Пайка латунного радиатора своими руками

А как паять медный (латунный) радиатор.

Если не облудилось — то и сочиться будет. Надоть было с кислотой, потому как и прорев маловат.

Флюсы на выбор:
Соляная кислота с раствореным в ней цинком, до отсутствия реакции.
Глицерин с бурой.
Если все на ходу делается — можно аспирин в таблетках или порошок лимонной кислоты. (их дым лучше не вдыхать. Бъет в мозги хлеще нашатыря).

Для пайки можно пользовать и 100Вт паяльник, но применять внешний дополнительный подогрев. Сейчас модно использовать строительный фен. Главно не перегреть, иначе и соты распаяются.

Для прочности в массив припоя можно внедрить кусок экрана от коаксиального кабеля. Его лучше заранее пролудить.

Ну и проверить правильность верхнего патрубка.
Существуют патрубки 01 и 03 для медного. У 01го отгиб на радиатор короче чем у 03го. За счет этого вибрации от болтанки двигла на штуцер передаются. В магазах щас тока 01е. Мне пришлось взять 05й (для люменя) и укоротить его.

Это как это зигзюгом? В Руси комплекты лежат с наименованием 01-07 под медный радиатор. В реалии это для копейки. Отличается патрубками на радиатор от 03го. У копья радиатор блиде к двиглу соит.
И 01-07 под алюминивый (или однорядный).

Верхние патрубки так же на ценниках поименованы.

Что происходит при пайке представляешь? Надо, чтобы спаиваемые детали были прогреты. Для этого 100Вт паяльника мало. Для пайки самоваров пользуют «утюжок» или «колун», разогреваемые на паяльной лампе.

У радиомонтажного припоя температура плавления около 150 градусов Цельсия. В принципе, его достаточно для пайки, но надо спаиваемые детали разогреть до той же температуры и обработать паяльной кислотой, чтобы убрать окислы со спаиваемых поверхностей. Канифоль для этого не годится.

вместо канифоли лучше взять паяльную пасту место пайки хорошо прогреть перед залуживанием и непосредственно пайкой.
для этой цели нужен напарник с электрофеном промышленным, но можно и газовой горелкой и в одиночку

после пайки тщательно промыть, нейтрализовав кислоту (простейшее — мыльный раствор)

не соглашусь а почему менять не на что?
на 2101 (если судить по нику) прекрасно ставятся люминиевые, что 2106, что 2105, и даже остается возможность пользоваться кочерёжкой

те алюминиевые радиаторы, что сейчас продаются на классику, достойная замена меди

многие говорят, что у люминя теплоотдача хуже
я с двигателем 1700 и электрокулером проблем никогда не испытывал
даже не стал делать клавишу принудительного включения
правда «каскад» был, не отрицаю

А я люмень более не ставлю. Не для классики он. Точнее не для её системы охлаждения. Конструкция взаимсвована от зубилы с её системой циркуляции через расширительный бачек.

Небольшой пузырь воздуха неизбежно приведет к перегреву при длительной езде на больших оборотах.

Плюс к тому — люмень у нас более 3х лет не живет. Либо тонкий люмень на сотах прогнивает, либо начинает теч по стыку бачка и сот.

Кстати для копья Оренбург вполен нормальный медный ваяет. Даже с дырой под кривой стартер.

Кстати советская медь не вечна. Пайка на высоте, по швам не течет. Но от времени сгнивают горизонтальные стальные ребра, вплоть до полного перекрытия просвета.

Re:А я люмень более не ставлю. Не для классики он. > Точнее не для её системы охлаждения. Конструкция взаимсвована от зубилы с её системой циркуляции через расширительный бачек.
>
> Небольшой пузырь воздуха неизбежно приведет к перегреву при длительной езде на больших оборотах.
>
> Плюс к тому — люмень у нас более 3х лет не живет. Либо тонкий люмень на сотах прогнивает, либо начинает теч по стыку бачка и сот.
>
> Кстати для копья Оренбург вполен нормальный медный ваяет. Даже с дырой под кривой стартер.
>
> Кстати советская медь не вечна. Пайка на высоте, по швам не течет. Но от времени сгнивают горизонтальные стальные ребра, вплоть до полного перекрытия просвета.

Удивительно, но на этих ребрах, крашеных какой-то чернотой, даже начальная стадия ржи отсутствует. Это при том, что вся копеечка уже пошла. Просвет действительно частично был забит. Я так и думал — ржавчина. Оказалось, это останки комаров и прочих мошек антикором работали. Массажным душем все удалилось. Сейчас комары в МСК под напором цивилизации вывелись, наверное, пока снова их насобираю, теперь будет ржаветь, если, конечно, успешно пропаяю.

Ну у меня радиатор был 1981го года. 2103. С дырой под кривой стартер и датчиком температуры. И сливной пробкой. Сейчас 03е без сливной пробки.

