Паук для ваз 2114 своими руками

Установка паука 4-2-1 вместо катализатора на ВАЗ 2114

Многим владельцам ВАЗ 2114 не всегда по душе работа силовой установки в заводском исполнении. Двигатель данного автомобиля оснащен инжекторной системой питания, настроенной под стандарт Евро-3. И именно из-за этого стандарта система отвода газов «съедает» до 10 л. с. мощности.

Чтобы устранить данный неприятный факт многие подвергают систему отвода выхлопных газов модернизации, устанавливая место штатного коллектора тюнинговый, получивший в народе название «Паук».

Зачем нужен «Паук»?

«Паук» — это тот же коллектор, но с раздельным отводом выхлопных газов из цилиндров двигателя на начальном этапе. Суть работы «Паука» — более лучшая продувка и очистка цилиндров от выхлопных газов за счет колебаний давления в выпускной системе. Чтобы достичь нужный эффект при изготовлении «Паука» используются трубы определенной длины. Причем патрубки, подсоединяемые к головке блока, устанавливаются по порядку работы двигателя.

Сейчас на рынке продается «Паук» двух типов: 4-1 и 4-2-1. Разница между ними сводится к тому, что в первом типе 4 патрубка, которые присоединяются к головке блока сходятся в одну трубу, а она уже подсоединяется до катализатора. «Паук» второго типа отличается тем, что его 4 патрубка сначала переходят в 2 трубы, а те в свою очередь в одну, которая подсоединяется к катализатору. К тому же внутренняя полость «Паука» не имеет начинки, которая есть в штатном коллекторе. Эта начинка и обеспечивает соответствие стандарту Евро-3, и она же «давит» двигатель ВАЗ 2114.

Тип «Паука» также влияет и на достижение необходимого эффекта. Чтобы колебания давлений в выхлопной системе с типом 4-1 обеспечили хорошую продувку цилиндров, обороты силовой установки должны быть выше 6500 об. То есть устанавливать такой «Паук» целесообразно только на форсированные двигатели, обеспечивающие высокие обороты.

Тип 4-2-1 позволяет достичь необходимого эффекта и на небольших оборотах, что дает возможность применять их на ВАЗ-2114 даже без переделок силовой установки.

Следует отметить, что сам «Паук», установленный вместо штатного коллектора, особо не повлияет на работу двигателя, потребуется еще удаление катализатора и установка резонатора и прямоточной выхлопной системы. В общем, менять придется всю выхлопную систему. После таких переделок ВАЗ-2114 никаким стандартам соответствовать не будет, зато автомобиль стане более резвый. К тому же в дальнейшем не потребуется замена забитого катализатора, поскольку его попросту в системе не будет.

Что касается недостатков, то «Паук» обеспечивает более громкий звук, поскольку выхлопные газы движутся по прямоточной системе. Многим такой звук нравиться, но при поездках на длительные расстояния он может сильно досаждать. И второй недостаток – ни о какой экологичности речи быть не может.

Но если надоело ездить на ВАЗ-2114 с двигателем, который «ведет» очень спокойно, то установить «Паук» все же следует.

Что необходимо для проведения работ?

Все работы можно провести и самому, предварительно купив все необходимое. Переделка выхлопной системы может быть частичная, с заменой катализатора на резонатор, но в таком случае «Паук» свою эффективность будет обеспечивать не полностью, и полная замена выхлопной системы.

В первую очередь, необходимо купить сам «Паук» на автомобиль ВАЗ-2114, лучше брать тип 4-2-1. Если переработка будет полной, потребуется еще резонатор и прямоточный глушитель, а при неполной — только резонатор. При замене обязательно меняется прокладка выпускного коллектора. Покупать следует только детали фирм, хорошо зарекомендовавших себя. Таким производителем является, к примеру, Stinger, но есть и другие.

