Педаль лягушка своими руками

Самодельная ножная кнопка-педаль для электроинструмента

Вы, наверное, оказывались в таком положении – закрепили неподвижно дрель, надели насадку, и пытаетесь заточить тяпку или топор. Хотите сделать несколько импульсных включений, но для этого нужно убрать одну руку и нажимать на кнопку.

Конечно, это не очень удобно. Особенно когда приходится работать бормашинкой с гибким валом. Собрав из простых подручных материалов ножную кнопку-педаль, как у швейной машинки, вы здорово облегчите процесс работы с электроинструментами.

Для данной самоделки понадобится несколько заготовок фанеры толщиной 10 мм, кусок провода, две петли, железный уголок 50*50 мм, канцелярская скрепка, кнопка включения/выключения, ПВА и некоторые другие материалы.

Основные этапы работ

Первым делом собираем корпус педали из двух одинаковых дощечек фанеры, прикрутив к ним мебельные петли. Нижняя дощечка будет основанием педали, а верхняя нажимной частью. Вместо возвратной пружины мастер использует канцелярскую скрепку. Саморезами прикручиваем её к площадке.

По бокам основания сажаем на ПВА два фанерных уголка, по высоте чуть ниже кнопки. Они будут сдерживать ход педали. Сжимаем конструкцию струбцинами, даём высохнуть клею. Закрепляем саморезами.

Розетку вставляем в деревянную накладку. Для неё предусмотрена тыльная сторона короба. На боковой панели в отверстие вставляем разъём питания, как на компьютере.

Внутри подключаем провода, создаём разрыв цепи через кнопку, после чего подключаем розетку и устанавливаем на место. Наша педаль-переходник готова.

Через это самодельное устройство можно управлять любым электроинструментом. При этом руки остаются свободными, и не нужно отвлекаться на поиск вилки или кнопки.

Источник

Педаль типа — лягушка — для электроинструмента своими руками

Авторизация на сайте

Придумал и собрал своими рукамиприспособление для работы с электроиструментом. Самодельная Педаль типа»лягушка» позволяет ногой включать основное или дополнительное электрооборудование.

К примеру, при работе с фрезером или электролобзиком, можно включать пылесос, подключённый к ним. Или просто включать самодельные станки из электродрели или отрезной машинки, освобождая при этом руки и контролируя электроинструмент нажатием ногой на педаль.

А ещё в педаль встроен диммер, которым можно отрегулировать мощность подключённого оборудования.

Как раз получилась необходимая вещь для другой моей самоделки — паяльника для полипропиленовых труб — . Если просто зафиксировать педаль в нажатом состоянии с помощью канцелярского зажима, то работает только функция диммера.

Материалы

Для сборки потребовалось:

• двойная и одинарная розетки;
• регулятор напряжения (диммер);
• концевой выключатель от микроволновки;
• алюминиевая пластина;
• дощечка из фанеры;
• электровилка с кабелем;
• пружина;
• канцелярский зажим.

Изготовление

Всю конструкцию можно разделить на две части: электрическую и механическую.

Вся электрическая часть помещается в корпусе от двойной розетки. Её внутренняя часть нам не пригодится, зато потребуется начинка от одинарной. Так же и с диммером — нужна только электронная начинка.

Механическая часть состоит из двух пластин и пружины. Дощечку с вырезом под концевик соединил с алюминиевой пластиной по типу дверной петли. Скрепил шпилькой с гайками на 3 мм.

Подключил все провода. В этой схеме диммер с концевиком подключены последовательно в разрыв одного питающего провода.

В нижней пластине закрепил винт с гайкой под концевиком. Отрегулировал их по высоте так, чтобы концевик включался при полном нажатии на педаль.

Для большей наглядности добавил корпус от кнопки.

Закрепил пружину, которая в сложенном виде выполняет функцию ограничителя и в свою очередь не даёт раздавить корпус концевика.

Вот такая «лягушка»- помощница у меня получилась!

Источник

Педаль типа — лягушка — для электроинструмента своими руками

Есть много причин для того, чтобы собрать свою педаль эффектов для гитары: цена, поиск нужного звука, какие-то особенные пути прохождения сигнала или простое любопытство. Несмотря на то, что создание собственной обработки может показаться довольно сложным с технологической точки зрения процессом, реальность такова, что базовых знаний и понимания принципов электроники вполне достаточно для сборки своей кастомной педали гитарных эффектов.

