Печь голландка с плитой своими руками чертежи

Печь из кирпича своими руками: «Голландка» порядовка и схема

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

• жирная — 2–3% от общего объема;
• средняя — 15%;
• тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

• для жирной — 1:2,5;
• для средней — 1:1,5;
• для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
4. Поддувальная дверка — 1 шт.
5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м 3 бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средней крупности — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

1. Лопата для укладки смеси.
2. Мастерок для более мелких работ.
3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Печь голландка: как выложить своими руками, пошаговая инструкция, чертежи, порядовка

В этой статье мы рассмотрим одну из самых популярных отопительных печей в мире. Печь голландка с плитой не только компактная, эффективная и экономичная, она еще согреет вас холодной зимой и поможет приготовить еду на большую семью.

Давайте подробно разберем ее особенности конструкции, преимущества и недостатки. Используя эту статью, вы сможете самостоятельно выложить печь у себя дома.

Принцип работы голландки

Голландская печь выполняет множество функций в доме. Она не только хорошо обогревает дом, дает возможность приготовить еду, но ещё может стать красивым дополнением интерьера вашего дома.

Принцип работы голландки очень прост: за счет длинного лабиринта из каналов (поэтому иногда эту печку называют канальной) горячие газы из топки не сразу попадают в дымоход. Проходя длинный путь, они успевают отдать больше тепла.

У классической печи голландки, нет привычных нам поддувала и колосников, воздух в топку попадает только через дверцу. Поэтому гореть дрова будут очень медленно.

Поместив в топку больше дров, мы можем надолго «забыть» о ней. У печи очень тонкие стенки, в один кирпич. В результате она быстро нагревается и отдает тепло. Большую комнату голландка может нагреть за час.

Голландская печь из кирпича

История изобретения голландки уходит своими корнями во времена Колумба. В XIX веке она была самой популярной в Европе. В Россию голландка попала во времена Петра I, чуть позже став одной из самых популярных отопительных печей.

Внешний вид

Внешний вид голландки зависит от конфигурации и схемы укладки. Например, высота может колебаться от полутора метров до нескольких этажей.

Со времен создания печи были внесены изменения в конструкцию голландки, что позволило увеличить показатели эффективности и расширить ее функционал.

Может Вам будет интересна статья «Теплица из оконных рам своими руками: пошаговая инструкция» Перейти>>

Сегодня существуют несколько модификаций:

• со встроенными котлами водяного отопления;
• с варочными плитами;
• голландка с камином.

Также различают несколько видов голландок:

1. Классическая. В классическом стиле голландка легко вписывается в любой интерьер, благодаря своей форме и отделке.
2. В виде колоны. Колонные печи были очень распространены в советское время. Такие печи работали на всех видах топлива: дровах, угле, газе. И очень хорошо себя зарекомендовали. Мы помним их по металлическому кожуху. Он использовался для увеличения теплоотдачи.

Особенности конструкции голландки

Выделяют несколько особенностей:

1. Наличие фундамента.
2. Наличие большого количества дымооборотных каналов. Минимум по три вверх и вниз. В некоторых схемах может быть устроено до 12 таких каналов.
3. Прямоугольная форма топки. Это связано с простотой укладки печки, не надо усложнять конструкцию арочным сводом.
4. Вариативная высота. В зависимости от количества этажей здания, есть возможность кладки многоэтажной печи. Что позволит отапливать несколько этажей.

Так как голландка быстро остывает, то для сохранения комфортной температуры в помещении, советуют топить ее дважды в сутки.

Малая голландка

Также известное ее название – это малая дачная. Она способна обогреть от 16 до 20 кв.м. В качестве топлива можно использовать дрова или уголь. Высоту печи можно изменять, чередуя верхние ряды кладки, достигая нужной высоты.

Голландка с плитой

Вариант печки голландки с плитой является более сложной, и большей по ширине. Безконфорочная варочная поверхность обладает одним недостатком – готовить на ней ничего не получится, т.к. она работает по принципу тления. Ее удобно использовать для разогрева еды либо консервирования.

