Паз гребень своими руками

Грёбаный пазл

Вы здесь

У электриков популярны термины «мама» и «папа», т.е. розетка и вилка. Производители газобетона взяли это на вооружение.

Да простит меня читатель за скабрезное название, вызванное неравнодушием к теме статьи. Тема статьи сродни Шекспировской дилемме – «Быть или не быть?» при выборе типа газобетонных блоков.

Популярность газобетона растёт, и застройщику при желании его приобрести предлагается на выбор два типа блоков: традиционный, с плоскими гранями, и инновационный – с вертикальными соединениями типа «Паз-гребень». Попробуем разобраться в этом выборе.

Производители газобетона в своём большинстве популяризируют блоки с пазом-гребнем. Основной довод – можно не промазывать клеем вертикальное соединение, и при этом ухудшения теплотехнических характеристик не происходит.

Главное визуальное достоинство такого решения – при соединении вертикальных граней пазогребневых блоков насухо щели не видно. Напоминает анекдот про Чапая и Петьку, которые, прячась от белых, напились «в стельку» от страха и задают друг другу вопрос – «Ты меня видишь?» — «Нет» — «Как хорошо мы спрятались». Чем плоха щель между блоками? Тем, что её будет продувать (вплоть до ощущения движения воздуха внутри помещения), а в районе таких швов появляются очаги теплотехнической неоднородности. Когда вся стена в пустошовке, сопротивление теплоперадачи стены в целом будет заметно отличатся от теплотехнических параметров самих блоков. Специалисты компании Н+Н провели испытания на воздухопроницаемость стен и оказалось, что соединение блоков с прямыми гранями, промазанными двумя полосками клея продувается в 10 раз меньше, чем сухошовка пазогребневых блоков.

По задумке производителей, при вертикальной «сухошовке» защитой от нежелательной инфильтрации станет штукатурка с обеих сторон стены. Рекомендация с сайта российского Аэрока: «ВАЖНО! Как поступить с торцевой пазогребневой поверхностью блоков при кладке. В общем случае рекомендации таковы: если предполагается, что стены будут оштукатурены с двух сторон, то вертикальный шов выполняется насухо, без заполнения клеем – это улучшит теплотехническую однородность кладки. Если же предполагается, что хотя бы с одной из сторон мокрой отделки не будет, то вертикальный шов должен быть заполнен частично – чтобы исключить продувание кладки».

Как заполнять вертикальный шов клеем – тоже оттуда же:

Допустим, что производитель не лукавит, и при наличии штукатурки продуваемости не будет. Но даже в этом случае красивая теория может разбиться о реалии стандартов качества работ в России. Например, когда застройщик-дилетант приглашает каменщиков на объект, видится образ европейского оштукатуренного домика. Но, в реальности получается не совсем ровная стена с подтёками клея, замазанными шлепками клея сколов блоков (сколы при транспортировке – больное место газобетона) и когда приходят штукатуры, называют цену с учетом состояния стены, приходит решение, например, заменить штукатурку на обшивку сайдингом. Но кладка-то уже выполнена с сухими вертикальными швами.

Чаще всего каменщики паз-гребень и монтируют насухо. У тех, кто поопытнее, получается красиво – стена выглядит чистенькой, без замазанных клеем швов. Если же каменщики используют клей для вертикальных швов, то возникает две проблемы. Первая – при нанесении клея на краевые зоны вертикльной грани получается визуальная щель в кладке, усугубляемая ещё и тем, что – вторая проблема — часть клея попадает в соединение паз-гребень, которые уже не могут соединится вплотную и видимая щель выглядит ещё больше. Тогда каменщик просто замазывает эту щель клеем снаружи, что в последующем заметно усложняет выравнивание плоскости стены при подготовке к штукатурке.

В своей практике выработали свой метод заполнения соединения паз-гребня. Блок устанавливается вертикально «папой» вверх, и на грани гребня наносятся небольшие полоски клея, который не должен попадать на скошенные грани гребня. Дело в том, что в соединении паз-гребень насухо гребень не упирается в паз, образуя зазор, при этом скошенные грани паза и гребня соединяются практически вплотную. Вот этот зазор и заполняется клеем, обеспечивая видимое отсутствие щели, как при пустошовке, и обеспечивая полноценную защиту от инфильтрации. Когда «набъёшь» руку, получается быстро, но, выполняя эту процедуру, можно вспомнить название статьи.