Мы уже знаем, как собрать собственный педалборд и оборудовать студию самодельными акустическими звукопоглощающими панелями. С помощью этой статьи новички и любители узнают, как собрать свою педаль эффектов. Мы не будем вдаваться в глубокие дебри, а лишь расскажем, что потребуется для сборки, с чего начать и как провести макетирование, тестирование и сборку. В дальнейшем, желая развить свое мастерство в этом вопросе, вы сможете самостоятельно изучить профильную литературу или поискать необходимую информацию на просторах Сети.

Что нужно, чтобы собрать свою педаль эффектов?

Для того, чтобы собрать педаль эффектов, понадобятся отвертки, кусачки, плоскогубцы, поэтому первое и самое необходимое — это типовой набор инструментов. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Также потребуется паяльник с тонким и с толстым жалом, припой, изолента и прочие вещи, необходимые для пайки (как и сам навык пайки).

Внутри любой аналоговой педали эффектов насчитываются десятки мелких деталей. Несмотря на это, реальное количество необходимых для сборки компонентов не так велико, как может показаться, да и разобраться в их предназначении довольно просто. Итак, нам понадобятся:

• Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD);
• Тестовая плата BREADBOARD;
• Конденсаторы;
• Резисторы;
• Диоды;
• Транзисторы;
• Потенциометры;
• Кабели;
• Разъемы для подключения кабелей.

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD)

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD)
Перед тем, как браться за пайку и сборку, педаль нужно спроектировать. Для этого понадобится обыкновенная макетная плата Veroboard (Stripboard), часто используемая радиолюбителями для планирования будущих схем пайки.

Veroboard предназначена для воспроизведения любых схем без дополнительной практической и теоретической подготовки. Плата легко поддается резке, поэтому ее размер можно подогнать под будущее устройство, просто обрезав Veroboard ножницами, ножовкой, резаком для ножовочного полотна или другими подобными инструментами.

Одна сторона платы оснащена изолированными друг от друга прямыми полосами медной фольги, вторая предназначена для монтажа деталей и перемычек. Считается, что такой способ монтажа идеален для простых схем с одним или двумя чипами (микросхемами).

Схема макетной платы Stripboard

Stripboard отличается дешевизной: на AliExpress можно найти подобные платы от 300 рублей, в зависимости от продавца. При этом в Интернете есть обилие форумов, сообществ и сайтов радиолюбителей, где можно найти схемы распайки макетов для производства самых разнообразных эффектов. Это хорошее подспорье для тех, кто не хочет тратить огромные суммы денег на новые платы в случае порчи, выхода из строя или при неудачной распайке Veroboard.

Учтите, что работа с макетной платой требует внимательности и осторожности. Будьте готовы к тому, что с первого раза может ничего не получиться. Единственный совет: запастись терпением и Stripboard.

Резисторы

Резисторы
Резисторы — пассивные компоненты, контролирующие работу линейным образом. Резисторы противостоят потоку тока, создавая необходимые электрические условия для правильной работы всех остальных компонентов системы. Обычно резисторы имеют цветовую маркировку, состоящую из 4 или 5 колец разного цвета, которая сообщает о возможностях сопротивления компонента входящему току. В нашем случае такие маркировки можно проигнорировать.

Конденсаторы

Конденсаторы
Конденсаторы — еще один пассивный компонент системы, используемый в аудиосхемах. Конденсаторы полезны тем, что блокируют постоянный ток. Это исключает скачки напряжения в цепи и позволяет изолировать разные части аудиосхемы друг от друга. Они бывают двух типов: цилиндрические и сферические. Сферические конденсаторы имеют коннекторы на каждом конце сферы, в то время как цилиндрические обладают коннекторами на концах обеих ножек.

Конденсаторы бывают поляризованными. Если конденсатор неполяризованный, он может быть установлен в любом месте схемы; если конденсатор поляризованный, то он оснащается специальной схемой, сообщающей о его месте расположения.

Длинная ножка конденсатора — анод, короткая — катод. Обычно на катод наносят риску серого, белого или серебристого цвета для облегчения его нахождения.
ВНИМАНИЕ! Помните, что неправильная установка конденсатора может вывести систему из строя.

Потенциометры

Потенциометр
Потенциометр — это компонент, управляющий самой педалью, выключатель будущего устройства. Отчасти потенциометр можно считать резистором, так как его основная задача в том, чтобы делить электрическое напряжение, идущее по цепи. При использовании потенциометра, на схеме (плате) обычно имеются два деления. В зависимости от того, на какое из них повернут потенциометр, используется соответствующая цепь прохождения сигнала.

Помимо потенциометров существуют реостаты, которые в отличие от потенциометров регулируют не напряжение, а силу тока. К примеру, педаль ZVEX Fuzz Factory использует реостат, контролирующий суммарную силу тока в аудиосхеме устройства, а фузз Electro-Harmonix Big Muff оснащается потенциометром, соединенным с регулятором тона, который позволяет переключать работу фильтра с высокочастотного на низкочастотный, и обратно.

