Пайка радиатора ваз 2106 своими руками

А как паять медный (латунный) радиатор.

Если не облудилось — то и сочиться будет. Надоть было с кислотой, потому как и прорев маловат.

Флюсы на выбор:
Соляная кислота с раствореным в ней цинком, до отсутствия реакции.
Глицерин с бурой.
Если все на ходу делается — можно аспирин в таблетках или порошок лимонной кислоты. (их дым лучше не вдыхать. Бъет в мозги хлеще нашатыря).

Для пайки можно пользовать и 100Вт паяльник, но применять внешний дополнительный подогрев. Сейчас модно использовать строительный фен. Главно не перегреть, иначе и соты распаяются.

Для прочности в массив припоя можно внедрить кусок экрана от коаксиального кабеля. Его лучше заранее пролудить.

Ну и проверить правильность верхнего патрубка.
Существуют патрубки 01 и 03 для медного. У 01го отгиб на радиатор короче чем у 03го. За счет этого вибрации от болтанки двигла на штуцер передаются. В магазах щас тока 01е. Мне пришлось взять 05й (для люменя) и укоротить его.

Это как это зигзюгом? В Руси комплекты лежат с наименованием 01-07 под медный радиатор. В реалии это для копейки. Отличается патрубками на радиатор от 03го. У копья радиатор блиде к двиглу соит.
И 01-07 под алюминивый (или однорядный).

Верхние патрубки так же на ценниках поименованы.

Что происходит при пайке представляешь? Надо, чтобы спаиваемые детали были прогреты. Для этого 100Вт паяльника мало. Для пайки самоваров пользуют «утюжок» или «колун», разогреваемые на паяльной лампе.

У радиомонтажного припоя температура плавления около 150 градусов Цельсия. В принципе, его достаточно для пайки, но надо спаиваемые детали разогреть до той же температуры и обработать паяльной кислотой, чтобы убрать окислы со спаиваемых поверхностей. Канифоль для этого не годится.

вместо канифоли лучше взять паяльную пасту место пайки хорошо прогреть перед залуживанием и непосредственно пайкой.
для этой цели нужен напарник с электрофеном промышленным, но можно и газовой горелкой и в одиночку

после пайки тщательно промыть, нейтрализовав кислоту (простейшее — мыльный раствор)

не соглашусь а почему менять не на что?
на 2101 (если судить по нику) прекрасно ставятся люминиевые, что 2106, что 2105, и даже остается возможность пользоваться кочерёжкой

те алюминиевые радиаторы, что сейчас продаются на классику, достойная замена меди

многие говорят, что у люминя теплоотдача хуже
я с двигателем 1700 и электрокулером проблем никогда не испытывал
даже не стал делать клавишу принудительного включения
правда «каскад» был, не отрицаю

А я люмень более не ставлю. Не для классики он. Точнее не для её системы охлаждения. Конструкция взаимсвована от зубилы с её системой циркуляции через расширительный бачек.

Небольшой пузырь воздуха неизбежно приведет к перегреву при длительной езде на больших оборотах.

Плюс к тому — люмень у нас более 3х лет не живет. Либо тонкий люмень на сотах прогнивает, либо начинает теч по стыку бачка и сот.

Кстати для копья Оренбург вполен нормальный медный ваяет. Даже с дырой под кривой стартер.

Кстати советская медь не вечна. Пайка на высоте, по швам не течет. Но от времени сгнивают горизонтальные стальные ребра, вплоть до полного перекрытия просвета.

Re:А я люмень более не ставлю. Не для классики он. > Точнее не для её системы охлаждения. Конструкция взаимсвована от зубилы с её системой циркуляции через расширительный бачек.
>
> Небольшой пузырь воздуха неизбежно приведет к перегреву при длительной езде на больших оборотах.
>
> Плюс к тому — люмень у нас более 3х лет не живет. Либо тонкий люмень на сотах прогнивает, либо начинает теч по стыку бачка и сот.
>
> Кстати для копья Оренбург вполен нормальный медный ваяет. Даже с дырой под кривой стартер.
>
> Кстати советская медь не вечна. Пайка на высоте, по швам не течет. Но от времени сгнивают горизонтальные стальные ребра, вплоть до полного перекрытия просвета.