В большой голландской печи с плитой предусмотрена боковая топка. Может протопить до 50 кв.м.

Печи Грум-Гржимайло

Особенностью печи Грум-Гржимайло является бесканальная система, отсутствуют какие либо дымообороты. Движение газов осуществляется не за счет тяги, а под действием силы тяжести. То есть остывшие газы опускаются вниз, выталкивая наверх более легкие, горячие газы.

Может Вам будет интересна статья «Пол в гараже: из чего лучше сделать, плюсы и минусы 14 вариантов покрытий» Перейти>>

Конструкция этой печи имеет, круглую форму, заключенную в металлический футляр. Ряды кирпичей укладывают в футляр, используя его в качестве опалубки. По мере увеличения высоты, футляр наращивают.

У печей есть большой недостаток. В конструкции печи есть подковообразный канал для дыма, и он постоянно засоряется. Необходимо предусмотреть монтаж заслонки для чистки.

Круглые голландки

Это обычная кирпичная печь с кирпичным футляром. Для ровной кладки используется опалубка из досок. Сам футляр выкладывается с помощью облицовочного кирпича, используя песочно-цементный раствор. Сделать это самостоятельно не имея достаточного опыта очень трудно. Необходимо все точно рассчитать.

После выкладывают тело печи, используя уже глиняный раствор. Чтобы укрепить верх проемов в футляре, закрепляют бетонные перемычки. После полного высыхания приступают к облицовке печи.

Может Вам будет интересна статья «Канализация для частного дома: этапы строительства, какой септик выбрать» Перейти>>

Сегодня производятся готовые заготовки для круглых печей голландок. В комплекте есть все для самостоятельной кладки печи: кожух, задвижки, колосники, вьюшки, подробная инструкция для монтажа.

Преимущества и недостатки голландской печи

Все плюсы печи голландки:

1. Не большие изменения в конструкции печи существенно не влияют на прочность и эффективность.
2. Легко отопительную печь можно переделать и получить голландку с плитой. Не выполняя дополнительных расчётов и не уменьшив ее отопительную функцию.
3. Маленькие размеры. Возможно довести основание печи до 0,5* 0,5 метра.
4. Не большой расход кирпича при монтаже. На голландку большого размера необходимо 650 кирпичей. Для сравнения на малую русскую печь расходуется – 1300. А по теплоотдаче большая голландка превосходит большую русскую печь (расход 2500 кирпичей).
5. Так как вес печи не большой, то сосредоточенная нагрузка не превышает предельно допустимую для междуэтажных перекрытий.
6. Можно легко без падения КПД увеличь высоту печи. Есть схемы 3-х и 4-х этажных голландок.
7. Не требовательна к материалам. Малая толщина стенок и продуманная общая конфигурация, делают голландку, не подвергающуюся тепловым деформациям. Поэтому огнеупорный кирпич используется только для кладки топки. Это уменьшает себестоимость печи.
8. Плавное изменение температуры по ходу газов и несложные дымооборотные каналы, позволяют встроить в печь духовку или теплообменник отопления.
9. Очень быстро нагревается, малый расход топлива.
10. Не требуется «разгонная топка». Можно не опасаться появления трещин после длительного простоя.
11. Повышенная теплоотдача.

Рассмотрим также и все минусы:

1. Маленький КПД, правильная эксплуатация печи дает 40-45%.
2. Строение дымооборотных каналов устроено так, что они могут затягивать воздух с улицы.
3. Для комфортной температуры помещения требуется протапливать печь 1-2 раза в день.
4. Не рекомендуют протапливать печь на максимальную температуру, возможно проникновение угарного газа в помещение.
5. Если забыть не надолго открытой вьюшку, то печь остынет очень быстро. Это не достаток всех канальных печей.
6. При топке высокозольным топливом, в каналах откладывается много сажи, что может привести к пожару.