Из инструментов потребуется:

• Набор ключей;
• Сварочный аппарат (возможно);
• Шлиф. машинка с отрезным кругом (возможно);
• Новые крепежные элементы выхлопной системы;
• Лямбда-зонд с удлиненной проводкой;
• WD-40;

Последовательность выполнения работ

Имея все это под рукой, можно приступать к работам:

1. Устанавливаем ВАЗ-2114 на смотровую яму, и обездвиживаем. Если авто только с поездки – даем время остыть выхлопной системе. Снимаем защиту картера.
2. Откручиваем болты крепления штанов выпускного коллектора от приемной трубы катализатора и разъединяем их. Болты крепления лучше предварительно обработать WD-40.
3. Если замена делается только частичная – катализатор и глушитель оставляем пока на месте. А вот при полной замене все, что идет от штанов коллектора – с ВАЗ-2114 снимаем.
4. Переходим в подкапотное пространство. Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора к головке блока, предварительно обработав их WD-40.
5. Аккуратно снимаем штатный коллектор и прокладку, находящуюся под ним.
6. Далее производится установка «Паука». Если выбор сделан правильно, то он станет на место без проблем. Важно не забыть установить новую прокладку под него. Если старые гайки крепления сильно проржавели, их лучше заменить новыми, омедненными или латунными.
7. Переходим под автомобиль. При частичной замене производим примерку совпадения «Паука» с приемной трубой катализатора. Обычно «паук» длиннее штатного коллектора, поэтому придется выхлопную систему укорачивать, для этого и нужна шлиф. машинка (болгарка) и сварочный аппарат. Затем полностью вырезается катализатор. Вместе с катализатором возможно придется удалить и часть трубы, которая идет за ним. А на его место вваривается резонатор, предварительно все подгоняется по длине.
8. Соединяем «Паук» с приемной трубой резонатора. На этом частичная замена завершена.
9. При полной замене, производим то же самое, что и при частичной, но с новой прямоточной системой и резонатором. То есть подвешиваем на авто новую выхлопную систему с резонатором, производим замеры, при необходимости подгоняем по длине, все соединяем и закрепляем.

Некоторые особенности

Есть несколько нюансов, которые следует учитывать при переделке выхлопной системы ВАЗ-2114. Устанавливаемый тюнинговый коллектор шире по размерам, поэтому он будет касаться резинового патрубка, ведущего на печку. Чтобы это в дальнейшем не привело к вытеканию охлаждающей жидкости, следует этот патрубок заменить на новый, подлиннее, и отвести его от коллектора.

Поменять придется и лямбда-зонд, поскольку отверстие под его посадку в тюнинговом коллекторе находится ниже, чем в штатном, поэтому и нужен этот датчик с удлиненной проводкой.

Также «Паук» более объемный снизу, поэтому установить защиту днища уже не получиться.

Завершающим этапом всех этих работ является перепрошивка электронного блока управления, которая позволит «воспринимать» новую выхлопную систему как штатную. Также перепрошивка позволит «раскрыть» весь потенциал силовой установки после переработки. Перепрошивку лучше выполнять у знающих специалистов на СТО.

Это и все работы, касающиеся переработки выхлопной системы автомобиля ВАЗ-2114.

Источник

Устанавливаем паук на ВАЗ 2114: тонкости процесса

Такой элемент двигателя, как паук 2114, представляет собой разновидность выпускного коллектора, который обеспечивает наиболее оптимальные режимы работы силовой установки.

О замене этой детали задумываются многие автомобилисты, ведь родной коллектор на ваз 2114 рассчитан под режим работы в соответствии с требованиями Евро-3, благодаря чему автомобиль теряет в мощности более 10 л.с.

Произведя несложную замену базового коллектора на паук, эту ситуацию можно легко исправить. О том, как устроен сам паук и о том, как произвести его установку — расскажем ниже.

Паук и его разновидности

Основное отличие паука от оригинального ВАЗовского выпускного коллектора состоит в:

• отсутствии острых углов на пути газов;
• многоуровневой прямоточной системе (по типу 4-2-1);
• отсутствии внутренних компонентов (именно они, в первую очередь, «подводят» показатели двигателя к стандарту Евро-3 и одновременно снижают его мощность).

