Пайка посуды своими руками

Как запаять эмалированную кастрюлю

Эмалированная посуда имеет один большой недостаток: при ударе эмаль отлетает и оголяется металл, который впоследствии начинает ржаветь. В результате этого образуется свищ, который приводит к протечке кастрюли.

И если перед вами стоит цель не выкинуть, а сохранить эмалированную кастрюлю, то вы обязательно должны знать, как именно выполняется ремонт этой посуды. В домашних условиях можно без труда запаять эмалированную кастрюлю обычным паяльником или газовой горелкой.

О том, как именно, и чем, будет рассказано дальше. Если все сделать правильно, как описано в этой статье, то эмалированная кастрюля еще прослужит не один год.

Чем запаять эмалированную кастрюлю

Чтобы отремонтировать эмалированную кастрюлю в домашних условиях необходимо наличие следующих материалов, инструментов и приспособлений:

• Медная заплатка или кусок алюминиевой проволоки;
• Припой и флюс (какой тип, смотрите ниже);
• Наждачная бумага, но можно воспользоваться и обычным плоским напильником;
• Растворитель и бензин для обезжиривания.

Для пайки металла лучше всего использовать паяльную кислоту. Также можно воспользоваться и другими флюсами, подходящими для этих целей. Если свищ в кастрюле небольшой, то его можно заглушить куском проволоки. В противном случае придётся использовать заплатку из меди.

Как паять кастрюлю

Сначала нужно основательно подготовить место пайки. Нужно убрать всю коррозию, используя для этих целей наждачную бумагу с напильником. Чистка продолжается до тех пор, пока не исчезнет ржавчина. В результате место пайки должно быть очищенным от грязи, жира и ржавчины.

Затем поверхность обезжиривается. Сделать это можно с помощью ацетона или бензина, а также растворителя. После обезжиривания металла, поверхность необходимо будет залудить, чтобы припой нормально к ней приставал. Для лужения поверхности необходимо сначала нанести на неё тонким слоем флюс, а затем поднести разогретый паяльник с оловом и втереть в него припой.

После этого можно уже наносить нужное количество припоя и закрывать им свищ. Если повреждение небольшое, также допускается использовать кусок проволоки или медную пластину, если свищ значительных размеров. Таким образом, пропаивается та часть эмалированной кастрюли, где имеется повреждение.

Общие советы и рекомендации

Припой лучше брать с большим процентным содержанием олова, но не менее 80%. Другую часть припоя должен составлять висмут и различные добавки. В качестве флюса для пайки эмалированной посуды лучше всего подходит стеариновый флюс или на крайний случай парафиновый.

Важной составляющей для успешного выполнения работ связанных с пайкой эмалированной кастрюли, является мощный паяльник с широким жалом. В данном случае мощность паяльника должна быть не менее 100 Вт. В противном случае не получится достаточно хорошо прогреть металл, а припой не прилипнет должным образом к нему.

Ну и, конечно же, для успешного проведения работ очень важна правильная подготовка металлической поверхности. Она должна быть абсолютно чистой и сухой, поскольку именно от этого во многом и зависит качество пайки эмалированной посуды в домашних условиях.

Источник

5 проверенных способов, чтобы паять без паяльника

Современный мир насыщен большим количеством разнообразных электротехнических изделий, а также металлической продукцией. Поэтому умение, а также навыки пользоваться обыкновенным паяльником, пригодятся каждому человеку. Благодаря пайке, пользователь может самостоятельно, не пользуясь услугами специальных сервисных центров, ремонтировать разнообразную бытовую технику (телевизоры, мониторы, радиоприемники), а также восстанавливать различные предметы из домашней утвари, при изготовлении которых использовались такие материалы как серебро, медь либо латунь.

Не у каждого человека под рукой есть такой инструмент как электрический паяльник. Однако существует большое количество разнообразных способов, которые позволяют вполне успешно паять разные по своему размеру детали, механизмы, а также изделия, без использования электрических паяльников. Некоторые методы пайки, позволяют паять разнообразные детали, а также соединять между собой металлы, в том случае, когда в доме нет электроэнергии.

Лужение без паяльника

Во время соединения между собой разнообразных участков конструкций механизмов либо деталей, на их поверхность предварительно наносится небольшой слой специального припоя. Такая процедура называется лужением. Благодаря лужению можно существенно улучшить контакт между соединяемыми деталями, а также повысить качество пайки.

Такую процедуру как лужение можно вполне успешно выполнить без такого инструмента как паяльник. Чтобы нанести тонкий слой припоя на детали необходимо взять небольшую металлическую емкость (можно использовать металлическую крышку из-под банки кофе) и насыпать в нее чистого олова либо оловянно – свинцового припоя. Также в емкость следует добавить немного канифоли.

