Пасечный дырокол своими руками чертежи

Простой дырокол для пасеки

Рис. 1. Дырокол (I вариант): 1 — ручка; 2 — подошва; 3 — пятка;
4 — резец; 5 — носик; 6 — рамка; 7 — расстояние между брусками; 8 — планка рамки.
Рис. 2. Дырокол (II вариант): 1 — подошва; 2 — резец; 3 — пятка;
4 — носик: 5 — наклон резца; 6 — стальная проволока; 7 — ручка. Для небольшой пасеки можно сделать простой дырокол, показанный на рисунках 1 и 2. Для его изготовления берут оструганный сухой кусок дерева твердой породы длиной 150 мм, шириной 95 мм, толщиной 25 мм и выстругивают из него форму сапожка. В его верхней части делается полукруглая ручка толщиной 30×25 мм, а у основания подошва площадью 95×25 мм. Отступив от края пятки сапожка 15 мм, вертикально забивают в середину подошвы стальную проволоку диаметром 2-2,5 мм на глубину 10 мм. Оставленный снаружи конец проволоки длиной 15 мм затачивают в виде долота и отгибают в сторону носка сапожка на 10° от вертикали. Заточку делают таким образом, чтобы резец широкой своей стороной (у подошвы 1,5 мм, внизу 1,3 мм) был расположен под углом 90° к продольной плоскости подошвы.

Работают дыроколом следующим образом. Гнездовую рамку размером 435×300 мм подвешивают на угол верстака или стола и, установив дырокол подошвой вдоль боковой планки (совместив их края), нажатием на ручку прокалывают первое отверстие. Оно должно быть посередине планки в 15 мм от нижнего бруска рамки (рис. 1). Затем обратным движением ручки извлекают резец из планки. Повернув рамку на 180°, устанавливают середину края носика дырокола точно на центр проколотого отверстия. Снова нажатием на ручку прокалывают второе отверстие. Установив край носика на второе отверстие, прокалывают третье и четвертое. Так поступают и с противоположной планкой рамки. При прокалывании планок резец входит в древесину поперек волокон, перерезая их и, следовательно, не раскалывая планку. Если у рамки верхний брусок толщиной 10-12 мм, то лучше прокалывать отверстия в верхнем и нижнем брусках таким же методом, но первое отверстие необходимо проколоть от края боковой планки в 10 мм. Вертикально натянутая проволока в рамке лучше сохраняет соты при переездах и откачке меда из рамок на медогонке, особенно на скоростной.

С помощью такого дырокола можно легко прокалывать отверстия в рамках и полурамках ульев любых конструкций.

Источник

Пчёлы и мёд

Есть стандартные дыроколы, которые можно приобрести в магазинах. Они рассчитаны на стандартные рамки и одинаковое количество отверстий в них. Но если у вас есть желание поэкспериментировать с рамками, то можно соорудить такое приспособление, которое подойдет именно вам.

Польза приспособления

Дырокол для рамок нужен в том случае, если вам необходимо просверлить множество отверстий в боковых планках. Если у вас большая пасека и рамки вы заготавливаете самостоятельно, то преимущества такого приспособления для вас становятся очевидными:

1. Экономия огромного количества времени для других видов работ на пасеке или дома. Ведь проделываются отверстия буквально за секунды, сразу по пять и больше штук.
2. Ваши силы также важны, а потому дырокол экономит и их. Вам не придется сидеть за монотонной работой по сверлению отверстий. Даже от несложной физически, но длительной монотонной работы можно устать не меньше, чем от тяжелой нагрузки.
3. Если же вы сделаете рамки самостоятельно, а также воспользуетесь самодельным приспособлением, то сэкономите еще и значительную сумму денег, что немаловажно в наши времена.
4. Дырокол занимает мало места и от его работы почти не остается мусора, а потому это довольно комфортное устройство. Большинство из них еще и тихо работают, не выдавая никакого шума, что оценят ваши питомцы.