По своему устройству паук 4 2 1 2114 представляет сложную систему трубок, соединенных друг с другом. Как несложно догадаться, от самого двигателя отходит 4 трубки, на некотором расстоянии объединяющиеся в 2, а в дальнейшем — в 1 выпускную трубу. Такое объединение трубок во время работы двигателя образует перепады давления воздуха, которые способствуют максимальной очистке и продувке цилиндров и, как следствие, повышению общей мощности мотора.

Следует отметить, что после установки паука «экологичность» автомашины снизится, и никакого соответствия стандарту Евро-3 — не будет. Во всем же остальном замена этой детали будет только на пользу автомобилю.

Кроме пауков типа 4 2 1, о действии которых уже рассказано, в магазинах можно встретить и пауки типа 4 1. Отличие их состоит в том, что в последнем варианте 4 отходящие от двигателя трубки сразу переходят в 1, минуя промежуточный этап в 2 трубки.

Подобные пауки предназначены исключительно для форсированных двигателей и обеспечивают прирост мощности в сравнении со стандартным коллектором только на оборотах 6500 об/мин и более. Именно поэтому, паук 4 2 1 на ваз 2114 является более оптимальным вариантом, нежели паук типа 4 1.

Следует отметить, что весь процесс модернизации не ограничится только лишь установкой паука. Кроме него потребуется также установить прямоточную выхлопную систему, резонатор и удалить катализатор.

Таким образом, решив заменить коллектор придется, по-сути, заменять всю выхлопную систему. Правда, можно ограничиться лишь заменой катализатора на резонатор, но в таком случае общий прирост мощности будет заметно меньше (около 5 л.с. вместо 12-15 л.с. при полной замене выхлопной системы).

Что потребуется для замены

Для того, чтобы установить паук на ваз 2114, потребуется минимальный набор инструментов и приспособлений, а именно:

• комплект ключей;
• углошлифовальная машина (болгарка) — в некоторых случаях;
• отрезные диски к УШМ;
• сварочный аппарат — в некоторых случаях;
• состав WD-40;
• новый крепеж для выхлопной системы;
• новый лямбда-зонд (оснащенный удлиненным проводом).

Кроме этого, при установке паука следует провести и замену прокладки выпускного коллектора.

Что же касается выбора фирмы-производителя пауков, то следует отдать предпочтение фирме Стингер (Stinger), поскольку ее продукция обладает высоким качеством и уже давно популярна у автомобилистов. Кроме этого, можно приобрести детали и от других фирм, но предпочтение следует отдавать среднему или высокому ценовому диапазону. Приобретать дешевые пауки не следует, поскольку изделия низкого качества могут быстро выйти из строя.

Как выполнить замену

Вся замена паука ваз 2114 проходит в несколько этапов:

1. Установить машину на эстакаду либо яму, поставить на ручник и зафиксировать колеса упорами (башмаками).
2. Если автомобиль недавно работал — дать ему остыть.
3. Демонтировать защиту картера.
4. Выкрутить болты, крепящие штаны выпускного коллектора к входу катализатора (для облегчения откручивания, перед началом работы их следует обработать смазкой WD-40).
5. Если замена частичная, то катализатор и глушитель оставить на месте, если полная — то демонтировать.
6. Отвинтить гайки, крепящие коллектор к ГБЦ.
7. Демонтировать «родной» коллектор и расположенную под ним прокладку.
8. Установить паук вместо штатного коллектора (если паук соответствует модели, то он точно встанет на свое место). Перед установкой следует подложить под него новую прокладку.
9. Если старые крепежные элементы сильно корродировали, то вместо них следует установить новые, желательно — покрытые медью либо латунью.
10. Если выполняется частичная замена, то нужно проверить совпадение трубы паука с входом катализатора. Как правило, выходная труба паука — длиннее, поэтому придется отрезать и демонтировать не только катализатор, но и часть выхлопной трубы, вместо которых следует вварить резонатор.
11. Соединить выходную трубу паука с резонатором.
12. Если происходит полная замена, то выполняются те же операции, что и в предыдущих пунктах, но вместо всей «родной» выхлопной системы устанавливается прямоточная.

