Педаль дисторшна Suhr Riot своими руками
Приветствую, уважаемые гитаристы-самоделкины!
Электрогитара — относительно молодой музыкальный инструмент, но она уже успела завоевать сердца миллионов людей, которые используют этот музыкальный инструмент просто так, «для души», либо для своей профессиональной деятельности. У каждого человека, играющего на электрогитаре, помимо самого инструмента, как правило, есть набор примочек — так называемый педалборд. Примочки позволяют сделать звук отдельно взятой гитары уникальной — придать перегруза, либо наоборот, сделать лёгким и воздушным с помощью дилея и ревербератора. Музыкальные магазины с удовольствием предлагают купить множество примочек самых разнообразных по звуку и внешнему виду, и порой сделать выбор в пользу того или иного эффекта очень трудно, особенно учитывая, что цены на них далеко не самые низкие. Именно поэтому многие люди самостоятельно собирают гитарные примочки, это позволяет значительно разнообразить педалборд, ведь новые схемы можно собирать хоть каждый день, тем более, что компоненты для их сборки стоят значительно меньше, чем готовые заводские примочки.
В этой статье речь пойдёт о сборке гитарного перегруза Suhr Riot, который успел полюбится множеству гитаристов всего мира. На картинке выше представлена фотография фотография Suhr Riot заводской сборки. Его особенность в том, что он абсолютно универсален — звучит одинаково прекрасно хоть в большой ламповый стек, хоть в маленький транзисторный комбик. Именно поэтому эту примочку стоит собрать в первую очередь тем, кто не может определить с выбором, либо тем, кто часто меняет гитарные аппараты, но хочет всегда иметь с собой свой уникальный звук. Схема Suhr Riot представлена ниже.
Её особенностью является то, что для переключения вариантов перегруза в ней используется тумблер на 3 положения и 3 направления, то есть в каждом положении земля подключается то к первому, то ко второму, то к третьему участку цепи. Найти такие тумблеры в продаже крайне проблематично, а потому схема была преобразована, в частности её часть, отвечающая за переключение вариантов перегруза, исправленный вариант представлен ниже. Он несколько уступает оригиналу по гибкости настройки вариантов перегруза, но зато предполагает использование доступных тумблеров на 3 положения обычный системы ON-OFF-ON.
Схема имеет три переменных резистора — для регулировки громкости, уровня перегруза и тона. К достоинствам данной примочки можно отнести также то, что уровень перегруза в ней присутствует с хорошим избытком, а потому звук понравится даже самым заядлым любителям метала. Неудивительно, ведь в схеме присутствуют сразу три каскада на операционных усилителях. Четвёртый каскад используется для получения искусственной средней точки питания, а вернее, для уменьшения его внутреннего сопротивления, ведь операционный усилитель там используется в качестве буфера с единичным коэффициентом усиления. Напряжения питания схемы составляет 9-12В, что стандартно для всех блоков питания гитарных примочек. Небольшой ток потребления позволяет питать схему даже от кроны. неполярные конденсаторы в схеме желательно использовать плёночные, для соблюдения канонов аудиотехники, но также схема без проблем будет и работать с керамическими, разница в звуке на слух минимальна. Электролитические конденсаторы следует брать на напряжение как минимум 16В, иначе не избежать пиротехники при первом включении схемы 🙂
В остальном схема не имеет каких-либо особенностей, не требует настройки, начинает работать сразу после включения. Особое внимание стоит уделить блоку клиппинга (непосредственно части схемы, которая ограничивает амплитуду усиленного сигнала, создавая перегруз). Для того, чтобы получить звук, близкий к оригинальной примочке — следует использовать в точности те же компоненты, но также здесь допускаются и эксперименты, которые могут создать свои неповторимые варианты звука. Можно комбинировать разные диоды, светодиоды, стабилитроны в разных количествах наблюдая за тем, как будет меняться оттенок звука.
Плата изготавливает методом ЛУТ. Рисунок печатной платы прилагается в конце статьи, файл в архиве называется «clipping module.pdf». Его необходимо распечатать на лазерном принтере в масштабе 1 к 1, отзеркаливать перед печатью не нужно. Обратите внимание, что часть схемы ограничения (клиппинга) собирается на отдельной небольшой плате, которая соединяется с основной платой перегруза.