Основные правила обустройства голландской печи с плитой

При строительстве голландской печи необходимо придерживаться основных правил:

1. Печь располагается на отдельном фундаменте. Поэтому лучше запланировать его на начальном этапе строительства дома. В этом случае проще выполнить все расчёты положения дымохода, чтоб он не попал в несущие балки крыши. Если вы решили строить печь уже в существующем доме, то придется снимать пол и делать собственный фундамент. Хотя печь имеет малые размеры, ее вес достаточно велик.

Не ставим печь на общий фундамент. При усадке дома, может произойти смещение дымохода, нарушена герметизация швов.

1. Необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.
2. Для укладки топки нужно применять только качественный огнеупорный кирпич. Не стоит экономить и чередовать его с обычным кирпичом.
3. В процессе кладки использовать готовую жаропрочную смесь. Или можно ее сделать самостоятельно.
4. При кладке топки толщина шва не должна превышать 3-5 мм. Все остальные швы 5-8 мм. Если вам трудно придерживаться размеров, то специалисты советуют использовать деревянные рейки между кирпичами нужной толщины.

Может Вам будет интересна статья «Отделка фасада дома: 14 вариантов облицовки, современные материалы и стили оформления» Перейти>>

Печь голландка обладает высокой пожаробезопасностью, но все же необходимо соблюдать ряд мер:

• перед печью положить лист асбеста, он обезопасит дом от случайно упавшей искры или угля;
• регулярно проводить чистку дымоходных каналов от сажи;
• между печью и стенкой из дерева, проложить огнеупорный материал;
• не ставит ближе 50 см от печи мебель, предметы декора;
• постараться использовать при кладке как можно меньше металлических деталей;
• если без металлических деталей не обойтись, то обязательно положить слой раствора не менее 5 мм и уложить асбестовый шнур;
• при укладке варочной поверхности, на кирпич положить слой огнеупорной глины, чтоб защитить кирпич от нагревания.

Инструменты и материалы, используемые при возведении голландской печи с плитой

Чтобы голландская печь прослужила долго и качественно выполняла все свои функции, при кладке необходимо использовать хороший кладочный раствор. Основными ингредиентами такого материала являются красная глина и песок.

В зависимости от качества глины берем разные пропорции песка и глины:

• для жирной глины -1 часть глины и 2,5 части песка;
• для средней – 1 к 1,5;
• для тощей – 1 к 1;

Необходимые материалы для кладки печи:

• огнеупорный кирпич (шамот) для топки;
• для тела печки используем красный кирпич;
• материал для фундамента;
• кладочный раствор (готовый или делаем самостоятельно);
• гидроизоляционный материал для фундамента;
• доски для опалубки;
• асбестовый шнур, проволока для армирования и перевязки, металлические прутья;
• колосниковая решетка, дверца, заслонки, варочная плита.

Нам также понадобиться инструменты для работы:

• для фундамента — совковая и штыковая лопата, ведра, правило, молоток;
• мастерок для кладки, уровень, угломер, резиновый молоток и отвес;
• Рулетка, болгарка для резки и шлифовки кирпича;
• миксер для замешивания раствора.

Расчёт параметров размеров печи

Для определения оптимального размера печи, необходимого знать, какая мощность печи необходима для обогрева комнаты. Определив это значение можно определить параметры печи.

Первое определяем необходимую мощность:

1. Если высота помещения не большая – 2,5 -2,7 метра, то необходимая мощность вычисляется по формуле W(мощность)=S(площадь комнаты)*100Вт.
2. При высоте потолков от 3 метров, по нормам СНИП для каждого кубического метра необходимо 41 Вт энергии. Имеем: W=S*h(высоту комнат)*41Вт.
3. Учитываем особенности расположения и климатические зоны:
   • Для угловой комнаты с одним окном, увеличиваем мощность на 20%. Если окон два – то на 30%.
   • Окна выходят на север или северо-восток – добавляем еще 10%.
   • Для северных регионов России умножаем на коэффициент 1,6. Для южных полос — 0,8. Для средних широт – 1.

