Витражное стекло
Для придания готовому изделию — будь-то люстра, торшер или просто вставка, большей декоративности и привлекательного внешнего вида все пайки покрывают специальным раствором — патиной. Для этого делают небольшой ватный тампон, смачивают его в патине и начинают протирать им все места паек.
В результате этой операции белый свинцово-оловянный припой становится черным, коричневым, золотистым, медным — словом таким, патину какого цвета вы будете использовать.
Пленка, образовавшаяся на поверхности припоя, довольно прочная, изделие после покрытия можно безбоязненно промывать водой и протирать сухой тканью. Патину, также, как и стекло, выпускают разные фирмы производители и стоимость ее также различна.
Например, патина фирмы BOHLE, продающаяся во флакончиках объемом 125 мл, стоит примерно 5 долларов за такой флакончик. Отечественная патина стоит почти в 3 раза дешевле, качество ее вполне приемлемое, но разнообразием оттенков она не отличается. Впрочем, при изготовлении витражных изделий Тиффани, в основном используется черный или черно-коричневый цвет покрытия, так что особого значения происхождение патины не имеет.
Сразу хотелось бы оговориться, что говоря о черном цвете покрытия, я имею ввиду окончательный цвет покрытого патиной свинцово-оловянного припоя, а не цвет самой патины. Так, например, патина фирмы BOHLE для придания изделию черного цвета сама по себе имеет зеленоватый оттенок, черными покрываемые патиной пайки становятся после химической реакции при нанесении патины на оловянно-свинцовый припой.
Если необходимо готовое витражное изделие покрыть «под медь», то можно в качестве патины использовать обычный медный купорос, который можно без особого труда приобрести в садовых или хозяйственных магазинах. Для приготовления медной патины голубые кристаллы медного купороса растворяют в воде до максимальной концентрации раствора и затем протирают этим раствором все пайки.
За счет разной химической активности, на оловянно-свинцовой поверхности паек мгновенно начинает осаждаться медь и в итоге всё изделие постепенно становится «медным». Толщина медной пленки вполне достаточная, чтобы изделие можно было хорошо промыть и протереть.
Промывать нужно в проточной воде как следует, иначе при высыхании на поверхности паек может выступить налет.
Источник
Витражи своими руками, техника Тиффани
Сегодня самое большое распространение среди других технологий изготовления витражей получила техника, которая носит имя своего создателя Луи Тиффани. Американец Луи Комфорт Тиффани, который родился и вырос в семье известных ювелиров, в конце 19 столетия начал свои опыты по изготовлению витражей. Вначале им были введены некоторые усовершенствования в технологию сборочного процесса и изобретены новые стёкла. Опыты Тиффани оказались настолько успешными, что Гран-при Всемирной Парижской Выставки был присвоен его витражам. Сегодня технология Луи Тиффани получила признание во всём мире. Эта техника выполняется с применением более, чем 150 цветов и художественные стёкла самых разнообразных фактур от самых знаменитых, признанных мировых производителей.
Т ехника Тиффани отличается от других своим способом соединения стёкол между собой. В отличие от других техник, где стёкла скрепляются между собой при помощи протяжки, в этой технике каждое стёклышко обтачивается и обрамляется медной лентой, потом эскиз выкладывается на кальке, где стёклышки соединяют между собой, спаивая их оловянным припоем с каждой стороны, а потом весь витраж покрывают патиной.
При помощи техники Тиффани можно создавать объёмные витражные полотна с выпуклыми или вогнутыми отдельными элементами.
Необходимое оборудование и расходные материалы для изготовления витража
— олово, марка ПОС-61;
— стеклорез наливной с латунной рукояткой;
— специальное масло для стеклорезов (заменители – машинное масло, керосин)
— щипцы для разлома стекла;
— паяльник, 100 Вт.
