Печка для охотничьей избушки
О печках писалось много. Тем не менее осмелюсь описать свою конструкцию. Речь пойдёт не о каком-то новом типе, а о некоторых конкретных деталях и размерах известного всем типа. Известно, что наибольшую теплоотдачу даёт не пламя, а нагоревшие раскалённые угли. Таким образом, чем больше площадь углей, тем большая эффективность использования печки при варке. В связи с этим размеры печки следующие: длина — 500 мм; ширина — 350 мм, высота — 250 мм. То есть ширина печки значительно больше её высоты.
А для того, чтобы увеличить площадь варочной (верхней) плиты, её размеры по боковым краям печки следует увеличить ещё по 50 мм на сторону. Это позволяет установить на плиту одновременно пару кастрюль и пару чайников. К тому же наличие таких «открылков» облегчает переноску и любые прочие перемещения печки, так как обеспечивает удобство прихвата руками.
Топочное отверстие прямоугольное, размером 250 на 160 мм при пороге в 100 мм. Использовать дверцу для перекрытия топочного отверстия нерационально. Лучше подходит коробчатая крышка-заслонка с вваренным поддувалом и двумя вертикальными ручками-дужками. К краям топочного отверстия по периметру привариваются состыкованные и варенные между собой коробочкой перпендикулярно лицевому листу печки стальные пластины шириной около 40 мм. На оформленный таким образом зев топочного отверстия плотно одевается крышка-заслонка.
Для обеспечения нормального горения дров ключевое значение для печек любой конструкции имеет соотношение объёма печки, размера поддувала и выходного отверстия под вытяжную трубу. При указанных выше размерах печки поддувало имеет следующие размеры и форму. Это отрезок трубы длиной 80 мм и диаметром 70 мм — по внутреннему размеру пустой консервной банки, который приваривается в нижней части крышки-заслонки. Сверлить воздуховодные отверстия в этом стальном стакане поддувала необязательно — достаточно трёх сменных консервных банок: одной — с прорезанной носком топора узкой щелью в донышке, другой — с вырезанным сегментом четвертью донышка, третьей — с вырезанной половиной донышка.
Топить печь с полностью открытым поддувалом не следует — могут вылететь («выстрелить») угли, а также при этом становится заметной избыточность поступающего воздуха. Как правило, достаточно топить печь с отверстием в банке-заглушке в четверть; с половинной вырезкой донышка — только при растопке.
Вытяжной патрубок, тоже в виде приваренного отрезка стальной трубы по диаметру около 80 мм и длиной (высотой) порядка 70 мм, располагается вертикально в 25 мм от задней стенки печки на варочной плите.
В качестве вытяжной дымовой трубы лучше использовать стальную трубу диаметром около 100 мм. При значительно больших диаметрах вытяжка хуже.
Материал для печки — стальной лист 3 мм; для варочной плиты (верхнего листа) — 4 мм.
Ни в коем случае не советую устанавливать в избушке печь на камни и обкладывать ими печь. В межсезонье в камнях могут устроить гнёзда мыши, используя ветошь, траву, которые при топке печи могут загореться. У меня такой случай произошёл при температуре снаружи под 40 градусов мороза — хорошо что в это время не спал.
Лучший и проверенный фундамент под печь делается следующим способом. С помощью бензопилы из ствола дерева диаметром 240-250 мм путём продольной распиловки получается четыре четвертины, из которых на полу избушки сколачивается короб. Он заполняется глиной или суглинком, который утрамбовывается. На него и устанавливается печь (без ножек).
На ночь печь по известной всем технологии загружается дровами, которым даётся возможность заняться огнём, после чего поддувало заглушается консервной банкой с узкой прорезью или вообще без неё. Одной такой заправки хватит на 6-7 часов. В отношении дров следует сделать предупреждение — при горении берёзовых дров при ограниченной тяге происходит возгонка дёгтя, который осаждается на стенках вытяжной дымовой трубы и затем может стекать по ней на печь, проникая в щель меж-ду трубой и варочной плитой — изба наполняется дымом с резким едким запахом. То есть при использовании берёзовых дров необходим определённый уровень тяги, при котором продукты возгонки будут выноситься в трубу не застаиваясь в ней.
Печь идеальна для небольших избушек размером до 4 на 4 м в чистоте, более экономна, чем все прочие печки, которыми я пользовался когда-либо ранее, прекрасно обогревает при минимальной тяге. Всё, что необходимо варить, в том числе и собакам, варю на ней.