Площадь комнаты 30 кв.м., высота потолков 3 м, комната угловая с одним окном, окно выходит на юг. Дом расположен в южной полосе Росси. Выполним расчёт мощности:

W=S*h*41Вт*1,2*0,8=30*3*41 Вт*1,2*0,8=3542 Вт

Получили необходимую мощность примерно 3,5 Квт/ч. За одну протопку мы должны получить 3,5 Квт/ч*12 часов = 42 Квт

Определяем параметры печи.

Основными параметрами печи являются мощность теплоотдачи и размеры дымохода.

Для расчёта мощности необходимо знать удельную теплотворность топлива.

Используя данные таблицы, можем примерно рассчитать объём топки (Vт).

• 0,63 — коэффициент загрузки топки;
• 0,4 — КПД печи;
• 0,8 — коэффициент, показывающий, какая часть топлива сгорает в полном объёме.

В качестве топлива берем березу влажностью 25%. Получаем для нашей комнаты Vт=42/(2352*0,63*0,4*0,8)=0,088. Это топка примерно размером 50*60*30 см. Расчеты выполнялись для пламенного горения топлива.

Учтите, что при тлеющем горении мощность составляет от 10 до 30% от максимума.

Далее подбираем сечение дымохода:

• при мощности менее 3,5 кВт сечение дымохода — 140х140 мм;
• от 3,5 и 5,2 кВт — 140х200 мм;
• от 5,2 и 7,2 кВт — 140х270 мм;
• от 7,2 и 10,5 кВт — 200х200 мм;
• от 10,5 и 14 кВт — 200х270 мм;
• более 14 кВт — 270х270 мм.

Зная объем нужный топки выбираем необходимую модель голландки.

Печь голландка с плитой своими руками порядовка и схема кладки

Рассмотрим все этапы строительства печи голландки от фундамента до первой пробной топки. Выполняем все работы самостоятельно своими руками.

Подготовительные работы

Строительство печи начинается с некоторых подготовительных мероприятий: заливки фундамента, гидро — и теплоизоляции основания, подготовки раствора и кирпичей. К подготовительным работам также относится теплоизоляция стен.

Заливка фундамента

Рекомендуют использовать классический вариант бетонного фундамента с опалубкой. Возможно использование бетонной плиты.

Для заливки фундамента необходимо:

1. Выбирать место для печи, желательно чтоб печь не находилась на линии дверь-окно. Выполнить разметку фундамента, учитывая при этом расположение несущих балок крыши для свободного прохождения дымохода. Размеры фундамента должны быть больше на 15-20 см самой печи.
2. Если строим в готовом доме, то убираем часть напольного покрытия.
3. Роем котлован примерно 60 см. На дно засыпаем щебень слой 10 см, хорошо его уплотняем.
4. Сделать сетку из арматурных стержней.
5. Сделать опалубку.
6. Залить бетон, накрыть и дать застыть на 10-15 дней.

Высота фундамента должна быть ниже уровня пола примерно на два кирпича.

Основание под печь и гидроизоляция

В следующий этап подготовительной работы входит создание основание печи и гидроизоляции.

Выполняем следующие шаги:

1. Делаем гидроизоляцию фундамента. Для этого используем несколько слоев рубероида. Крепим рубероид к основанию. Кроме этого специалисты рекомендуют использовать в качестве теплоизоляции базальтовый лист. Это сохранит тепло, которое печь отдает фундаменту.
2. Далее выкладываем основание печи.Основанием для голландки служат выложенные сплошным рядом кирпичи. Нужно выложить два ряда с перевязкой.
3. Натягиваем вертикальные отвесы, чтоб быть уверенным в правильной и ровной кладке. Другой вариант постоянно использовать во время кладки не только горизонтальный уровень, но и угломер с вертикальным отвесом, чтобы кладка была строго вертикальной.

Подготовка кирпича к кладке и раствора

Перед началом кладки печи голландки необходимо подготовить кирпич и раствор.

1. Предварительно подготовьте необходимое количество кирпичей и окуните их в воду. Это необходимо, чтоб в процессе кладки кирпич не впитывал воду из раствора.
2. Подготовьте глиняно-песочный раствор в нужной пропорции. Делайте раствора столько, чтоб он использовался за один раз. На следующий день его уже нельзя использовать.

