Пассик для проигрывателя винила своими руками

Пассик резиновый

Gedcom | 27 декабря 2012 | 102900

(рис.1 Изготовление пассика )
“…шел пассик резиновый
шел и насвистывал дырочкой в правом боку…”

Каждый из нас знает, что в магнитоле где-то стоят пассики. Некоторые, даже знают где именно они стоят. Совсем немногие видели их не только на картинках, и совсем мало человек сможет заменить растянувшийся пассик на новый. Но, повторюсь еще раз, каждый знает, что где-то внутри магнитофона есть пассик. У тех кто их не видел, складывается впечатление, что это главная деталь в магнитоле. Он часто слышит, что есть такая проблема, “где купить пассик”, меньшее число слышало о проблеме где “купить резиновый пассик”. Но все слышали, что пассик для магнитофона нужен. Ну кто же из нас пожалеет денег на свою красотку, я имею ввиду магнитолу. Поэтому каждый, кто только слышал про пассики и никогда их не видел в деле готов купить пассики получше или даже самые лучшие пассики для своей магнитолы. Часто лучшие пассики – самые дорогие, и далеко не всегда дорогие пассики – лучшие. Ну а лучшие пасссики для магнитофона, сами знаете какие…
Те же из нас кто видел пассики в работе, и даже их трогал, а иногда и думал о замене пассиков своими руками уж точно никогда не слышали о восстановлении пассиков или даже изготовлении резиновых пассиков. А тем временем восстановление пассиков для магнитофонов и изготовление пасиков – это целая наука.
По правде сказать, я этой науке не обучен, я иду и покупаю пассик или набор пасскиов или заказываю кучку нужных мне пассиков в интернет-магазине.

Но два последник дня форум ШИЗА удир опять обсуждает роль пассиков в жизни шизаудиста, и я решил пером поддержать задумавшихся.
Порылся в сети, тут, надо сказать, меня натолкнула на поиск ссылка PG_11. Я не смог пройти мимо такого материала, публикую инструкцию дословно:

Пассик круглого сечения любой длины и диаметра можно изготовить следующим образом.

Из листовой резины толщиной на 0,5 мм больше диаметра сечения круглого пассика острым ножом вырезается кольцо, наружный диаметр которого равен:

где 1—длина старого пассика, а внутренний диаметр кольца

где S — толщина резины.

Полученное кольцо скручивается и обрабатывается наждачной шкуркой до круглого сечения по всей его длине (рис. 1).
При отсутствии резины пассик можно сделать из пластмассовой скакалки (продаются в магазинах спортивных товаров). Чтобы соединить концы пассика, их срезают под прямым углом, оплавляют в струе горячего воздуха или над электроплиткой, после чего быстро с некоторым усилием соединяют и опускают в холодную воду. Во время этой операции нужно внимательно следить, чтобы в момент нагревания пластмасса не обгорела. Получившееся утолщение легко сглаживается жалом паяльника и зачищается шкуркой. Соединение концов пассика получается очень прочным, а плотность и гибкость материала на соединенном участке не изменяются.

Рис. 1. Изготовление пассика (см вверху статьи)

Этот бесценный материал я подчерпнул на сайте “сам себе мастер” ( ССМ ), мне кажется, шедевр. Удивляюсь, как раньше я этого не знал, как жил. Но оказывается эта тема волновала умы не только авторов сайта ССМ .
Находим статью Л. Ломакина опубликованную в журнале радио №6 за 1986 год. На странице 47 сразу перед статьей “Электронное управление в магнитофоне” читаем:

Это же кладезь шизаудической мудрости.
Идем дальше.