После установки паука придется заменить и лямбда-зонд (на новый, с удлиненным проводом). Завершением всего процесса модернизации станет перепрошивка ЭБУ, которую следует выполнить в автосервисе. Она поможет зафиксировать новую систему в компьютере как «штатную», а также покажет полученный в результате проведенного апгрейда прирост мощности.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Источник

Обманка лямбда зонда ВАЗ 2114: зачем нужна и как сделать

Паук 4-2-1 и 4-1. Как тюнинг системы выпуска. Что это такое и зачем вообще нужно

Ни для кого не секрет что двигатель внутреннего сгорания имеет очень низкий КПД (бензиновый в районе 25%, дизель можно прокачать до 40 — 50%). Ничего не поделать, но эти моторы, по сути уже прошлый век (думаю электромобили уже не за горами). Дело можно подправить всевозможными доработками, например установкой турбины, облегчением конструкции поршней, коленвала и т.д. Доработкой впускной и выпускной систем. Именно над выпуском бьются сейчас многие тюнеры, ведь в грамотных руках можно действительно снять до 10% мощности. Но как это происходит? Некоторые думают, что достаточно установить так называемый «паук» по формуле 4-2-1 или 4-1 и ВСЕ! НО что это вообще такое? Какие пауки, какие формулы – что это дает и как настраивается. Читайте дальше и все поймете …

Начнем с того что у любого мотора есть впускной и выпускной коллектор. Понятное дело, что через «впуск» заходит топливная смесь (воздух + бензин), а через «выпуск» уходят отработанные газы (сгоревшие в камере сгорания). Так вот если сделать выпускную систему максимально беспрепятственной, то можно добиться в небольшом прибавлении мощности.

Несколько мифов

Установка проставок вредит автомобилю и окружающей среде

Кто-то специально снимает катализатор, а кто-то не обращает никакого внимания на неисправный агрегат. В результате этого в народе появилось несколько мифов об этом устройстве:

1. Первое заблуждение – после избавления от этого агрегата автомобиль заметно прибавляет в своей мощности. По каким причинам оно возникло – неизвестно.
2. Второе – силовой агрегат с катализатором «задыхается». Полный абсурд. Если катализатор исправен, двигатель функционирует нормально.
3. Откуда появился миф о том, что с забитым катализатором мотор становится более экологически чистым, вообще не понятно. Забитый агрегат в разы больше вредит как вашему автомобилю, так и окружающей среде.

Исходя из вышесказанного, следует постоянно следить за исправностью этого устройства и при первой необходимости производить своевременную замену катализатора на ВАЗ 2114 или заменять его функциональным пламегасителем. Оба эти варианта достаточно эффективны.

А в чем вообще проблема выпуска?

Проблем всего две:

• Это шум. Поэтому система выпуска зачастую называется глушителем, чтобы глушить громкий звук
• Это экология. Не все газы сгорают в камере сгорания, и если выразиться «простым языком» их нужно «дожечь или разложить» на более-менее безопасные составляющие этим занимается катализатор.

Если бы не было глушителя, то мощность двигателя была бы по умолчанию больше примерно на 10% (зависит от настройки клапанов и распределительного вала). НО на таком автомобиле ездить бы было не возможно, во-первых бы вы сами оглохли от треска, который вырывается от мотора (да и вас бы оштрафовали за нарушение спокойствия граждан, это сейчас преследуется по закону), во-вторых экологическая составляющая была бы на нуле, потому как нет катализатора (а у нас и так загрязненный мир, который требует глобальной уборки) – пройти ТО с таким показателем не возможно, да и сейчас сотрудники ГИБДД могут легко проверить выхлоп.

В общем, систему глушения газов убрать НЕЛЬЗЯ, но можно ее улучшить, именно этим и занимаются тюнеры.

