Педаль для тату машинки своими руками

Как сделать педальку для тату машинки

Иглы для тату машинки. Инструкция от «А» до «Я»

Для профессионального татуировщика качество используемых тату игл — не менее важный аспект, чем талант и исправность тату машинки, поэтому важно знать все тонкости и характеристики.

Не только новички, но и даже опытные мастера сталкиваются с проблемой выбора игл для тату машинки: учитывая разнообразие производителей и отсутствие стандартизированной калибровки в этой отрасли, разобраться непросто. Как и во всем остальном в жизни, знание — это сила. Открытие тайны грамотного подбора тату игл для татуировки сделает весь процесс менее напряженным.

Казалось бы, игла для тату машинки — инструмент, за долгие годы использования доведенный до совершенства, и изобрести его заново невозможно. Тем не менее, компании Cheyenne это удалось — более того, они совершили своего рода революцию в тату индустрии, создав картриджи для тату.

Классическая тату игла имеет нехитрую конструкцию: стальной стержень, на конце которого напаяны иглы, и главное ее преимущество — это привычность. Еще один «козырь» — доступность. Практически в каждом магазине с тату оборудованием вы точно найдете нужные для вас конфигурации игл для тату машинки от именитых билдеров, таких как Vlad Blad, и небольших заводов про производству, при этом покупка не сильно ударит бюджету.

Однако в наше время множество мастеров отдают предпочтение новому поколению расходных материалов — тату картриджам. Плюсов у них больше: вы будете точно уверены, что в процессе работы краска не попадет во внутренние механизмы вашей тату машинки. Еще одно преимущество — легкость и минимальное время на установку. Благодаря продуманной конструкции работа с ними уменьшит нежелательную частоту вибрации, что позволит вносить пигмент более точно. Но есть и недостатки: более высокая стоимость тату картриджей по сравнению с классическими тату иглами и меньшее число вариаций спайки.

Что выбрать для себя? Это очень индивидуальный вопрос. Одно можем сказать точно: какой бы вид расходников вы ни использовали, важно соблюдать два правила: стерильность и подбор по назначению.

Как выбрать тату педаль?

Круглая проводная педаль от Precision Tattoo Supply

Круглая беспроводная педаль от Critical Tattoo

Круглая проводная педаль от Cam Supply

Круглая проводная педаль из алюминия от Mustang Tattoo

Проводная педаль от NEMESIS

Квадратная проводная педаль от HM Tattoo Machines

Педаль для татуировки – это доп. оборудование к комплекту инструментов татуировщика. С ее помощью, мастер регулирует подачу тока, его тату машинка работает точнее и быстрее. При подборе данной детали лучше всего руководствоваться предпочтениями татуировщика, тем, насколько выбранное оборудование будет удобно в работе.

По конфигурации, данные агрегаты различаются на:

Каждая педаль для тату машинки – это помощник в работе. Чтобы правильно выбрать оптимальную модель, качественную, с хорошим сроком службы, нужно знать устройство, виды этой продукции. Ознакомиться с наиболее популярными компаниями, которые их выпускают.

Педали различны по конфигурации, от чего их популярность и работоспособность, иногда, может различаться в разы.

Выбор зависит от конкретных предпочтений мастера и нагрузки. Во внимание, также, берется и направление работы.

Материалы, из которых изготавливаются корпуса

В процессе работы, татуировщик производит до 1000 циклов включения-выключения агрегата, а значит, его корпус должен быть износоустойчивым и прочным. Популярными являются:

Еще одним фактором, при выборе модели доп. оборудования – является безопасность его использования и отказоустойчивость. В этом вопросе играет немаловажную роль материал корпуса, из которого изготовлена педаль для тату машинки.

Используя данное оборудование, мастер может значительно повысить качество рисунков, за счет включения ног в работу (регулировка подачи питания). При этом, время, необходимое для выполнения конкретной задачи уменьшается, независимо от ее сложности.

Лидеры рынка изготовления тату педалей

В нашей стране, наиболее популярными компаниями, по изготовлению данной продукции, являются:

Не важно, какой инструмент вы используете: будь то роторная или индукционная тату машинка, педаль должна быть удобной. Именно от нее зависит, какой объем работы, с надлежащим уровнем качества, вы сможете выполнить.