Как выбрать правильный пассик для магнитофона

Если у Вас в распоряжении, совершенно случайно, оказался небольшой набор пассиков разного диаметра, то нужно просто подобрать подходящий экземпляр. Если такого набора нет, то придётся пассик купить. И хотя эра видео и аудио магнитофонов прошла, на всевозможных радиорынках всё ещё можно прибрести резиновые пассики в ассортименте. Торопитесь, с каждым днем сделать это все сложнее и сложнее.
При покупке пассика нужно обращать внимание сразу на несколько его параметров, таких как: сечение, диаметр, упругость и качество вулканизации резины, из которой он сделан. Сечение пассика можно определить и на глаз, так как вероятность того, что Вам удастся найти пассик строго соответствующего сечения невелика, надежнее измерить штангенциркулем. Диаметр пассика можно определить, приложив старый пассик к новому и убедиться, что диаметр нового, чуть меньше, чем старого. Упругость можно измерить при помощи импровизированного стенда. Стенд проверки упругости пассика можно изготовить из обычной линейки, которой вы доверяете и кухонного безмена. По шкале линейки оттягивая пассик крючком безмена вы определяете упругость самого резинового пассика.
Орытные шизаудисты способны проверить свойства пассика наощупь без всяких динамометров. Попробуйте аналогично первому варианту измерить упругость вашего пассика штангенциркулем (колумбиком).
Качество вулканизации резины можно определить по цвету и тактильным ощущениям. Цвет «неправильной» резины глубокий чёрный, а поверхность гладкая с высокой отражающей способностью. В то время как «правильная» резина имеет слегка сероватый оттенок и более матовую поверхность.

Также качество вулканизации резины можно определить по времени восстановления исходного размера. Для теста нужно сильно растянуть пассик пальцами и очень быстро сбросить его плашмя на ровную поверхность. Чем быстрее пассик примет первоначальный размер, тем выше его качество. Если вы можете заметить на глаз, как меняются диаметр пассика, то есть, он как бы съёживается, то такой пассик прослужит недолго и лучше его вообще не использовать. Однако не факт, что Вы найдёте на базаре пассик высокого качества, да ещё и точно такой же, как требуется. Поэтому, за неимением лучшего, можно купить то, что есть, но с поправкой на диаметр, сечение и упругость.

И так, все эти четыре параметра влияют на свойства пассика. Выбирая пассик, нужно все их учитывать. Если сечение пассика чуть меньше, то нужно выбирать пассик чуть короче и наоборот. Если качество вулканизации низко, то нужно выбирать либо чуть большее сечение, либо чуть меньший диаметр.

Если пассик будет натянут слишком сильно, то это может привести к изменению скорости вращения тонвала и скорости магнитной ленты, как следствие.. Если же пассик будет натянут слишком слабо, то это может вызвать его проскальзывание относительно шкива двигателя.

Если на базаре есть несколько близких по свойствам пассиков, то лучше сразу купить несколько разных, чтобы дома подобрать наиболее подходящий. Цена пассика на дату этой статьи колеблется в пределах от 10 до 1200 рублей.

При написании этой статьи применен метод обильного цитирования материалов из интернета на заданную тему.

Изготовление пассика

Всем всего доброго! Попалась мне японская вертушка Пионер, привод с пассиком, довольно добротная для начинающих. Купить пассик на ЕБЕЕ возможно, цена 9 евро. В магазинах очень редко можно выбрать такой пассик, а вообще их просто практически нет в продаже. Москва, Питер, там еще можно найти. Если негде купить, то можно изготовить самому! Конечно он не будет как фирменный, но при акуратной работе при изготовлении работать он будет нормально. Я взял резиновый бинт (продовался в аптеках при СССР ), при желании его можно найти. Он должен быть не сухой, упругий, эластичный, не рваться при растягивании. Размечаем ширину пассика по длинне бинта и очень точно вырезаем полоску резины по размеру. Надо обмерять рабочую поверхность пассика на диске и вырезать чуть больше. Потом отрезать в торце точно по окружности. Этот размер я укортил на 1 см, для того что бы он не падал с диска, когда будет склееный. Клеить надо в торец (перпендикулярно точно обрезать концы). Я клеил на деревянной гладкой поверхности. Клей брал ЦИАКРИЛАН (секундный клей). Каплю клея выдавить на деревянную поверхность,подвести торци пассика в каплю и придовить сильно. Держать секунд 40. Потом ножем акуратно поддеть и отделить (подрезать не цепляя резину) пассик от дерева. Лишний клей зачистить наждачкой,оставить по шву 1мм. Желательно пусть высохнет мин. 30. Ширину пассика выбрать такую что бы она не касалась ограничителей на шкиве, что бы пассик шел по овалу шкива и не циплял за верхний и нижний ограничители шкива. У меня получилось, дитонации практически нет. Я делал такой пассик на ВЕГУ , работает уже год, но он шире. Чем шире тем больше работает. На ПИОНЕРЕ 4 мм, месяц не рвется. Не делайте пассик с очень болшим натяжением и он будет работать. Во всяком случае с таким вариантом уже хоть временно можно слушать винил. Не забывайте клеить надо стык в стык – Это важно! Таким образом можно сделать пассик для любой вертушки, можно и другую резину поискать. Это уже дело творчества!