Удивительно, но на этих ребрах, крашеных какой-то чернотой, даже начальная стадия ржи отсутствует. Это при том, что вся копеечка уже пошла. Просвет действительно частично был забит. Я так и думал — ржавчина. Оказалось, это останки комаров и прочих мошек антикором работали. Массажным душем все удалилось. Сейчас комары в МСК под напором цивилизации вывелись, наверное, пока снова их насобираю, теперь будет ржаветь, если, конечно, успешно пропаяю.

Ну у меня радиатор был 1981го года. 2103. С дырой под кривой стартер и датчиком температуры. И сливной пробкой. Сейчас 03е без сливной пробки.

А упокоился он 1998м году. Причем ни диной протечки в нем небыло.

Перегрев начался в конце октября. Хотел поменять жижу, так сливник отделился от радиатора без усилий. Хотел его припаять, но обнаружил сгнившие ребра. Они рассыпались под легким нажимом пальца.
Тогда то я и внедрил люмень. Сгнил он к концу второго года. Перегнили верхние горизонтальные трубки.

Источник

Радиатор и система охлаждения ВАЗ 2106: устройство, ремонт и замена антифриза

При работе двигателя внутреннего сгорания 50–60% выделяющейся энергии топлива преобразуется в тепло. В результате металлические детали мотора прогреваются до высокой температуры и расширяются в объёме, что грозит заклиниванием трущихся элементов. Чтобы нагрев не превышал максимально допустимого предела 95–100 °С, в любом автомобиле предусмотрена система водяного охлаждения. Её задача — отвести излишки теплоты от силового агрегата и передать наружному воздуху через главный радиатор.

Устройство и работа контура охлаждения ВАЗ 2106

Основной элемент охладительной системы — водяная рубашка — является частью двигателя. Каналы, вертикально пронизывающие блок и головку цилиндров, имеют общие стенки с поршневыми гильзами и камерами сгорания. Циркулирующая по протокам незамерзающая жидкость — антифриз — омывает горячие поверхности и отнимает львиную долю выделяющегося тепла.

Для передачи теплоты наружному воздуху и поддержания стабильной рабочей температуры мотора в системе охлаждения «шестёрки» задействован ряд деталей и агрегатов:

• механический водяной насос — помпа;
• 2 радиатора — основной и дополнительный;
• термостат;
• расширительный бачок;
• электрический вентилятор, срабатывающий от датчика температуры;
• соединительные резиновые шланги с армированными стенками.

Водяное охлаждение мотора — одна из наиболее консервативных систем автомобиля. Устройство и принцип действия контура одинаков для всех легковых машин, только в современных моделях задействована электроника, высокопроизводительные помпы и зачастую ставится 2 вентилятора вместо одного.

Алгоритм работы охладительного контура ВАЗ 2106 выглядит так:

1. После запуска мотор начинает прогреваться до рабочей температуры 90—95 градусов. Ограничением нагрева ведает термостат — пока антифриз холодный, этот элемент закрывает проход к главному радиатору.
2. Жидкость, перекачиваемая помпой, циркулирует по малому кругу — из головки цилиндров обратно в блок. Если кран салонного отопителя открыт, второй поток жидкости проходит через малый радиатор печки, возвращается к насосу, а оттуда — обратно в блок цилиндров.
3. Когда температура тосола достигает 80—83 °С, термоэлемент начинает открывать заслонку. Горячая жидкость из ГБЦ проникает в основной теплообменник по верхнему шлангу, охлаждается и движется к термостату через нижний патрубок. Циркуляция происходит по большому кругу.

Пока заслонка термостата герметично закрыта, нагревается только верхняя часть основного радиатора, низ остаётся холодным. Когда термоэлемент приоткрывается и тосол циркулирует по большому кругу, нижняя часть тоже теплеет. По этому признаку легко определить работоспособность термостата.

У меня была старая версия «шестёрки», не оборудованная электрическим вентилятором. Крыльчатка стояла на шкиве помпы и вращалась постоянно, скорость зависела от оборотов коленчатого вала. Летом в городских пробках температура двигателя нередко переваливала за 100 градусов. Позже я решил вопрос — установил новый радиатор с температурным датчиком и электровентилятором. Благодаря эффективному обдуву проблема перегрева была устранена.

