарты, направляющие. Они смогут осуществлять разный наружный тип, зачастую производятся из металла либо же дерева.
• Устройства для пылеотвода. Аналогичные устройства применяются для того, чтобы отвести с рабочей плоскости опилки, пылеобразование, стружку. Подобные устройства собственными руками изготовить не так сложно, как правило, для крепления применяются ранее имеющиеся вентиляторные отверстия в оснащении.
• Своими руками собираются шлифующие насадки, конструкции либо бруски, определенные для обрабатывания поверхностей. К примеру, для шлифовки деревянной поверхности либо очищения сплава возможно применять деревянную пластинку с ручкой сверху. В её рабочей стороне укрепляется наждачная бумага нужной зернистости. Модель платформы может быть какой-угодно, немаловажно только верно выбрать абразивный материал.

Схема прибора фрезеровального стола

Приспособления для электроинструментов случаются разные, но иногда они имеют габаритные масштабы, как в случае с фрезеровальными станками и пилами.

Рекомендовано подобрать усовершенствованный стол, который будет содержать все без исключения нужное для комфортной и не опасной работы. Самым обычным видом считается фрезерный стол, произведенный в виде большой дощечки, имеющей проем для фрезера и дощечки-направляющей. Масштабы рабочей столешницы могут быть разными, все без исключения находится в зависимости от того, какие непосредственно работы станут осуществляться. Наиболее идеальный вид – это столик с ножками требуемой высоты. А рабочая и направляющая дощечки производятся из листа ДСП. При этом на поверхности могут быть учтены тиски, струбцины. Ножки для стола правильнее в целом делать сменными, предусматривать резервный комплект.

Верстаки для электроинструментов

Для работы с многочисленными приборами потребуется усовершенствовать рабочее место. Для домашней мастерской либо для автогаража необходимым может быть незначительный, малогабаритный и универсальный верстак. Изготовить его без помощи других не так трудно, следует только лишь конкретно сделать совершенствование своего выбора, для каких непосредственно функций он нужен. Правильнее в целом мастерить верстак, который можно будет применять на какой-угодно высоте, в том числе и на столе.

Тогда электроинструмент возможно станет комфортно располагать, изменять его положение при потребности. Для работы рекомендовано применять различную твердую древесину, распространенным материалом считается клен, который просто обрабатывается, при этом владеет нужной твердостью и прочностью.
Для регистрации на столе к установке возможно прикрепить комфортные ножки либо струбцины. Для верстака необходимы тиски, они зачастую используются в работе, что гарантирует улучшение ее качества.

Насадки для дрели

Для дрели в период работы смогут понадобиться различные насадки. Они дают возможность упростить работу, сделать её более простой, комфортной, быстрой. Для дрели применяется огромное число самоделок, которые многочисленные изготовители сегодня взяли в виде основы для исследования специализированных наборов. Перечень устройств, которые можно сделать собственными руками, огромный.

Приспособления для электроинструментов:

• Насадки-ограничители. В момент ремонтных и строительных работ потребуется делать отверстия требуемого диаметра в точно установленную глубину. Непосредственно для этого применяется достаточно элементарная насадка, которая складывается из 3-х элементов. Её возможно сделать собственными руками, при этом характеристики отверстий просто и быстро меняются при потребности. 1-ая часть устройства – это хомут для удержания, он устанавливается напрямую в блок-корпус прибора. Такого рода хомут имеет 2 отверстия, в них вводятся упоры-устремляющие в виде металлических прутьев на 6 миллиметров. Прутки при потребности сгибаются. В период работы экспонируется нужный ракурс наклона дрели, чтобы создать отверстия с установленными параметрами.

Различные приспособы для электроинструмента нужны для того, чтобы сделать работу наиболее удобной и простой.

Покупать подобные приборы не всегда имеется возможность, безусловно и зачастую они необходимы в целом на пару раз. По этой причине значительно легче сделать их без помощи других, потратив не так уж и большое количество времени.

Источник