В заключении, хотел всем напомнить, что один из важнейших пассиков в магнитофоне тот, который ведет на механический счетчик ленты. Пожалуйста, не забывайте об этом.
На этом я не ставлю точку, уверен, я вернусь к этому вопросу еще не раз.
А где вы берете пассики? Доводите ли покупные до ума? Или ставите как есть?

Комментарии

Покупаю комплекты (наборчики) от самых маленьких до самых больших, круглые, плоские, квадратные…, ты не знаешь какая магнитола попадётся тебе завтра, а пассики уже есть. Делаю всё на глаз, с учётом растяжки оригинального пассика, можно сказать набил руку на этом. Живу в германии, тут пассики продают не на каждом углу, но есть один магазин “Конрад” называется, там еще можно заказать. С прижимными роликами, да, проблема, приходится искать в сети, как то нужны были 4-ре штуки на панасоник, в ЕБЕЕ не обнаружил, а нашел в одном интернет магазине в ирландии, такие дела.

— Elac · 27 декабря 2012 · #

Спасибо за информацию 🙂
А я выкупил 600 пассиков по оптовой цене в одном магазине – им просто невыгодно этим делом было заниматься: слишком времязатратно плюс прикупил полторы сотни через знакомого на ибее.
Теперь не приходится ездить по магазинам и выискивать нужный размер.
На первое время должно хватить. 🙂

— LX5 · 27 декабря 2012 · #

Прочитал про склеивание встык мгновенным клеем – волосы встали дыбом, может я прикол недопонял?
А вообще проблем с пасиками становится все больше – китайские недолговечны, а фирменных не найти (за разумные деньги, конечно)

вся статья составлена по мотивам найденного в интернете, не судите строго 🙂
Я искал, читал, радовался, думаю порадует и вас 🙂 Удивительно другое, уже где-то потекли, а где-то потрескались новые поставленные пассики, вот дела! Старые жили дольше.

— gedcom · 28 декабря 2012 · #

Именно секундным клеем встык и склеиваю, таким способом можно не париться за длину и покупать любой качественный. Никаких проблем с этим, ни разу по стыку не рвались…

— GF-7600Z · 11 января 2014 · #

Добрый день! Ищу пассик для магнитофона с параметрами 280х0,4х0.5

— Виктор · 9 ноября 2014 · #

ищу пасик для винила DAEWOO ACD6510 L22см ширина 5мм

— александр · 20 апреля 2015 · #

Господа, одного не понимаю: неужели в деффиците резиновые бинты/листовая резина и закончилась сырая резина/резиновый клей в автомагазинах?
Берете хорошую листовую резину, или за ее неимением резиновый бинт-ленту(в аптеке) и пластинку сырой резины в ближайшем автомагазине. Режете ленточку нужной ширины и длинны с запасом +1 см. сошлифовываете область перехлеста средним наждаком или на точиле(так чтобы толщина сходила на нуль) далее, смазываете зачищенное раствором сырой резины в бензоле(пойдет и бензин “калоша”, но бензол получше будет, в некоторых автомагазинах до сих пор продается уже готовый раствор). Затем, в просвет склейки вкладывается кусочек сырой резины и место зажимаете между двумя кусочками промокашки/газетной бумаги. И под утюг минут на 5-7(точнее – см инструкцию к конкретной сырой резине, дядьки из автомагазина подскажут сколько “жарить”). затем отмочить в воде бумагу и срезать натеки резины/ошкурить мелкой шкуркой место спайки. Вуаля, у вас в руках пассик который НИЧЕМ не отличается от заводского. При известной сноровке – таким же способом можно изготовить и резиновые ролики/диски. Однако тут уже понадобятся металлические формочки(перед заполнением сырой резиной их нужно будет сбрызнуть силиконовым спреем чтобы резина не прилипла). Как источник тепла опять же тот самый утюг, форму утеплить минватой по бокам и снизу чтобы прогрелась как следует.

