Патина олова своими руками

Патинирование олова самостоятельно, какие возможности

Еще со времен Древней Руси из олова было принято изготавливать не только посуду и домашнюю утварь, но и различные узорчатые украшения и бижутерию, что уж говорить про всемирно известного оловянного солдатика из сказки. Даже сейчас довольно-таки часто можно встретить в каждом доме какой-либо элемент декора из этого относительно легкоплавкого металла. Но не всегда такие вещи хорошо смотрятся, когда они еще совсем новые, порой каждой из них не хватает своей маленькой «изюминки» — старины. В нашей статье мы подробно расскажем вам – каким бывает патинирование олова.
Зачем это нужно?
Частенько возникает необходимость в искусственном состаривании оловянных изделий. По большей степени это необходимо для придания им вида старины или даже древности, чтобы вещь навевала воспоминания о былых эпохах, к примеру, при использовании их в театральных постановках. Когда же вещь только куплена и не имеет антикварного вида, ее стараются чернить, чтобы создать впечатление, будто она только что взята с экспозиций музея.
Конечно же, можно было бы подождать не один десяток, а то и сотню лет, чтобы получить естественный налет патины, образующийся под влиянием всевозможных природных условий, но это абсолютно не целесообразно. Ведь изделия из олова можно состарить и самим, используя те средства, которые можно найти у вас под рукой, на крайний случай – вам придется сходить в близлежащий магазин хозяйственных товаров.
Как правильно очистить олово?
Если ваше оловянное изделие покрылось легкой коррозией – так называемой «оловянной чумой», то обработайте его поверхность мельчайшим порошком алюминия или цинка, смешав его с концентратом едкого натра. Также можно поместить изделие на шесть часов в раскаленный парафин. Самое главное, не дать α-олову продолжать распространять свою «болезнь» на остальные еще не зараженные участки металла. Ведь активность этой «чумы» наступает уже при минус трех градусах по Цельсию.
Не остановив распространение заражения, вы рискуете навсегда утратить оловянную вещь, ведь основной особенностью данного металла при подобной проблеме является то, что он рассыпается в порошок, так называемый «серым оловом». Чтобы этого не произошло, старайтесь уберечь эти изделия от чрезмерного переохлаждения.
Состаривание
По истечении некоторого времени все оловянные предметы покрываются легким налетом естественной патины. Это происходит под воздействием окружающей среды, но такой процесс порой занимает очень и очень много времени. А как же быть, если у вас его нет? Тогда предлагаем вам сделать патинирование олова самостоятельно. Для этого вы сможете найти уже готовые составы патины, продающиеся в специализированных магазинах. Именно с их помощью вы сделаете абсолютно новый внешний вид своему изделию из олова.
К примеру, после различной химической обработки уже пострадавшего от коррозии металла, могут образоваться «просветления», которые и нужно будет запатинировать. Также с помощью патины можно скрыть дефекты, получающиеся после утраты какого-либо элемента изделия. А вот, например, если на поверхность такой вещички из олова нанести соляную кислоту, то можно увидеть ярко выраженную кристаллическую структуру металла. Всем своим видом она напоминает полюбившиеся нам еще с далекого детства морозные узоры на окнах. Это заметили еще мастера в стародавние времена.
Используя эту технологию, они стали специализироваться на покрытии оловом жести, выводя свои «морозные узоры» на поверхности жестяных листов. Что стало очень популярно по тем временам среди жителей нашей страны. Сейчас же, специалисты стараются не только химически воздействовать на металл, но и делать патинирование олова с помощью обычных акриловых красок. Что, заметьте, дешевле профессиональной патины, купленной в специализированном магазине, и значительно безопаснее.
Стойкий оловянный солдатик…
Прежде всего, хотелось бы вам пожелать успехов в этом нелегком, да и не сильно сложном, процессе состаривания ваших «любимых» вещей из олова. Ведь если подходить к нему творчески, то вы не заметите как пролетит время, а результат порадует не только вас, но и ваших близких. Плюс ко всему море положительных эмоций, а также повышение уверенности в своих способностях!