Источник
Печка из железа с регулируемой тягой (часть № 1)
Делюся опытом изготовления печки для охотничьей избушки. Металл — обычная «чернуха». Желательно не менее 5 мм толщиной (конечно лучше по-толще), на дольше хватит и при перегреве меньше «поведет». Если есть возможность завести на технике — делаю толще 5 мм (вверх можно и более 10 мм). Конечно все упирается в наличии металла. Металл для данной печки взял у однокласника. Они в свое время в заброшенной деревне из земли вырвали емкость под ГСМ. Под «металл». Часть оставили для таких нужд (я в общую избушку печь сварил — правда нынче там не охотился), потому железо для благого дела всегда дают. Толщина 6 мм. Часть железа у себя нашлось (не хотел большие листы «пилить».
Опыта по сварочным работам мало (для обыкновенного обывателя).
На избушке печка прохудилась. Навес отпал, да и с возрастом все равно хочется комфорта. На фото обыкновенная печка. В дверке прожены (или просверлены) отверстия для поддува, которые иногда прикрываешь кирпичом. Вообщем всем знакомо когда на угли бросаешь сырье и среди ночи все это хозяйство вспыхивает и начинают «пятки гореть».
Для работы нужны: болгарка, 4 круга, + шлифовальный, сварочный транформатор, электроды — желательно ОК-46 (ими любой человек сможет варить), дрель, 2 навеса (желательно самодельных — лучше токарю заказать- будут «вечными»), «чертилку», метр (линейку), брусочек, пилу и конечно же время (в 1 почти 2 дня).
Размеры _»верх» — 60 х 45 см (сваривал из 2 кусков). Бока — 60 х 40 см. Низ — 60 х 49 см. Размеры можно уменьшить 60 х 35 х 35 см — вполне.
Пилим и края проходим (чтоб острого не было) шлифовальным кругом.
На столик и на 2 прокладки — 2 куска железа. Прихватываем с краев (смотрим чтоб было ровно ) и по-середине. Спросил у сварщика как сварить 2 куска металла чтобы не повело. Сваривал -как «понял». Переворачиваем на другую сторону и в «других» местах (не по сварке) прихватываем в 3 точках.
. И так постепенно свариваем 2 половины.
Верх — готов. Дальше прихватываем бока 3 точки. Обязательно изнутри. Их поведет во внутрь и будет гораздо легче выровнить под прямым углом. Выпиливаем 2 брусочка — вставляем по краям. Прихватываем в нескольких точках. Брусочки зажимает еще крепче. 
Дальше прихватываем «низ». 
. Провариваем все с внешней стороны. Каркас готов. Варим «перед» под дверцу (изнутри, желательно тоже по краям прихватить). Болгаркой снимаем металл под дверку. 
. Варим заднюю стенку. 
. Готовим «ограничители» под боковую стенку из 3 мм металла. Далее — основное — дверка!
Дверь тоже из 2 половин. Из нутри по периметру 4 полосы (ширина см 3 и толщиной 3-4 мм — прихватываем снаружи, провариваем изнутри. Болгаркой снаружи снимаем шлак и лишний металл. Полосы между собой также свариваем.
Прорезаем под поддувало прямоугольное отверстие.
. Готовим задвижку (ширина примерно 4 см). По краям (чтобы свободно ходила задвижка — зазор прим. 2 — 3 мм. Привариваем кусочки металла (можно проволоку 5 мм с ограничителями по краям — чтобы задвижка не выпала). вставляем задвижку и свешу привариваем 2 ленты по обоим краям (2-3 мм). Кусочек арматуры (можно болт) под ручку. Задвижка готова.
.
Ручку — фиксатор (желательно не менее 5 мм — чтоб не загибалась). Место загиба подпиливаем до середины и провариваем. Сверлим в дверце и ручке отверстие под болт. Болт прихватываем изнутри. Ручку- фиксатор крепим гайкой и молотком расклепываем. Скобу для ручки из проволоки, дабы оная не падала вниз. Дверца почти готова.
Делаем отверстие под трубу. 3 печки подряд делаю со «смещеной» трубой — в зависимости от того к каком углу будет расположена печка.
Лично для меня преимущество — быстрее происходит процесс варки. Можно поставить 2 чайника или кастрюли (и т.д.). Конечно если сделать печь 80 х 60 см то, и трубу в центре можно оставить. Не кого не хочу убеждать или спорить с этим. Но, я делаю так! И мне (остальным участникам) — это нравиться.
.