Самодельный дырокол

Сделать дырокол можно и самому, особенно если вы понимаете принцип его действия и умеете соединить нужные части между собой. Каждый умелец придумывает свою конструкцию, но основа у них приблизительно одинаковая:

• Должен быть моторчик или несколько, который запускает конструкцию в действие и работает от какого-нибудь источника питания. Некоторые заказывают моторчики отдельно, новые и несложные. Другие берут их из уже неиспользуемых бытовых приборов, например, швейной машинки.
• Нужны иголки для проделывания отверстий. Основное требование к ним – прочность. И если вы заметили, что даже у приобретенного в магазине дырокола иглы быстро начинают гнуться, то их можно смело заменять саморезами. Отверстия проделываются даже лучше, в них легче продевать проволоку, да и прослужат они намного дольше.
• Для основания можно взять любые доски или обрезки от мебели, ульев и прочих деревянных остатков, которые у вас есть.
• Некоторые приделывают к конструкции ручку и крепления для планок, как на покупных моделях, другие же обходятся и без них, просто держа планку руками.

Преимущество самодельного дырокола в том, что вы можете сделать нужное количество отверстий в планках, размещать их на таком расстоянии, как вам больше нравится, и возможность экспериментировать.

Опишем короткую инструкцию одного из вариантов дырокола своими руками:

1. Вам понадобится двигатель, подвижной стол или мебельные обрезки для основания, диоды от старой аппаратуры, концевик, тумблер, мебельные шариковые направляющие, шурупы, сверла и винтики для крепления.
2. Делаете из досок основание, прикрепляете шурупы к моторчикам и крепите на нужном расстоянии друг от друга.
3. Соединяете все элементы между собой по схеме.

Сделать такое приспособление можно за один вечер и у вас появляется свой дырокол, который сэкономит массу времени.

Видео: дырокол для рамок – экономим время и трудозатраты.

Некоторые нюансы при работе

Чтобы использование дырокола было успешным, нужно знать некоторые особенности по работе с ним:

• Чтобы планки не лопались при сверлении отверстий, желательно не доводить наточку игл до идеала. Чем острее игла, тем больше вероятности, что планка лопнет.
• Внимательно следите за тем, как вы располагаете планку по отношению к краям дырокола. Лучше, если будет дополнительно установлен ограничитель, на который вы сможете ориентироваться.
• Важно также правую и левую сторону рамки прикладывать одинаково, чтобы отверстия шли синхронно на каждой из них.
• При создании собственного дырокола очень важно высчитать все до миллиметра, отцентрировать шурупы или саморезы, которыми вы будете делать отверстия. Только при правильном креплении всех деталей можно рассчитывать на то, что рамки будут выходить с ровными дырками на одинаковом расстоянии друг от друга и точно по центру планки.
• Чтобы дырокол не двигался во время работы, лучше всего продумать его крепление к рабочей поверхности или столу.

Источник

Дырокол для пчелиных рамок чертеж

Дырокол для пчелиных рамок своими руками

Для пчеловодства придумано множество разных приспособлений, которые максимально упрощают всю работу на пасеке. Некоторые пчеловоды способны самостоятельно сделать часть из них. К примеру, дырокол для пчелиных рамок своими руками.

Есть стандартные дыроколы, которые можно приобрести в магазинах. Они рассчитаны на стандартные рамки и одинаковое количество отверстий в них. Но если у вас есть желание поэкспериментировать с рамками, то можно соорудить такое приспособление, которое подойдет именно вам.

Польза приспособления

Дырокол для рамок нужен в том случае, если вам необходимо просверлить множество отверстий в боковых планках. Если у вас большая пасека и рамки вы заготавливаете самостоятельно, то преимущества такого приспособления для вас становятся очевидными:

1. Экономия огромного количества времени для других видов работ на пасеке или дома. Ведь проделываются отверстия буквально за секунды, сразу по пять и больше штук.
2. Ваши силы также важны, а потому дырокол экономит и их. Вам не придется сидеть за монотонной работой по сверлению отверстий. Даже от несложной физически, но длительной монотонной работы можно устать не меньше, чем от тяжелой нагрузки.
3. Если же вы сделаете рамки самостоятельно, а также воспользуетесь самодельным приспособлением, то сэкономите еще и значительную сумму денег, что немаловажно в наши времена.
4. Дырокол занимает мало места и от его работы почти не остается мусора, а потому это довольно комфортное устройство. Большинство из них еще и тихо работают, не выдавая никакого шума, что оценят ваши питомцы.

