Печка своими руками материалы

Материалы для печных работ

* встречающиеся в Иркутске

Глина является основным вяжущим материалом для кладки печей. В чистом виде глина встречается редко. То, что мы обычно называем глиной, состоит из смеси глины и песка. В так называемой жирной глине содержится 2-3% песка, в тощей – до 30%.

Песок в растворе является заполнителем. В печных работах применяется песок с зернами 1-1,5 мм, не имеющий посторонних включений. Желательно применять карьерный песок с угловатыми зернами.

Цемент применяется для изготовления фундаментов печей и в качестве добавки в глинопесчаный раствор для кладки дымоходов выше кровли. В основном я работаю с ангарским портландцементом марки 400.

Термостойкий клей – это специальная кладочная смесь для печей на цементной основе. Клеем я пользуюсь для кладки огнеупорного кирпича, а также при кладке на улице, например барбекю. В основном я работаю со смесями фирм «Strong» и «Геркулес». Этими же смесями я пользуюсь для того, чтобы отделать печь плиткой или камнем.

Для кладки огнеупорного кирпича при футеровке топки я использую огнеупорную глину или огнеупорную кладочную смесь фирмы «Геркулес».

Глиняный раствор.

Качество раствора имеет большое значение в печных работах. От него зависит прочность кладки. Раствор должен быть пластичен и иметь нормальную жирность. Жирный раствор при высыхании сильно уменьшается в объеме и растрескивается, а тощий не дает достаточной связи между кирпичами и в дальнейшем легко выкрашивается. Соотношение песка и глины в растворе зависит от жирности глины и обычно составляет 2-2.5 части песка на одну часть глины.

Процесс приготовления и нужную консистенцию раствора Вы можете увидеть в видеоруководстве «Печи своими руками».

Сложный раствор я использую для кладки дымохода выше крыши, чтобы дымоход не размывало осадками. Для него в 10 литров глиняного раствора я добавляю 1-1.5 литра цемента и немного воды.

Кирпич.

Для кладки печей применяется полнотелый керамический кирпич нормального обжига с правильными формами и размерами.

Кирпич в разных регионах свой. Я опишу, с каким кирпичом мне приходилось работать.

90% печей мной сделано из кирпича Ново-ленинского и Лисихинского кирпичных заводов. Они почти не отличаются друг от друга по качеству. В поддоне бывает от 10 до 20% боя. После кладки печи требуется ее отделка. Форма и размеры кирпича в одном поддоне могут сильно отличаться, почти все кирпичи имеют «горбинку».

Олонский кирпич. Качество, форма и размеры его немного лучше, чем у предыдущих, но и цена на 75% выше. Печи можно не отделывать.

Братский кирпич. Форма и размеры близки к идеалу, красивый внешний вид, но под воздействием высоких температур он трескается. Из него лучше класть внешнюю облицовку каминов. Цена в 2.5 – 3 раза выше, чем у Лисихинского.

Один раз приходилось работать с прибалтийским кирпичом ЛОДЕ. В 2004 году в Братск приезжали печники из Новосибирска. Я туда ездил поднабраться опыта. Они и привозили этот кирпич. Цена его с доставкой в то время обошлась хозяину в 90руб/шт.

Самый плохой кирпич, встречающийся на иркутских строительных рынках — усольский.

Из него я делал камин и печь и больше с ним не работаю, так как он быстро разрушается под воздействием температуры.

Такой кирпич только отделывать.

В июне 2011 года впервые работал с Витебским кирпичом. На данный момент это лучший кирпич по соотношению цена/качество. Вот фотография для сравнения Иркутского и Витебского кирпичей.

Вот что получается из Витебского кирпича.

Подробнее о Витебском кирпиче смотрите на моем блоге.

Огнеупорный кирпич.

У нас он бывает марок ШБ-5 (230х114х65) и ШБ-8 (250х124х65).

Еще есть клиновый кирпич ШБ-44. Его я использую для кладки арок.

Здесь я перечислил марки огнеупорного кирпича, встречающегося на строительных рынках Иркутска.

Вообще классификация огнеупоров следующая.