Одни производители делают упор на качество и безопасность, другие – на доступность. Подбирая педаль, следует знать, что средний срок службы агрегата составляет порядка 5 лет (зависит от производителя), поэтому лучше взять модель мощнее сразу, чем потом переплачивать 2-3 раза, когда объем работы увеличится.

Покупка тату педали

Обращая внимание на форму, вид, тип подключения и материал корпуса, можно сказать, что удовольствие – педаль для тату машинки – не из дешевых. Однако, учитывая повышение продуктивности (мастеру не нужно отвлекаться к блоку питания, включать/выключать машинку вручную), напрашивается вывод: покупка тату педали, все же оправдана.

Определитесь с рабочей нагрузкой, чтобы педаль служила дольше. Например, для большой загруженности в тату мастерской, лучше покупать агрегаты с металлическим корпусом. Для поездок – пластиковые.

Соединительный шнур, как правило, всегда идет в комплекте, но запасной иметь не помешает, поэтому, обзаведитесь парой дополнительных патч-кордов.

Тату педаль – это агрегат, который, несомненно, помогает в работе. Для каждого вида машинок она своя, но назначение одно – облегчение труда тату мастера, повышение его работоспособности и результативности.

Чтобы тату машинка корректно работала, ее нужно правильно собрать и подключить к блоку питания.

В это статье расскажем как это сделать. Это предельно просто, и не составит большого труда.

Неважно, какой тип машинки вы выбрали, индукционную или роторную, собираются они примерно одинаково.

1)Надеваем перчатки. Любое действие с тату оборудованием лучше проводить в перчатках.

2)Держатели для тату машинок комплектуются задней трубкой. Зачастую она спрятана внутри держателя и затянута маленьким шестигранным винтиком.

Ослабляем винтик шестигранным ключом и вытаскиваем трубку примерно на половину, далее затягиваем винтик.

3)Вставляем наконечник для иглы (типсу), затягиваем второй винтик.

4)Аккуратно достаем иглу из блистерной упаковки и вставляем в собранный держатель.

Штанга иглы должна быть сверху. (Это очень важно)

5)Надеваем резиновый ниппель (громметс) на стержень (пин) бойка.

6)Вставляем держатель вместе с иглой в специальное зажимное отверстие тату машинки.

Иглу закрепляем на ниппеле и затягиваем конструкцию большим зажимным винтом, находящимся внизу рамы.

(Перед тем как затянуть плотно зажимной винт, держателем отрегулируете вылет иглы в холостом состоянии. Приемлемым вылетом считается игла выступающая из типсы на 1 мм)

8)Надеваем барьерную защиту на клипкорд, подключаем к тату машинке и блоку.

9)Во второй разъем блока вставляем провод педали.

10)Включаем блок, выставляем нужный вольтаж, нажимаем на педаль.

Все должно работать корректно.

С роторными машинками схема с сборки абсолютно идентичная.

Единственными различиями могут быть некоторые особенности конструкции.

1)Если на машинке установлена система фиксации иглы (подвижное маленькое колесо). Это значит, что бандажная резинка вам не потребуется. Вы просто не сильно прижимаете колесо к игле и затягиваете зажим( если сильно перетянуть этот механизм, машинка не будет работать корректно.)

2)Некоторые роторы, оборудованные специальным большим пином на бойке. Это означает что резиновые ниппели не нужны. Штанга иглы с легкостью закрепляется на таком пине.

3)Если вы используете картриджи на тату машине. Бандажная резинка не требуется. Картридж приводит в движение толкатель, которому не нужна фиксация.

Выполняя эти простые шаги, Вы без труда запустите свою первую тату машинку.

Желаем Вам комфортной работы и отличных татуировок!

Основа мощности: педали и провода

Для чего нужны педаль и провод?

Тату машинка и блок питания – это не все, что запускает в действие тату процесс. В стандартный набор инструментов для работы также входят педаль и провод для тату машинки. Многие начинающие мастера недооценивают важность правильного выбора этих элементов. Эти негабаритные, но очень важные составляющие играют большую роль в качестве работы и комфорте тату мастера.