Самодельный дырокол

Сделать дырокол можно и самому, особенно если вы понимаете принцип его действия и умеете соединить нужные части между собой. Каждый умелец придумывает свою конструкцию, но основа у них приблизительно одинаковая:

• Должен быть моторчик или несколько, который запускает конструкцию в действие и работает от какого-нибудь источника питания. Некоторые заказывают моторчики отдельно, новые и несложные. Другие берут их из уже неиспользуемых бытовых приборов, например, швейной машинки.
• Нужны иголки для проделывания отверстий. Основное требование к ним – прочность. И если вы заметили, что даже у приобретенного в магазине дырокола иглы быстро начинают гнуться, то их можно смело заменять саморезами. Отверстия проделываются даже лучше, в них легче продевать проволоку, да и прослужат они намного дольше.
• Для основания можно взять любые доски или обрезки от мебели, ульев и прочих деревянных остатков, которые у вас есть.
• Некоторые приделывают к конструкции ручку и крепления для планок, как на покупных моделях, другие же обходятся и без них, просто держа планку руками.

Преимущество самодельного дырокола в том, что вы можете сделать нужное количество отверстий в планках, размещать их на таком расстоянии, как вам больше нравится, и возможность экспериментировать.

Опишем короткую инструкцию одного из вариантов дырокола своими руками:

1. Вам понадобится двигатель, подвижной стол или мебельные обрезки для основания, диоды от старой аппаратуры, концевик, тумблер, мебельные шариковые направляющие, шурупы, сверла и винтики для крепления.
2. Делаете из досок основание, прикрепляете шурупы к моторчикам и крепите на нужном расстоянии друг от друга.
3. Соединяете все элементы между собой по схеме.

Сделать такое приспособление можно за один вечер и у вас появляется свой дырокол, который сэкономит массу времени.

Видео: дырокол для рамок – экономим время и трудозатраты.

Некоторые нюансы при работе

Чтобы использование дырокола было успешным, нужно знать некоторые особенности по работе с ним:

• Чтобы планки не лопались при сверлении отверстий, желательно не доводить наточку игл до идеала. Чем острее игла, тем больше вероятности, что планка лопнет.
• Внимательно следите за тем, как вы располагаете планку по отношению к краям дырокола. Лучше, если будет дополнительно установлен ограничитель, на который вы сможете ориентироваться.
• Важно также правую и левую сторону рамки прикладывать одинаково, чтобы отверстия шли синхронно на каждой из них.
• При создании собственного дырокола очень важно высчитать все до миллиметра, отцентрировать шурупы или саморезы, которыми вы будете делать отверстия. Только при правильном креплении всех деталей можно рассчитывать на то, что рамки будут выходить с ровными дырками на одинаковом расстоянии друг от друга и точно по центру планки.
• Чтобы дырокол не двигался во время работы, лучше всего продумать его крепление к рабочей поверхности или столу.

Комплект приспособлений для быстрой сборки и наващивания рамок.

Сборка рамок из уже имеющегося комплекта, процесс довольно трудоёмкий, требующий определенной точности сборки. В противном случае рамки получаются косыми и кривыми, зачастую после сборки они просто не заходят на свои места в улье. Часто при сборке рамки боковые планки раскалываются и и возникают прочие неприятные вещи.

Многие пчеловоды обращаются с заявками на изготовление приспособлений, облегчающих сборку рамки и последующее её наващивание. Обобщив их просьбы, пожелания и опыт, был изготовлен комплект приспособлений для сборки и последующего наващивания рамок. Комплект позволяет при сборке рамки исключить все выше перечисленные ошибки и дефекты, существенно облегчив и ускорив сам процесс сборки.

В комплект входит:

1. Приспособление для сверления отверстий
2. Приспособление для сборки рамки и натягивания проволки
3. Приспособление для наващивания

Приспособление для сверления отверстий для сборки и проволки.

Приспособление для сверления отверстий состоит из двух направляющих и основания. В основании просверлены отверстия. Отверстия позволяют крепить его например: к столу или к другому неподвижному основанию, чтобы исключить перемещение приспособления при сверлении. Направляющие позволяют планкам при сверлении перемещатся относительно шаблона.

Приспособление рассчитано на одновременное сверление четырех боковых планок. Пятая рамка шаблон. Как видно на фото — и в видео-материалах, на шаблоне имеются отверстия не только для проволки, но и для сколачивания рамки. Хочется обратить внимание на качество изготовления шаблона, т.е. все отверстия должны быть четко размечены и просверлены, отверстия для проволки сверлятся точно по середине планки. Это в равной степени относится и к отверстиям для крепления боковых планок.