Источник

Как окрасить олово в черный цвет?

Из-за своих физических и химических свойств олово очень часто применяется как декоративно-отделочный материал. Он имеет прекрасные литейные свойства и насыщенный цвет, поддается ковкости и резьбе.

Окраска этого металла может быть:

Механическая покраска предполагает обработку поверхности металла различными красками, красящими порошками, эмалями. Однако в этом случае есть вероятность навредить самим свойствам металла. А учитываю тот факт, что олово используется как художественный материал, для его окраски зачастую используют именно химическую покраску, которая не может повлиять на химические и физические свойства металла. Оловянный предмет можно окрасить:

• в оранжевый цвет;
• в красный цвет;
• в терракотовый;
• в радужный;
• в бардовый;
• в черный.

Цветная окраска

Особенностью цветной окраски оловянный предметов является то, что сам цвет зависит от времени, которое этот предмет будет находиться в соответствующем растворе. Олово будет менять цвет по такой схеме: оранжевый – терракотовый – светло-красный — бардовый – радужный.

Теперь немного подробнее о растворе, в который необходимо опустить оловянный предмет, чтобы он приобрел один из вышеописанных цветов. Для проведения такого опыта понадобится:

• 2 литра воды;
• 130 г гипосульфита;
• 0,5 г мышьяковокислого натрия;
• 10 г кристаллической яри медянки;
• 25 г медного купороса.

В одном литре воды необходимо растворить гипосульфит и натрий, а во втором – медянку и купорос. После этого полученный растворы соединяются и можно считать, что краситель готов.

Окраска в черный цвет

На вопрос как окрасит олово в черный цвет? Мы ответим: Для начала следует отметить, что перед любой покраской сам предмет необходимо очисть от грязи и обезжирить. Грязь прекрасно удаляется жесткой щеткой (иногда можно добавить песок). Чтобы обезжирить олово нудно прокипятить его в 10-ти % растворе соды или поташа. После этого оловянный предмет гальваническим путем обрабатывается медью либо же латунью. И только после этого можно переходить непосредственно к окраске.

Темно – серый (черный) цвет оловянных предметов достигается путем обработки этого предмета в таком растворе:

• азотнокислый висмут (5 г);
• азотная кислота (50 мл);
• виннокаменная кислота (80 г).

Указанные химические вещество растворяются в литре воды, и полученная смесь доводится до температуры – 25 градусов. Примерно за 0,5 минут оловянный предмет приобретет черный цвет.

Источник

форум моделистов Судомоделизм

ShipModeling форум моделистов Верфь на столе

Снова о чернении

Снова о чернении

#1 Сообщение Алексей Доманов » Пн сен 18, 2006 12:48

#2 Сообщение BESA » Вт сен 19, 2006 2:29

#3 Сообщение Dm.Shouvalov (DM) » Ср сен 20, 2006 16:16

#4 Сообщение Андрей Андреевич » Ср сен 20, 2006 22:47

Все приветствую. Я тоже столкнулся с этой проблемой . Решил просто может и не очень правильно — места пайки закрасил маркером (перманентным) . и все. вот результа сслева обработаный а справа еще нет

#5 Сообщение Alex1 » Пт сен 22, 2006 11:23

Здесь тоже кислота , но совмесно с Blacken , правда на английском :
http://www.modelboatyard.com/blackening.html

Оба варианта сам не проверял.Может пригодится.

#6 Сообщение Серж » Пт сен 22, 2006 13:23

Alex1 писал(а): Здесь тоже кислота , но совмесно с Blacken , правда на английском :
http://www.modelboatyard.com/blackening.html

Оба варианта сам не проверял.Может пригодится.

а где там рецепт? парень предварительно полоскает деталь в соляной кислоте (что правильно в плане подготовки любой детали к чернению), потом чернит «обычным» blacken-it, результат которого парня устраивает..