Другой метод «борьбы» с пазом-гребнем – клей-пена для газобетона, которая используется только для вертикальных швов. При этом методе вертикальное соединение выполняется «сухим», а по завершению кладки ряда тот самый зазор (около 10 мм) в соединении паз-гребень заполняется клеем-пеной для газобетона, а заодно заполняется выемка под захваты руками. Носик пистолета для монтажной пены помещают в этот зазор, открывая ограничитель подачи пены на максимум, и нажимают на курок, учитывая последующее расширение пены. Такое соединение блоков безупречно, но бъёт по карману – расход клея-пены примерно полтора баллона на 1 м 3 кладки и, если использовать «правильную» клей-пену, например, Limfix, с учетом промывки пистолета, получается 600 рублей на м 3 . Это серьёзное удорожание в масштабах стоимости работы.

Другой «бонус» пазогребневых блоков – «простота» кладки углов и такая же «простота» при выполнении вставок. При кладке «под нитку» важно монтировать идеально ровно угловые блоки. Для этого необходимы две ровные грани. Производители рекомендуют класть углы «папой» наружу, удаляя гребни тёркой или пилой.

Но это дополнительная операция, да и при отпиливании гребня «под ноль» можно зацепить ребро блока. Поэтому чаще всего монтируют блок «мамой» наружу – ничего пилить не надо, грань хорошо «читается», ну а пазы штукатуры заделают. Как пример такого «соблюдения» рекомендаций производителей, предлагаю «показушную» (идеально чистая каретка для клея стоит не в рабочем положении) фотографию с сайта украинского продавца газобетона – каменщики наверняка старались.

При необходимости выполнить вставку – а в каждом ряду на каждой стене её минимум 1 штука, приходится дополнительно отпиливать пазы-гребни ещё у одного блока, или заполнять соединение плоской и пазогребневой грани клеем-пеной.

В общем, с пазом-гребнем не соскучишься – строительная эротика обеспечена.

Как итог, предлагаю крайне авторитетное мнение – Глеба Гринфельда, главного популяризатора газобетона «всея Руси», раскрутившего Аэрок в России, создавшего и являющегося бессменным директором Национальной Ассоциации производителей Автоклавного Газобетона (по ролику с 3 минуты).

Пазогребневая поверхность не обеспечивает каких-либо объективных преимуществ. Кладка с пазогребневыми блоками неудобнее, чем кладка блоков с плоскими гранями.

Единственный плюс пазогребневых блоков – то, что потребитель видит, что производитель умеет нарезать такую красоту, показать что могут современные резательные комплексы.

Пазогребневые изделия в каменной кладке появились в начале 80-х годов вследствие большой конкуренции на рынке. Пазогребневые столярные изделия обеспечивают плотность соединения, например, вагонка. Так из столярного дела соединение шип-паз проникло в каменную кладку. Но изначально делались встречные пазы в больших бетонных блоках, чтобы туда заливать раствор и таким образом формировать бетонную шпонку на стыке двух изделий. Это обеспечивало прочность кладки, например, на сдвиг фундаментных блоков под действием обратной засыпки, т.е. там это было оправдано.

Когда это перешло в каменную кладку стен, которые подвергаются только ветровому давлению, то всякую рациональность это утратило.

Пазогребневые торцы только для красоты, никаких плюсов у них нет.

Источник

Соединение паз гребень

Шпунтованные доски довольно широко применяются в строительстве для отделки помещений. Кроме этого, такие детали можно использовать и для изготовления террасной мебели. В местах где есть большие перепады температуры и влажности, клеенные столярные щиты не слишком надежны. Поэтому для сборки боковин, полок, столешниц, подойдет соединение паз гребень.

Гребень, он же шпунт, он же шип, отличие в названиях не зависит от размеров. Шип расположен на торце детали, а шпунт-гребень на кромке, вот и вся разница.
Сделать пазы и гребни на кромках строганных досок можно своими руками, для этого понадобится ручной фрезер и соответственно пазовальные (четвертные) фрезы.

На производстве шпунтованные доски проходят на стационарных фрезерных станках, обычных и четырехсторонних. В домашних условиях подойдет любой ручной фрезер и пазовальная фреза с опорным подшипником.
Удобнее работать когда фрезер установлен «в стол», но это не обязательно. Точно так же проходим заготовки когда ручной фрезер находится сверху детали.
Есть специальный набор фрез, для обработки паза и для прохождения шипа двойной фрезой. В упрощенном варианте работы достаточно одной фрезы.