— шлифовальная машинка типа «Kristall»;
— фольга медная (черная) 5,16 мм, другое название – фолия, от англ. Foil;
— флюс или паяльный жир, паяльная кислота;
— патина (черная или медная);
— П — образный латунный профиль 4х4х4 мм;
— латунный пруток, диаметр 3-4 мм;
— защитные очки;
— ножницы для вырезания шаблонов;
— небольшие ножницы (можно маникюрные);
— небольшие ножницы по металлу;
— маленькие гвозди, молоток;
— деревянные рейки, 1х2 см;
— жесткая кисточка;
— скотч широкий, прозрачный и малярный.
— писчая бумага. Чем прозрачней, тем лучше. Но не калька.
— ватман;
— клей-карандаш.
Эскиз витража
З а основу эскиза данного витража взято реальное фото кленового листа. Так как эта работа выполняется учеником, линии рисунка были максимально упрощены.
Общие правила построения линий эскиза:
— чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;
— если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.
— если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.
Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см).
Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям специальными ножницами для шаблонов. Эти ножницы имеют три лезвия. Центральное лезвие автоматически удаляет полоску бумаги шириной 1,27 мм,. В дальнейшем эта полоска компенсируется толщиной фолии.
Если это первая ваша работа, лучше нарезать шаблоны обычными ножницами, так как не имея опыта в резке и обточке стекла можно легко ошибиться. Вырезанный элемент будет чуть большего размера, чем требуется, и это даст возможность исправить возникающие при обточке ошибки.
Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от случайного попадания на него воды.
Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.
Выбор стекла
Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.
При выборе стекла для витража, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.
Изготовление элемента
Вырезанный шаблон элемента №28 наклеиваем на лист стекла.
Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло проще по более гладкой стороне. Это, как правило, «изнанка» вашего витража.
Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45? к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.
Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.
Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.
Пазы под стеклянные капли вытачиваются на шлифмашинке
После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.
Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.
Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.
Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!
Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.
Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.
Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.
Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.
Обмотка элемента медной фольгой
Каждый элемент витража оборачивается фолией. Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.
Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.
Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.
После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.
Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.
Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно. В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.
Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.
Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.
Пайка швов
При изготовлении витражей в технике Тиффани, используют олово марки ПОС-61.
Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.
Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.
Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.
Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова.
Дефекты пайки исправляете сразу.
Так как по контуру витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую длину швов по периметру.
После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.
Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.
Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.
После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства типа «Фейри».
Нанесение патины
Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в перчатках. Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.
При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства. Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
Черная патина для паяных швов абажура-витража «Тиффани»
Витраж в технике «Тиффани» — довольно остроумный способ соединения фигурных стеклышек. Не без некоторых недостатков – требуются специальные материалы и оборудование, однако же, надо отдать должное американскому товарищу. Для получения рисунка, вырезаются и подгоняются его стеклянные элементы, краешки их окантовываются медной фольгой с липким слоем – вуаля! Обычным паяльником соединяем части в целое. В результате, элементы витража допустимо делать значительно более причудливыми, мелкими, что позволяет рисунку быть весьма подробным.
― Все ясно. Это зеркало из тоненьких пленочек. Они нарастают, пока цветок живой, и фотографируют все, что видят. А сейчас эти пленочки испаряются, одна за другой.
Мультфильм «Тайна Третьей Планеты».
Надо сказать, что витраж сам по себе, штука такая, пошевелив пальцами в воздухе, невольно ассоциирующаяся со стариной. На ум сами собой приходят образы стрельчатых окон старинного замка, гобелены, щиты и оружие на стенах. Готика разного рода, церквушечка наконец. Словом, этакий собирательный образ раритета. Ясно, что всякие металлические штуковины такого рода не могут сверкать как свежеотчеканенная монета, от долгого обращения на них образуется окисная пленка, которая остается в труднодоступных местах изделия, сколько его не полируй. Пленка эта называется патиной, цвет ее зависит от металла. Вид ее – плавно переходящий от очень светлого, на открытых, потертых местах, до темного в труднодоступных, вызывает учащенное сердцебиение у антикваров и любителей старины. Патина кроме этакого «отпечатка времени», просто красиво выглядит – этакая зрелая, умудренная красота против юности и легкомысленности.
Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача.
Иван Владимирович Мичурин.
Естественная патина образуется весьма медленно, это действительно «жизненный опыт» железки, однако, при помощи несложных реактивов, вполне можно сделать такого рода пленку искусственным путем, что часто, очень украшает изделие. Очень часто патинирование применяют в ювелирном деле. Процессы у ювелиров более сложные, вероятно, это объясняется использованием драгоценных металлов, более стойких к окислению. Патина для изделий из медных сплавов, наносится очень просто, существуют простые рецепты для разных цветов. В нашем же случае, речь идет о нанесении патины на поверхность оловянно-свинцового сплава (припой-шов) и здесь есть некоторые осложнения. Во первых, место нанесения специфическое – в окружении стекол, которые мы не имеем морального права искорябать при подготовке металла (зачистка). Во вторых, пайка осуществляется без зачистки поверхности (фольга на стекле) и поэтому применяются кислотные флюсы, в том числе специальный «паяльный жир», остатки которого смыть еще труднее. Остатки не отмытого флюса, как правило, и являются наиболее частой причиной неудач при нанесении патины в витражном деле.
Собрав свой первый витраж – абажур для лампы-картины, столкнулся с проблемой при патинировании швов. Став изучать процесс, обнаружил, что проблема качественного патинирования довольно распространена в витражном деле и возникает не только у новичков. В результате работы, был собран и обобщен материал, проведен ряд экспериментов. В итоге, получилось простыми способами добиться приемлемого цвета швов.
Вообще говоря, чаще всего применяется два цвета для химического окрашивания (патинирования) швов в витражной технике Тиффани – черный и бронзовый. Состав для придания бронзового цвета, не рекомендуют для новичков – он более капризный, больше условий при нанесении, для получения ровной красивой пленки. Более того, он не особенно похож на настоящую патину. Черный цвет швам, придают химикаты на основе медного купороса. Эти составы значительно более покладисты, после соответствующей обработки весьма похожи на настоящую «историческую» патину и предпочтение им отдается значительно чаще. Начать с нее, решил и ваш покорный слуга.
Что было использовано в работе.
Инструменты, материалы.
Кисть с жесткой (обрезанной) щетиной, посуда, ветошь хлопчатобумажная. Средство для нанесения черной патины или медный купорос, средство для мытья посуды, фен, резиновые перчатки, тонкая кисть. Защитный лак для швов витража «Антиоксидант».
Для экспериментов сделал небольшой образец – кусочек 4мм стекла нарезал квадратиками, обернул 6 штучек самой плохонькой китайской фольгой и спаял. Края стекол на шлифовальной машинке не обтачивал. Китайская фольга, кстати сказать, не такая уж и плохая – адгезия у клея чуток поменьше и размерный ряд ограничен целыми числами. Учитывая, что отец-основатель – тов.Тиффани приклеивал полосочки фольги пчелиным воском, делаем вывод, что народ ныне, просто избалован. Образец непосредственно после пайки.
Да, хочу сказать, что ключевыми элементами успеха процедуры являются время и тщательное удаление остатков флюса (кислоты). С остатками все понятно – не достаточно тщательное их удаление приводит к некрасивым пятнам вместо плавных переходов цвета, а вот время – не то чтобы нужно перемещаться только бегом, но важно спаять витраж за один раз и так, чтобы осталось немного времени на патинирование. Откладывать нельзя. Паяем, сразу же отмываем и вытираем. Выносим на солнышко и сквознячок, как только полностью высохло, наносим патину-смываем остатки-вытираем-сушим-наносим защитный лак. Не отвлекаясь.