Диаметр желательно более 3″ (лучше 100 (114 мм)). Обчерчиваю «чертилкой». Сверлом на 6,5 мм (просто сверло хорошее и не тупиться) делаю осверстия по черте. Сварочник «слабоват». Маленьким «камнем» пропиливаю и выбиваю молотком. Проем под трубу готов. Также делаю проем под чайник(кастрюльку). 
Только расст. между отверстиями побольше. Большим камнем пропиливаю. Шлифовальным немного обрабатываю. Привариваю кусок под трубу. В даннам случае длина куска по образцу старой печки (да и труба там коротковата). Можно и гизу с блока вварить (делал и так — на электрод медной проволки намотал) через деревяжку несколько раз кувалдой ударили — держит (и вроде несколько лет топим — не лопнула).
Приделываем «подставку для чайников (кастрюлек). В данном случае сзади печки (хотя всегда делаю и сбоку и сзади) — с боков место в избушке не позволяет (металл — 3 мм, можно из проволоки и кусков железа _ вообщем что есть под рукой). 
Прихватываем «на совесть» ( в данном случаее металл пропилен нна-половину — загнут и прихвачен). Встык варить качественно тонкое железо нужно иметь сноровку. 
Делаем «загородку» для кирпичей. Далее фото не подгружаются ___ окончание во 2 части!
Источник
Как построить зимовье в тайге?
Таежное зимовье играет важную роль в жизни каждого охотника-промысловика. Так как основная охота проходит зимой, то и необходимость таких зимовий очень велика. Охотник-промысловик, имеющий в своём распоряжении определённый участок леса, расставляет сеть таких зимовий. Сеть состоит из базовой избушки, в которой охотник живёт, и путиковых избушек, в которых охотник лишь ночует по пути следования по своим угодьям. Так как маршрут его очень большой и чтобы обойти все угодья, нужны дни, а, может, и недели, то для каждой ночевки охотник должен построить зимовье в тайге, расстояние от них должно быть равно дневному зимнему переходу.
Но, помимо охотников-промысловиков, таежное зимовье крайне необходимо для жизни в тайге таежному отшельнику, который решил оставить все блага цивилизации и уйти жить в лес. Также в таких лесных избах живут коренные народы севера, например, народ манси. Они умеют строить их очень быстро и, как правило, ставят избу лишь к зиме, а летом живут в чумах. Но некоторые семьи уже отвыкли от своих традиционных жилищ — чумов и живут в избах постоянно.
Подготовка к строительству зимовья
Если для хорошей, добротной избы лес следует заготавливать заранее (рекомендуют в декабре), то для простого охотничьего зимовья можно использовать сразу сырые брёвна. Так как в этом зимовье охотник проводит ночь, может, две-три максимум и идёт по путику дальше. Тут важна не красота, а, в первую очередь, просто способность гарантированно переночевать в теплом месте, приготовить себе пищу и обработать шкурки соболей.
Будь Вы охотником-промысловиком или отшельником, то Вы выберете именно зимовье, а не избу. Строительство зимовья гораздо проще, нежели строительство добротной русской избы. Для охотника главное — простота и надёжность, ведь у него не одно такое зимовье в лесу, а несколько. И основой дом, где живёт его семья, находится в близлежащей деревне или городе. Отшельнику же большой дом ни к чему, потому что ему тоже важно быстрей соорудить для себя жилище и уже начать в нём жить, потому что у отшельника и других забот будет хватать. Но предположим с Вами, что это зимовье отшельник будет использовать как времянку, пока строит добротную избу. Как же это будет выглядеть.
Итак, перед тем, как строить таёжное зимовье, наш отшельник или охотник выбирает подходящее место. Это либо небольшая полянка, либо участок прямо посреди леса. Обязательно в доступной близости должен быть источник воды.
Если это не полянка, то придётся расчистить место под строительство, лес заодно и пойдёт на венцы. Проблема будет с пнями — их обычно просто выжигают.
Подготовили место, выдергали траву — и теперь нужно думать про первый венец будущего зимовья. Вообще, по большому счёту, можно класть первое попавшее, если Вам это зимовье не сильно дорого, но ежели Вы собираетесь там жить долго, то лучше подойти к этому вопросу посерьёзнее. Первый венец зимовья рекомендуется делать из лиственницы, поскольку она гниёт очень медленно по сравнению с остальными деревьями, но если её нет поблизости, то из того, что есть. Под венец можно подложить камни, а можно класть брёвна прямо на землю.