Фото приспособления для сверления отверстий

Приспособление для сверления отверстий в рамках

Приспособление для сверления отверстий в рамках

Приспособление для сверления отверстий в рамках

Приспособление для сверления отверстий в рамках

Видео приспособления для сверления отверстий в рамках

Шаблон изготавливается самим пчеловодом, т.к. кто-то натягивает 4 проволки, а кто-то 5, да и расстояние до первого отверстия от верхнего бруска у пчеловодов разное.

Поскольку учебники по пчеловодству при изготовлении рамок практически не дают никаких допусков, то приспособление изготавливается довольно точно (+1-1,5 мм). Поэтому, если Ваши боковые планки не входят в направляющие, то тогда доведите их до необходимого размера.

Приспособление для сборки рамки.

Приспособление для сборки рамки, состоит из основания и направляющих брусков. Основание имеет отверстия для крепления его к столу. Верхние направляющие бруски неподвижны, а нижние могут перемещаться, в зависимости от того, какая рамка собирается. Для этого необходимо открутить 3 самореза и установить их в нужное место. Приспособление изначально рассчитано на рамку 435х300. Процесс сборки рамок хорошо виден на фото- и в видео-материалах.

Фото приспособления для сборки рамок

Приспособление для сверления отверстий в рамках

Приспособление для сверления отверстий в рамках

Приспособление для сверления отверстий в рамках

Приспособление для сверления отверстий в рамках

Приспособление для сверления отверстий в рамках

Приспособление для сверления отверстий в рамках

Видео приспослобления для сборки рамок

Приспособление для наващивания.

Приспособление для наващивания рамок также состоит из основания и направляющих брусков, упоров и эксцентрики. Основание выполнено более жестким, чем предыдущие, и так же имеет отверстие для крепления к столу. Упор регулируется на необходимый размер рамки. Нижний опорный брусок тоже перемещается. Для этого достаточно перекрутить упор и брусок на необходимое место. Кроме того, упор позволяют более равномерно распределить усилие при сжатии рамки. Приспособление комплектуется пятью рейками, которые крепятся напротив просверленных отверстий в боковых планках. В зависимости от того, сколько отверстий просверлено, число устанавливаемых планок меняется самим пчеловодом.

Эксцентрик необходим для изначального прогиба боковых планок. После этого протягивается и от руки натягивается проволка. Концы её крепятся гвоздями, используемыми для прибивания штапика. Эксцентрик так же устанавливаетя самостоятельно, в зависимости от того, какой материал используется для изготовления боковых планок (ель, пихта, сосна и пр.). Как показала практика, величина погиба в середине планки должна состовлять 6-8 мм. Более точная величина определяется опытным путем. Натяжение проволки после опускания эксцентрика вполне удовлетворительное. Крепление концов проволки гвоздями позволяет при необходимости осуществить перенатяг проволки. Оно более практично, чем крепление концов проволки через дополнительные отверстия в планках.

Фото приспособления для наващивания с эксцентриковым прижимом

Приспособление для наващивания

Приспособление для наващивания

Приспособление для наващивания

Приспособление для наващивания

Видео приспособления для наващивания

В заключении хочется сказать, что идёт постоянная работа по улучшению комплекта. Учитываются все пожелания и предложения использующих его пчеловодов.

На этих фото виден полный комплект приспособлений

Полный процесс работы с комплектом приспособлений показан в этом видеоролике

размеры, чертежи, изготовления своими руками, видео

Рамки для ульев – важнейший «расходный материал», без которого не обойтись в пчеловодстве. Это один из основных элементов улья. Каждый пасечник должен иметь запас соторамок, потому что спрос на них в пчелином хозяйстве возникает постоянно – необходимо регулярно заменять старые и вышедшие из строя, добавлять новые при расширении пчелосемьи.

От качества соторамки во многом зависит успешность развития пчелосемьи, спокойствие и работоспособность насекомых, а значит и количество собранного меда

Начинающим пчеловодам важно самостоятельно освоить производство рамок для своих ульев, так как покупка готовых требует дополнительных денежных расходов и не всегда возможна в нужный момент.

Что представляет собой соторамка

По расположению рамок, которые должны легко выниматься для осмотра, откачки меда, перестановки и др., улья бывают горизонтальными – одноярусными (лежаки) и вертикальными – многоярусными, в которых поверх основного корпуса в несколько ярусов устанавливаются дополнительные корпуса или магазины. Количество соторамок как в гнезде, так и в надставке улья определяют его объем.