В отличие от более современных легковых авто, расширительный бачок на ВАЗ 2106 представляет собой пластиковую ёмкость с обычным воздушным клапаном в пробке. Давление в системе клапан не регулирует — данная функция возложена на верхнюю крышку радиатора охлаждения.

Характеристики основного радиатора

Назначение элемента — охлаждать нагретый антифриз, который прогоняет по системе водяной насос. Для максимальной эффективности воздушного обдува радиатор установлен в передней части кузова и закрыт от механических повреждений декоративной решёткой.

В последние годы выпуска модели ВАЗ 2106 комплектовались алюминиевыми теплообменниками с боковыми пластиковыми бачками. Технические характеристики штатного агрегата:

• каталожный номер радиатора — 2106–1301012;
• соты — 36 алюминиевых трубок круглого сечения, расположенных горизонтально в 2 ряда;
• размер — 660 х 470 х 140 мм, вес — 2,2 кг;
• количество штуцеров — 3 шт., два больших подключается к системе охлаждения, один малый — к расширительной ёмкости;
• в нижней части левого бачка предусмотрена сливная пробка, правого — отверстие под температурный датчик;
• изделие комплектуется 2 резиновыми опорами.

Охлаждение тосола в радиаторе происходит за счёт протока по горизонтальным трубкам и теплообмена с алюминиевыми пластинами, обдуваемыми потоком воздуха. Крышка агрегата (не входит в комплект при покупке запчасти) играет роль клапана, пропускающего излишки теплоносителя через отводной патрубок в расширительный бак.

Штатные теплообменники на «шестёрку» производят следующие компании:

• ДААЗ – «Димитровградский автоагрегатный завод»;
• PEKAR;
• Luzar;
• «Прамо».

Радиаторы ДААЗ считаются оригинальными, поскольку именно эти запчасти устанавливал при сборке машин главный производитель — компания АтоВАЗ.

Альтернативный вариант — латунный теплообменник с каталожным номером 2106–1301010, производитель – «Оренбургский радиатор». Соты охлаждения в данном агрегате расположены вертикально, бачки — горизонтально (сверху и снизу). Размеры элемента — 510 х 390 х 100 мм, вес — 7,19 кг.

Радиатор ВАЗ 2106, изготовленный из меди, считается более надёжным и долговечным, но по цене обойдётся вдвое дороже. Подобными запчастями комплектовались все модели «Жигулей» ранних выпусков. Переход на алюминий связан с уменьшением себестоимости и облегчением авто — латунный теплообменник втрое тяжелее.

Конструкция и способ крепления основного теплообменника не зависит от типа системы питания. В карбюраторных и инжекторных версиях «шестёрки» применяются одинаковые охлаждающие агрегаты.

Кустарным способом на «шестёрку» можно установить агрегат от десятого семейства ВАЗ или большой радиатор от «Шевроле — Нивы», оборудованный двумя вентиляторами. Потребуется серьёзная реконструкция машины — нужно переставить петли открывания капота в другое место, иначе агрегат не поместится на передней панели кузова.

Как отремонтировать радиатор «шестёрки»

В процессе эксплуатации владелец автомобиля ВАЗ 2106 может столкнуться с такими неисправностями главного теплообменника:

• образование в сотах множества мелких отверстий, пропускающих антифриз (проблема свойственна алюминиевым радиаторам с большим пробегом);
• протечка через уплотнитель на стыке пластикового бачка с посадочным фланцем корпуса;
• трещины на присоединительных штуцерах;
• механическое повреждение трубок и пластин.

В большинстве случаев устранить неисправности радиатора удаётся самостоятельно. Исключение — алюминиевые агрегаты с пробегом свыше 200 тыс. км, которые успели прогнить во многих точках. Если вы обнаружили многочисленные протечки в сотах, элемент лучше заменить на новый.

Процедура ремонта производится в 3 этапа:

1. Демонтаж теплообменника, оценка повреждений и выбор способа герметизации.
2. Устранение протечек.
3. Обратная сборка и заполнение системы.

Если выявлена мелкая протечка, попытайтесь устранить дефект, не снимая радиатора с машины. Купите в автомобильном магазине специальный герметик и добавьте в охлаждающую жидкость, руководствуясь инструкцией на упаковке. Учтите, химия не всегда помогает заделать отверстия либо действует временно — спустя полгода — год тосол снова сочится в том же месте.