1. Выставляем фрезу так, чтобы паз проходил точно по середине кромки. Идеально подогнать высоту трудно, но есть один простой и надежный способ центровки.
Проходим паз сначала с одной стороны, затем деталь переворачиваем и проходим этот же паз ещё раз. Так достигается точность при условии, что доски выстроганы в один размер на рейсмусном станке.

2. Затем выставляем фрезу для прохода гребней на противоположных кромках заготовок. Двойная фреза требует установки фрезера в стол, работать фрезером без стола будет затруднительно, особенно если опыта мало.

Используя одинарную фрезу можно сделать шип проходя кромку с обеих сторон.
Фрезу выставляем так, чтобы толщина шипа соответствовала ширине паза. Лучше подгонять высоту фрезы, используя отпиленный кусок доски той же толщины. Только когда фреза точно выставлена проходим весь комплект деталей.
Шпунт должен входить в паз вдавливанием рукой или легким постукиванием киянкой и при этом не болтаться.
Стремиться сделать слишком тугое соединение не надо, смысла нет. Близко к теме, шиповое соединение.

3. Доработку шпунтов можно произвести удерживая заготовку на кромке. При необходимости так же можно сбить острые ребра, снять фаску и слегка заовалить.

Ещё один момент, который надо знать. Чтобы детали соединились плотно, без зазоров и в дальнейшем не расходились, шип должен быть по высоте меньше чем глубина паза хотя бы на 1-1,5 мм. .

Источник

Соединение паз гребень

Соединение древесины шипом в гнездо – одно из важнейших столярных соединений. Его используют повсеместно: при изготовлении мебели, рам, масштабных каркасных конструкций. Данный тип шипового соединения имеет множество разновидностей. Одна из них – это шип-проушина.

Проушина – это открытое сверху сквозное гнездо, в которое вставляется паз. Преимущества такого соединения – прочность, универсальность и простота изготовления. Шип и проушину легко создать вручную, используя дисковую или ленточную пилу или же фрезер. Простота разметки уменьшает вероятность погрешностей при запиливании, что является гарантией точной и плотной подгонки. Для лучшего понимания особенностей этого полезного столярного соединения, рассмотрим технику его создания вручную.

Разметка и изготовление проушины

1. Отметьте на торце границу врезки проушины.
2. Установите рейсмус на треть толщины детали и сделайте разметку на торцах, по которой будет делаться выборка паза.

1. Сделайте два пропила, аккуратно следуя по линиям разметки рейсмуса. Пилите без сильных нажимов и рывков. Начинайте работать под углом, постепенно выравнивая пилу в горизонтальное положение.

1. Удалите отход и подрежьте паз стамеской.

Разметка и изготовление шипа

1. Отложите длину шипа по размерам ответной детали и нанесите разметку.
2. Рейсмусом, установленным на треть толщины детали, разметьте отходные части.

1. Сделайте два пропила, аккуратно следуя по разметке. Срежьте излишек с обеих сторон вровень с линией заплечиков.

1. Подравняйте заплечики и грани шипа широкой стамеской. Шип в проушину должен входить максимально легко, с прикладыванием минимальных усилий. Подгонка деталей должна быть предельно точной: шип не должен раздвигать проушину, равно как и люфтить, сидя в гнезде.

Столярные соединения в проушину фиксируют при помощи склейки. На время высыхания конструкцию зажимают струбцинами, внимательно проверяя стыки на предмет плотной подгонки. О принципах правильной склейки древесины и советы по выбору столярного клея вы можете почитать в наших предыдущих статьях.

Как сделать соединение шип паз?

Шип и паз – что это такое?

Прежде всего, следует определить, чем является шип и паз. Это ни что иное, как способ соединения деталей.

Он используется чаще всего в столярном деле, а так же в иных видах производства. Существует очень много видов пазов и шипов, однако об этом поговорим в другой раз.

Правильно выполненные шипы и пазы достаточно крепко соединены друг с другом. Это соединение считается одним из самых прочных.

Метод соединения шип паз

Для начала следует определить, для какой цели нужен этот метод соединения. Если это стол, то перемычки в нем обычно соединены с вертикальными ножками.