Огнеупорный кирпич ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73

• ШБ-5 (230х114х65)-прямой
• ШБ-6 (230х114х40)-прямой (лещадка)
• ШБ-8 (250х124х65)-прямой
• ШБ-9 (300х150х65)-прямой
• ШБ-10, 12
• ШБ-22 (230х114х65/55)-клин торцовый
• ШБ-23 (230х114х65/45)-клин торцовый
• ШБ-25 (250х114х65/55)-клин торцовый
• ШБ-44 (230х114х65*55) клин ребровой
• ШБ-45 (230х114х65*45) клин ребровой
• ШБ-29, 30 (300х150х65*55/45)- клин торцовый
• ШБ-47 (250х114х65/55)-клин ребровой
• ША-5 (230х114х65)-прямой
• ША-6, ША-14 (230х114х40)-прямой
• ША-8 (250х124х65)-прямой
• ША-9 (300х150х65)-прямой
• ША-10, 12, 14
• ША-22 (230х114х65/55)-клин торцовый
• ША-23 (230х114х65/45)-клин торцовый
• ША-25 (230х114х65/45) клин торцовый
• ША-29, ША-30 (300х150х65/55)-клин торцовый
• ША-44 (230х114х65/55)-клин ребровый
• ША-45, ША-49 (230х114х65/45)-клин ребровый

В топках печей бывает очень высокая температура, обычный кирпич ее не выдерживает и разрушается. Для увеличения продолжительности эксплуатации печи до ремонта топку печей выкладывают из огнеупорного кирпича. Печники на форумах спорят о возможности перевязки огнеупорного кирпича с печным и никак не придут к единому мнению. Дело в том, что материал кирпичей разный и коэффициент температурного расширения тоже разный. Шамотный кирпич при нагреве нагревается сильнее и раздвигает кирпичную кладку. Я делал печи с такой перевязкой кирпича.

Но после того, как одну печь после зимнего сезона перекосило, стал делать только футеровку топок кирпичом на ребро, или выкладывать огнеупор рядами, без перевязки с печным.

Отделочный кирпич.

Иногда, чтобы красиво выглядела труба выше кровли, я делаю кладку из облицовочного кирпича.

Также из облицовочного кирпича я делаю наружную кладку каминов.

Вспомогательные материалы.

Асбест – минеральный несгораемый теплоизоляционный материал, выпускаемый в виде листа или шнура. Применяется как теплоизоляционный материал для изоляции деревянных конструкций от печного массива и уплотнения швов между кирпичной кладкой и печными приборами.

Рубероид, толь – применяется для гидроизоляции фундаментов.

Оцинкованная сталь – применяется для устройства подтопочных листов, для уплотнения кровли в местах выхода дымовых труб и колпаков на трубы.

Уголок стальной с полочкой 40х40 или50х50 применяется для обвязки кухонных плит, а также для перекрытия ниш.

Проволока вязальная мягкая диаметром 2-2.5мм применяется для крепления топочных, поддувальных и прочистных дверок.

Сталь полосовая сечением 2х50 мм применяется для изготовления кляммера на топочную дверку.

Печные приборы.

Дверка топочная служит для загрузки топлива в печь и контроля за его состоянием.

Дверки бывают с термостойким стеклом для наблюдения за огнем.

Дверка поддувальная служит для регулирования подачи воздуха в топку и закрывает зольную камеру.

Дверка прочистная служит для чистки дымовых каналов печи от золы и сажи.

Задвижки служат для закрытия дымовой трубы по окончании топки и перекрытия дымовых каналов печей.

Колосниковые решетки служат для обеспечения равномерной подачи воздуха к топливу и удалению золы.

Плиты чугунные служат верхним настилом для кухонных очагов и отопительно-варочных печей. Они бывают сплошными и с конфорками.

Духовки служат для приготовления пищи, выпечки мучных изделий, сушки плодов и овощей. Духовки изготавливают из листовой стали толщиной от 1 до 2.5 мм или чугунные из сборных деталей.

Если Вам не удается найти духовку в продаже, то можно изготовить ее самостоятельно или заказать сварщику. Дверку для духовки можно использовать и печную.

Как правильно установить печные приборы смотрите в видеоруководстве «Печи своими руками».

Источник

Как сделать печь из кирпича своими руками: правила кладки и пошаговая инструкция

Выбор оптимального места для размещения печи

В этом поможет принцип работы отопительного прибора. Расположение зависит от того, где можно возвести и вывести дымоход, обустроить безопасную зону для эксплуатации.
Если человек желает построить конструкцию в конкретном месте, то до момента работы необходимо учитывать пожарные разрывы.

Только после этого можно делать печи для дома из кирпича.

Точно определить место, помогут такие рекомендации:

• потоки воздуха должны проникать беспрепятственно , чтобы создавалась правильная система конвекции ( например , для прогревания нескольких комнат );
• при выборе места для установки следует учитывать соединение печи с системой для выведения дыма ;
• наличие свободного пространства при открытии дверей топочной камеры , если его недостаточно возникнут трудности в очищении и растопке ;
• любая конструкция должна строиться с учетом пожарных разрывов , от нагревания легковоспламеняющихся частей ( в стандартах указано безопасное расстояние ).