— Философ · 15 июля 2018 · #

ех! кто бы сделал пассик пенсионеру со стажем …. нужен круглый пассик полу длина 340 млм диаметр от 2до 4 млм можно…. я оплатил бы работу почта klimanov51@post.ru

— валентин · 12 ноября 2018 · #

В Кастораме нашел в разделе “Сантехника” набор силиконовых белых пассиков. Два вида по 30 шт и по 60 шт. в наборе. Цены 85 и 135р. В каждом наборе по 3 вида размеров пассиков. Совсем маленькие около 25 мм. полудлина, затем около 50 мм. и самый больщой около 100 мм. полудлина, плоские, ширина у большого около 5мм., толщина около 1-2мм. На пакете написано DIALL *60.(30). Может кому куда пригодиться. По крайней мере клеить лучше из этих колечек, т.к. толщина больше, чем у резинового бинта.

— Александр Николаевич · 9 декабря 2018 · #

Источник

100 вопросов о виниле (часть 3): конструкция проигрывателя — диски, моторы, пассики и ролики

В этой части продолжим разбираться с приводами виниловых проигрывателей, поговорим о дисках и подшипниках, питании, и немножко затронем апгрейды и материаловедение.

13. Сам по себе пассик, его конструкция и материалы могут влиять?

Не могут, а будут. У разных проигрывателей можно встретить плоский пассик или круглый, или даже с квадратным сечением, пассик, изготовленный из резины или силикона или других материалов — вариантов и сочетаний много. Но влиять в первую очередь будет не конкретный абстрактный материал или профиль, а степень натяжения, большая или меньшая эластичность. Скорее всего, получится так — если пассик «вялый», слишком эластичный, слабо натянутый, то и звук по динамике получится вялым. Скорее всего, но не обязательно. Например, едва касающийся диска пассик (в сочетании с отличным подшипником или магнитной поддержкой и большой массой диска) могут дать тот эффект, что по характеру динамики и звука опознать привод будет затруднительно. Слишком толстый, жесткий, туго натянутый пассик и легкий, «звонкий» диск могут добавить грубости в звук. Толстые пассики, по наблюдениям, могут добавлять теплоты и одновременно вялости в звук. На мой взгляд, лучшее решение для пассикового привода — это не резина или силикон, а мононить (леска) или просто нить.

Scheu Analog Timbre — классический пример проигрывателя с выносным мотором, рассчитанным на использование лески, а не пассика

Подобные материалы начали использовать еще несколько десятилетий назад (вспомним некоторые старшие модели Micro-Seiki) и используют в настоящее время (Verdier, Scheu Analog и др.). Такие умеренно-жесткие, но совсем не резиново-тягучие материалы в сочетании с выносными моторами дали отменный результат. Для владельца это все немного более хлопотно, чем обычные пассики: нужно периодически связывать нить под необходимый размер, подбирать натяжение, следить за скоростью, иногда подстраивая ее. Но за положительное влияние на работу привода и на звук все эти хлопоты можно простить многократно. Впрочем, можно найти и примеры аппаратов, у которых только обычный пассик и один встроенный мотор, а звук отменный. Почему? Потому что только пассик сам по себе не определяет всего звука, он лишь одна составляющая из многих.

14. Как дела обстоят с роликовыми проигрывателями?

Живут они в своей нише, и здесь можно встретить как культовые аппараты из прошлого, так и современные высококлассные кастомы на их основе, и даже некоторое количество новодельных аппаратов. Специфика роликов, да и сочетаний ролик-пассик в том, что все они так или иначе «красят» звук. Этот эффект может быть выражен сильно или нет, но присутствует он всегда. Это может быть очень благородная, эффектная, «вкусная» окраска, но вот чтобы ее не было — не получится. Такова уж особенность конструкции, пусть даже проигрыватель оснащен выдающимся подшипником, массивным диском и пребывает в идеальнейшем состоянии. Я совершенно ничего не имею против роликовых аппаратов, понимаю, чем они могут не просто нравиться, а прямо-таки завораживать, но я категорически против того, чтобы их считать эталоном точного и неокрашенного звука.