Затем металлическую емкость нужно разогревать до тех пор, пока не начнет расплавляться помещенный в нее припой. Осуществлять нагрев можно благодаря простой свече, электрической либо газовой плите. Затем конец очищенного от изоляции провода необходимо поместить в канифоль, а потом в расплавленный припой приблизительно на 2 секунды. Затем провод следует извлечь из емкости с расплавленным припоем и при помощи обыкновенной тряпки потереть его. Это позволит устранить из поверхности провода лишние слои припоя.

Без применения пальника можно залудить небольшие участки плоских деталей. Для того на их поверхность необходимо поместить немного, заранее наструганного, припоя и канифоли. Затем деталь необходимо разогреть. Для этого нижнюю ее часть подносят к источнику огня. Разогревать деталь рекомендуется непосредственно в том месте, куда была насыпана канифоль вместе с припоем. После того, как припой полностью расплавится, его при помощи стального стержня, следует аккуратно, равномерно растереть по плоской поверхности детали.

Во время лужения деталей, изготовленных из стали, канифоль использовать не нужно. Однако участки и места стальных деталей, где будет производиться пайка или лужение, необходимо предварительно обработать, используя для этого специальную паяльную кислоту.

Пайка проводов без использования паяльника

Без применения паяльника можно быстро и легко спаять между собой медные провода. Для этого концы проводов подвергаются процессу лужения, а затем скручиваются друг с другом. Потом место пайки необходимо разогревать до тех пор, пока не начнет плавиться слой нанесенного припоя. В этом случае, в качестве элемента для разогрева следует использовать свечу, спички либо обыкновенную зажигалку. Это обусловлено тем, что в данном случае, для разогрева поверхности необходимо узконаправленное пламя.

Для пайки посуды либо домашней утвари, сделанной из алюминия, рекомендуется применять специальный припой, в состав которого входит свинец и олово. Чтобы соединить между собой провода большого диаметра, на место пайки, перед нагревом необходимо добавить немного измельченного припоя. Это обусловлено тем, что одного лужения, для надежного соединения между собой крупного провода может быть недостаточно. Таким образом, можно соединять между собой медные провода, диаметр которых не превышает отметки в 2 мм.

Чтобы надежно припаять провода к деталям, на которых присутствует плоская поверхность необходимо подвергнуть их процессу лужения. Полудить нужно участок поверхности детали, где будет выполняться пайка и конец провода. Затем провод нужно прижать к плоской поверхности и насыпать на него немного припоя. После этого деталь следует разогреть, пока олово полностью не расплавится.

С использованием желобка

Для пайки проводов, диаметр которых составляет не более 3 мм, можно применять специальный желобок. Чтобы изготовить такой желобок можно воспользоваться обыкновенной алюминиевой фольгой, толщина которой составляет около 0,8 мм. Затем с концов провода рекомендуется удалить изоляцию длиной приблизительно в 3 см. Потом очищенные провода необходимо скрутить друг с другом или положить параллельно.

Фольгу следует отрезать в форме полоски, ширина которой должна быть равна участку пайки. Затем ее нужно согнуть в желобок таким образом, чтобы края полностью охватывали и покрывали соединенные участки проводов. Затем в желобок, предварительно загнув одну сторону фольги, насыпается немного канифоли и припоя. Потом фольга, для расплавления припоя, разогревается. После остывания олова, фольгу необходимо снять от спаянных проводов.

Пайка посуды или емкостей

Иногда возникают ситуации, когда нужно запаять небольшие отверстия, которые появились на поверхности такой домашней утвари как кастрюли либо ведра. Если диаметр появившегося отверстия не превышает отметки в 6 мм, тогда их можно быстро запаять, без применения такого инструмента как паяльник.

Для пайки посуды и разнообразных емкостей применяется специальный припой (ПОСво). Место, непосредственно возле отверстия нужно зачистить наждачкой. Зачищается отверстие во внутренней части емкости таким образом, чтобы в итоге оно приобрело форму конуса. Потом место пайки нужно обработать при помощи паяльной кислоты. В качестве альтернативы можно также вполне успешно использовать и соляную кислоту.

В нижнюю часть отверстия нужно поместить небольшую, тонкую пластинку, которая не даст припою высыпаться наружу. В отверстие, с внутренней части емкости, необходимо положить небольшое количество припоя и канифоли. После этого при помощи направленного источника пламени припой нужно нагревать до тех пор, пока он не расплавится.