Материалом для строительства служат хвойные породы деревьев. Хорошо подходит сосна, лиственница, но можно и ель с пихтой. Также можно использовать кедр и рубить его без излишней жалости, потому что такие прореживающие санитарные рубки наоборот, расчищают место для более больших и сильных кедров. Толстые деревья рубить не стоит, оптимально будет 15-25 см в диаметре. Первые два-три венца лучше сделать из более толстых, а остальные — из менее. Перетаскивать брёвна к месту можно и одному, без напарника. Сырая сосна диаметром 25 см на один метр будет весить примерно около 40 кг (подсказал бывалый таёжник). Длины бревна, т.е. длины стены Вашего зимовья Вам хватит около 3-4 метров на одного человека вполне. Получается, что 4-х метровое бревно, диаметром 25 см будет весить около 120 кг. Но Вы же не будете поднимать бревно целиком, а лишь одну его сторону, другую Вы будете тащить волоком. Это всё равно тяжело, но вполне реально для одного человека. Если уж совсем тяжело, то можно рубить деревья потоньше, просто их потребуется чуть больше — и всё. Как валить дерево, показано на рисунке:
Укладка венцов
Прежде, чем укладывать венцы, брёвна надо окорить, т.е. снять с них кору. Можно, конечно, этого не делать, но Вы ведь собрались жить там долго? Для окорки можно использовать заострённую лопату, скребок, свой таежный топор по безнадёге. Приблизительно в начале мая кора должна хорошо слазить с дерева, также лучше слазит с уже просушенных брёвен, заготовленных зимой. Просушенные брёвна сложнее обрабатывать, чем сырые, но они легче.
Существуют два основных вида укладки венцов: «в чашу» и «в лапу». Также есть более простой вариант метода «в лапу», широко применяемый охотниками — «вполдерева». На следующих фото показаны зимовья с венцами, уложенными этими методами.
Укладка «в чашу»
Укладка «в лапу»
Укладка «вполдерева»
Самый простой метод — «вполдерева». При методе «в чашу» брёвна лучше прилегают друг к другу, и, следовательно, меньше вероятность возникновения щелей в стенах. Между брёвнами укладывают мох, которого полно в тайге. Причём сырой мох гораздо лучше, чем сухой. Сухой мох крошится и его сносит ветром, тогда как сырой хорошо ложится. Не стоит беспокоится о том, что влага из мха будет способствовать гниению, все скоро высохнет само, вместе с нашими сырыми брёвнами. Притом во мху много натуральных консервантов, которые замедляют гниение дерева. Мшить венцы Вашего таежного зимовья следует хорошо! Мха жалеть совсем не стоит! Иначе это может быть для Вас совсем не приятно, так как зимой каждая мизерная щелка приносит массу проблем, когда в неё будет задувать холодный воздух.
На фото показан пример венцов, сложенных по методу «вполдерева» и мшение их. Видно, что первый венец засыпан землёй и сделаны продольные пазы у брёвен.
Продольные пазы делать вовсе не обязательно. На этом фото они сделаны с помощью бензопилы, но у Вас вряд ли она будет в наличии. Можно просто стесать топором и на это место положить побольше мха. Собственно, вся суть во мхе, чем его больше — тем лучше!
Сколько потребуется брёвен для строительства? Ну, вообще, много, но это, конечно, не ответ, и поэтому давайте с Вами посчитаем. Высота стен будет, грубо говоря, 180 см, т.е. чтобы человеку со средним ростом не приходилось нагибаться. Делим 180 на 20 и получаем 9 брёвен на стену. Умножаем на 4 стены = 36 брёвен. Но ведь у зимовья ещё должны быть и крыша, и пол. Для этого потребуются доски, о них позже.
Сколько потребуется брёвен для досок — сказать трудно. Если Вы срубите лес с запасом, то этот остаток всяко-разно у Вас пригодиться куда-нибудь ещё. Лес сильно не обеднеет, учитывая, что Вы будете рубить в основном в качестве санитарной рубки. Также не стоит забывать и про окна с дверями — для них нужно будет сделать пропилы в брёвнах, а сами брёвна желательно бы закрепить между собой шипом. Для этого нужно будет просверлить брёвна насквозь и в это отверстие забить деревянный шип, чтобы брёвна не разошлись.
Как сделать доски?