Замена устройства на 8-ми клапанном моторе

Недорогой ремонт

На двигателе ваз 2114 с восемью клапанами катализатор расположен за выпускным коллектором, но перед резонатором непосредственно на днище машины. Многие автолюбители пренебрегают заменой этого устройства, ошибочно считая, что оно никак не влияет на загрязнение окружающей среды и не мешает нормальной работе двигателя. Но, увы, это не так. Многие даже умудряются установить вместо катализатора обыкновенную гофрированную трубу, что значительно повышает шум в салоне авто, и, самое главное, приводит к быстрому разрушению самого глушителя. Для того чтобы осуществить недорогой ремонт устройства, нужно вырезать в нем небольшой участок и выбить из него керамические соты. Затем произвести сварку, тем самым заделав корпус. Но при таком ремонте нужно быть готовым к тому, что шум в салоне авто будет сопровождать вас повсюду. Самый лучший вариант, это замена заводского катализатора на эффективно работающий пламегаситель.

Что такое паук в автомобиле?

Да действительно — а что это такое?

Собственно здесь также все просто — это выпускной тракт (коллектор) который крепится к блоку двигателя и отводит отработанные газы.

Кстати наши с вами деды и отцы называли его – «штаны» (потому как они чем-то похожи на них). Тюнеры сейчас называют «паук» (типа похож на это насекомое из-за сплетений труб) особенно не штатный, а тот, который изменен по определенным формулам – размерам – расчетам (например, 4–2–1, 4-1 и т.д., про это чуть позже).

Названий масса, суть одна. Где-то читал, что такое название сделано, чтобы привлечь внимание молодежи, маркетинг и все дела, чем агрессивнее назовешь сразу + 10 лошадиных сил!

Паук и его разновидности

Основное отличие паука от оригинального ВАЗовского выпускного коллектора состоит в:

• отсутствии острых углов на пути газов;
• многоуровневой прямоточной системе (по типу 4-2-1);
• отсутствии внутренних компонентов (именно они, в первую очередь, «подводят» показатели двигателя к стандарту Евро-3 и одновременно снижают его мощность).

По своему устройству паук 4 2 1 2114 представляет сложную систему трубок, соединенных друг с другом. Как несложно догадаться, от самого двигателя отходит 4 трубки, на некотором расстоянии объединяющиеся в 2, а в дальнейшем — в 1 выпускную трубу. Такое объединение трубок во время работы двигателя образует перепады давления воздуха, которые способствуют максимальной очистке и продувке цилиндров и, как следствие, повышению общей мощности мотора.

Следует отметить, что после установки паука «экологичность» автомашины снизится, и никакого соответствия стандарту Евро-3 — не будет. Во всем же остальном замена этой детали будет только на пользу автомобилю.

Кроме пауков типа 4 2 1, о действии которых уже рассказано, в магазинах можно встретить и пауки типа 4 1. Отличие их состоит в том, что в последнем варианте 4 отходящие от двигателя трубки сразу переходят в 1, минуя промежуточный этап в 2 трубки.

Штатный «глушак» – чем плох?

Собственно начинаем подбираться к самому интересному, чем же штатная система то не угодила? Почему ее срочно нужно заменить (так думаю все тюнеры)?

Ответ прост – штатная система, ее можно назвать 4-1 – НЕРАЗВИТАЯ!

Для начала, что такое формула 4-1 – это четыре трубы (от каждого цилиндра) которые соединяются в одной точке (трубе) и далее все это дело идет в основной тракт через катализатор, резонаторы и прочее.

ТЕПЕРЬ ПОЧЕМУ ОНА НЕ РАЗВИТАЯ? Как правило, чтобы угодить инженерам, экологам и прочим – производитель делает короткие трубы от цилиндров двигателя, которые тут же соединяются в одну. Чем это плохо? ДА тем, что расстояние до соседних труб очень короткое. При выпуске образуется определенная волна, которая должна отводить газы в основной выхлоп – НО также эта волна поступает в соседние трубы и цилиндры, тем самым тормозя отвод газов. Отягощает ситуацию наличие катализатора (ибо он фильтр и создает дополнительное сопротивление), наличие продвинутых резонаторов (звук гасят хорошо, а вот отвод газов хуже) и диаметр трубы (зачастую делают тонкими, в пределах разумного конечно).