Для пайки посуды сделанной из алюминия, нужно пользоваться специальным припоем. Для его изготовления необходимо смешать олово вместе с цинком, в пропорции 4 к 1. Вместо цинка можно применять алюминий (в этом случае отношение олова к алюминию будет 99 к 1).

Пайка с использованием пасты

Соединить между собой провода либо разнообразные электронные, радиодетали можно без использования паяльника, при помощи специальной паяльной пасты. Такую пасту можно сделать самостоятельно, в домашних условиях. Для этого нужно взять эмалированную кастрюлю или ведро и налить в нее концентрированную соляную кислоту (32 мл). Затем в емкость необходимо добавить немного воды (12 мл). После этого, в раствор следует добавить цинк (8,1г), и олово (7,8г). Стоит отметить, что олово в емкость добавляется только после полного растворения в растворе ранее добавленного цинка.

После того, как закончится действие химической реакции, из полученной смеси, путем выпаривания нужно удалить воду. После этого в емкости должна остаться пастообразная, по своей консистенции, смесь. Затем полученную пасту нужно положить в емкость, сделанную из фарфора и добавить в нее измельченный до порошкообразного состояния свинец (7,4г), олово (14,8г). Кроме того, в смесь, для получения пасты, необходимо добавить сухой нашатырь (7,5г), глицерин (10г), канифоль (9,4г), а также измельченный до консистенции пыли цинк (29,6г).

Чтобы спаять между собой провода или детали при помощи пасты нужно сначала зачистить районы, где будет производиться пайка. Затем, используя кисточку, на места пайки нужно нанести слой пасты и при помощи свечи либо огня спиртовки разогреть ее. После расплавления пасты, необходимо убрать источник пламени и подождать пока она полностью не застынет.

Источник

Секреты пайки

Для освоения процесса пайки, на данный момент, мне потребовалось наибольшее количество времени. Попыток было несчетное количество. Каждый раз что-то не получалось, расстраивалась и забрасывала это дело. Со временем понимала, что пайка необходима и пыталась снова и снова. Читала книги, статьи, смотрела мастер-классы, видео уроки… Но не получалось, хоть ты тресни!
Процесс выглядит с первого взгляда просто: подготавливаем изделие — флюсуем — добавляем припой – греем горелкой – припой потек и все спаялось.
Но оказалось, что на каждом этапе есть куча премудростей.
Хочу поделиться набитыми шишками и рассказать те моменты, от которых зависит успех пайки.

Учиться мы будем вот на таких вот сережках

Для начала набор инструментов – на титульном фото.
Горелка, флюс, припой, пинцет для пайки, ножницы по металлу или кусачки, надфиль, титановая палочка, обычные булавки.
Итак, процесс пайки в общем выглядит так:
подготавливаем изделие — флюсуем — добавляем припой – греем горелкой – припой потек и все спаялось
Рассмотрим особенности каждого из шагов.

В нашем случае, отрезаем куски проволоки. Можно использовать ножницы по металлу – они дают более ровный срез края проволоки. Кусачки проволоку немного придавливают и поэтому с одной стороны она получается сплюснутая и, нужно потом надфилем больше стачивать край. Наиболее идеальный срез дает лобзик.
Берем надфиль, можно не с сильно мелкой зернистостью, и ИДЕАЛЬНО подгоняем поверхности одна под другую.
Именно идеально! Когда форма двух спаиваемых частей подогнана одна под одну – у них максимальная площадь соприкосновения и шансов спаять их гораздо больше. Если стык не подпилить, то соприкосновение будет происходить в какой-то одной точке, а это спаять тяжело, да и держаться оно будет менее прочно.
Плюс надфиль делает поверхность немного шершавой, припой будет затекать в углубления и скрепка деталей будет лучше.
На моем фото мне нужно проволочку подогнать под форму круга.

В этап подготовки входит еще и крепление изделия. Делать это нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Этим вы максимально исключаете движение деталей. Детали можно сдвинуть случайным движением, или при добавлении припоя, или еще как угодно. Плюс не забывайте о расширении металла при нагреве. А сдвинулась ваша проволока на миллиметр и все — нет стыка металла, и не стянет их уже припой!
Вот тут я использую булавки. Их очень удобно втыкать в доску для пайки. Когда детали крупнее, то их можно зажимать в пинцет для пайки. Или вообще придавливать чем-то тяжелым типа напильника. Но не забывайте, что пинцет или напильник забирает на себя температуру при пайке и прогреть изделие тяжелее! А булавки они тоненькие и много жара на себя не перетянут.