Соторамки подразделяются на гнездовые, в которых пчелы выводят расплод, складируя мед и пергу, и на магазинные (их еще называют полурамками), которые предназначены только для меда.

Гнездовые соторамки стандартных размеров используют также для обустройства инкубаторов – рамок с расплодом, которые помещают в специальные ящики-изоляторы со стенками из мелкоячеистой сетки и плотной крышкой, а также питомников – стандартных рамок с дополнительными подвижными рейками на боковых гранях.

Между рейками рамки питомника крепятся маточники или клеточки с молодыми матками

Конструктивные характеристики всех соторамок одинаковы: два бруска (нижний и верхний) соединяются при помощи гвоздиков (саморезов) с двумя параллельными планками.

Соторамки могут быть стандартными, низко-широкими, узко-высокими и магазинными (полурамки)

Верхний брусок имеет специальные «плечики», которыми «опирается» на фальцы (предусмотренные пазы-полочки в улье). Через просверленные отверстия на боковых планках затягивается проволока, к которой прикрепляется вощина. Благодаря натяжению проволоки можно добиться большей прочности рамки, что важно при ее наващивании.

Верхний и нижний бруски бывают совершенно гладкими или могут иметь посередине паз для более плотного прилегания вощины

Размеры рамок для ульев: семь раз отмерь

Размеры рамок для пчелиных ульев зависят от используемого типа конструкции. Существует определенная классификация:

Тип улья	Высота рамки (мм)	Ширина рамки (мм)	Длина «плечиков» с обеих сторон (мм)
Дадана-Блатта	300	435	15
Магазинные соты	145	435	15
Лагонстропа-Рута	230	435	10
Украинский (стандарт)	300	435	10
Украинский (с узко-высокой соторамкой)	435	300	10

В зависимости от своих размеров улики могут вмещать от 8 до 24 рамок (в традиционном варианте их насчитывается 12).

При оснащении улья необходимо строго придерживаться определенных правил:

• толщина рамки должна составлять 25 мм;
• расстояние между смежными рамками – 38 мм;
• расстояние от боковых планок до стенки улья – 8 мм;
• свободное пространство между гнездовыми и магазинными рамками в вертикальных ульях – 10-13 мм.

Здесь, как нигде, важна точность замеров и соблюдения норм. Любой перекос может привести к неприятностям:

• продольный перекос чреват тем, что рамка будет или соприкасаться со стенкой улья или расстояние будет менее 8 мм – в любом случае насекомые склеят их между собой прополисом;
• боковой перекос нарушит правильное расстояние между сотами, чем воспользуются пчелы, соорудив перемычки между ними. Разобрать гнездо в таком случае без разрушения сот не получится, а количество ячеек, пригодных для червления маток резко сократится.

Правильно выбираем материал

Качество и прочность изготовленных соторамок напрямую зависят от материалов, которые используются для планок и брусков, проволоки для вощины и крепежа.

Планки и бруски

В последние годы популярными стали соторамки из пластика. Их приверженцы указывают на большую долговечность, устойчивость к грызунам и моли, возможность сэкономить на вощине. Противники ссылаются на присутствие химии в пластмассе, неохотную обработку вощины пчелами. Любителям пожевать сотовый мед также не по вкусу пластиковые рамки. Собственноручно такие изделия также не соорудить, а в случае поломки (пластик ведь довольно хрупкий) – не отремонтировать.

Пластиковая соторамка отличается более прочной конструкцией, не требует сборки. Перед тем, как ставить ее в улей, необходимо нанести тонкий слой воска на пластиковую вощину

Большинство пчеловодов придерживается традиционного мнения, считая лучшим материалом для изготовления соторамок древесину. Дерево легкодоступно, не содержит вредных примесей, в случае поломки его несложно отремонтировать или заменить. Для планок и брусков наиболее подходящие виды древесины – сосна (высушенная) и кедр. При их отсутствии – тополь, верба, липа и другие мягкие породы (меньше поддаются раскалыванию). В качестве заготовки лучше всего использовать прямослойный массив без сучков, которые могут создать много проблем – утяжелять рамки, выделять смолу, раскалываться при сборке, привести к поломке полной соторамки под весом меда и т. д.

К недостаткам деревянных рамок относятся: рассыхание при высоких температурах, намокание и гниение в условиях повышенной влажности, кроме того их часто портят насекомые и грызуны.