Если сказать простыми словами — мотор как бы душит сам себя, то есть в этом и есть НЕРАЗВИТОСТЬ системы отвода газов. Двигатель должен «дышать» (отводить «отработку» свободно), тем самым и мощность подрастет.

Первые признаки неисправности

1. Значительно ухудшилась динамика машины.
2. Проблематично запускается двигатель.
3. Внутри автомобиля ощущается запах серы.
4. На холостом ходу мотор работает нестабильно.

Если вы почувствовали, что автомобиль стал ехать хуже, в первую очередь стоит проверить катализатор. Но, к большому сожалению, в домашних условиях это сделать довольно-таки не просто, так как для диагностики понадобятся специальные приборы. И все же парочка способов проверки есть.

Проверка манометром

Способ первый. На место, где устанавливается лямбда зонд, следует вкрутить манометр. Затем запустить двигатель и посмотреть, какое давление в выхлопной системе. Если оно превышает отметку в 0,5 атмосферы, это первый признак того, что катализатор неисправен.

Пирометр

Способ второй. В этом случае нужно использовать дистанционный пирометр и проверить температуру до и после катализатора. При неисправном устройстве температура до и после катализатора будет одинаковой. Это значит, что внутренние соты разрушены и функция пламегашения нарушена. В этом случае должна быть произведена замена катализатора на ВАЗ 2114. Если же устройство исправно, тогда температура до него будет на порядок выше, чем после. В зависимости от того, какой силовой агрегат установлен на автомобиле, восьми или шестнадцати клапанный, замена катализатора имеет свои нюансы.

Подробнее о способах проверки в этом видеоролике:

ПАУК 4-2-1

Как устроен и что дает? Опять же очень просто – короткие трубы, которые идут от двигателя удлиняют (в теории они должны быть около двух метров, но такое не получится реализовать физически), их соединяют в пары – то есть две трубы скажем от первого и четвертого, а две от второго и третьего (по параллельности выхлопа), после эти пары соединяются в одну трубу (но уже далеко от блока).

Получается 4 выхода – 2 пары (по 2 трубы) – 1 общая в конце. Вот вам и формула 4-2-1.

Таким образом, уже нет близкого сообщения между каналами отвода, газы не мешают друг другу (они сгруппированы) и отводятся более уверенно. Таким образом, паук дает прирост в мощности.

ПАУК 4-1

Принцип здесь такой же, цилиндры не мешают друг другу отводить «отработку». Только вот формула немного другая. Здесь 4 длинных отвода от блока двигателя, которые соединяются в один большой тракт далеко за блоком.

Получается 4 удлиненных выхода – в один тракт (далеко от блока), нет паразитного сопротивления. Вот вам и формула 4-1

Такой паук также должен хорошо работать. Однако как обычно есть одно НО.

Замена на 16-клапанном двигателе

В случае с 16-клапанным силовым агрегатом, катализатор входит в конструкцию с выходным коллектором. Потому ищите его за блоком цилиндров непосредственно в подкапотном пространстве.

Нюанс демонтажа с 16-клапанника заключается в наличии двух лямбд.

• Первая располагается непосредственно на катализаторе. Она служит для настройки топливной смеси;
• Вторая находится на фланце уже после устройства. Ее называют экологической. Если данной лямбды не окажется на месте, датчик сразу выдаст ошибку, впрыск перестанет работать должным образом, увеличится тяга и повысится расход топлива.

Эффективность пауков

В интернете очень много компаний, которые твердят почти одно и тоже, поставь паук на свой ВАЗ и сразу возрастет мощность на 10% — ВО КАК! То есть было 100 л.с. и тут сразу 110, а это я вам скажу ощутимо!