Замочите необходимое количество глины за ранее, несколько раз перемешайте, чтоб не образовывались комки. А перед использованием добавьте необходимое количество песка и хорошо перемешайте.

Кладка печи

Если у вас мало опыта, то специалисты рекомендуют потренироваться. И для начала просто сложить несколько слоев без раствора, на сухую. В этом случае вы более точно определите расход материала, сможете увидеть сложные моменты и заранее продумать их решение.

Малая голландка

Перед вами малая голландская печь для дачи. Площадь ее отопления от 16 до 20 кв.м., площадь основания 0,25 кв.м. Не смотря на это, она отлично справится с отоплением нескольких маленьких помещений. В качестве топлива используют дрова, уголь.

Прежде чем начать выкладывать печь, необходимо залить фундамент. Как это сделать правильно мы рассказали выше.

Приступим к кладке:

1. Первые ряды сплошные, перевязанные между собой.

Выкладывайте кирпичи строго горизонтально, диагонали должны быть ровны.

1. Третий и четвертый ряды одинаковы, перевязаны друг с другом. В третьем ряду нужно установить дверь поддувала.
2. В пятом дверь поддувала перекрывается. В этом ряду нужно подрезать кирпичи, чтоб на них могла лечь колосниковая решетка. Размеры для основания для решетки сделайте на 5 мм больше, расстояние между колосниками и кирпичом можно заложить асбестовым шнуром. Прикройте решетку бумагой, чтобы она не засорялась раствором.
3. Шестой и седьмой ряды выкладываем аналогично второму и третьему. Также на шестом ряду закрепляем дверцу для загрузки дров или угля.
4. В восьмом ряду закрепляем полоску металла. Длина полоски должны быть на 10 см больше топки. Ширина около 5 см, толщина не менее 5 мм. Она нужна для того чтобы уложить на нее девятый ряд, закрывающий дверцу.
5. С 9 по 15 ряды выполняем кладку дымооборота, формируем каналы, по которым будут идти горячие газы. Именно эта часть и будет обогревать помещение.
6. В шестнадцатом ряду необходимо положить два металлических уголка. На них будет выкладываться часть дымооборотных каналов. Толщина металла не менее 4 мм., размеры 5*5 см.
7. Выкладываем далее печь согласно порядовке до 29 ряда.
8. В двадцать девятом необходимо установить задвижку. Для этого подпилите кирпичи по размеру вьюшки.

Печь голландка с плитой

Основное назначение голландки это обогрев помещения. Поэтому моделей с варочной поверхностью не очень много. Если использовать безконфорочную плиту, то она будет годиться только для того чтоб разогреть еду. Для приготовления нужно использовать плиту с конфоркой.

Рассмотрим схему кладки и необходимые материалы для печи голландки с плитой. Порядовка не сложная, ее можно выполнить самостоятельно.

Начинаем с момента, когда фундамент уже залит и полностью высох.

1. Как и в «Малой Голландке», с первого по третий ряд, кирпичи выкладываются сплошным рядом, связанные друг с другом. Строго соблюдаем горизонтальный уровень. Для вертикального уровня лучше использовать отвесы. Проверяем диагонали основания, они должны быть равны.
2. Четвертый и пятый ряды одинаковы и связаны между собой. На четвертом устанавливаем дверцу поддувала.
3. Дверь поддувала перекрывается на шестом ряду. Для этого распилите кирпич пополам. Так же подрежьте кирпичи, чтобы уложить колосниковую решетку. Между решеткой и кирпичом уложите асбестовый шнур. Накройте решетку бумагой.
4. Начиная с седьмого по девятый ряд, выкладывается топка. Желательно использовать огнеупорный кирпич.
5. Десятый ряд перекрывает дверь топки. На этом же ряду необходимо подпилить кирпичи, чтобы уложить плиту. Зазор между плитой и кирпичом заложите асбестовым шнуром, он не даст выходить угарному газу. А при нагревании плиты, будет компенсировать расширение, и защищать кирпичи от повреждений. Край плиты прикройте металлическим уголком.