Правильно подобранная тату педаль будет работать бесперебойно, а еще — устойчиво стоять на месте и не скользить во время использования, а правильная форма и жесткость нажатия не будут доставлять дискомфорт во время работы. Чтобы понимать, как выбрать клип-корд, нужно учесть, что он должен быть гибким и легким, плотно фиксироваться на тату машинке, при этом отвечать за безопасность и не мешать в процессе нанесения татуировки.

Педаль и провод замыкают процесс запуска тату машинки, создавая все условия, для того чтобы она получала стабильный поток энергии, а тату мастер смог сконцентрироваться на творчестве.

Тату педаль: особенности и важные функции

Одной из самых важных частей тату оборудования и неотъемлемой составляющей технологического процесса работы с татуировкой является педаль для тату машинки. Именно с ее помощью производится подача тока в тату машинку и не секрет, что качественная педаль существенно упрощает процесс нанесения татуировки мастеру и обеспечивает высокую скорость работы. Если педаль подобрана правильно, она сделает работу тату мастера более комфортной и прослужит многие годы.

Принцип работы у всех типов педалей практически одинаковый: блок питания является связующим звеном в цепочке работы между тату машинкой и педалью. При нажатии происходит подача питания, отчего тату машинка начинает работу. Мягкость нажатия не влияет на мощность, так как количество ударов регулируется с помощью блока питания.

К каждой педали поставляется стандартный шнур с разъемом «джек», который позволяет подключить педаль к любому блоку питания. Подробнее о том, как подключить клип-корд и педаль к блоку питания мы писали в этой статье.

Чтобы купить педаль для тату машинки правильно, важно понимать основные виды. В целом их можно разделить на две категории:

О материалах. Из чего делают педали?

Как выбрать тату педаль?

Крайне важно выбрать удобную и качественную педаль для работы. С ее помощью можно заметно повысить качество и стабильность рабочего процесса.

В первую очередь нужно обратить внимание на материал корпуса и определиться с количеством работы, которую вы планируете выполнять с помощью этого инструмента. Например, если вы рассчитываете на длительные нагрузки, лучше выбрать педаль из металла, а если только начинаете свой путь, обратите внимание на педали в пластиковом корпусе, так как большинство из них — бюджетные.

Дальше стоит обратить внимание на тип подключения — проводной или беспроводной, удобство работы, а уже после этого — на внешний вид. Сейчас на рынке представлен довольно богатый выбор дизайнов, и вы можете купить тату педаль как в классической квадратной или круглой форме, так и в нестандартной — в виде черепа или тыквы.

Немаловажной составляющей является соединительный провод. Важно, чтобы он был прочным и достаточно длинным для удобной организации рабочего места. Выбор этого важного звена в цепочке тату оборудования зависит только от личностных предпочтений мастера. Педаль – это основа и незаменимый атрибут тату процесса. Она не только облегчит работу, но и повысит работоспособность и результативность мастера.

тату машинки своими руками

Подробности http://tattoosales.ru/»> Пластиковые носики-лейки. Стерильные, одноразовые. Изготовлены из твердого качественного пластика. В наличии насадки для всех видов игл.
Цена 1шт: 15р
Цена 50шт: 500р

тату машинки своими руками запись закреплена

тату машинки своими руками запись закреплена

тату машинки своими руками запись закреплена

тату машинки своими руками запись закреплена

тату машинки своими руками запись закреплена

тату машинки своими руками запись закреплена

тату машинки своими руками запись закреплена

Сборка и настройка индукционной татуировочной машинки

Принципиальная схема индукционной татуировочной машинки
Показать полностью.