НО ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? Давайте разбираться логически:

• Для установки требуется удаление катализатора. А уже доказано, что удаление этого фильтра прибавляет от 4 до 5% мощности
• Нужно прошиваться под ЕВРО 2 – 3. Иначе никак фильтрующего элемента ведь нет! А вот прошивками можно догнать свой авто до 7 – 10% мощности
• Ставятся другие резонаторы. Спортивные как их называют! У них меньше сопротивление еще + 2-3%
• Иногда всю эту систему варят из большей трубы 51 мм диаметр.

ТАК что делает сам паук и действительно ли + 10%? Скорее всего — НЕТ! ДА он дает небольшой прирост, около 2-3% сам по себе (но ощутить их вы не сможете, потому как это на уровне погрешности). ДА и эта производительность ЗАЧАСТУЮ бывает только в ограниченном диапазоне работ, например 5000 – 6000 оборотов (не всегда, но ЧАСТО). ВАМ нужно понимать, если его задумали ставить, то нужно делать это в совокупности с другими операциями иначе будет эффекта почти не заметно.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, подписывайтесь на наш канал, сайт – будет еще много интересных статей и видео. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(
28 голосов, средний: 3,68 из 5)

Некоторые особенности

Есть несколько нюансов, которые следует учитывать при переделке выхлопной системы ВАЗ-2114. Устанавливаемый тюнинговый коллектор шире по размерам, поэтому он будет касаться резинового патрубка, ведущего на печку. Чтобы это в дальнейшем не привело к вытеканию охлаждающей жидкости, следует этот патрубок заменить на новый, подлиннее, и отвести его от коллектора.

Поменять придется и лямбда-зонд, поскольку отверстие под его посадку в тюнинговом коллекторе находится ниже, чем в штатном, поэтому и нужен этот датчик с удлиненной проводкой.

Также «Паук» более объемный снизу, поэтому установить защиту днища уже не получиться.

Завершающим этапом всех этих работ является перепрошивка электронного блока управления, которая позволит «воспринимать» новую выхлопную систему как штатную. Также перепрошивка позволит «раскрыть» весь потенциал силовой установки после переработки. Перепрошивку лучше выполнять у знающих специалистов на СТО.

Это и все работы, касающиеся переработки выхлопной системы автомобиля ВАЗ-2114.

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ DRIVE2.

Мой очередной рассказ посвящен о покупке и установке выхлопной системы «Stinger» паук 4-2-1 и резонатор c бочонком «Stinger» .

Описание товара:
Выпускной коллектор/Паук 4-2-1 «Stinger» на ВАЗ 2114.Материал:
сталь 08 ПC, используется для изготовления высококачественных выхлопных систем. Данная модель может изготавливаться из нержавеющей стали.
Размеры:
диаметр первичных труб 38 мм, толщина стенки 1,5 мм, диаметр вторичных труб 43 мм, выход на 51 мм.
Преимущества:
Установка данного выпускного коллектора на автомобиль дает прибавку мощности. Может использоваться как замена вышедшего из строя штатного кат-коллектора.

Прямоточный резонатор с бочонком «Stinger» на ВАЗ 2110.
Материал:
сталь 08 ПC, используется для изготовления высококачественных выхлопных систем, порошковая окраска.
Размеры:
диаметр трубы 51 мм, диаметр бочки 100 мм, толщина стенки 1,5 мм.
Преимущества:
Установка данного прямоточного резонатора на автомобиль дает прибавку мощности. Может использоваться как замена вышедшего из строя штатного резонатора. Дополнительные сведения: наполнение — базальтовая вата и базальтовая ткань ( жаростойкость 1200 грд С) для предотвращения выдувания ваты. при монтаже используются стандартные хомуты.