А упокоился он 1998м году. Причем ни диной протечки в нем небыло.

Перегрев начался в конце октября. Хотел поменять жижу, так сливник отделился от радиатора без усилий. Хотел его припаять, но обнаружил сгнившие ребра. Они рассыпались под легким нажимом пальца.
Тогда то я и внедрил люмень. Сгнил он к концу второго года. Перегнили верхние горизонтальные трубки.

Источник

Пайка латунных радиаторов

#1 Миротворец

Администратор

Cообщений: 7 253

• Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

Всем привет! В этой теме будем заниматься ремонтом и пайкой латунных авторадиаторов.

#2 Sakhalin_Cat

Участник

Cообщений: 2 049

• Город: Южно-Сахалинск

Для галочки. Уже публикованное.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

#3 psi

Выложите формы топориков и паяльников, видео можно (только свое)

Западная Якутия звонить в любое время 89142527650 хэш тэг #ykt_master

#4 Миротворец

Администратор

Cообщений: 7 253

• Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

Выложите формы топориков и паяльников, видео можно (только свое)

#5 Миротворец

Администратор

Cообщений: 7 253

• Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

Выложите формы топориков и паяльников,

Мой любимый паяльник, между любыми трубками проходит.

и запасики на зиму

#6 Sakhalin_Cat

Участник

Cообщений: 2 049

• Город: Южно-Сахалинск

почем пос приобретаешь? С завода?

#7 Миротворец

Администратор

Cообщений: 7 253

• Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

Смотря какой? Получается больше чем в два раза дешевле, чем в рознице.

#8 Sakhalin_Cat

Участник

Cообщений: 2 049

• Город: Южно-Сахалинск

ну так давай контакты А то осталось килограмм 50-70 всего. скоро покупать надо будет.

#9 Миротворец

Администратор

Cообщений: 7 253

• Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

#10 psi

во во сегодня искал у нас в городе. один пруток Ф8 и длиной 40см 800руб.

за ссылку огромное спасибо=) очень дешево, прям сильно=)

Западная Якутия звонить в любое время 89142527650 хэш тэг #ykt_master

#11 Миротворец

Администратор

Cообщений: 7 253

• Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

Пайка патрубка УАЗовского радиатора.

#12 Nail02

Чем нужно паять латунные радиаторы ? Именно какой флюс и какой припой ?

Или ткните в ссылку. Хочу научиться паять. Пока заказал для алюминия кастолин 192фбк и флюс фа-40 А что нужно иметь для пайки латунных и медных радиаторов ? Какие материалы ?

#13 Sakhalin_Cat

Участник

Cообщений: 2 049

• Город: Южно-Сахалинск

оловянный припой типа ПОС40 и хлористый цинк. Ну и серебряный типа кастолин 38225 не помешает.

Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 13 Март 2015 18:41

#14 Миротворец

Администратор

Cообщений: 7 253

• Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

Ну и серебряный типа кастолин 38225 не помешает.

Для радиаторов достаточно П14 офлюсованного(но им пользоваться нужно уметь, иначе кипит), серебряный лучше приберечь для более ответственных деталей.

#15 Nail02

Понял, спасибо большое.

Сообщение отредактировал Nail02: 14 Март 2015 07:49

#16 Миротворец

Администратор

Cообщений: 7 253

• Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

#17 dentws

Принесли радиатор от мтз. В прошлом году глушил 3 соты. Все блестело. Ну был налет на бронзе но чтобы так. Спросил; что лили, сказали тосол. Не стал паять т.к. все рассыпается в прямом смысле слова и завтра прибегут опять. Можно было бы конечно и запаять но возиться нет времени надо огород сажать а его почти 1 га. Больше 800 рублей не хотят платить. Отковырял кусочек а он в руках в песок превращается. Да дырки холодной сваркой пытались лепить . Я знаю что тосол акумуляторной кислотой бодяжат повышая плотность и снижая стоимость, но чтобы так жестко . Сам нарвался, на газоне все бошки разьело . Да если че я радиаторы после пайки всегда мою. Так что моей кислоты там точно не было. Да и если бы капля была не до такого же армагедона.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль

Источник

Как самому запаять радиатор охлаждения

Если радиатор автомобиля вышел из строя, не каждый водитель может сразу заменить эту деталь. Ее стоимость нередко достигает десятков тысяч рублей, а ожидание поставки затягивается на месяцы. Пайка радиаторов охлаждения помогает на некоторое время отложить замену. Способ устранения течи выбирают с учетом свойств материала, из которого изготовлена деталь.

Правила безопасности при пайке

Соблюдение следующих рекомендаций поможет избежать травм и возникновения других неприятных последствий:

1. Питающий кабель прибора должен иметь целую оплетку, рабочую вилку. Во время пайки провод не должен касаться жала инструмента и горячих деталей.
2. Паяльник нужно держать за ручку. Не следует пытаться определить степень его нагрева, касаясь жала. Достаточно держать руку на небольшом расстоянии от инструмента.
3. При разогреве используемые в процессе пайки расходные материалы выделяют ядовитые пары. Работать рекомендуется в хорошо проветриваемой комнате или на улице.
4. На горячих деталях припой остывает несколько минут. Нельзя определять качество шва, ощупывая его руками.