Проволока и втулки

Натяжка проволоки во многом зависит от свойств металла, из которого она изготовлена. Имеющийся выбор широк, но следует помнить, что применение медной, алюминиевой и других проволок из цветных мягких металлов недопустимо – через некоторое время струны из-за растяжки начинают провисать. Для ульев используют специальную пчеловодческую проволоку из низкоуглеродистой стали диаметром от 0,3 до 0,5 мм. В продаже можно встретить и более дешевую черную проволоку. Ее основной минус – в подверженности коррозии. Большое распространение получила проволока из оцинкованной стали (не путается, не ломается, хорошо сгибается).

Проволока, смотанная в бухты или на катушки, продается на вес (0,25 кг, 0,5 кг, 1 кг и др.)

Лучшим, но более затратным вариантом будет использование нержавейки (например, IM-2 или SM-1). Еще дороже стоят электропроводные виды проволоки из вольфрама, нихрома (X20H80).

Для натяжки сразу следует приобрести дополнительные крепежные материалы – втулки или скобы.

Втулки должны быть из латуни или другого металла, не подверженного коррозии

В процессе эксплуатации или при натяжке проволока врезается в мягкую древесину, что приводит к постепенному износу рамки, провисанию струны.

Предотвратить это можно двумя способами:

• вставить в отверстия латунные втулки с гладкой шляпкой (например, диаметром 2,5-2,7 мм), через которые затем пропустить проволоку;
• при помощи строительного степлера рядом с отверстием посадить скобу, на которую будет опираться струна. Минус – постепенная коррозия скобы от влаги.

Чтобы ориентировочно подсчитать количество необходимой проволоки, нужно умножить длину 0,5 м на число «волн» на соторамке (магазинная – две, Рута – три-четыре, Дадан – от четырех до шести).

Материал для скрепления соторамок

Для скрепления понадобятся:

• сапожные гвозди (3,5-4х1,6 мм) или небольшие саморезы;
• клей ПВА или другой, подходящий для древесины (на этикетке должна быть маркировка D-3/D-4).

Инструменты для изготовления

В процессе изготовления соторамок могут понадобиться:

• для обработки дерева – рубанок, долото, пилы, наждачная бумага;
• при сборке – молоток или крестовая отвертка (шуруповерт). Многие пчеловоды своими руками изготавливают для сборки соторамок специальные приспособления;
• для натягивания проволоки – плоскогубцы, шило, клещи, шаблон.

Чтобы проволока не путалась, катушку устанавливают в специальное приспособление

Наличие пилорамы, рейсмусового станка сильно упрощает и ускоряет процесс изготовления.

Технологический процесс изготовления соторамки

Рассмотрим весь процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов, на примере гнездовых соторамок Дадана-Блатта.

Чертеж рамки Дадана-Блатта

Этап 1. Подготовка боковых планок, верхних и нижних брусков

На первом этапе, придерживаясь указанных на чертеже параметров, необходимо сделать заготовки, из которых можно будет нарезать планки и бруски.

При небольших объемах можно изготовлять соторамки в единичных экземплярах, но при наличии нескольких семей лучше поставить процесс на поток

Для боковых планок понадобится доска-сороковка. На рейсмусе нужно снять с нее 5 мм, чтобы получить толщину в 35 мм. Далее следует:

• нарезать доску на отрезки по 30 см длиной;
• по верхнему торцу каждого отрезка выбрать паз при помощи пазовой фрезы (на 25 мм), по нижнему – паз на 10 мм. Если фрезерного станка нет, используют шпунтубель или циркулярку. Без пазов, в принципе, можно обойтись, но с ними конструкция будет более прочной и надежной;
• с помощью циркулярной пилы распустить отрезки на планки толщиной от 8 до 10 мм;
• по шаблону на каждой планке проколоть шилом или просверлить дрелью отверстия для проволоки;
• от верхнего торца планки отступить 8 см, затем фрезой или циркуляркой снять по 5 мм с каждого края от отмеченной точки до нижнего конца так, чтобы ширина планки составила 25 мм. Широкая часть планки (35 мм) – так называемый разделитель Гофмана;
• отшлифовать поверхности планок с помощью наждачной бумаги или шлифовального станка.

Разделитель Гофмана не позволяет рамкам сползать при перевозке или переноске улья, перекашиваться при установке и т. д.

Среди минусов таких рамок – возможность травмирования пчел при установке и смыкании, склеивание прополисом щели между ними, большой расход материала и времени на изготовление.