Когда на моей «шестёрке» с пробегом 220 тыс. км потёк алюминиевый теплообменник, в первую очередь был использован химический герметик. Поскольку я не представлял масштабов дефекта, результат вышел плачевный — антифриз продолжал вытекать из верхних горизонтальных трубок. Потом радиатор пришлось снять, выявить дефекты и заклеить холодной сваркой. Бюджетный ремонт позволил проехать около 10 тыс. км до приобретения нового латунного агрегата.

Демонтаж и диагностика элемента

Чтобы снять и выявить все дефекты радиатора, подготовьте ряд инструментов:

• комплект рожковых ключей размером 8—22 мм;
• набор головок с карданчиком и воротком;
• отвёртка плоская;
• широкая ёмкость для слива антифриза и диагностики теплообменника;
• смазка WD-40 в аэрозольном баллончике;
• перчатки защитные тканевые.

Работы лучше вести на смотровой канаве, поскольку придётся снимать нижнюю боковую защиту (если она есть). Перед разборкой обязательно охладите мотор, иначе обожжётесь горячим тосолом. Радиатор снимается так:

Поставьте авто на яму и демонтируйте нижний защитный пыльник со стороны сливной горловины радиатора. Деталь крепится саморезами с головкой под ключ 8 мм.

Целостность радиатора проверяется способом погружения в воду и нагнетания воздуха ручным насосом. Большие штуцера необходимо заглушить самодельными пробками, а воздух закачивать через малый патрубок расширительного бачка. Места протечек покажут себя воздушными пузырьками, хорошо заметными в воде.

В некоторых случаях, например, после удара камня либо небольшого ДТП, диагностику проводить необязательно. Механическое повреждение легко различить по замятым пластинам и мокрым потёкам антифриза.

В зависимости от типа дефекта подбирается способ ремонта агрегата:

1. Отверстия величиной до 3 мм, обнаруженные в латунных сотах, заделываются пайкой.
2. Аналогичные повреждения алюминиевых трубок заделываются двухкомпонентным клеем либо холодной сваркой.
3. Протечки уплотнителя бачков устраняются посадкой пластиковых деталей на герметик.
4. Крупные отверстия и разрушенные трубки восстановлению не подлежат — соты придётся заглушить.

Если количество мелких дефектов слишком велико, радиатор стоит заменить. Ремонт не даст результата, прогнившие трубки станут протекать в новых местах.

Видео: как самостоятельно снять радиатор ВАЗ 2106

Ремонт способом пайки

Чтобы запаять свищ или трещину в латунном радиаторе, понадобятся следующие инструменты и материалы:

• паяльник с расширенным жалом, минимальная мощность — 350 Вт;
• бумага наждачная, щётка по металлу;
• пассатижи, кусачки;
• обезжириватель — уайт-спирит, нефрас, бензин «калоша»;
• паяльная кислота, небольшая кисть;
• флюс, припой.

Перед началом работ агрегат следует вымыть и просушить. Затем аккуратно удалить часть теплообменных пластин, чтобы достать жалом паяльника до повреждённой трубки. Пайка производится в таком порядке:

Место дефекта зачистите щёткой и наждачной бумагой до характерного блеска.

Когда олово полностью застынет, повторно погрузите теплообменник в воду и прокачайте соты воздухом, дабы проверить герметичность пайки. Если повреждение заделать не удаётся, попробуйте второй способ, описанный далее.

Видео: как запаять радиатор в гаражных условиях

Использование химических составов

Свищи в алюминиевых трубках нереально запаять без аргоновой сварки. В подобных случаях практикуется заделывание двухкомпонентным составом либо смесью под названием «холодная сварка». Алгоритм работ частично повторяет пайку припоем:

1. Хорошенько зачистите участок трубки возле отверстия, используя наждачную бумагу.
2. Обезжирьте поверхность.
3. Ориентируясь по инструкции на упаковке, приготовьте клеящий состав.
4. Не касаясь обезжиренной площадки руками, наложите клей и выдержите указанное время.

