Схемы для электрогитары
Одной из наиболее часто применяемых приставок к электрогитарам является предлагаемая ‘примочка’. Она вносит характерное изменение звука и увеличивает его продолжительность. Приставка построена на двойном операционном усилителе LM358. Сигнал со звукоснимателей гитары подается на вход усилителя.
Принципиальная схема самодельной тремоло приставки к электрогитаре, создающая эффект тремоло, значительно улучшает звучание электрогитары. Основой приставки является задающий генератор низкой частоты на транзисторе V1 и амплитудный модулятор на транзисторе V2. Частоту генератора изменяют переменным резистором R2. Входной сигнал поступает на.
Дисторшн (distortion) приставки, схемы которых приведены в статье, предназначены для работы в тракте электронной гитары. Сущность дистошн-эффекта состоит в двустороннем ограничении входного сигнала (от звукоснимателей) и поддержании его на постоянном уровне в течение достаточно большого времени. Приставка содержит предварительный усилитель.
Схема простой Вау — приставки к электрогитаре, предназначена для создания одноименного эффекта, заключающегося в подъеме АЧХ в сравнительно узкой (0,5. 1,5 кГц) полосе частот, которую по желанию исполнителя можно смещать по частоте в ту или иную сторону. Приставка выполнена на транзисторах V1 и V2.
Схема приставки к электрогитаре для бустер-эффекта, заключается в резком усилении звука в первоначальный момент после щипка струны (или нажатия на клавишу электронного музыкального инструмента). Затем громкость почти также быстро спадает, после чего следует обычное звучание инструмента. Благодаря этому при исполнении быстрых.
Схема преобразователя спектра для электрогитары позволяет получить органное звучание и ряд других звуковых эффектов, в том числе удвоение частоты. В основу работы устройства положен принцип регистрового синтеза тембров. Сигнал звукоснимателя сначала преобразуется в прямоугольный, затем его.
Приведена принципиальная схема синтезатора, который предназначен для электронных бас-гитар с неразвитой тембровой техникой. Он значительно расширяет их музыкальные возможности и приближает по разнообразию тембров к электронным бас-гитарам высокого класса. Устройство состоит из двух звукоснимателей .
Электрогитара предназначена для исполнения партий соло и ритма в ансамблях электронных музыкальных инструментов. Приведена принципиальная схема электрической части для электрогитары с использованием трех звукоснимателей. Ее электрическая часть состоит из .
G2D — фирма из Новой Зеландии (www.g2d.co.nz) занимается разработками в области гитарной электроники с 1984 года. Педаль G2D Morpheus была выпущена в 2003м году и позволяет получить сверхтяжелый дисторшн-эффект. Педаль имеет 4 ручки управления: Drive, Gate, Tone и Level.
Принципиальная схема гитарной педали Distortus Maximus — первая педаль от Krank, коробочка-монстр с высоким коэффициентом усиления. Она описывается многими пользователями как более чем педаль с богатым гармоническим синтезом. Distortus Maximus оснащен 3-полосным эквалайзером, педаль переключения байпаса и 9В адаптер постоянного тока / батареи.
Источник
Гитарная педаль Hyperion Fuzz
Сейчас, на пороге начала второго десятилетия 21 века, огромную популярность набирает цифровизация аудио-индустрии, в частности в области гитарного звука. Классические ламповые комбоусилители заменяются на цифровые, которые могут быть гораздо мощнее при тех же габаритах, и при этом вдобавок ещё содержат сотни различных пресетов и вариантов настройки звука. Гитарные процессоры уже перестали стоить как самолёт, могут иметь компактные размеры и звук, совершенно неотличимый от тех же нецифровых устройств обработки гитарного звука. Несмотря на это, среди радиолюбителей-гитаристов по прежнему популярно создание гитарных примочек своими руками. В этой статье рассмотрим сборку транзисторного фузза, под названием «Hyperion Fuzz», причём сборку с нуля и до полностью готового рабочего устройства в красивом металлическом корпусе. Схема педали представлена ниже.