Определение течи

Главный признак неисправности радиатора – увеличение температуры двигателя при эксплуатации автомобиля. Уровень охлаждающей жидкости уменьшается.

Если автовладелец уверен, что причиной утечки охлаждающей жидкости является радиатор, деталь нужно демонтировать. Предварительно освобождают систему от тосола. После этого перекрывают все технологические отверстия, кроме одного.

Через него пускают воздух под повышенным давлением, предварительно поместив радиатор в воду. Пробоины выявляют по поднимающимся на поверхность пузырькам.

Использование холодной сварки

Этот метод пайки радиатора охлаждения двигателя не предполагает нагрева. Пробоину заклеивают специальным веществом, закрывающим повреждение. Ремонт выполняют так:

1. Подготавливают деталь. Для этого поверхность очищают от пыли, обезжиривают. Ветошь смачивают спиртом, аккуратно протирают ей радиатор. Прикладывать усилия нельзя, металл повредится еще больше.
2. Подготавливают клеящий состав. Его выбирают в соответствии с типом металла. Холодная сварка представляет собой густую смесь, которую нужно равномерно распределить по дефекту. Аккуратное нанесение улучшает качество шва. Дожидаются высыхания состава, осматривают паяный радиатор.

Пайка металлов

Способ ремонта в домашних условиях выбирают в соответствии с материалом изготовления узла автомобиля.

Медные радиаторы

Чтобы заварить деталь своими руками, выполняют следующие действия:

1. Подготавливают поверхности, очищая их от пыли и жира. Укладывают медный радиатор на твердую горизонтальную поверхность.
2. Прогревают обрабатываемый участок строительным феном. Это придает металлу мягкость и пластичность.
3. На место течи тонким слоем наносят жидкую канифоль. Не давая материалу остыть, поверх накладывают нужный объем припоя. Его распределяют по поврежденной области, используя нагретый паяльник. Канифоль обеспечивает хорошее сцепление присадочного материала с основанием.

Особенности работы с алюминием

На поверхности любого изделия, изготовленного из этого металла, появляется оксидный налет, разрушающийся при высокой температуре. Пока пленка не растворится, спаять алюминиевые элементы не получится. Для устранения пробоин в радиаторе, выполненном из алюминия, применяют такие инструменты и материалы:

• паяльник мощностью более 100 Вт;
• металлические опилки;
• канифоль;
• оловянно-свинцовый припой.

Для устранения течи проводят следующие действия:

1. Демонтируют радиатор, сливают охлаждающую жидкость. Очищают внутренние поверхности от накипи, используя специальное средство. Раствор заливают в полость детали, через некоторое время удаляют вместе с растворенными загрязнениями.
2. Очищают и обезжиривают наружные поверхности. Просушивают элемент строительным феном. Перед тем как запаять радиатор, снимают оксидный налет механическим способом, применяя напильник или железную щетку. Если этого не сделать, качество шва будет низким.
3. Смешивают канифоль со стальными опилками, наносят состав на ремонтируемые области радиатора из алюминия. Посредством разогретого жала паяльника равномерно наносят припой.

Ремонт латунного радиатора

Процесс запайки детали из этого материала практически не отличается от ремонта медных элементов. Перед началом работы поверхности очищают от загрязнений, обезжиривают. Для прогрева используют промышленный фен.

Поврежденные участки обрабатывают паяльной кислотой, равномерно распределяя ее кистью. Для заваривания латунного радиатора предназначен припой ПОС-40, отличающийся высокой температурой плавления.

При работе с этим металлом применяют 2 вида флюса:

1. На 2 части порошкообразной канифоли берут 1 долю стальных опилок. Их добывают путем трения напильника о металлическую поверхность. Компоненты помещают в емкость из огнеупорного материала, прогревают горелкой, перемешивают, охлаждают.
2. 10% криолита, 56% KCl, 7% NaCl, 4% Na2SO4 и 23% LiCl. Все компоненты измельчают, перемешивают. Флюс хранят в темном месте в закрытой таре.

Электрическое устройство для пайки латуни не подойдет. Его заменяют паяльником, нагреваемым в печи. Припой доставляют путем подачи оловянного прутка.

Проверка качества работы

К этому этапу ремонта радиатора машины приступают после остывания детали. Для начала визуально оценивают качество шва. Он не должен иметь выступов или пустот. Ровность поверхности свидетельствует о хорошем качестве работы. Для проверки элемента на наличие течи его погружают в емкость с водой, предварительно закрывая все отверстия, кроме одного. Через него подают воздух, если при этом не появляются пузырьки, течь устранена.

Источник