Для верхнего бруска понадобится доска в 25 мм толщиной. С помощью рубанка или рейсмуса следует снять 5 мм (до ширины в 20 мм), после чего нарезать доску на отрезки по 470 мм длиной. Для соединения верхнего бруска с боковыми планками и для крепления в улье необходимо вырезать плечики: с обоих торцов лицевой стороны каждого отрезка отступить от края на 2,75 мм и вырезать паз глубиной в 10 мм. После этого можно распустить отрезки на бруски шириной 25 мм.

Для лучшего крепления вощины по центру каждого бруска можно пропилить небольшой паз

Для нижних брусков подойдут доски толщиной в 30 мм. С помощью рейсмуса с них нужно снять 5 мм и нарезать на отрезки длиной в 435 мм. С каждой стороны торцов заготовок выбрать пазы глубиной 7,5 мм, отступив от края по 10 мм. После этого можно распустить заготовки на бруски (25х10 мм).

Нижние бруски также нужно хорошо обработать наждачкой, чтобы избежать заноз

Этап 2. Сборка рамок

Процесс сборки несложен: деревянный каркас скрепляют саморезами или гвоздями. Места креплений можно предварительно смазывать клеем ПВА для прочности. Соединение следует проводить поочередно: вначале – верхний брусок с боковыми планками (четырьмя гвоздями), затем – нижний брусок.

Нижний брусок и боковая планка крепятся при помощи одного гвоздя

Этап 3. Натяжка проволоки

Это очень важный этап. В пчеловодстве используют как поперечную натяжку струн, так и продольную, более распространенную. Процесс натяжки состоит из нескольких операций. Сначала необходимо обработать проделанные отверстия для проволоки (в нашем случае их 4).

Некоторые пчеловоды делают двойной прокол верхних и нижних отверстий для закрепления проволоки.

В проделанные отверстия нужно вставить втулки, через которые будет проходить проволока.

Чтобы втулки (диаметром 2,5 мм) сидели плотно, нужно просверлить отверстия сверлом на 2 мм

В следующем видеосюжете показан прием, который позволит быстро и качественно вставить втулки в рамку:

Начинать протягивать проволоку нужно с самого верхнего или нижнего отверстий. Многие пчеловоды используют так называемые «натяжные» гвозди – в правом и левом противоположных углах рамки вбивают наполовину гвоздики (1,5 мм). К одному из них прикручивают проволоку и забивают гвоздь до конца, далее «змейкой» пропускают проволоку через отверстия таким образом, чтобы конец вышел возле второго натяжного гвоздика. Плоскогубцами подтягивают проволоку и закрепляют ее на втором гвоздике, после чего его также забивают до конца. Хорошо натянутая струна должна пружинить и издавать мелодичный звук, если ее потрогать пальцем (по аналогии с гитарной струной).

Этап 4. Заключительная обработка

Рамка практически готова для вощения, но следует выполнить еще один шаг – продезинфицировать и предохранить ее деревянную поверхность от негативных атмосферных и биологических воздействий. Лучше всего для этого подойдут не олифа или парафин, а раствор прополиса (10%) в спирте или самогоне (от 70 до 90°). Спирты испаряются, а на рамке остается защитная пленка, которая не позволит появляться плесени и развиваться болезнетворным микробам.

Видео

В представленных видеосюжетах пчеловоды России делятся опытом самостоятельного изготовления рамок для пчелиных домиков: какой лучше использовать материал, какие понадобятся инструменты, как упростить и облегчить процесс сборки, а результат сделать качественным и надежным.

Об авторе: Степан Левада

Заядлый огородник, пчеловод и садовод, неравнодушен к собакам и кошкам и другим домашним питомцам. Весну, лето и осень проводит на даче и экспериментирует на грядках. Любит общаться с «продвинутыми» дачниками и находить для себя что-то новое и полезное. Собирает лучшие способы заготовок и рецепты приготовления блюд из продуктов, выращенных своими руками. С удовольствием делится своими открытиями и секретами с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Знаете ли вы, что:

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

💣дырокол для рамок пчелиных ✔️

дырокол для рамок пчелиных .