Скачать чертежи деталей индукционной тату машинки (самораспаковывающийся архив)

Сборка и настройка индукционной татуировочной машинки

Татуировочная машинка (далее «тату машинка») как известно состоит:

рамы 1,катушек 2,сердечников катушек 3,подкладки под сердечники 4 (использовать обязательно, чтобы образовать U-образный магнит),молотка 5,пружин: упорной 6 и контактной 7,контактно-размыкающего механизма, который состоит из трубочки с перекрестной резьбой 8,регулировочного винта 9,стопорного винта 8 (который вкручивается в торец трубочки, тем самым стопоря регулировочный)

А также в тату машинке присутствует

контакт «+» 10,контактом «-» является отверстие в задней, верхней части рамы 11,крепежный кронштейн, состоящий извинта 12,трубки 13,гайки 14,

Прилагаемые к тату машинке запчасти, это:

насадка (носик-лейка, типс) 19, задняя трубка 15,джамба (ручка) 17, которая крепится к насадке посредствам маленького винтика 18, (под ключ «шестигранник» или под отвертку)

и еще в тату машинке имеется куча крепежных винтиков, шайбочек и два изолятора (изоляционные шайбы, ставятся на контактно-размыкаюший механизм и контакт «+»)

Так-же на раму прикручивается крепежный кронштейн. Значит так, разобрались с комплектующими, надо идти дальше.

А дальше пойдет речь ни о чем другом, как об электрооборудовании тату машинка. Сразу совет, как вы только отдали свои чертежи токарю, строго настрого накажите ему, первыми делать катушки, а потом уж все остальное. Ну вот, прошло «Х» времени, сделались катушки и попали к вам. От счастья вы естественно не находите себе места, но работа, прежде всего, надо мотать катушки. Ну, так вот, катушки эти, мотаются проволокой сечением 0,5 мм (с изоляцией, т.е. лаком), проволока укладывается, виток к витку. Сразу прошу заметить, в постройке тату машинка. не принято считать витки, поэтому, считаются слои, слоев обычно бывает 8, 10, 12, я чаще всего кручу десятислойные катушки, на мой взгляд, они самые эффективные, ну, ладно, ничего по этому поводу советовать не буду, экспериментируйте. Теперь, по схеме. В электрической схеме тату машинки, естественно, имеются катушки (Т1) и (Т2), конденсатор (К1), который тоже очень необходим, чтобы снять эффект «сварки» между контактом пружины и контактно-размыкающего механизма, конденсатор бывает: 10mF 63V, 23mF 50V, 10mF 50V, и самое главное, конденсатор должен быть электролитным. Далее идет (В1)-это контактно-размыкаюший механизм, сопрягаемый с контактной пружиной, (Р2)-это просто контакт плюс, а (Р1)-это контакт минус, который, является самой рамой. Ну, что, вроде по схеме все. Да-да-да, совсем забыл, катушки наматываются медным проводом, и соединяются между собой, начальные концы обмотки катушек, а конечные уже идут в схему. И еще, катушки можно обклеить какой-нибудь декоративной лентой, а открытые провода, лучше всего спрятать в термоусадочные или простые ПВХ кембрики. Да, теперь вроде все.

Ну, что, пришло время собирать машинку. Сразу скажу, что все винтовые соединения имеют резьбу М4

Берем в руки раму тату машинка. берем контакт «+» и прикрепляем его к задней части рамы винтом (длиной

8-10 мм), через изоляционную шайбу, как показано на рисунке. А с внешней стороны рамы ставим контакт, к которому в последствии припаиваются провод задней катушки и «+» конденсатора.Так-же на раму прикручивается крепежный кронштейн. 3)После берем катушки и вставляем в них сердечники. Катушки должны быть плотно посажены на сердечники, поэтому, если есть люфт (т.е. посадка не плотная) допускается подложить кусочек бумажки или проволоки.Потом берем подкладку под сердечники и кладем ее на нижнюю платформу рамы, так, чтобы отверстия в раме и подкладке совпали. На подкладку ставим катушки с сердечниками и наживляем на винты (длиной