Схема содержит три транзистора, в оригинальном варианте в качестве VT1, VT2 ставится MPSA18, VT3 – 2N2907A, использование именно этих транзисторов обеспечит наиболее близкий к оригиналу звук. Но также в этой схеме будут работать и практически любые их аналоги, при этом их высокий коэффициент усиления скажется на звуке в сторону значительного увеличения гейна (перегруза). Поэтому здесь можно экспериментировать с разными экземплярами, добиваясь нужно звучания, подойдут, например, BC547, КТ3102, 2N3904 (VT1, VT2), BC557, КТ3107 (VT3). Схема имеет два переменных резистора (потенциометра) — R1 и R7. Первый является регулятором гейна, подойдёт с линейной характеристикой. Обратите внимание, что он работает, по сути, как ручка громкости на самой гитаре — ослабляя уровень сигнала на входе примочки. Поэтому уровень гейна также будет регулироваться ручкой на гитаре. Второй переменный резистор (R2) является регулятором громкости на выходе, характеристику желательно брать логарифмическую. Обратите внимание на интересное включение транзисторов VT2 VT3 — они соединены полностью параллельно и это при том, что они имеют разную структуру (NPN и PNP), такое нестандартное включение позволило добиться таких рваных, зернистых искажений звука, свойственных Hyperion Fuzz, за которые его и любят многие гитаристы. Конденсатор С1 разделительный, от его номинала зависит, сколько низких частот попадёт под перегруз. Если вы хотите сделать звук более мягким и читаемым, то его номинал можно уменьшить в 2-3 раза, 100 нФ, как на схеме, хватает и для того, чтобы с успехом использовать примочку и с бас гитарой. В остальном схема особенностей не имеет, и при соблюдении всех указанных на схеме номиналов звук получится практически неотличим от оригинального Hyperion Fuzz.
Приступаем к сборке примочки. Для того, чтобы ей было удобно пользоваться, необходим байпасс — кнопка с 3 группами переключающих контактов, которая будет коммутировать вход педали (пуская его либо на выход, либо на вход схемы), выход (его либо соединяя со входом, либо беря сигнал с выхода схемы), а также индикацию включения педали. Её кодовое название — 3PDT. Такие кнопки уже имеет повышенную механическую прочность для возможности переключения ногой (не зря же мы делаем именно педаль). Печатная плата, прилагающаяся к статье, предусматривает установку кнопки прямо на плату, это удобно тем, что не придётся возится с подпаиванием кучи проводков от платы до кнопки. Светодиод индикации и разъёмы входа-выхода также запаиваются прямо на плату, их места выбраны так, чтобы позже идеально вписываться в корпус с просверленными отверстиями.
Плата выполняется методом ЛУТ и выполняется на куске текстолита 5 х 10 см, уголки платы подрезаются для того, чтобы не мешаться в дальнейшей установке в корпус. Обратите внимание, что кнопка 3PDT имеет толстые ножки прямоугольной формы, и для того, чтобы установить её на плату, нужно сделать такой же формы отверстия. Для этого можно сперва рассверлить круглое отверстие, а затем подогнать его к более прямоугольной форме мелким надфилем. После того, как плата вытравлена, просверлена, залужена, на неё запаиваются детали. Сперва мелкие, резисторы, конденсаторы (их предпочтительнее использовать плёночные, кстати), транзисторы. Если используете транзисторы, не как в оригинале, а их аналоги — обязательно проверяйте цоколёвку, возможно, потребуется изменить для них посадочные места на плате.
Затем припаиваются более крупные детали, в последнюю очередь — разъёмы и кнопка. При впаивании кнопки нужно быть особенно внимательным, ведь она должна встать на плату как можно ровнее. Перекос в установке кнопке может привести к тому, что в дальнейшем плату не получится установить в корпус. Также на фото можно увидеть небольшой кусочек проволочки, который припаян к корпусу кнопки и идёт от него вниз на плату — это важный элемент. На плате возле кнопки можно увидеть пятачок, который идёт к минусу схемы. Проволочкой его нужно припаять к металлическому корпусу кнопки (понадобится высокоактивный флюс), в дальнейшем при установке в корпус эта перемычка будет соединять весь металлический корпус с минусом схемы через гайку кнопки. Светодиод становится практически зажат разъёмами, поэтому важно соблюсти последовательность и установить его в первую очередь.
Проводами на плату подпаиваются потенциометры и провода для питания, длину оптимально взять около 4-5 см. Обратите внимание, что потенциометры должны смотреть валами в сторону кнопки на плате, если перепутать, то регулировки будут в инверсными, в обратную сторону.
После сборки обязательно нужно смыть флюс с платы, особенно уделить внимание области под кнопкой, если под неё при пайке затёк флюс. Ведь даже невидимый слой флюса, пролегающий между входом и выходом может привести к тому, что появится обратная связь и примочка начнёт безудержно пищать или гудеть. Теперь, когда плата собрана, проводки подпаяны, можно проверит её работоспособность перед установкой в корпус. В разъёмы подключаем гитару и комбик, на провода питания подаём 9-12В. В качестве источника питания хорошо подойдёт батарейка крона, благо схема потребляется совсем малый ток, значительную часть которого и то берёт светодиод. Без корпуса примочка может знатно фонить, особенно на максимуме гейна, так как нет экрана.
Приступаем к создания корпуса. Идеально для примочки подойдёт литой силуминовый корпус G0124, именно под него рассчитана печатная плата. Но также можно использовать и любой другой, аналогичный по размерам, подредактировав взаиморасположение гнёзд, кнопки, светодиода на плате. Силуминовые корпуса для этих целей хороши буквально по всем параметрам — имеют запас прочности, чтоб переключать педаль ногой, при этом очень лёгкие, приятные на ощупь и красиво смотрятся даже без какой-либо обработки поверхности. К тому же сверлить их одно удовольствие, быстро создать в них отверстия разных размеров можно ступенчатым сверлом.