Привод современного проигрывателя Reed Muse C3. Конструкция двухмоторная, привод может использовать или два ролика, или плоский пассик (источник)

Со скоростью тоже не все так просто. Одна часть старых роликовых проигрывателей не имеет регулировки скорости, у другой части она есть, но весьма примитивная. И все это вместе может требовать не только обычной настройки, но и подстройки в процессе — разогрелись подшипник и смазка в нем, разогрелся сам эластичный ролик (и это в том случае, если ролик в идеальном состоянии), и пожалуйста — все это влияет на скорость, которая может плавать в зависимости от времени работы. Впрочем, если взять примеры позднего шеллака и самого раннего винила, то на этих пластинках отклонения скорости за счет технологических процессов сами по себе куда как заметнее, чем отклонения скорости проигрывателя. Да и флуктуации эти очень плавные, не то что постоянное «дрожание», как у плохо работающего пассика.

Если рассмотреть ролик в современном исполнении, снабдить его хорошим блоком регулировки частоты (моторы у старых роликовых проигрывателей обычно переменного тока), или вовсе взять современный мотор с современной схемой? Будет интересно. Но также и со старыми аппаратами может выйти не хуже — на деле найдется, за что покритиковать, например, EMT 930, но до сих пор этот аппарат остается в списке культовых и стоит подороже многих. Как и Thorens 124, (который как раз не совсем ролик, а гибрид роликовой и пассиковой схем), как и многие другие. Немного отдельно находятся культовые Gates, Commonwealth и им подобные модели. Так что списывать со счетов ролик совсем не стоит, просто нужно понимать, что же это такое и что с ним делать.

В масштабе, относительно литой станины, можно понять, какими габаритами обладали моторы профессиональных роликовых проигрывателей. И это еще не самый крупный вариант (источник)

15. Если посмотреть мотор, то почему такая разница может быть в цене и в конструкции, и почему используют столь различную реализацию?

Тут может быть все, что угодно. Начиная от собственного представления разработчика о том, как все должно выглядеть, до глупости и жадности. Когда у бюджетного проигрывателя стоит простенький мотор, так же простенько развязанный с корпусом, особых вопросов это не вызывает. Если посмотреть бюджетные аппараты прошлых лет, того периода, когда винил был одним из основных носителей, то во многих моделях проигрывателей нет ничего выдающегося — просто некий мотор, достаточно шумный, с минимальной развязкой от корпуса и без каких-либо регулировок. Погрешность скорости в пару процентов у привода могла быть запросто. Шум и детонация очень даже имелись. В сравнении, современные маломощные моторы у недорогих проигрывателей куда как тише и стабильнее. Просто подчас сравнить-то не с чем: очень многие бюджетные аппараты из прошлого просто не сохранились, а сравнение современных бюджетных аппаратов (не тех, конечно, что продаются за несколько тысяч рублей в супермаркетах, это вообще мусор) со средним классом тех лет будет некорректным.

Если что и удручает, так это примитивная реализация моторов у некоторых современных, но совсем не дешевых проигрывателей. Поставить копеечный мотор во внешний корпус, не снабдив его ничем, кроме двойного шкива, на котором нужно вручную перебрасывать пассик? Нет, бывают случаи технического пуризма, когда разработчики стараются избавиться от всего, от чего физически возможно, но в массе своей все же не стоит лукавить, а нужно называть это как минимум чрезмерной экономией. Хотя и тут есть неоднозначности. Как ни странно, я встречал достаточно много тех, кому как пользователю все, кроме выключателя, кажется лишним. Скорость по стробоскопу проверять? Ну нет, лень. Проигрыватель крутит, как-то играет, а главное — он большой и красивый. И этого достаточно. Ведь нужно понимать, что очень часто дорогую технику покупают совсем не те, кто может полностью оценить ее свойства, а те, кто покупает ее потому, что может купить. И производители это прекрасно знают, но, к счастью, не все на это равняются и не во всем. Со стороны производителей тоже не все оказывается такой уж жадностью: коробочка моторов и контейнер моторов (и любых других деталей, особенно сделанных на заказ, по своим спецификациям) обходятся совсем не в одни и те же деньги на единицу продукции. Для покупателя же все это складывается в то, что нужно внимательно изучать функционал заранее, до того, как проигрыватель куплен, и возможно, корректировать свой выбор.