Серж,
у которого есть еще неопробованная безрецептная банка с «Solder Black»

#7 Сообщение OldPenek » Пн сен 25, 2006 22:03

#8 Сообщение FreeLander » Вт сен 26, 2006 16:38

#9 Сообщение OldPenek » Ср сен 27, 2006 23:32

1. несколько крупинок, порядка 15-20 шт, идет на примерно сто стволов 12-ти фунтовых пушек в 64 масштабе.
2. у меня просто газа нет, а есть микроволновка, да и быстро получается. К тому же не знаю как селенистая кислота отнесется к металлу кастрюльки может вся на него осядет. Я кипячу в пищевых контейнерах пластиковых.
3. Амбре на любителя сам я химик «по химической переработке древесины» так что по мне не сильно страшно.
4. В магазине реактивов вроде спокойно продается, а у меня типа запас.

Вообщето я сначала мало кислоты кидаю, жду пока перестает после кипения темнеть, латунь такая темно коричневая становится, потом еще добавляю и снова кипячу, и так пару тройку раз пока темные хлопья в растворе не появятся — значит поцесс закончился.
Если сразу много сыпать, то хлопья сразу на латунь оседают толстым и весьма нестойким слоем. По крайней мере у меня. Один раз получилось странное крапчатое покрытие, но я грешу на плохую очистку перед чернением.

#10 Сообщение OldPenek » Ср сен 27, 2006 23:50

Вот примерный результат этого метода.

Чернение латуни, бронзы по рецепту сайта.

#11 Сообщение Koff » Чт янв 28, 2010 21:44

Re: Снова о чернении

#12 Сообщение Klostr » Чт янв 28, 2010 22:22

Re: Снова о чернении

#13 Сообщение loMaster » Пт янв 29, 2010 0:17

Re: Чернение латуни, бронзы по рецепту сайта.

#14 Сообщение silvan » Пт янв 29, 2010 0:40

Re: Снова о чернении

#15 Сообщение Александр Плисов » Пт янв 29, 2010 10:57

Имею аналогичную проблему.
Стволы пушек отлиты из свинцового припоя с добавлением сплава Вуда. Затем на них гальванически нанес медное покрытие. После механической полировки латунными щеточками получилкрасивое блестящее покрытие. Сунул в раствор, приготовленный по описанной технологии,на час и получил коричневое покрытие. Оставляю на сутки — чуть темнеет. Цвет получается как у пушек под бронзу из наборов. Попробовал нагреть над газом — перестарался — лопнуло медное покрытие выступили микрокапельки свинца. Хотя коричневый цвет стал более темным

Медный купорос использовал из бордосской смеси и из отдельно найденных пакетиков для растений.
Сода обычная пищевая.
Вода дистилированная
Полученную мелкую взвесь фильтровал через хлопчатобумажную ткань, отжимал, промывал снова фильтровал и отжимал.
Разводил сначала в техническом начатырном спирте, купленном в строительном магазине, затем для чистоты эксперимента в аптечном 10%.

Четыре попытки — один результат — темно коричневое покрытие. Может действует только на латунь?

Источник

Черная патина для паяных швов абажура-витража «Тиффани»

Витраж в технике «Тиффани» — довольно остроумный способ соединения фигурных стеклышек. Не без некоторых недостатков – требуются специальные материалы и оборудование, однако же, надо отдать должное американскому товарищу. Для получения рисунка, вырезаются и подгоняются его стеклянные элементы, краешки их окантовываются медной фольгой с липким слоем – вуаля! Обычным паяльником соединяем части в целое. В результате, элементы витража допустимо делать значительно более причудливыми, мелкими, что позволяет рисунку быть весьма подробным.

― Все ясно. Это зеркало из тоненьких пленочек. Они нарастают, пока цветок живой, и фотографируют все, что видят. А сейчас эти пленочки испаряются, одна за другой.

Мультфильм «Тайна Третьей Планеты».