Подпилить кирпичи для плиты и колосников на 5 мм больше их размера. Когда плита и колосники при нагреве будут расширяться, кирпичи не повредятся.

1. С одиннадцатого по четырнадцатый ряд выкладывается зона над плитой. Над четырнадцатым укладывается еще один уголок. Он располагается точно над первым. Пятнадцатый ряд полностью закрывает зону над плитой.
2. В шестнадцатом монтируем дверцу для прочистки и кирпичи, для основания духового шкафа. Духовой шкаф и дверку для прочистки можно купить готовые, или заказать самому по своим размерам. Для того чтобы дверца для прочистки не грелась, внутрь положите пол кирпича и заделайте раствором, чтобы не было подсоса воздуха.

1. Восемнадцатым рядом перекрываем прочистную дверку. До двадцать первого выкладываются связанные ряды.
2. В двадцать первом устанавливаем металлические пластины. Они нужны для основания перекрытия пространства над духовкой.
3. В двадцать третьем устанавливаем вьюшку, кирпичи для нее нужно подпилить.
4. Двадцать четвёртый ряд выступает над предыдущим на 3 см по всему периметру.
5. Двадцать пятый ряд по размерам совпадает с двадцать четвертым.
6. После двадцать шестого ряда начинается кладка дымохода.

Кладка дымохода

После того как мы выложили печь, приступаем к укладке дымохода. Хорошо если строительство печи и дома выполняется одновременно. В этом случае удастся избежать проблем при строительстве дымохода. Если же кладка печи выполняется в готовом доме, то нужно все заранее учесть и рассчитать прохождение трубы.

Соблюдайте меры пожарной безопасности при кладке трубы: оставляйте расстояние от трубы до конструкций крыши.

Кладка дымохода идет сплошными, связанными между собой рядами. Не доходя трех рядов до крыши выполняем «распушку» трубы. Это защитит деревянные конструкции крыши от возгорания.

Может Вам будет интересна статья «Как правильно выбрать линолеум для кухни: виды, классность, износостойкость, способы укладки» Перейти>>

Высота трубы над кровлей должна быть около 60 см, ориентиром должен служить конёк. Края кирпичей закругляем, это защитит от завихрений и сохранит тягу. Последние два-три ряда выкладываем с маленьким расширением. Последним рядом дымоход вновь сужаем. Поверх дымохода устанавливаем металлический колпак.

На последнем этапе заделываем щель между дымоходом и крышей. Используйте для этого не горючие материалы, подойдёт каменная вата.

Если тяга дымохода не достаточна, то можно ее увеличить используя статичный дефлектор.

Финишные работы и облицовка печи

Финальным этапом строительства голландки является ее облицовка. Исключением будет тот случай, когда при строительстве печи используется керамический кирпич.

Такая голландская печка станет украшением лобового дачного дома.

Для облицовки можно использовать:

• клинкерную плитку;
• изразцовую плитку:
• декоративную штукатурку.

После облицовки плиты, необходимо оставить печь для полной просушки. Откройте дверцу топки печи для циркуляции воздуха.

Первая тестовая топка печи

Только после того как печь полностью просохла, это зависит от температуры и может продлится до 2-х недель, можно приступать к первой протопке печи.

Если печь полностью не просушится, это может привести к растрескиванию, и нарушению ее функций.

При первой протопке заложите пятую часть закладки дров. Не кладите толстые поленья, используйте тонкие щепки. Не большой огонь послужит окончательной просушке печи.

Выполняйте такую протопку печи в течении нескольких дней. Не повышайте температуру выше 600 градусов.

Выполняя кладку по предложенным схемам, у вас дома появится печь голландка, выложенная своими руками. И она долго вас будет согревать своим теплом.

Рекомендуем ознакомится с постройкой еще одной известной печи — тандыром. Это печь сегодня используется для приготовления большого количества блюд из мяса, рыбы и овощей.

Если статья Вам понравилась и оказалась полезной, поделитесь ей со своими друзьями.

Источник