16. Многие производители предлагают всевозможные апгрейды по питанию для моторов проигрывателей, нужны ли они?

Здесь ситуация примерно такая же, как и с другими опциями, а может быть, и похуже. Очень часто бывает так, что отличные проигрыватели с приличными моторами комплектуются простейшими блоками питания. Вообще аппаратов, которые в базе ничего больше не требуют, сделаны и по питанию, и по управлению сразу полноценно, существует немного. Можно вспомнить SME, Feickert Analogue, TechDas или Bauer Audio, для примера. Но производитель ориентируется или хотя бы делает поправку на среднестатистического пользователя, а того, как я уже говорил, и так может все устраивать. Ну а для тех, кому маловато, делают дорогостоящие опции: сменное питание, вплоть до аккумуляторного, блоки управления. Производители по-разному подходят к вопросу опций: кто-то не предлагает пользователю вообще ничего, а кто-то дает вполне интересные варианты — по конструкции, функционалу, а иногда даже и по цене. Но прежде чем покупать хоть что-то, лучше все изучить. К тому же, если блоки управления обычно все-таки специализированные, то с отдельными блоками питания все несколько проще, а на практике это сводится к тому, что иногда дешевле будет приобрести блок питания лабораторного класса, чем некую опциональную коробочку у производителя проигрывателя.

17. А диск и подшипник, в чем их возможные особенности применительно к разным типам конструкции?

Вот тут много и интересного, и разнообразного, в том числе нового — того, чего не было в прошлом. Первейший пример — такой материал, как акрил, который стал применяться для изготовления дисков относительно недавно и замечательно подошел для этой цели. Ведь он позволяет делать точную обработку с точной развесовкой, отделку разную, и по собственным резонансным свойствам он тоже весьма хорош. И это только один-единственный пример.

Подшипник производства Clearaudio — в конструкции использован керамический шкив и магнитная поддержка основного диска

В плане подшипников ситуация еще более интересная. В далеком виниловом прошлом подшипники были куда сильнее похожи друг на друга, чем сейчас, даже если сравнивать младшие и старшие аппараты. Схожие конструкции, похожие материалы, разве что габариты существенно отличались и точность подгонки деталей. А потом начало появляться разнообразие конструкций, материалов. Да и точность исполнения у современного бюджетного подшипника куда как интереснее (почти всегда), чем у одноклассника из прошлого. А материалы, технологии? Подшипники классические, подшипники инвертированные, подшипники со шкивом из керамики или с сапфировой опорной точкой, с системой магнитной поддержки для тяжелого диска. Или подшипники без классического стакана, который заменен на несколько опорных точек центрирующих шкив. И даже подшипники с системой подогрева и поддержания температуры масла. Возможностей и вариантов стало намного больше и среднестатистическое качество выше. Но при всем этом разнообразии нужно понимать, что функция-то подшипника не изменилась — он должен обеспечивать вращение с наименьшим усилием и с наименьшим шумом. Поэтому и оценивать в сухом остатке подшипник стоит не по высокотехнологичной или экзотической внешности конструкции, а по непосредственным рабочим качествам и техническим характеристикам.

Подшипник у проигрывателей Well Tempered Lab не имеет стакана в привычном смысле — сверху у него центрирующая фторопластовая вставка, а снизу — вставка, рассчитанная на остроугольное основание шкива

Вариаций исполнения диска еще больше — материалы самые разные, разные конструкции, в том числе сложносоставные и многослойные. Разный вес, от совсем легких до дисков весом в десятки килограмм. Но диск без учета всего остального по большей части всего лишь некий «блин» с различной внешностью. Нет, конечно же, и свойства материалов будут влиять, и вес, но загвоздка в том, что на диск-то владелец проигрывателя может повлиять в наименьшей степени. Разве что мат какой-то использовать, да и все. Материалы никак не изменить, и на вес можно повлиять только при помощи клэмпа. Но это куда менее значимо, чем подбор, например, тонарма или замена блока питания. Так что диск как сущность оставим-ка мы на совести разработчиков. А учесть стоит то, что большой вес детали не может быть однозначным плюсом, а малый — однозначным минусом. И то, что стоит с осторожностью относиться к сложносоставным дискам и дискам из не совсем обычных материалов, например, из дерева.