Холодная сварка не всегда хорошо держится на алюминиевой поверхности. От вибрации и теплового расширения металла заплатка частично отстаёт, в результате жидкость снова сочится из радиатора. Поэтому данный способ лучше рассматривать как временный — до покупки нового теплообменника.

На радиаторе «шестёрки» я заделывал холодной сваркой отверстие, появившееся в самой верхней алюминиевой трубке. Спустя 5 тыс. км пробега радиатор снова начал сыреть — заплатка потеряла герметичность, но не отвалилась. Следующие 5 тыс. км до приобретения латунного агрегата я постоянно доливал антифриз небольшими порциями — примерно 200 грамм в месяц.

Герметизация бачков и крупных пробоин

Нарушение герметичности уплотнительных прокладок между пластмассовыми бачками и алюминиевым корпусом теплообменника устраняется таким способом:

Бачок радиатора крепится к корпусу металлическими скобками. Отогните каждую из них пассатижами и снимите пластиковую ёмкость.

Прокладки для алюминиевого радиатора ВАЗ 2106 не всегда имеются в продаже, поэтому старый уплотнитель нужно снимать очень аккуратно.

Поломанные и разорванные трубки теплообменника спаять не удастся. В подобных ситуациях практикуется глушение повреждённых сот с вырезанием части замятых пластин. Разрушенные участки трубок удаляются кусачками, затем соты глушатся путём многократного перегибания пассатижами.

Работоспособность агрегата восстанавливается, но ухудшается эффективность охлаждения. Чем больше трубок вам пришлось заглушить, тем меньше поверхность теплообмена и падение температуры тосола в процессе езды. Если площадь повреждений слишком велика, делать ремонт бессмысленно — агрегат стоит поменять.

Указания по сборке

Монтаж нового либо отремонтированного радиатора ведётся в обратном порядке с учётом рекомендаций:

1. Проверьте состояние резиновых подушек, на которые опирается агрегат. Потрескавшееся и «задубевшее» резинотехническое изделие лучше заменить.
2. Крепёжные болты перед вкручиванием смазывайте отработанным маслом или нигролом.
3. Если концы резиновых шлангов пошли трещинами, попытайтесь подрезать патрубки либо поставить новые.
4. Малый трубопровод, идущий от расширительного бачка, обычно сделан из дешёвого жёсткого пластика. Чтобы облегчить натягивание на штуцер радиатора, опустите конец трубки в горячую воду — материал размягчится и легко наденется на патрубок.

После сборки заполните систему антифризом, заведите мотор и прогрейте до температуры 90 °С. В процессе нагрева наблюдайте за теплообменником и соединениями трубопроводов, дабы убедиться в полной герметичности системы.

Работа вентилятора воздушного охлаждения

Если из-за жары либо других причин основной радиатор не справляется с охлаждением и температура жидкости продолжает расти, в работу включается электрический вентилятор, закреплённый на задней плоскости теплообменника. Он принудительно прогоняет большой объем воздуха сквозь пластины, повышая эффективность охлаждения антифриза.

Как происходит запуск электровентилятора:

1. Когда тосол прогревается до 92 ± 2 °С, срабатывает температурный датчик — терморезистор, установленный в нижней зоне радиатора.
2. Датчик замыкает электрическую цепь реле, ведающего включением вентилятора. Электродвигатель запускается, начинается принудительный обдув теплообменника.
3. Терморезистор размыкает цепь после падения температуры жидкости до 87—89 градусов, крыльчатка останавливается.

Расположение датчика зависит от конструкции радиатора. В агрегатах, сделанных из алюминия, термовыключатель располагается в нижней части правого пластикового бачка. В теплообменнике из латуни датчик находится с левой стороны нижнего горизонтального бачка.

Терморезистор вентилятора ВАЗ 2106 нередко выходит из строя, замыкая цепь накоротко либо не реагируя на повышение температуры. В первом случае вентилятор крутится непрерывно, во втором — не включается никогда. Чтобы проверить прибор, достаточно отсоединить контакты от датчика, включить зажигание и замкнуть клеммы вручную. Если вентилятор запустится, терморезистор нужно заменить.

Замена температурного датчика ВАЗ 2106 выполняется без опорожнения системы. Нужно подготовить новый элемент, ключом 30 мм отвернуть старый прибор и быстро поменять их местами. При самом неудачном раскладе вы потеряете не более 0,5 л тосола.