10-15 мм), после чего сжимаем катушки, как можно ближе друг к другу и одновременно подтягивая их к задней планке рамы, зажимаем винты. Спаиваем между собой начальные провода обмотки обеих катушек.Далее, собираем контактно-размыкающий механизм. Берем трубочку от контактно-размыкающего механизма и прикручиваем его к верхней (изогнутой) части рамы, точно также как в пункте «1)», через изолятор, но только трубочкой к внутренней стороне рамы (трубочка должна оказаться над катушками), с той же внутренней стороны ставим еще один контакт, к которому припаиваем провод от первой катушки и «-» конденсатора. Теперь можно вкрутить регулировочный винт, а стопорный, пока лучше не вкручивать, чтобы не обломать. А сам болт для лучшего контакта с пружиной надо немного наклонить.Сейчас, припаиваем конечные выводы катушек и конденсатор к контакту контакта «+» и контактно-размыкающего механизма.Устанавливаем контакт на контактную пружину. Контакт должен быть изготовлен из технического или ювелирного серебра, лично я, использую ювелирное, беру кусочек цепочки, и примерно 10мм длинной, расплавляю его мини-автогеном, получившийся шарик, укладываю на маленькое отверстие контактной пружины, с верхней ее стороны, с как можно сильнее ударяю молотком, шарик расплющивается, образовав небольшую платформочку, которая пропаивается оловом с ортофосфорной кислотой с нижней стороны пружины, после чего, верхняя сторона платформочки подравнивается (если нужно) надфилем.Затем, необходимо, установить пружины на молоток. Берем молоток, совмещаем его отверстие с отверстием в пружине и наживляем винтик. Прошу заметить, что винтик, должен быть с высокой шляпкой, т.к. при регулировке, возможно потребуется подложить резинку под контактную пружину, которая будет цеплятся именно за этот винтик, а резьба его должна быть, такой длинны, чтобы не выступала за пределы молотка, тем самым упираясь в сердечник катушки, так же, резьба не должна быть слишком короткой. Ну вот, винтик наживили, теперь вводим контактную пружину вырезом под этот винтик, предварительно изогнув ее примерно на 12 градусов и располагая над упорной. Обе пружины надо развернуть, относительно друг друга, упорную назад относительно молотка, а контактную вперед и зажать как можно крепче и ровнее. Далее всю эту систему, ставим на раму, крепя упорную пружину на вершину задней части рамы посредствам еще одного винта и подкладывания шайб, между пружиной и рамой (нужно при регулировке), молоток размещаем над катушками так, чтобы между молотком и сердечником второй катушки было расстояние примерно 0,?-1мм, а контактная пружина заводится под регулировочный винт.

Все, машинку собрали, надо ее отрегулировать.

Ну, перед тем как регулировать, надо бы ее запитать, для этого подключите КЛИП-КОРД к блоку питания и подключите к блоку питания управляющую педаль.

Сначала, регулируем прилегание молотка к сердечникам катушек. Глядя на рисунок выше, мы видим, что подъем молотка над сердечником первой катушки, примерно 1,5-2,5 мм, а над вторым, «?»мм, но, надо заметить, что прилегание молотка к сердечнику второй катушки, недопустимо, т.к. это, будет препятствовать движению молотка.Самое первое правило, тату машинка. всегда регулируется, только в полном сборе, это значит, что перед регулировкой, следует одеть на тату машинка. насадку, джамбу и вставить иглу.Выход иглы, должен быть, не более чем 0,7мм, и это не только при регулировке, а и при всей последующей работе. Т.к. если выход иглы будет больше, то она, может резать кожу, а краска, в процессе заживления, может поплыть.Сейчас, после того, как прилегание молотка, предварительно отрегулировано и одеты насадка с иглой, мы можем подключить машинку к «Клип-Корду» и преступить к точной регулировке. Лично я, регулирую тату машинка. при постоянном напряжении 15V. Но, опять же, не забывайте, что я использую 10-ти слойные катушки, по этому, при использовании других катушек, нужно соответственно, изменять и напряжение.Так вот, все подготовительные функции выполнены. Теперь, расслабляем стопорный винт и нажимаем на педаль. Машинка, если она правильно собрана, должнаа) захлопнуться (молоток, неподвижно ложиться на сердечники),b) работать неравномерно,c) вообще, молоток не будет доставать до сердечников.В случае «а», просто надо потихоньку выкручивать регулировочный винт, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
В случае «b», регулировочный винт, вкручивается и выкручивается, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
В случае «c», регулировочный винт, выкручивается, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
Если машинка не хочет регулироваться, то нужно пересмотреть жесткость обеих пружин, и если нужно, то под контактную, подложить резинку (резинка обычно подкладывается, если контактная пружина слишком мягкая).

Источник