Вместе с диском и подшипником нужно упомянуть еще и всевозможные вакуумные и пневматические системы. Появились они давно (вспомним японских производителей — Micro-Seiki, Victor, Luxman), получили некое развитие, но по сути остались такими же капризными и не всегда однозначными решениями. Что можно сделать при помощи потока воздуха? Можно «притянуть» пластинку к диску. Или можно приподнять диск на воздушной подушке, получив эффект, схожий с магнитной поддержкой. В теории — очень интересно. На практике же конструкция получается капризной. Хотя, надо признать, что при удачной реализации положительные эффекты есть, и подчас очень существенные. Только оснащаются подобными системами проигрыватели не просто дорогие, а очень дорогие. И если изучать детали, то, пожалуй, близкого к идеальному технического исполнения я не видел, разве что у проигрывателей TechDas. Остальные варианты мне не так понравились и по исполнению, и по звуку, а классические японские аппараты стоит оценивать только в случае их идеального технического состояния, что встречается редко.

Подшипник проигрывателя Avid Acutus Reference по сути рассчитан на сухую эксплуатацию. Опорная точка — твердосплавный шарик и вставка из искусственного сапфира

18. После привода и прочих деталей можно рассмотреть то, что называют «столом». Что в нем наиболее важное и на что стоит обращать внимание?

Стабильность важна, демпфирование, функциональные возможности. Классика для «стола» — клееное дерево, или МДФ. Отличные материалы, но точность их обработки не всегда оказывается достаточной, и те же прекрасные японские столы из прошлых лет могут иметь такое слабое место, как деревянные базы под тонармы. От времени базы могут чуть-чуть коробиться, так же влияет сила затяжки винтов. А здесь уже плюс-минус полмиллиметра — это очень много. Или деревянные рамы-опоры как у Linn LP12 или Торенсов. Хорошие на первый взгляд, они весьма капризны, и в хорошо отстроенной системе легко будет заметить влияние колебаний температуры и влажности воздуха на звучание.

О материалах столов я подробно писать не буду, потому что объем получится неприлично большим и потому что, как и в случае с материалом диска, повлиять ни на что тут не получится. И если что-то категорически не устраивает в конструкции, то лучше и вовсе смотреть на другие проигрыватели. А обращать внимание нужно скорее на функционал. Например, если вы планируете покупать стол без тонарма и подбирать тонарм отдельно, то стоит сразу изучить, что же туда можно поставить и как это сделать, какими средствами. Самому ли придется делать базу под тонарм или есть возможность купить/заказать готовую.

Помимо прочего, желательны регулировка по уровню и хорошая виброразвязка. И здесь ситуация двоякая: с одной стороны, при богатстве выбора можно найти проигрыватель сразу хорошо виброразвязаный и регулируемый, с другой стороны, бывают ситуации, когда по всем параметрам проигрыватель сделан отлично, и по звуку нравится, а вот развязки не имеет. Тогда логичнее предусмотреть, например, настенную полку, чем искать другой аппарат.

Качество изготовления стола, как, впрочем, и остальных деталей тоже стоит изучить — обычно по качеству можно судить хотя бы о том, насколько аккуратно все сделано внутри, хотя это — необязательное условие.

19. Насколько важны сами по себе материалы, чем обусловлен выбор (если сравнить прошлое и настоящее, то материалов в конструкциях проигрывателей стало больше), это вопросы моды и дизайна или технологий?