Как снять выпускной коллектор

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты
Для работ потребуется следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
• головка глубокая на 13.
• кардан и удлинитель для головки.
• трещотка.
• шлицевая отвертка.
• жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок
Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Как выполнить замену

Вся замена паука ваз 2114 проходит в несколько этапов:

1. Установить машину на эстакаду либо яму, поставить на ручник и зафиксировать колеса упорами (башмаками).
2. Если автомобиль недавно работал — дать ему остыть.
3. Демонтировать защиту картера.
4. Выкрутить болты, крепящие штаны выпускного коллектора к входу катализатора (для облегчения откручивания, перед началом работы их следует обработать смазкой WD-40).
5. Если замена частичная, то катализатор и глушитель оставить на месте, если полная — то демонтировать.
6. Отвинтить гайки, крепящие коллектор к ГБЦ.
7. Демонтировать «родной» коллектор и расположенную под ним прокладку.
8. Установить паук вместо штатного коллектора (если паук соответствует модели, то он точно встанет на свое место). Перед установкой следует подложить под него новую прокладку.
9. Если старые крепежные элементы сильно корродировали, то вместо них следует установить новые, желательно — покрытые медью либо латунью.
10. Если выполняется частичная замена, то нужно проверить совпадение трубы паука с входом катализатора. Как правило, выходная труба паука — длиннее, поэтому придется отрезать и демонтировать не только катализатор, но и часть выхлопной трубы, вместо которых следует вварить резонатор.
11. Соединить выходную трубу паука с резонатором.
12. Если происходит полная замена, то выполняются те же операции, что и в предыдущих пунктах, но вместо всей «родной» выхлопной системы устанавливается прямоточная.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Что потребуется для замены

Для того, чтобы установить паук на ваз 2114, потребуется минимальный набор инструментов и приспособлений, а именно:

• комплект ключей;
• углошлифовальная машина (болгарка) — в некоторых случаях;
• отрезные диски к УШМ;
• сварочный аппарат — в некоторых случаях;
• состав WD-40;
• новый крепеж для выхлопной системы;
• новый лямбда-зонд (оснащенный удлиненным проводом).

Кроме этого, при установке паука следует провести и замену прокладки выпускного коллектора.

Что же касается выбора фирмы-производителя пауков, то следует отдать предпочтение фирме Стингер (Stinger), поскольку ее продукция обладает высоким качеством и уже давно популярна у автомобилистов. Кроме этого, можно приобрести детали и от других фирм, но предпочтение следует отдавать среднему или высокому ценовому диапазону. Приобретать дешевые пауки не следует, поскольку изделия низкого качества могут быстро выйти из строя.

Смотрите также

Как проверить ДАД

Подойдёт ли выпускной коллектор 2115 на 2109?

Дым под капотом ВАЗ Самара 2

Как открутить сорванный болт

Как снять выпускной коллектор, если прикипела шпилька

Коллектор (резонатор, «штаны») — навесное оборудование двигателя, представляет собой закрытый резервуар сложной формы с общей камерой (ресивером) и отводящими патрубками. По характеру выполняемых функций в авто, коллекторы бывают двух типов — выпускной и впускной.

Основной задачей впускного коллектора является подача воздуха с распределительной системы, его смешивание с топливом и превращением в воздушно-топливную смесь нужной консистенции, с последующей равномерной подачей в камеру сжигания цилиндров. Следовательно, главной задачей выпускного коллектора является сбор выхлопных газов от цилиндров мотора в единую трубу.

Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114

• основной симптом выхода из строя впускного коллектора — это резкая потеря мощности двигателя автомобиля.
• в то же время наблюдается увеличение расхода топлива, при ухудшении тяги и падения работоспособности двигателя.

1. Часто на неисправность указывает то, что в одном из фланцев коллектора отсутствует шпилька. Ее просто-напросто отрывает, когда коллектор идет «винтом», то есть из-за перепада температур, например зимой, или же со временем (средний срок службы 7 лет), коллектор начинает искривляться по плоскости, и шпильку просто «выплевывает», вырывает.
2. Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, газы отработки двигателя выходят, и коллектор необходимо менять.

Замена Катализатора На Паук Ваз 2114

Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

Источник