Процесс лазерно-утюжной технологии включает следующие этапы: сперва нужно вырезать нужный участок глянцевой бумаги, предварительно распечатанный на лазерном принтере. Затем отрезать нужный кусок текстолита и зачистить его для глянцевого состояния мелкой наждачной бумагой. Обратите внимание, что если предполагается крепление платы в корпусе с помощью винтов, необходимо взять кусочек текстолита размером чуть больше, чем рисунок платы.
После этого с помощью утюга или духовки рисунок с листка бумаги переносится на текстолит. При определённой сноровке эта ответственная процедура проходит без огрех, но всегда можно поправить недочёты маркером.
Теперь нужно вытравить плату, очень хорошо для этого подходит раствор перекиси водорода, лимонной кислоты и соли. Процесс травления занимает около получаса. Под конец травления раствор станет красивого голубого цвета, а для лишняя медь с платы сойдёт.
Затем снимаем тонер принтера с платы с помощью растворителя или жидкости для снятия лака, просверливаем отверстия. Хорошо для этого подходят твердосплавные карбидовые свёрла. Не стоит также забывать залудить плату — ведь слой припоя поверх меди придаёт ей красивый блеск и долговечность.
Теперь осталось только запаять все детали в соответствии с рисунком.
На картинке ниже показаны места, на которые нужно впаять перемычки. Лучше всего это делать в первую очередь, пока не мешают другие компоненты на плате. По этой же причине в первую очередь на плату устанавливается миниатюрные резисторы, диоды, в последнюю очередь крупные конденсаторы и микросхемы. Микросхемы не помешает установить через цанговые панельки, они надёжно фиксируют микросхемы, но позволяют оперативно их заменить. В этой схеме можно использовать TL072, TL082, RC4558, они все одинаковы по цоколёвке.
Собранная плата показана на картине ниже. Потенциометры, гнёзда входа выхода, гнездо питания выведены на проводах. Не стоит делать провода до разъёмов входа-выхода слишком длинными, иначе возможно появление нежелательных обратных связей, которые могут быть очень некстати в этой схеме из-за её большого коэффициента усиления.
Особое внимание также стоит обратить схему распайки байпасса. Ножная кнопка коммутирует вход, выход педали и светодиод индикации. Таким образом, в одном положении сигнал идёт со входного разъёма сразу на выходной (примочка в байпассе), либо сигнал со входного разъёма подаётся на схему, обрабатывается,и поступает на выход (примочка работает), светодиод при этом загорается. Схема распайки показана ниже.
Теперь осталось лишь установить собранную плату в корпус. Он должен быть металлическим, ведь такая схема с большим усилением неизбежно будет фонить, если её не поместить в экран. Металлический корпус соединяется в одной точке с минусом схемы, во избежание земляных петель. В последнюю очередь остаётся разместить на корпусе ручки, закрепить разъёмы, кнопку, надёжно закрепить плату в корпусе. Также можно поработать над дизайном корпуса, разместив на нём название, подписав ручки, либо вытравив рисунок. Фотография полностью готового Suhr Riot представлена ниже. Удачной сборки!
Источник
Педаль дисторшна Suhr Riot своими руками
Suhr Riot Distortion своими руками
Suhr Riot — полноценная педаль дисторшна, пригодна для работы во всех стилях (на мой взгляд). Отзывчива к динамике, далеко не самая дешевая (одна из весомых причин сделать самому), хоть конечно и не суровый бутик. Самое главным открытием для меня было звучание в различные типы усилителей.
Она звучит во все (!) (ну или почти во все, 99,9%), во все усилители! Хоть в ламповые стэки, хоть в ламповые комбо разной мощности, хоть в транзистор 10 ватт, хоть транзистор мощностью поболее. Во всех случаях получаем читаемый динамичный саунд в любом стиле, будь то рок-н-ролл или какой-либо лютый металл в строе Си. Достаточно грубое сравнение, но так и есть.