И еще. Я столкнулась с этим на своей модели, где много пересекающихся элементов. Детали, которые спаиваются, должны находиться ближе всего к пламени. Доступ к ним тепла не должен преграждаться никакими другими элементами. Иначе будет больше греться другой элемент, а не тот, который нужно.
Для наглядного примера покажу на фото. Зеленым обведено место спайки. А на первой фото видно, что сверху над спаиваемой проволочкой находится еще одна деталь. Так я и спалила свою первую заготовку из серебра.
На втором фото деталь я просто перевернула и избежала наложения.

2. Флюсуем.
Флюс у меня универсальный, купленный в магазине для ювелиров. Как видно на фото инструментов, он налит в емкость, в которую я опускаю изделие перед пайкой. Опускаю полностью, потому что потом будет проще отчищать от окислов и окалины.
Можно флюс наносить кисточкой.
А еще у меня флюс налит в пузырек из-под капель. После того, как я опустила изделие во флюс, я его креплю, а за это время флюс стекает. Поэтому после того, как я его закрепила, то капаю еще немного флюса на место спайки.

3. Добавляем припой.
Как написано в книгах для ювелиров, для пайки температура плавления припоя и температура плавления металла должна отличаться не менее, чем на 40-50 градусов. Это нужно для того, что бы припой расплавился, а металл был уже хорошо разогрет, но не оплавился.
Если припой будет с очень низкой температурой плавления, то он потечет тогда, когда металл еще не разогрет и получится, что припой будет работать как пластилин. Прочность такой пайки будет соответственной.
А если температура припоя будет выше, чем у металла, то металл у вас оплавится первым и никакой пайки уже не будет.

Каким образом добавлять припой. Я пробовала два варианта подготовки припоя. Первое – это кусочки припоя, второе – это стружка припоя.

Для стружки нужно взять напильник погрубее и просто попилить немного припой над емкостью. Потом эту стружку насыпать на место спайки. Этот вариант мне удается меньше, поэтому я им почти не пользуюсь. Но он очень удобен тем, что количество припоя получается минимальным, и нет этих «потоков» на изделии, которые потом нужно убирать надфилем. Таким способом паяют филигрань.
Если вы нарезаете кусочки, то они должны быть немного прямоугольной формы, а не квадратики. Потому, что квадратики при пайке чаще сворачиваются в шарики, а не текут в стык спайки.
Для начала можно брать кусочки побольше, а потом ненужное опиливать. Со временем вы приспособитесь нарезать минимально нужные кусочки.

И еще момент – когда подавать припой.
Можно припой положить сразу на место спайки. Можно припой нагреть отдельно, он свернется в шарик, и зацепить это шарик палочкой. И после того, как разогреете изделие, подвести палочку с припоем.
Это уже как вам будет удобнее. И не забудьте палочку и припой тоже смочить во флюсе.
4. Греем горелкой.
Тут главное соблюдать условие прогрева сначала всего изделия, а только потом точки спайки.
Остановиться отдельно хочу на пламени. Тип пламени «игла» и «факел».
Это зависит от самой горелки, но как оказалось, «учить матчасть» нужно всегда. Это я о себе и об изучении инструкции своей горелки. Оказалось, что у нее есть регулятор пламени! Нашла я его случайно, а полтора года о нем даже и не подозревала.
На фото это такая черненькая пимпочка, которая открывает и закрывает дырку подачи воздуха (обвела ее зеленым кружком). Для сравнения пламени фото в двух крайних положения регулятора.

И паять нужно именно кончиком пламени! А я себя часто ловлю на там, что стараюсь пламя подвести ближе и ближе к месту спайки. Почему то мне кажется, что так оно разогреется сильнее.

5. Припой потек и все спаялось
И тут тоже есть нюансы. Припой имеет свойство течь не туда и не так как надо. Припой любит тепло, поэтому течет всегда к НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕТОМУ месту на металле. Вот почему всегда говорят прогревать место стыка равномерно. Можете поэкспериментировать и когда припой «прыгнул» на один из стыков, перевести горелку и погреть на другой стороне и припой перетечет сам. Только не увлекайтесь длительным нагревом, а то металл дойдет до точки плавления и пайка превратится в плавку.
А еще в случаях, когда пайка пошла не так как надо очень спасает титановая палочка. Держите ее всегда в руке, когда паяете. В правой палочку, в левой горелку. Ну, или наоборот – как будет удобнее. Потому как если ее не будет в руках, пока вы будете отвлекаться и брать ее, можно или металл перегреть, или просто уведете пламя, и заготовка остынет.
Палочкой можно направить припой в нужном направлении, распластать его, если он собрался в шарик или придержать заготовку, если она сдвинулась.
Надеюсь, мой опыт Вам поможет!

Источник