Сами по себе не очень важны, это скорее абстракция. Я выше упоминал то, что дерево, например, не всегда позволяет должную точность обработки. Но если некий отдельный узел, требующий точности, сделать из другого материала и все филигранно состыковать с той деревянной частью, которую можно сделать с нужной точностью, то вопросов к дереву по этому критерию не останется. Так же и в отношении других материалов — не столь важно что использовано, важнее — как. Хотя если дереву как материалу стола я готов доверять, то дереву в конструкции диска — нет. И по причине возможного коробления, и по причине сложности точной обработки, и потому, что дерево само по себе резонирует и может красить звук. А вот акрил может подойти и там и там. Стеклу же я бы не доверил ни диск, ни опорные конструкции корпуса, пусть даже это не самый редкий в винилостроении материал.

И моду, и технологии отбрасывать тоже не нужно. Раньше красным или синим мог быть только игрушкоподобный копеечный проигрыватель, сделанный из пластика, а сейчас разноцветие можно встретить среди аппаратов старшего сегмента. Мода на внешность тоже существует, но тут хорошо бы понимать, рассматривая каждый конкретный экземпляр, делали его, отталкиваясь от технических свойств и материалов, а потом придали цвет и форму, или же внешность была поставлена выше материалов, свойств и звука.

Или вот еще, такая технология, как «автомат» — автостарт, автостоп. Сейчас наличие автоматики — это признак бюджетного проигрывателя и, скорее всего, бюджетного звука. А раньше автоматы пробовали встраивать и в более серьезные проигрыватели, и во всевозможную дополнительную электронику. Но автоподъем тонарма соленоидом, срабатывающим от оптического датчика (например, у некоторых проигрывателей Yamaha) это одно, а набитый шестеренками и рычагами корпус и физическая увязка всего этого с тонармом — совсем другое. Первое весьма интересно и на звук не повлияет, а второе повлияет очень даже и не лучшим образом.

20. И заканчивая со «статичным материаловедением», нет ли ощущения, что современные подходы к виброразвязке избыточны? Сначала я думал, что для стола в проигрывателе винила главное — максимально не поддаваться вибрациям, но потом понял, что тут все гораздо сложнее — настолько странные и необычные конструкции встречаются. Расскажи, в чем смысл всех этих больших и дорогих столов, неужели они настолько влияют на звук?

Смысл далеко не только в виброразвязке, которой самой по себе много не бывает. Размер, вес и прочие характеристики скорее условны, тем более — степень целесообразности цены. Общие принципы работы проигрывателя понятны, вопрос в том, как каждый конкретный разработчик пытается все это реализовать в железе. Допустим, решил разработчик, что ему необходим для достижения целей массивный диск с большой инерцией и система привода из нескольких моторов. Миниатюрной и легкой такая конструкция уже не получится и потянет за собой массивное основание, а может быть, и массивную стойку, которая станет частью стола. Гарантирует ли это обязательно высокий уровень звука? Конечно нет. Звук может получиться самым разным. Хотя с очень большой долей вероятности при тяжелом диске и соответствующих ему моторах и подшипнике у проигрывателя не будет проблем со стабильностью, а массивная конструкция будет устойчива к вибрациям. Но вот что будет с другими составляющими, формирующими звук и почерк? А это вопрос, большой вопрос.

Чтобы хоть как-то прогнозировать, нужно разобраться и со всеми остальными элементами конструкции, и с тонармами-головками, и с коррекцией. В идеале знания в области механики и немножко сопромата не повредят. Но ведь не у всех есть. А разобраться нужно. Упрощает задачу то, что разобраться нужно не на столь глубоком уровне, как разработчику. Больше скажу: есть у меня предположение, что и разработчиков проигрывателей без знания сопромата хватает. И совсем не обязательно проигрыватели у них выходят плохими, каким бы странным это не казалось.

Что же касается необычных конструкций — их так много, что систематизировать затруднительно. Но можно попробовать понять. Посмотреть на каждый элемент конструкции и постараться представить, а что же этот элемент делает, за что отвечает, какую функциональную нагрузку несет? В некотором смысле это один из вариантов наработки опыта, при условии, что наблюдения тщательны и сопоставляются с впечатлениями от звука и его особенностей.

Предыдущие материалы:

Вопросы приветствуются, все отзывы будут систематизированы и в той или иной мере войдут в качестве вопросов или суждений (подлежащих обсуждению) в последующие части.

Источник