Следовательно, волокна дерева идут вертикально и горизонтально. Если же это пристенный столик или тумбочка с ящиками, то перемычки здесь будут расположены немного по-другому. Они будут горизонтально относительно ножек.

В любом случае такое соединение будет самым надежным. При выполнении большого количества соединений шип-паз применяют специальные станки. Если нужно одно или несколько мест шип-паз, и под рукой нет столярного оборудования, то целесообразно это будет сделать вручную. Для этого понадобится набор столярного инструмента, включающий:

• ножовку;
• струбцину — 2шт;
• мерительный инструмент;
• карандаш для разметки.

Сначала сделаем шип для будущего соединения.

Для этого необходимо взять планку и разметить на ей размеры будущего шипа.

Сначала отмечаем длину шипа. Делаем это на всех поверхностях заготовки.

Далее в торце планки выполняем наносим размеры сечения шипа.

После этого кладем заготовку на стол, на нее по поперечной линии длины шипа выставляем ровную планку и закрепляем струбциной. Это нужно для того, чтобы получить идеально перпендикулярный рез.

Делаем пропилы по отмеченному периметру длины шипа, переставляя планку со струбциной.

Переходим к выпиливанию сечения шипа.

Струбциной крепим заготовку к столу в вертикальном положении.

Для получения прямого реза воспользуемся заранее подготовленным Т-образным шаблоном. Он представляет собой пластину из фанеры с закрепленной к ней планкой, как на фото. К заготовке струбциной крепим шаблон. Далее выполняем пропилы с широких сторон шипа.

По узким сторонам сечения, если оно небольшое, пропилы можно делать без применения Т-образного шаблона. Важно контролировать положение ножовочного полотна, оно должно быть строго параллельно заготовке.

В результате получаем качественный шип по заданным размерам.

Переходим к изготовлению паза.

Опять же начинаем с разметки. На заготовке в месте соединения шип-паз наносим размер сечения шипа.

Далее подбираем стамеску по ширине шипа.

Заготовку струбциной закрепляем на столе. Если заготовка тонкая, то для удобства крепления берем несколько деталей или доску, соответствующего размера и скрепляем их струбциной, как показано на фото.

Сначала просекаем отверстие по ширине, для гарантии перпендикулярности стамеску выставляют по уголку.

Далее стамеской делаем выборку. Эти операции повторяем неоднократно, пока не углубимся на половину глубины паза.

Далее переворачиваем заготовку для удобства и начинаем выборку с другой стороны. Такие действия можно делать сколько угодно, лишь бы было удобно выполнять выборку.

Углубление на заданный размер выполняем, по отметке длины шипа, предварительно нанеся ее на жало стамески.

После того как заданная глубина достигнута, подчищаем паз и вставляем деталь и шипом.

Соединение шип-паз готово.

Как правильно сделать соединение шип паз? Еще немного тонкостей

Не имея возможности изготовить соединение шип паз на специальном станке, его можно качественно выполнить и дома, по методу Ю. А. Егорова.

Для этого нужно вычислить ширину реза пилы, которую можно определить по величине разводки зубцов. Потребуется лишь сделать всего несколько пропилов на любом бруске.

Приступая непосредственно к работе, измеряем толщину первой детали (будущего шипа) и наносим черту на предполагаемое место паза на второй детали.

Тестируем изготовленные шипы фрезером, проверяем подгонку.

• Важно, чтобы шип плотно входил в паз. Самый лучший тест нажимать на шип в пазу руками. Хорошие шипы скользят плавно и входят в паз без забивания, не выкручивают рейку в разные направления, когда шип вставлен полностью, осмотрите соединение и убедитесь, что добились идеальной подгонки. Подталкивая шип вниз, вверх и разные стороны в пазу, опять убедитесь, что он не двигается.
• Второй важный вопрос в подгонке, заключается в плотной подгонке плечиков шипа к ноге. По сути, плечики могут быть отрезаны не ровно, слишком глубоко или недорезанные. В любом случае последним шагом является всегда тестовая посадка шипа в паз и подгонка соединения стамеской.
• Убедитесь в том, что длина шипа соответствует глубине паза. Шип не должен быть длиннее паза. На самом деле, в идеале, он может быть несколько короче, оставляя место для излишков клея при сборке (См. фото вначале статьи). Хорошо подогнанные шипы фрезером должны сидеть хорошо и плотно, клей служит смазкой во время сборки, но не наполнителем для щелей.