Простые рекомендации помогут в выполнении роботы и создании правильного прибора.

Как сделать простую, но эффективную печь

Альтернатива металлическим устройствам (например, буржуйке). Печка для дома из кирпича поможет обогреть помещение, приготовить еду. В строении обходятся без стандартной основы.

Сооружение будет маленьким, без тяжелой массы. Каркас делают из прочной доски.
Конструкцию создают за один день. Первое разжигание можно сделать в тот же день, вечером. Легко построить мини печь из кирпича в доме своими руками.

Что потребуется для работы

Экономный и доступный метод постройки отопительного прибора. Список материалов:

• кирпичи двух видов ;
• дверцы ;
• решетка ;
• задвижки ;
• металлическая поверхность ( высокое качество имеет чугунная ).

Для связки используют глиняный раствор, который готовят перед тем, как выложить печь из кирпича.

Подготовка

Изначально определяют локацию печи. Ее вес относительно легкий. Вместо привычной основы создается каркас из прочных досок, с проведением теплоизоляционного слоя. Применяют подложку из фольги.

В качестве изоляции используют материал, который не поддается нагреванию. Например, базальтовая вата. Сверху кладут слой отеплителя. Слой песка в несколько см выравнивает поверхность, делает ее равномерной. Это необходимо для удобного проведения последующих работ. Правильная подготовка поможет сделать печь из кирпича своими руками.

Схема кладки

Порядовка печки из кирпича для дома своими руками:

• Изначально надо класть сразу на песок , без использования раствора . Кирпичики выкладывают строго по уровню . Тонкослойные изделия обрабатывают смесью . Предварительно дверь следует обмотать асбестом , чтобы компенсировать расширение металла из — за термического воздействия .
• Фиксация дверей осуществляется проволокой . Потом кладут второй ряд и формируют поддувало .
• Дальше кладка осуществляется шамотным кирпичом . Затем над поддувалом устанавливается решетка .

• Следующий ряд предусматривает кладку кирпича на ребро . Необходимо сформировать канал для отвода дыма , внутри него закладывают основу для перегородки . Устанавливают дверь топливника , предварительно обмотанную асбестом . При этом она должна легко открываться вверху .
• Кладка продолжается первичным способом .
• В ряду номер 2 , на окончательном этапе – кирпич кладут на ребро . Стенки канала для отвода дыма необходимо протереть влажной тряпкой .
• Кирпич кладут плашьмя .
• На следующем раду закрывается топливник .
• Перед кладкой , делают асбестовые полоски , предварительно смоченные водой . Это позволяет обеспечить герметизацию зазоров между кирпичами и чугунной плитой . Нельзя поверхность из чугуна ставить на раствор глины . Это станет причиной образования трещин в процессе эксплуатации .

• Формирование трубы для отвода дыма . Должно наблюдаться плавное расширение ближе к тыльной стороне . Нужен только для дымоходной основы . Другая часть состоит из металла .
• Установка задвижки , обмотанной асбестом . Изначально их обмазывают глиняным раствором . Этот ряд финальный , на нем заканчивается кладка отопительного приспособления . Проверяется правильность выполненной работы .Дополнительно можно посмотреть фото или видео для правильной стройки конструкции . Достраивают камин и лежанку , создавая комфортные условия .

Дополнительно можно посмотреть фото или видео для правильной стройки конструкции. Достраивают камин и лежанку, создавая комфортные условия.

Финальные работы

Простая отопительная система не требует особенного дизайна. Заключительным этапом декора является побелка. В ее состав добавляют несколько капель синьки, чтобы предотвратить образование желтого налета.

Между кирпичом и полом находится стык. Он предотвращает попадание песка из-под печки в помещение. Стык покрывают листом, делают окантовку из плинтусов. Время на выполнение работы – один день. Вечером осуществляется первая растопка. Для этого понадобятся щепки и бумага. После разогрева подкладывают дрова.

Пошаговая кладка печи

Большие конструкции нуждаются в крепком фундаменте. Если устройство будет небольшим, то вместо стандартной основы создают каркас из прочных досок. Устанавливают – между кухней и жилыми комнатами.

В жилищах есть возможность установить между гостиной или спальней. Без некоторых знаний процесс будет тяжелым, но выполнить его реально.

Шаг 1. Строительство фундамента

• Определение глубины , учитывая локализацию помещения . Важно выявить уровень морозостойкости .
• Заливка фундамента производится шире , размеров будущего сооружения .
• Между землей и бетоном создается подушка из песка . Ее предназначение – отделение влаги , поступившей через почву . Повышается весной и осенью .
• Поверх песчаной подушки насыпают щебень . Натуральный камень высокопрочный , подходит для применения в таких целях .
• Арматура ставится в низу . Предназначена для укрепления . Сетка устанавливается горизонтально .
• Верх фундамента ровный .
• После высыхания создается гидроизоляционный слой , с помощью рубероида .
• Отверстия в полу нужны для удобной кладки .