Предисловие
Когда было принято решение собрать данный девайс, то я, недолго думая, взял первую попавшуюся печатку (рисунок печатной платы) в гугле, фактически в виде картинки, с подписями деталей и тому подобного.
Давно дело было, не очень понимал матчасть и вообще процесс создания платы и устройства в целом, потому посчитал, что рисунок платы 1 к 1. Но знающие люди помогли, дали понять, что нет, не 1 к 1. Помогли перечертить, кажется в P-CADе.
Проще говоря, сделал я эту плату там, где проходил практику, на заводе в общем, чему был очень рад, т.к. все получилось очень качественно. Но не все так радужно оказалось – после припайки всего необходимого для работы оказалось, что перегруза чрезвычайно мало. Искал косяки на схеме -не нашел. Написал на одном форуме, получил некоторые рекомендации. Не помогло. И тут откуда ни возьмись в этой теме отвечает некто не из России. По русски-, но явно видится гугл транслейт. Пишет, что схема неправильная, вот тебе ссылка на забугорный форум, там это все разобрали до мелочей.
Зарегистрироваться на этом форуме я почему то не смог, о чем этому товарищу и ответил. А он в итоге скинул архив с материалами, которые в итоге я тут и опубликую с комментариями, тем более статей-обзоров по сборке этой педали на русском языке я не видел.
Итак, схема
Здесь требуется трехпозиционный тумблер ON-ON-ON с 6-ю контактами, который я не нашел у нас в городе, поэтому делал чуть упрощенную версию, но, судя по всему, не совсем корректную в плане переключения режимов. Эта схемка отличается только в нижним каскадом с тумблером (так называемый clipping module).
Для этого варианта требуется трехпозиционный тумблер ON-OFF-ON с 3-мя контактами, которые доступны даже в мелких радиотоварных киосках. Обращаю ваше внимание, что этот модуль изготавливается на отдельной платочке.
Такое исполнение, судя по комментариям, не совсем корректное, и режимы действительно несколько странно переключаются, 2 из 3 вообще кажется одинаковые. Хотя я почти не трогаю этот тумблер. 
А самое главное, что во всех этих материалах была разведенная печатка в масштабе 1 к 1. У меня со схемотехникой не все хорошо и развести схему правильно я вряд ли бы смог оперативно. А хотелось побыстрее.
Все отзеркалено и готово к употреблению. Файл зовется «clipping module.pdf», распечатать 1 к 1. Итак, изготавливаем плату по методу ЛУТ (лазерного утюга). Обзоров этого способв в интернетах уйма, поэтому опишу вкратце.
- Текстолит фольгированный, фолгирован с одной стороны.
- Хлорное железо (в виде коричневого порошка).
- Глянцевая бумага. Говорят для фотопечати годится (именно глянцевая, не матовая. ) , но годится также из некоторых журналов. Я уже неоднократно выдирал страницы из журнала о муз.аппаратуре «IN/OUT». На нем все неплохо печатается.
- Лазерный (!) принтер.
- Ножовка.
- Утюг (лучше тот, которым одежду в вашем доме не гладят, есть вероятность подпортить его поверхность. Она, конечно, очищается, но хорошего мало. Но если есть только такой-то частично поможет чистый лист А4, проложенный между утюгом и рисунком платы, приложенным к текстолитовой заготовке.).
- Тара, которую не жалко, лучше пластиковая и прочная.
- Спирт, ацетон.
- Старая зубная щетка.
- Наждачка.
- Паяльник, припой, флюс (если припой бесканифольный. Из флюсов: жидкая канифоль, паяльная кислота)э
- Мини-дрель, комплект свёрел 0,6-1 мм.
- Маркер для надписей на CD-дисках.
Печатаем изображение плат на глянцевой бумаге на лазерном принтере. Если первый раз подобное делаете-лучше в паре-тройке экземпляров, на всякий случай. Вырезаем. Отпиливаем ножовкой заготовки необходимого размера, лучше отпиливать с запасом миллиметра по 2-3.
Если большую плату планируете крепить к корпусу на стойках- то соответственно предусмотреть это расстояние под винты (добавить к заготовке миллиметров 6-7 по двум её сторонам).