Изготовленные шипы фрезером имеют квадратные края, их округляют стамеской так, чтобы края шипа были овальными и входили в паз плотно.

Карты регулируют высоту. Используйте игральные карты, они помогут регулировать высоту фрезерования шипа.

Начните с основ: главные правила для соединений «шип-гнездом

Независимо от того, как именно вы формируете шипы и гнезда, эти советы помогут получать идеально подогнанные, прочные соединения для любых изделий.

• Правильные соединения всегда начинаются с аккуратной разметки. Используйте проверенные стальную линейку и угольник, а линии разметки наносите остро заточенным карандашом, рейсмусом или разметочным ножом.
• Простое правило, которое легко запомнить: при разметке гнезда на торце или кромке толщину заготовки нужно делить на три равные части. Две внешние трети станут стенками гнезда, а средняя треть должна быть удалена. Так, в доске толщиной 18 мм (рисунок внизу) делается гнездо шириной 6 мм по центру кромки заготовки. При использовании материала толщиной более 18 мм ширина гнезда может быть больше одной трети толщины заготовки при условии, что толщина стенок гнезда будет не менее 6 мм — это вызвано соображениями прочности.

Как сделать паз в доске дрелью

С давних пор в столярных и плотницких работах применяют соединение шип — паз. Древние зодчие, используя этот способ, умудрялись создавать уникальные деревянные постройки без единого гвоздя или шурупа. И хотя самые разнообразные метизы сейчас вполне доступны, сочленение отдельных частей различных конструкций этим методом не только не утратило своей актуальности, но и находит широкое применение в современных изделиях и материалах.

Вначале сделайте гнезда

Способ № 1. Простой сверлильный кондуктор для соединений на шкантах

Первые два способа выборки гнезд предусматривают сверление ряда перекрывающихся отверстий и удаление лишнего материала между ними. Отверстия должны быть перпендикулярными кромке доски, и с этой задачей отлично справляются приспособления-кондукторы для сверления отверстий под шканты. Они особенно удобны при работе с материалом толщиной около 18 мм, для которого подходят втулки распространенного диаметра 6 мм, как раз соответствующего ширине гнезда. (Большинство подобных приспособлений снабжено втулками для сверления отверстий диаметром 6, 8 и 10 мм, а некоторые имеют втулку для отверстий диаметром 12 мм.) Если сверлильный кондуктор не был укомплектован сверлом, приобретите спиральное сверло по дереву с центральным острием — такое режет чище и не дает сколов на поверхности.

Для ограничения глубины отверстия закрепите на сверле стопорное кольцо или сделайте «флажок» из малярного скотча.

Удерживая стамеску перпендикулярно кромке доски, аккуратно срежьте неровности на стенках гнезда. Если стамеска острая, киянка не понадобится.

Чтобы сделать гнездо, прикрепите приспособление к заготовке, установив его у края размеченного гнезда так, чтобы край отверстия едва касался линий разметки, обозначающих край и стенки гнезда. Просверлите отверстие, предварительно установив необходимую глубину сверления. Проделайте то же самое у другого края гнезда, как показано вверху слева. Теперь переставьте кондуктор и просверлите между двумя крайними отверстиями еще несколько отверстий. После этого высверлите материал между ними, центрируя сверло на перемычках между ними.

Удалив большую часть лишнего материала, зачистите и выровняйте боковые стенки гнезда стамеской. Используйте стамеску наибольшей ширины, которую позволят размеры гнезда. Если вы предпочитаете прямоугольные гнезда, подрежьте уголки стамеской, ширина которой равна ширине гнезда.

Способ № 2. Тот же принцип, но используется сверлильный станок

Оставленные между отверстиями перемычки нужны для вхождения сверла при удалении остатков лишнего материала.

Если у вас есть сверлильный станок, то для большей производительности и точности используйте его вместо электродрели и сверлильного кондуктора. Вам понадобится упор (хотя бы в виде ровной доски, струбцинами прикрепленной к столику станка), чтобы позиционировать гнездо и обеспечить его параллельность краям заготовки. Пользуясь угольником, проверьте перпендикулярность столика сверлу. Установите в патрон станка остроконечное спиральное сверло или сверло Форстера, имеющееся у таких сверл центральное острие препятствует уходу сверла с намеченной точки. Отрегулируйте ограничитель глубины сверления в соответствии с глубиной гнезда.