Покупать доски и приносить их в лес, естественно, у Вас возможности не будет, да и это ни к чему. Доски делаются на месте. Для этого надо будет подобрать самые прямослойные деревья, без закручиваний и изгибов ствола. Для изготовления досок потребуется только топор, а всё остальное уже делается с помощью него. Нужно будет выстрогать пару клиньев, которыми Вы будете колоть бревно. Доска, полученная таким методом, называется «Дрань». Сначала топором делаем небольшие надрубы в основании ствола, а затем уже обухом того же топора просто забиваем туда наши колья, по очереди: сперва один, затем второй. Так, чтобы колья задевали весь диаметр ствола. И вот таким методом, аккуратненько мы распускаем бревно на доски, которые будут гораздо прочнее, чем напиленные пилой, потому что все волокна сохраняются, мы же колем вдоль них. Также можно использовать вместо топора деревянную кувалдочку, тогда удары будут более мягкими.
На фото доски напилены бензопилой, но выглядеть это будет примерно так же.
На фото карельский робинзон Виктор с форума Питерхант
Как сделать крышу?
Крыши у зимовий бывают двух видом: с чердаком и без. Чердачные же крыши бывают односкатные и двускатные. В принципе, можно соорудить любую из них. Ниже можно посмотреть примеры этих крыш.
Крыша с чердаком
Крыша без чердака
Крыша с чердаком, односкатная
Для чего нужен чердак? Во-первых, его можно использовать как кладовку, складывая туда различные вещи, летом сушить травы. Во-вторых, с чердаком теплее, особенно, когда чердак закрытый, так как крыша становится меньше, а тёплый воздух поднимается кверху. И чем ниже крыша, тем легче в таком зимовье сохранить тепло. Большинство охотников строят свои зимовья именно с чердаком. Но без чердака строить проще, для этого потребуется гораздо меньше материала.
Чердачная крыша представляет собой, по сути, две крыши: одна расположена под углом 90° к стенам, а вторая уже над ней. По нижним фото мы видим, что первую крышу можно проложить даже не досками, а прямо маленькими брёвнышками или их половинками.
Между брёвнышками надо будет тоже также проложить мох, а сверху насыпать земли или укрыть рубероидом (полиэтиленом). Но для промежуточной крыши (потолка) плёнка совсем не обязательна. На фото ниже показана минеральная вата, но вместо неё будут мох и земля. На фото мы видим две вертикальные опоры, приделанные к стенам скобами, конек крыши и 6 слегов.
Сверху слегов укладываются доски, причём без особой красоты, так как сверху надо будет накрыть плёнкой. Тащить рубероид тяжело, так что можно вместо него взять полиэтиленовую плёнку. Главное — защитить от дождя, а от теплоотдачи Вас будет защищать уже нижняя крыша. Пол точно так же из той ж драни застелить.
Печь зимовья
Самым главным элементом любого таежного зимовья является печь. Без неё зимовье будет защищать только от ветра, но жить в нём будет невозможно. Чаще всего охотники используют железные печки. Некоторые даже изготавливают сами из подручных материалов. Чем хороша железная печь? Тем, что она быстро даёт тепло. Когда охотник пришёл с дороги, то ему нужно скорей натопить избу и приготовить пищу. С кирпичной печкой это было бы гораздо труднее, ведь надо было ждать, пока она нагреется. Железная печь хорошая для путикового зимовья, но не для жилого, в котором человек планирует жить долго и счастливо. Потому что железная печь как быстро нагревается, так и быстро остывает, и придётся вставать каждый час, чтобы подкинуть дровишки, иначе дом может быстро остыть. Поэтому для оседлой жизни потребуется хорошая кирпичная печь или же, на худой конец, придётся хорошенько обкладывать железную печь кирпичами/камнями. Но лучше потратить время и всё-таки построить кирпичную печь. Теплопроводность кирпича, как и камня, низкая, и поэтому он медленно нагревается и, естественно, медленно остывает. Стоит потерпеть некоторое время, пока топится печь, зато потом будете спать, как младенец, до самого утра.
Для небольшого зимовья совсем не обязательно сооружать большую русскую печь с лежанками и разными отсеками. Достаточно построить небольшую. Вот на следующем фото пример такой небольшой печи из кирпича.
Как Вы видите, для изготовления печи нужно не так уж много кирпичей. Сверху — варочная поверхность. Такой будет вполне достаточно для небольшого таежного зимовья отшельника. При желании можно, конечно, и больше. Вопрос только в материале. Где взять кирпич для печи? Его можно сделать самому из глины и собрать печь из кирпича-сырца.
В принципе, всё основное я рассказал, в любом случае, Вам придётся получать свой опыт и рассчитывать лишь на свои силы. Где-то Вы решите сделать по-своему, а где-то совершите ошибки. На ошибках учатся. Главное — усвоить основы и иметь представление о строительстве у себя в голове, а дальше уже дело за Вами.
Источник