Диоды

Диоды
Диоды — поляризационные компоненты, перенаправляющие ток в одном конкретном направлении. Помимо этого, диоды участвуют в формировании звуковой волны аудиоэффекта. К примеру, в том же Electro-Harmonix Big Muff основой дисторшна служат именно диоды.

Вместе с тем диоды могут исправлять форму сигнала при переходе с переменного на постоянный ток. Это важный момент, ведь сигнал электрогитары создается звукоснимателями за счет индукции переменного тока, а большинство компонентов аудиовоспроизводящих устройств используют постоянный ток.

ВНИМАНИЕ! Диоды очень восприимчивы к высоким температурам, поэтому требуют продуманной системы охлаждения.

Помимо обычных, существуют также LED-диоды, требующие наличие резистора между ними и источником электрического тока, чтобы избежать повреждений аудиоустройства. ю

Транзисторы

Транзистор. Слева направо: эмиттер, база, коллектор
Транзисторы (полупроводники) — активный компонент, состоящий из трех частей или слоев: коллектора, базы (основы) и эмиттера. Слои расположены последовательно, а сам компонент может переносить заряды электричества с одних слоев на другие.

Транзисторы бывают двух полярностей: позитивной и негативной. В аудиосхемах находят применение биполярные транзисторы, усиливающие генерацию колебаний, то есть выступающие в роли обыкновенных усилителей. В некоторых случаях транзисторы используются в качестве элементов, переключающих ток.

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ И НЕПОЛЯРИЗОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ Первостепенная задача состоит в том, чтобы разобраться, какие компоненты являются поляризованными, а какие нет. Помните, что поляризованные компоненты располагаются в определенных местах схемы/цепи, в то время как неполяризованные могут быть установлены где угодно.

Футборд

В основном педали делают с раздельной конструкцией футборда, то есть состоящей из двух секций (длинной передней и подпятником), соединенных шарниром. Такой тип футборда позволяет достичь большей громкости и мощи.

Также есть барабанщики, которые предпочитают длинные цельные футборды. Благодаря такой конструкции у педали получается более легкий и чувствительный ход, что позволяет играть быстро. Многим это помогает при игре 32-ми на кардане. Этот вид фудборда особенно подойдет тем, кто использует технику «пятка/носок».

Подготовка к сборке педали на тестовой плате

Чтобы понять принципы того, как собрать педаль эффектов, лучше всего подойдет схема самого простого фузза. Выбор этого эффекта обусловлен малым количеством компонентов, необходимых для создания педали.

Схема педали эффектов фузз.

Схема вполне наглядна: есть вход и выход, батарейка, а также конденсаторы, диоды, резисторы и джеки. На схеме:

• BATTERY — батарея 9В (крона);
• R1 — резистор;
• R2 — резистор/потенциометр, выступающий в роли ручки громкости, то есть регулирующий уровень выходного сигнала;
• Q1 — транзистор;
• D1 — диод (будет зацикливать сигнал);
• C1 — входной конденсатор;
• C2 — конденсатор, работающий как фильтр для поступающего сигнала;
• J2, J3 — входной и выходной джеки.

Все компоненты, необходимые для сборки
Для сборки понадобится 9 деталей (в скобках указано название на английском для упрощения поиска на eBay или AliExpress — прим.ред.):

1. Макетная плата VEROBOARD (Veroboard plate) и тестовая плата (breadboard);
2. 4,7 мкФ цилиндрический поляризованный конденсатор (4.7uF radial polarized capacitor);
3. 22 нФ неполяризованный конденсатор (22nF non-polarized capacitor);
4. Диод 1N914 (1N914 diode);
5. Резистор на 10K (10K resistor);
6. Транзистор MPSA18 (MPSA18 Transistor);
7. Линейный потенциометр 100k (100k linear potentiometer);
8. Два входа-разъема под кабель 6,3 Jack (Neutrik jack);
9. Адаптер для батареи на 9В (9V battery clip).

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правила безопасности и все меры предосторожности! Если не умеете паять и/или никогда этого не делали, попросите кого-то более «рукастого» помочь вам.

Сборка тестовой платы

Прежде чем браться за макетную плату, создадим педаль на тестовом стенде, используя специальный тестер. С его помощью можно воспроизвести всю цепь прохождения сигнала и не бояться ошибок.

ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ На тестовой плате всегда имеется шина питания, к которой можно подключить батарею на 9В, чтобы проверить не только саму схему работы, но и цепь питания. Обычно красная линия и красные провода обозначают само питание, а черные — заземление.

Для начала подключим к шине питания батарейку, соединив провода и линии одного цвета. Следом за этим поместим на тестер первый конденсатор (C1). Ножки конденсатора должны располагаться в разных отверстия. После этого подключите разъем джека одним кабелем к заземлению, вторым в любое свободное отверстие в том же ряду, что и конденсатор C1.

Установленный транзистор

Поместите на левую сторону платы транзистор MPSA18 (Q1) так, чтобы его ножки были в разных рядах (пронумерованы на плате). Если перевернуть плату гладкой стороной к себе, ножки транзистора должны быть расположены в следующем порядке — эмиттер, база, коллектор (слева направо).

Следующим элементом, который мы поместим на плату, будет диод 1N914. Поместите анод (ножку положительного заряда) в том же ряду, что и коллектор транзистора. Катод (ножку отрицательного заряда) должен быть расположен в том же ряду, что и анод конденсатора.

Установка диода на тестовую плату

Примечание: обычно катод диода помечается черной или серой линией.

При помощи провода соедините анод конденсатора C1 с базой (средней ножкой) транзистора Q1, помещенного на плату чуть ранее. С помощью второго провода соедините ножку эмиттера транзистора (самая левая) с заземлением. Наконец, при помощи еще одного кабеля подготовьте связь между коллектором транзистора (самая правая ножка) и противоположной стороной платы, куда мы поместим резистор.

Резистор R1 одной ножкой должен находиться в том же ряду, где проходит цепь питания (помечена красным), а второй быть установлен в любое свободное отверстие на плате. Именно ко второй ножке мы и подключим провод, который соединит резистор с коллектором транзистора. Напоследок, неподалеку от ряда с коллектором транзистора, поместим еще один конденсатор C2.

Теперь создадим возможность регулировки уровня громкости, подключив к плате потенциометр. Потенциометр имеет 3 входа, кабели от которого мы будем подключать следующим образом: самый правый кабель (pin 3) должен находиться в том же ряду, куда мы поместили конденсатор, а средний (pin 2) и левый (pin 1) кабели подключены в отдельных рядах в любые свободные отверстия.

Подключение потенциометра

Чтобы замкнуть нашу цепь, соедините левый кабель потенциометра с заземлением, подключив новый кабель в том же ряду, куда мы подключили pin 1. Следом добавьте выходной джек, подключив его одним кабелем к «земле», а другим в свободный разъем в том же ряду, куда мы подключали средний кабель (pin 2) потенциометра.

Тестовый макет в сборе

Даже в таком тестовом виде будущий фузз можно использовать для обработки сигнала. Подключите гитару и поиграйте что-либо.

Регулирование углов

Изначально угол колотушки и расстояние от пластика настраивались за счет помещения небольшого винта в одно из отверстий с правой стороны педали. Большинство современных педалей имеют специальную ступицу шатуна, которая дает очень большое количество вариантов позиций.

Чем ближе к пластику находится колотушка, тем скорость игры ногой ускоряется, но теряется громкость и мощь от удара. Поэтому барабанщики, исполняющие тихую акустическую музыку или джаз, располагают колотушку близко к пластику, примерно под углом 60 градусов, а те, кто исполняют рок или поп, располагают колотушку дальше от пластика, примерно под углом 45 градусов. Не стоит размещать колотушку слишком далеко от пластика, так как она будет бить вас по голени или зацепляться о штанину.

У многих педалей можно настраивать угол футборда независимо от угла колотушки.

Перенос схемы на макетную плату (пайка)

После успешного тестирования и проверки работоспособности можно переходить к переносу схемы на макетную плату. Стандартные размеры Stripboard могут быть больше, чем требуется, поэтому все лишнее можно отрезать, уменьшив рабочую поверхность.

Обрезка макетной платы

Несмотря на изолированность медных полосок друг от друга, рекомендуется удалить те, что не задействованы в цепи. Сделать это можно небольшим сверлом, которое без проблем справится с медью и разорвет связь. Остатки меди лучше удалить.

Разрыв медных связей сверлом

После того как закончите пайку, а схема будет полностью перенесена на макетную плату, советуем еще раз проверить работоспособность педали.

Будущая педаль в собранном виде

Колотушка

Звук бас-барабана во многом зависит от размера, формы и материала колотушки. Чем крупнее колотушка, тем громче будет звук. Чем более плоской будет поверхность колотушки, тем будет больше атаки. Но полностью плоских колотушек практически не бывает, это связано с тем, что она может бить под углом и в итоге промнет пластик на бас-барабане. У большинства колотушек головка зафиксирована, хотя есть модели, где можно регулировать ее угол наклона.