Отверстия сверлятся исходя из расположений всех элементов на плате. Для светодиода рекомендуется использовать специальный держатель, это красиво дополнит внешний вид. Расположение отверстий под потенциометры может варьироваться, так как они на проводах, но для них также нужно учитывать размер будущих ручек, особенно если они крупные. После сверления отверстий плата устанавливается к корпус, предварительно закрепляются гайками потенциометры, устанавливается гнездо питания, к нему подпаиваются провода с платы. В случае, если всё просверлено точно, плата встанет без проблем.
Закрепляется плата в корпусе при помощи разъёмов входа-выхода и кнопки, они жёстко прикручиваются к корпусу гайками. Обратите внимание, что гнёзда обязательно нужно использовать с внутренней резьбой. Высоту платы в корпусе нужно отрегулировать так, чтоб она была на несколько миллиметров ниже высоты стенок (когда корпус перевёрнут).
Теперь осталось только установить крышку корпуса. Для того, чтобы она случайно не замкнулась с местами пайки на плате (хотя между ними и так остаётся хороший зазор), кладём поверх платы кусочек изолона, и на внутреннюю часть самой крышки наклеиваем картон. Теперь осталось только закрепепить крышку винтами, которые идут в комплекте с корпусом, и сборка будет почти закончена. Последний штрих — установка красивых ручек. Таким образом, получилась прекрасная гитарная педаль, которая выглядит как красивое законченное устройство, внешне можно даже спутать с заводской сборкой. Голый силуминовый корпус и так смотрится самодостаточно, но также его всегда можно оформить, нанести рисунок тем же ЛУТом, либо разрисовать вручную маркерами. Удачной сборки!
Источник
Big Muff Pi — знаменитый фузз своими руками
Big Muff Pi — это гитарная педаль искажения / сустейна, разработанная Бобом Майером и Майком Мэтьюсом в 1969 году, а массовое производство было начато в 1970 году. Этот эффект стал первым ошеломляющим успехом Electro-Harmonix благодаря отличительному звучанию, цене и надежности. Несколько версий и ревизий этой педали были выпущены за годы её производства.
1. Схема Big Muff Pi
2. Входной каскад
3. Усиление и ограничение
5. Выходной каскад
Выходное сопротивление каскада равно RC = R6 = 10K. Последняя часть схемы представляет собой простой потенциометр 100К, который регулирует уровень выходного сигнала.
На изображении ниже показаны наиболее важные точки смещения. Это может пригодиться при необходимости отследить сбои схемы:
На графике ниже показаны сигналы на выходе каждого каскада:
Оранжевый сигнал: это входной сигнал, для этого теста используется гитарный сигнал 1 кГц, 200 mVpp (милливольт от пика до пика).
Черный сигнал: это выход входного каскада.
Красный сигнал: это выход первой ступени ограничения, предыдущий сигнал усиливается на 23 дБ, а амплитуда ограничивается до ± 0,6 В. Потенциометр Sustain установлен на максимальное значение.
Синий сигнал: это выход второй ступени ограничения, предыдущий сигнал усиливается на 25 дБ, а амплитуда ограничивается до ± 0,6 В. После двух последовательных этапов отсечения форма становится более квадратной.
Зеленый сигнал: это выходной сигнал после темброблока, установленного в среднее положение. Сигнал ослабляется на 13 дБ, потому что на частоте 1 кГц есть провал, а форма слегка изменяется.
Розовый сигнал: это выходной сигнал Big Muff Pi. Предыдущий сигнал усиливается на 13 дБ без изменения частоты. Потенциометр громкости установлен на максимальное значение.
6. Сборка педали
Печатная плата изготовлена методом лазерно-утюжной технологи.
Корпус использован Gainta G0473, хотя судя по размерам платы должен подойти и G0124.
Как видно кнопка использована двухрядная, по этому для обеспечения полного байпаса и включения светодиода этой кнопкой применен миллениум байпас, я уже неоднократно описывал его схему.
Корпус покрашен обычной акриловой эмалью из баллона.
Однако так как сама по себе эта краска на алюминии держится не очень крепко крайне желательно её запекать после просушки. Сушить необходимо при температуре 50-60 градусов Цельсия (желательно не превышать, ибо краска может пойти волнами) на протяжении 2-4 часов.
Наклейка напечатана на тонкой самоклеящейся пленке, заказать такую печать можно в специализированных сервисах либо купить такую пленку для бытового струйного или лазерного принтера.
Собранная схема готова к установке в корпус.
В архиве Вы найдете проект в формате PDF с печатной платой (печатать нужно с размером 100%) а так же несколько вариантов схемы (различные модификации, разница лишь в номиналах).
Ну а на этом всё и всем удачи в творчестве!
Источник