Шаг 1: зачистка печатной платы
Зачищаем наждачкой поверхность, покрытую медью. Без фанатизма, чтобы не содрать слой окончательно. Потом обезжириваем спиртом.
Шаг 2: перенос схемы на плату
Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.
Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки. Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок.
Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было ( как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.
Шаг 3: травление
Наливаем в емкость, в которую войдут ваши заготовки плат, воды и насыпаем хлорного железа. В каких пропорциях -смотрите на упаковке. Размешиваем. Размешивать лучше чем-то пластиковым или деревянным, но не металлическим. Осторожно, получившийся раствор очень пачкается, особенно если его пролить на пол.
Если раствор свежеприготовленный, то время травления минут 10-15. Платки можно погонять туда-сюда в емкости для ускорения процесса. В результате получаем вот это:
Напоминаю, что левая нарисована вручную. А в правой одну дорожку не дорисовал. Впоследствии перемычку там поставил.
Если есть ацетон, то смываем черный рисунок ацетоном и слегка снова зачищаем наждачкой. У меня ацетона не оказалось, поэтому я сразу все счистил наждачкой, а потом обезжирил спиртом.
Лудим, сверлим. Лудил я просто: смочил плату флюсом, взял припой на паяльник – и аккуратно его распределил по дорожкам. Сверлил мини дрелью, достаточно дешевая модель, маломощная, но с задачей сверления плат справляется. Итого:
Шаг 4. Пайка элементов и сборка «мозгов»
- Все радиодетали, которые на изображении:
- Паяльник, припой, флюс ( если припой бесканифольный).
- Монтажные провода.
- 2 гнезда моно-джек 6,3.
- Разъем питания DC 2,5 на 2,1.
- Тумблер трехпозиционный трехконтактный ON-OFF-ON
- Потенциометры: Гейн – 100Ком линейный, Тон – 10Ком обратно логарифмический, Громкость – 10 Ком логарифмический.
Впаиваем резисторы, диоды, конденсаторы. Микросхемы я настоятельно рекомендую впаивать не напрямую на плату,а через панельки. Т.е. сначала паяем панельки, а потом в них вставляем микросхемы. Не забываем отмыть от флюса.
Как аналог диодов 1N34 можно взять Д9Ж.
Диоды, которые LED я взял два красных и один синий.
А теперь самое интересное. Нюансы, которых нет на картинках. Тест на внимательность проще говоря.
!ВНИМАНИЕ! В районе конденсатора С13 есть место, куда небходимо впаять перемычку, после впайки всех элементов там останутся два отверстия. Вот их и соединить. Хотя это место достаточно очевидно.
А вот что не очевидно. Островок в верхней центральной части платы- это земля. Должна быть. И её нужно соеденить проводком с землей, которая подключена к земле питания. Ну или к другой точке, где есть земля на плате. Либо там есть два отверстия в районе конденсатора С10 и потенциометра громкости.
В итоге вот эти два места:
Так это выглядит у меня, если потенциометры не припаивать к плате напрямую:
Шаг 5: Сборка в корпус
В двух случая изготовления этой педали я использовал один и тот же корпус- GAINTA 0473. В одном случае потцы припаивал к плате и соответственно плата крепилась к корпусу на потенциометрах. ПОтцы распологались «треугольником» и диапазон вращения был не совсем обычным. Во втором случае- крепил основную плату на стойках к крышке корпуса (крышка снизу), все потцы размещались в ряд вверху и их диапазон вращения был совершенно стандартным.
В одном случае копус был покрашен, но без лака. Как следствие-уголки изрядно потрепались, но на фото не очень видно. Второй раз я обошелся без покраски, просто выгравировал надписи мини-дрелью с граверной насадкой.
Что касается кнопки вкл – выкл примочки. Необходима так называемая 3PDT кнопка с фиксацией, 9 контактов. Для индикации вкл-выкл эффекта нужен светодиод ( не сверхяркий! Слепит сильно, если резистор не подбирать), резистор на 4,7 Ком. Вот по такой схеме все соединяется:
Ну а вот что получилось:
К статье приложены материалы с зарубежного форума с двумя вариантами исполнения клиппинг — модуля и с пояснением работы этого модуля.
Источник