Твердая поверхность (например, деревянная или пластиковая) дает больше атаки, а более мягкая поверхность (например, резиновая или войлочная) придает бас-барабану более тихое и обтекаемое звучание. Джазовые барабанщики любят колотушки из мягкой ягнячьей шерсти, которая помогает извлечь бас-барабану теплый тон. Рок-барабанщики в основном предпочитают фетровые колотушки, так как они состоят из более плотного войлока, что дает им твердую поверхность и, следовательно, они меньше изнашиваются.

Некоторые колотушки могут поворачиваться и на каждой из сторон иметь разную поверхность, но такие колотушки крайне редко используются. В основном барабанщики используют только одну позицию.

Помещение платы в корпус и окончание сборки

После того, как схема будет перенесена и спаяна на макетной плате, можно переходить к финальному этапу — сборке корпуса. Для этого нам понадобится алюминиевая заготовка, купить которую можно на том же AliExpress за 300-500 рублей.

Алюминиевая заготовка корпуса с просверленными отверстиями

Определившись с расположением всех элементов внутри, просверлите в корпусе четыре отверстия: для разъема питания, входного и выходного джека, и регулятора громкости. Для сверления лучше использовать ступенчатое сверло, если такое окажется под рукой.

Собрать собственную педаль и не придумать ей неповторимое визуальное оформление — преступление похлеще тех, что творил Грин-де-Вальд. С выбором краски проблем возникнуть не должно, так как сегодня на рынке представлено широкое множество аэрозольных баллончиков, предназначенных для работы с самыми различными поверхностями. В качестве графической составляющей всегда можно воспользоваться модными стикерами, если вы, конечно, не обладаете художественными навыками.

Итогом всех действий станет самый настоящий кастомный фузз. При желании, схему можно усложнить, добавив в цепь тот же байпасс. Как видите, собрать свою педаль эффектов не так сложно, как кажется.

Теги: DIYгитарные педалигитарный стаффпедали эффектовсделай самсоветы начинающим гитаристамфуззя у мамы инженер

Система привода

Для соединения футборда с кулачком и узлом колотушки используется цепной, ременной или прямой привод. Кожаные ремни быстро изнашиваются, их из-за этого стали заменять лентами из армированного волокна. В педалях с цепным приводом используется велосипедная цепь, такой привод более долговечен, но при загрязнении цепи, ее очень сложно чистить, также она может скрипеть. Цепи, дают немного более тяжелое ощущение, чем педали с ременным приводом.

Некоторые компании производят такие педали, у которых можно менять один тип привода на другой, не меняя при этом саму педаль.

Педали с прямым приводом представляют собой цельную металлическую секцию между футбордом и узлом колотушки, благодаря чему нет необходимости использовать кулачка. Такая система привода исключает даже самую малую задержку. Диапазон регулировок педалей с прямым приводом обычно более узок по сравнению с другими типами, хотя данный тип дает возможность разнообразить настройку хода и общего ощущения педали.

Ценовые категории

Педали условно делятся на три ценовых класса.

• В низшей ценовой категории – педали из низкокачественных комплектующих, собранных с плохой подгонкой, так что детали трутся друг о друга или шатаются там, где не должны. Иногда у них разламывается пополам колотушка или платформа. Эти педали стоит покупать только если нет других вариантов. Например, если старая педаль сломалась, срочно нужна замена, но вы единственный барабанщик в городе, так что одолжить не получится и занять денег тоже негде. В других случаях лучше взять б.у., но классом повыше. К низшей категории относятся: FLIGHT DPC-110, SONOR SP 273, MAXTONE DP-209 и другие педали ценой до 4-5 тысяч рублей.
• Средняя категория представляет собой надежные варианты за вменяемые деньги. Если вы не гонитесь за скоростью и тонкой настройкой, на таком устройстве можно играть десятки лет. Конечно, время от времени придется менять стирающиеся детали, пружину и смазывать педаль, но кроме этого никакой головной боли вы не получите. Примеры: TAMA HP30, PEARL P-930, Yamaha FP8500C и другие. Цены от 4 до 12 тысяч.
• В премиум классе предъявляются повышенные требования к материалам и конструкции. Последняя разрабатывается для тех, кто не доволен универсальными моделями. Например, некоторым барабанщикам необходима особенная гибкость настройки, плавность хода или скорость. Цены начинаются от 10 тысяч рублей. Например: SONOR PB, DW CP9000PB, Pearl Eliminator P-2000B и т.д.

Источник