Надо сказать, что витраж сам по себе, штука такая, пошевелив пальцами в воздухе, невольно ассоциирующаяся со стариной. На ум сами собой приходят образы стрельчатых окон старинного замка, гобелены, щиты и оружие на стенах. Готика разного рода, церквушечка наконец. Словом, этакий собирательный образ раритета. Ясно, что всякие металлические штуковины такого рода не могут сверкать как свежеотчеканенная монета, от долгого обращения на них образуется окисная пленка, которая остается в труднодоступных местах изделия, сколько его не полируй. Пленка эта называется патиной, цвет ее зависит от металла. Вид ее – плавно переходящий от очень светлого, на открытых, потертых местах, до темного в труднодоступных, вызывает учащенное сердцебиение у антикваров и любителей старины. Патина кроме этакого «отпечатка времени», просто красиво выглядит – этакая зрелая, умудренная красота против юности и легкомысленности.

Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача.
Иван Владимирович Мичурин.

Естественная патина образуется весьма медленно, это действительно «жизненный опыт» железки, однако, при помощи несложных реактивов, вполне можно сделать такого рода пленку искусственным путем, что часто, очень украшает изделие. Очень часто патинирование применяют в ювелирном деле. Процессы у ювелиров более сложные, вероятно, это объясняется использованием драгоценных металлов, более стойких к окислению. Патина для изделий из медных сплавов, наносится очень просто, существуют простые рецепты для разных цветов. В нашем же случае, речь идет о нанесении патины на поверхность оловянно-свинцового сплава (припой-шов) и здесь есть некоторые осложнения. Во первых, место нанесения специфическое – в окружении стекол, которые мы не имеем морального права искорябать при подготовке металла (зачистка). Во вторых, пайка осуществляется без зачистки поверхности (фольга на стекле) и поэтому применяются кислотные флюсы, в том числе специальный «паяльный жир», остатки которого смыть еще труднее. Остатки не отмытого флюса, как правило, и являются наиболее частой причиной неудач при нанесении патины в витражном деле.

Собрав свой первый витраж – абажур для лампы-картины, столкнулся с проблемой при патинировании швов. Став изучать процесс, обнаружил, что проблема качественного патинирования довольно распространена в витражном деле и возникает не только у новичков. В результате работы, был собран и обобщен материал, проведен ряд экспериментов. В итоге, получилось простыми способами добиться приемлемого цвета швов.

Вообще говоря, чаще всего применяется два цвета для химического окрашивания (патинирования) швов в витражной технике Тиффани – черный и бронзовый. Состав для придания бронзового цвета, не рекомендуют для новичков – он более капризный, больше условий при нанесении, для получения ровной красивой пленки. Более того, он не особенно похож на настоящую патину. Черный цвет швам, придают химикаты на основе медного купороса. Эти составы значительно более покладисты, после соответствующей обработки весьма похожи на настоящую «историческую» патину и предпочтение им отдается значительно чаще. Начать с нее, решил и ваш покорный слуга.

Что было использовано в работе.

Инструменты, материалы.
Кисть с жесткой (обрезанной) щетиной, посуда, ветошь хлопчатобумажная. Средство для нанесения черной патины или медный купорос, средство для мытья посуды, фен, резиновые перчатки, тонкая кисть. Защитный лак для швов витража «Антиоксидант».

Для экспериментов сделал небольшой образец – кусочек 4мм стекла нарезал квадратиками, обернул 6 штучек самой плохонькой китайской фольгой и спаял. Края стекол на шлифовальной машинке не обтачивал. Китайская фольга, кстати сказать, не такая уж и плохая – адгезия у клея чуток поменьше и размерный ряд ограничен целыми числами. Учитывая, что отец-основатель – тов.Тиффани приклеивал полосочки фольги пчелиным воском, делаем вывод, что народ ныне, просто избалован. Образец непосредственно после пайки.

Да, хочу сказать, что ключевыми элементами успеха процедуры являются время и тщательное удаление остатков флюса (кислоты). С остатками все понятно – не достаточно тщательное их удаление приводит к некрасивым пятнам вместо плавных переходов цвета, а вот время – не то чтобы нужно перемещаться только бегом, но важно спаять витраж за один раз и так, чтобы осталось немного времени на патинирование. Откладывать нельзя. Паяем, сразу же отмываем и вытираем. Выносим на солнышко и сквознячок, как только полностью высохло, наносим патину-смываем остатки-вытираем-сушим-наносим защитный лак. Не отвлекаясь.