При покупке нового датчика обратите внимание на 2 момента: температуру срабатывания и наличие уплотнительного кольца. Дело в том, что термовыключатели автомобилей ВАЗ 2109—2115 внешне похожи на деталь от «шестёрки», в том числе по резьбе. Разница состоит в температуре включения, у переднеприводных моделей она выше.

Видео: диагностика и замена термовыключателя «шестёрки»

Как функционирует салонный отопитель

Для обогрева водителя и пассажиров на ВАЗ 2106 предусмотрен малый радиатор, установленный внутри главного воздуховода под передней панелью авто. Горячий теплоноситель поступает от двигателя по двум шлангам, подсоединённым к малому кругу циркуляции системы охлаждения. Как работает отопление салона:

1. Жидкость подаётся в радиатор через специальный вентиль, открываемый тросовым приводом от рычажка на центральной панели.
2. В летнем режиме кран закрыт, наружный воздух, проходящий через теплообменник, не нагревается.
3. При наступлении холодов водитель сдвигает рычажок управления краном, трос поворачивает шток вентиля и горячий антифриз поступает в радиатор. Воздушный поток прогревается.

Как и в случае с основным радиатором, салонные отопители бывают латунные и алюминиевые. Последние служат меньше и чаще выходят из строя, иногда трубки прогнивают в течение 5 лет.

Штатный кран печки считается надёжным устройством, но часто отказывает из-за неполадок тросового привода. Последний соскакивает либо истирается и вентиль приходится регулировать вручную. Чтобы добраться до регулятора и поставить трос на место, нужно разбирать центральную панель.

Видео: советы по монтажу крана печки на «классике»

Замена охлаждающей жидкости

Антифриз, циркулирующий по контуру охлаждения ВАЗ 2106, постепенно теряет антикоррозионные свойства, загрязняется и образует накипь. Поэтому нужна периодическая замена жидкости с интервалом 2—3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации. Какой теплоноситель лучше выбрать:

• изначально производитель рекомендовал заливать антифриз класса G11, окрашенный в синий либо зелёный оттенок (сюда же относится изобретённый в СССР тосол);
• допускается заливка жидкости классов G12 и G12+, сделанной на основе этиленгликоля, цвет — преимущественно жёлтый и оранжевый;
• наилучший и самый современный вариант — антифриз G13 на основе пропиленгликоля, окрас — розовый или фиолетовый.

Жидкость класса G13 существенно дороже этиленгликолевых антифризов, зато долговечнее. Минимальный срок службы — 4 года.

Чтобы заменить тосол в контуре охлаждения ВАЗ 2106, нужно приобрести 10 литров новой жидкости и действовать согласно инструкции:

1. Пока мотор остывает, снимите пылевую защиту, расположенную под сливной пробкой радиатора. Она прикручена 4 саморезами под ключ 8 мм.
2. Откройте кран печки, подставьте под сливную горловину телообменника ёмкость и выверните пробку. Стечёт небольшое количество жидкости.

На латунных радиаторах горловина для опорожнения может отсутствовать. Тогда необходимо выкрутить температурный датчик либо снять большой нижний шланг и слить тосол через патрубок.

Чтобы при заполнении контура новой жидкостью не образовалось воздушных пробок, нужно снять шланг в наивысшей точке системы. На карбюраторных версиях это трубка подогрева коллектора, в инжекторных — дроссельной заслонки.

Заливку выполняйте через верхнюю горловину радиатора, наблюдая за снятым патрубком. Как только из шланга потечёт антифриз, сразу надевайте его на штуцер. Затем установите пробку теплообменника и долейте жидкости в расширительный бачок. Запустите двигатель, прогрейте до температуры 90 °С и убедитесь, что корпус радиатора прогревается сверху донизу.

Видео: как правильно меняется охлаждающая жидкость на ВАЗ 2106

Система охлаждения ВАЗ 2106 не требует большого внимания со стороны владельца авто. О возникающих проблемах, связанных с перегревом мотора, водителя проинформирует указатель температуры жидкости на панели приборов. При эксплуатации важно следить за уровнем антифриза в расширительной ёмкости и появлением мокрых пятен под автомобилем, указывающих на протечки.

Источник