Для отмывки флюса надо подобрать средство для мытья посуды поядреннее – какой ни будь Fairy. Сразу его разводим в пластиковой мягкой бутылочке с проколотой шилом пробкой. Так получается гораздо удобнее, чем, если лить на витраж не разбавленный. Вооружаемся щеткой с жесткой пластиковой щетиной – если это витраж побольше, чем мой, можно попробовать подобрать обувную щетку или что ни будь в этом духе. В своем случае, обошелся старой зубной щеткой. Чтобы ей было удобнее орудовать, отформовал ей ручку чуть под углом, размягчив основание, горячим воздухом из строительного фена. Не забываем про резиновые перчатки. Вода должна быть горячей. Особенно, в случае использования паяльного жира.
Ну, ничего такого необычного – поливаем горячей водой и разбавленным средством для мытья наш образец, тщательно орудуем щеткой. Хорошенько споласкиваем и вытираем почти насухо чистой хлопчатобумажной ветошью. Летом на солнышке и ветерке наша стекляшка быстро досыхает. Зимой, наверное, стоит ее положить на теплую печку или задействовать фен.
Патина. Самодельная патина делается из медного купороса. Водный раствор 3:1. Растворяется он без особого желания, поэтому придется подогреть. Рекомендуют добавлять соды
1 чайную ложку на 5л раствора. Небольшая порция готового раствора, наносится в район обрабатываемого шва и хорошенько втирается той же зубной щеткой. Да, есть момент – после отмывания паяльного жира, большие шансы, что на щетке нацепляются его остатки – использовать ее дальше, для патинирования, не стоит.
После полной обработки витража, он отмывается от остатков химиката, слегка протирается тряпочкой и сушится. Выше – покрытие фабричным химикатом, приобретенным там же, где и остальные материалы для изготовления витража. Такое покрытие, первоначально несколько более темное, но после легкого шлифования, разницы почти нет.
-У вашей родственницы ноги красивые? Стройные?
-Ну. в общем-то. Ноги как ноги. Средние ноги, будем так считать.
-Ну понятно. Значит, неудачные ноги, Людмила Прокофьевна, надо прятать.
-Куда?
-Под макси!
Кинофильм «Служебный роман».
Пожалуй, можно оставлять и так, но гораздо изящнее, получается, если швы немного пошлифовать. Впрочем, это сильно сказано – вполне достаточно хорошо потереть грубой тряпкой. Конечно, сразу становятся видны все неровности пайки, зато общий вид и впечатление, куда как более, хм, аутентичны. Да, по поводу корявости паек – неудачную патину пятнами можно удалить либо механически (стальной ватой, шерстью) либо перепаяв витраж заново. При перепайке, окислы старой патины образуют этакие трудноудалимые островки, они очень мешаются и пайка получается куда как более корявенькой, чем если делать сразу. Пришлось вкусить этих прелестей в полной мере – образец пришлось несколько раз перепаивать, чтобы подготовить его к последующему эксперименту, витраж также пришлось переделывать из за неудачной попытки.
После придания патине аутентичности, защищаем швы специальным лаком. Витражисты его называют «антиоксидант» — видимо буквальный «машинный» перевод, великого и могучего английского языка. Продается там же где и цветные стекла. В принципе, это единственный полезный специальный — «витражный» химикат. Он придает цвету насыщенность, защищает от дальнейшего окисления, несколько отталкивает пыль. Наносится тонкой кистью по обработанным швам, потом хорошенько растирается чистой тряпочкой. Видел советы пользоваться вместо такого лака автомобильными восковыми полиролями, и даже WD-40.
Ниже, готовые швы на образце. Фольга на краях стекол не облужена, смотреть только в середину.
Ну и сам абажур – витражик, ради которого все и затевалось. Не обработанные швы и готовая патина. Стрелочками показана ошибочка – для варианта с черной патиной и прозрачными стеклами, следует заранее подбирать черную изнутри фольгу, это выглядит красивее.
Источник