Для отмывки флюса надо подобрать средство для мытья посуды поядреннее – какой ни будь Fairy. Сразу его разводим в пластиковой мягкой бутылочке с проколотой шилом пробкой. Так получается гораздо удобнее, чем, если лить на витраж не разбавленный. Вооружаемся щеткой с жесткой пластиковой щетиной – если это витраж побольше, чем мой, можно попробовать подобрать обувную щетку или что ни будь в этом духе. В своем случае, обошелся старой зубной щеткой. Чтобы ей было удобнее орудовать, отформовал ей ручку чуть под углом, размягчив основание, горячим воздухом из строительного фена. Не забываем про резиновые перчатки. Вода должна быть горячей. Особенно, в случае использования паяльного жира.

Ну, ничего такого необычного – поливаем горячей водой и разбавленным средством для мытья наш образец, тщательно орудуем щеткой. Хорошенько споласкиваем и вытираем почти насухо чистой хлопчатобумажной ветошью. Летом на солнышке и ветерке наша стекляшка быстро досыхает. Зимой, наверное, стоит ее положить на теплую печку или задействовать фен.

Патина. Самодельная патина делается из медного купороса. Водный раствор 3:1. Растворяется он без особого желания, поэтому придется подогреть. Рекомендуют добавлять соды

1 чайную ложку на 5л раствора. Небольшая порция готового раствора, наносится в район обрабатываемого шва и хорошенько втирается той же зубной щеткой. Да, есть момент – после отмывания паяльного жира, большие шансы, что на щетке нацепляются его остатки – использовать ее дальше, для патинирования, не стоит.

После полной обработки витража, он отмывается от остатков химиката, слегка протирается тряпочкой и сушится. Выше – покрытие фабричным химикатом, приобретенным там же, где и остальные материалы для изготовления витража. Такое покрытие, первоначально несколько более темное, но после легкого шлифования, разницы почти нет.

-У вашей родственницы ноги красивые? Стройные?
-Ну. в общем-то. Ноги как ноги. Средние ноги, будем так считать.
-Ну понятно. Значит, неудачные ноги, Людмила Прокофьевна, надо прятать.
-Куда?
-Под макси!

Кинофильм «Служебный роман».

Пожалуй, можно оставлять и так, но гораздо изящнее, получается, если швы немного пошлифовать. Впрочем, это сильно сказано – вполне достаточно хорошо потереть грубой тряпкой. Конечно, сразу становятся видны все неровности пайки, зато общий вид и впечатление, куда как более, хм, аутентичны. Да, по поводу корявости паек – неудачную патину пятнами можно удалить либо механически (стальной ватой, шерстью) либо перепаяв витраж заново. При перепайке, окислы старой патины образуют этакие трудноудалимые островки, они очень мешаются и пайка получается куда как более корявенькой, чем если делать сразу. Пришлось вкусить этих прелестей в полной мере – образец пришлось несколько раз перепаивать, чтобы подготовить его к последующему эксперименту, витраж также пришлось переделывать из за неудачной попытки.

После придания патине аутентичности, защищаем швы специальным лаком. Витражисты его называют «антиоксидант» — видимо буквальный «машинный» перевод, великого и могучего английского языка. Продается там же где и цветные стекла. В принципе, это единственный полезный специальный — «витражный» химикат. Он придает цвету насыщенность, защищает от дальнейшего окисления, несколько отталкивает пыль. Наносится тонкой кистью по обработанным швам, потом хорошенько растирается чистой тряпочкой. Видел советы пользоваться вместо такого лака автомобильными восковыми полиролями, и даже WD-40.
Ниже, готовые швы на образце. Фольга на краях стекол не облужена, смотреть только в середину.

Ну и сам абажур – витражик, ради которого все и затевалось. Не обработанные швы и готовая патина. Стрелочками показана ошибочка – для варианта с черной патиной и прозрачными стеклами, следует заранее подбирать черную изнутри фольгу, это выглядит красивее.

Источник