Так же как и при использовании кондуктора, вначале просверлите отверстия у концов будущего гнезда. Затем просверлите между ними ряд отверстий, оставляя перемычки шириной около 3 мм. Закончив сверление, подровняйте стенки и уголки гнезда стамеской.

Способ № 3. Использование погружного фрезера

Эта техника предполагает фрезерование гнезда с увеличением глубины на б мм за каждый проход. Кроме погружного фрезера потребуются острая фреза (мы рекомендуем спиральную фрезу с восходящей спиралью), а также боковой упор или специальное приспособление, удерживающее фрезу в пределах линий разметки. Можно контролировать начальную и конечную точки фрезеруемого гнезда на глаз или прикрепить к заготовке бруски- упоры, ограничивающие продольный ход фрезера.

Самодельное или фабричное приспособление для фрезерования гнезд, подобное показанному на рисунке вверху, станет универсальным дополнением к любой мастерской. Верхняя пластина из прозрачного оргстекла позволяет легко совмещать центровочные линии приспособления с разметкой на заготовке. Длина и ширина щелевого отверстия приспособления должны быть несколько больше размеров гнезда с учетом разницы диаметров фрезы и копировальной втулки, перемещающейся в щелевом отверстии. Дополнительные затраты на покупку готового приспособления компенсируются его быстрой установкой и гибкой на стройкой размеров гнезда. Примерами таких приспособлений могут служить модели Mortise Pal и Leigh Super FMT. Приспособление Mortise Pal имеет встроенный зажим и поставляется с шестью шаблонами для фрезерования гнезд разной ширины и длины (дополнительные шаблоны можно приобрести отдельно). Настольное приспособление Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) позволяет фрезеровать за одну установку и гнездо, и шип. В комплект входят направляющие и фрезы для шипов и гнезд пяти различных размеров. Дополнительные направляющие приобретаются отдельно.

КРОМКА ЗАГОТОВКИ. При обработке узких заготовок, таких как эта стойка, прижмите струбциной вспомогательный обрезок бруска для устойчивости фрезера. ТОРЕЦ ЗАГОТОВКИ. Несложное приспособление создает широкую и устойчивую опорную поверхность для фрезера при выборке гнезд в торцах заготовок.

Способ № 4. Сверление квадратных отверстий — это просто

Конечно, с технической точки зрения на долбежном станке выполняется не сверление, а долбление квадратных отверстий. Прямоугольное гнездо выдалбливается вокруг круглого отверстия одновременно со сверлением последнего, для чего используется специальное шнековое сверло, расположенное внутри полого резца-долота (нежнее фото слева). Этот способ выборки гнезд является быстрым, но также и наиболее затратным. Настольные долбежные станки, перекрывающие практически все ваши потребности по выборке гнезд, стоят примерно S225-500, стоимость напольных моделей начинается от $900. (Имейте в виду, что некоторые специализированные станки не укомплектованы резцами и сверлами, стоимость которых составляет $ 1 0-30 за штуку, а цена набора из четырех штук — от $40.)

Сверло имеет глубокие канавки, быстро отводящие стружку, а внешний квадратный резец-долото формирует чистые стенки гнезда.

Длинный рычаг долбежного станка создает усилие, необходимое для погружения резца в заготовку.

Настроив долбежный станок, вы сумеете выбрать такое гнездо меньше чем за минуту.

Вот как работает долбежный станок. Вначале установите в станок резец-долото со сверлом. Отрегулируйте ограничитель глубины в соответствии с глубиной гнезда. Выровняйте упор параллельно резцу так, чтобы последний находился точно между линиями разметки. Сформируйте сначала концы гнезда, а затем удалите материал между ними, проделывая перекрывающиеся отверстия. Если вам нравится этот способ, но вы не готовы к покупке специализированного станка, подумайте о приобретении долбежного приспособления-насадки для вашего сверлильного станка. Подобные приспособления относительно недороги ($65-125). Насадка устанавливается на пиноль станка (фото внизу) и работает точно так же, как и долбежный станок. Недостаток ее заключается в том, что вы не сможете использовать станок для обычного сверления, пока не снимете приспособление.

Источник