Правильно залитый фундамент – успешная и надежная эксплуатация.

Шаг 2. Кладка печи

Перед тем, как класть печь из кирпича, необходимо подготовить порядовку. Каждый ряд строят в строгом соответствии. Сухая методика поможет первоначальным мастерам. Этот способ помогает наглядно понять расположение каналов внутри, и не совершить непоправимые ошибки.

Для сухой кладки используют деревянные рейки. Они определяют толщину швов между кирпичами. Толщина шва должна быть идеальной. Процесс требует внимательности и терпения. От его выполнения зависит попадание и отвод дыма в трубе.

После сухой кладки до изголовья трубы, ее разбирают обратно. Кирпичи можно обозначить номерами. Тогда сборка с раствором произойдет быстро. После основной кладки, конструкция будет завершена. Каждая печь имеет определенную порядовку и требует строго соблюдения чертежей и схем.

Шаг 3. Вывод дымохода через кровлю

В конце кладки создается труба. Обычно прямая, без изменения размеров. В чердаке делают отверстие, в котором труба из кирпича переходит в металлическую. Важно правильно определить расчет размеров.

В месте пересечения дымохода и кровли, устанавливают распушку. Это обязательное действие. Трубу можно ставить на определенной возвышенности. В процессе нельзя совершать ошибки. От этого зависит работа печи. Рекомендуется выбирать дрова, с незначительным содержанием смол. Например, осина или акация. Количество сажи будет незначительным.

Шаг 4. Облицовка печи

Два способа облицовки :

1. Стандартная облицовка вертикальных поверхностей керамической плиткой . Предварительно поверхность стягивают сеткой и штукатурят . Это необходимо для предотвращения трещин керамики . Элементы укладывают на оштукатуренную поверхность .
2. Применение алюминиевых полосок с отверстиями . Прикрепляют к вертикальным швам . Между уголками кладут керамическую плитку . Главное в этом процессе – соблюдение ровности вертикальных швов . Зазоры заполняют раствором .

Виды плиток для облицовки :

• майолика – прессованная плита , с рисунком и поверхностью из глазури ;
• терракот – прочная , округлой формы , имеет высокопористую основу ;
• клинкерная – делают из глины с примесями красителей , шамота .

Основные виды плит – эмалированное, неэмалированная. Первый вид прочный, проходит двойное обжигание. Таким методом отделывается самая простая печь. Неэмалированные плиты не устойчивы к перепадам температуры, способны быстро выходить из строя.

Форма плиты для отделки – прямоугольная, квадратная. Красиво выглядит восьмигранный вид. Встречается редко. При отсутствии навыком рекомендуют выбирать прямоугольные изделия.

Шаг 5. Растопка печи

Виды топлива: дрова, уголь. Принцип растопки одинаковый. Предварительно очищают зольник, топливник. Осуществляют это кочергой, веником, совком. Важно удалить остатки золы в области дверки. Если этого не сделать она плохо будет закрываться в процессе горения.

Инструкция по разжиганию печку:

• на решетку кладут небольшое количество смятой бумаги , тонких щепок ;
• категорически запрещено использовать жидкое горючие ;
• тонкие поленья закладывают почти на половину объема ;
• дрова слаживаю в любом порядке – крест н крест , домиком , главное оставить просвет для воздуха ;
• вьюшка открывается наполовину , двери поддувала приоткрытые ;
• через дырку в основной камере поджигается бумага , потом ее закрывают .

Удобно если в печи установлено панорамное стекло. Это позволяет следить за процессом топки. Периодически проводится очистка от сажи. Через несколько топок очищают поддувало, для хорошей тяги.

Ремонтные работы

Ремонт зависит от сложности поломки. Предварительно проводится тщательный осмотр. Проблемы в эксплуатации часто связаны с загрязнением от сажи. Важно проверить и почистить дымоход. Если над топкой появились длинные полосы от дыма – это признак плохой тяги. Причиной может быть неправильная кладка. Часть конструкции необходимо разобрать и собрать заново.

Если кирпич не разрушен – это признак топки сырыми дровами. Не правильное топливо разрушает камеру и зольник. Для растопки используют только сухие полена. Летом рекомендуется периодически проверять состояние сооружение. Осмотр нужен при длительном простое конструкции. На крепость периодически проверяются металлические элементы (задвижки, дверки). При необходимости укрепляются раствором.

Источник