Нажми для просмотра

Обзор новинки для пчеловодов от компании Пчелотехни ка. Дырокол предназнач ен для одновремен ного прокал. Тэги:

Нажми для просмотра

Новый дырокол Универсаль ный для всех видов рамок, с функцией запрессовк и втулок. Но что бы с ним. Тэги:

Нажми для просмотра

по моему мнению самый быстрый способ для проделыван ия отверстий в боковых планках рамки. Тэги:

Нажми для просмотра

Устройство для прокола боковин рамок на 5 отверстий. Разметка и установка скоб для фиксации проволоки. Межо. Тэги:

Нажми для просмотра

сегодня интересная работа по изготовлен ию самодельно го приспособл ения для прокалыван ия отверстий в рамка. Тэги:

Нажми для просмотра

Устройство заметно облегчает труд пчеловода, а главное экономит бесценное время! Тэги:

Нажми для просмотра

Сверлю отверстия в боковинах рамок для пчел. Станок самодельны й, двигатель от старинной стиралки, шестерен. Тэги:

Нажми для просмотра

В ПЧЕЛОВОДСТ ВЕ Я ВСЕГО ТРЕТИЙ ГОД . ТОЛЬКО УЧУСЬ . В ИНТЕРНЕТЕ НОЧАМИ СЛУШАЮ ЛЕКЦИИ , СМОТРЮ . Тэги:

Нажми для просмотра

Процесс натягивани я проволоки на рамки, а их нужно много, длительный и утомительн ый. Пчеловоды пытаются. Тэги:

Нажми для просмотра

ПРИСПОСОБЛ ЕНИЕ ДЛЯ УДОБНОГО СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В РАМКАХ ПРОСТОЙ ШАБЛОН ДЛЯ БЫСТРОЙ СБОТКИ . Тэги:

Нажми для просмотра

Дирокол пасічний універсаль ний, виробництв а ТОВ АВВ 100, для пасічників професіона лів та любителів. Тэги:

Нажми для просмотра

УДОБНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДЫРОКОЛА КОМПАНИИ ЛЫСОНЬ. ДЫРОКОЛ ДЛЯ РАМОК. ДОХОДНАЯ ПАСЕКА. Lyson Russia ВК . Тэги:

Нажми для просмотра

моторчики купил на али 12 в для мини сверлильно го станка + насадки 5 шт под разные сверла. Тэги:

Нажми для просмотра

В этом видео мы показываем как мы сверлим рамки нашим приспособл ением для сверления рамок. Тэги:

Нажми для просмотра

Как собираю и натягиваю проволоку на 300ю рамку. Подписывай тесь, смотрите, делитесь впечатлени ями! . Тэги:

Умные самоделки для пчеловодов, О. В. Белякова | Пчеловодство выходного дня

ПЧЕЛЫ ПЕРЕЕХАЛИ НА ПАСЕКУ

Инвентарь для работы с пчелиными семьями

Для работы с пчелами необходимо иметь специаль­ную защитную одежду — комбинезон или отдельные брюки и халат из легкой и прочной ткани. Рукава у такой одежды затягиваются резинкой или шнурками. Поскольку пчелы плохо воспринимают темный цвет и ворсистую поверхность, ткань должна быть гладкой и светлой.

Руки следует защищать матерчатыми или кожаны­ми, плотно облегающими, особенно на запястьях, пер­чатками.

□ Защитная лицевая маска

Для предотвращения укусов пчел в голову и шею следует обязательно использовать защитную лицевую сетку, которую можно купить в специальном магази­не или сшить самим, используя хлопчатобумажную плотную ткань светлых тонов и сетку из черного тюля. Ткань сетки не должна прилегать к лицу, поэтому в верхнюю часть шляпы и внизу сетки вставляются коль­ца из плотной проволоки. Сеткой можно обшить шля­пу целиком или только ее переднюю часть. К нижней части сетки по окружности пришивается полоска тка­ни с кулиской, через которую протягивается шнурок. Во время работы пчеловод плотно стягивает его вокруг шеи, исключая, таким образом, возможность проник­новения пчел под сетку.

Иногда вместо тюля пчеловоды используют тонкую металлическую сетку (рис. 8).

Для работы на пасеке в летний период пчеловоду необходимо иметь самый разный инструмент и инвен­тарь, в том числе и особые приспособления.

Одно из самых универсальных и незаменимых ору­дий труда — пчеловодная стамеска (рис. 9). Только с ее помощью можно без повреждений разобрать гнезда пчел, отделить корпуса друг от друга, приподнять ма­газинные надставки и потолки ульев, разъединить приклеенные пчелами к улью рамки, вынуть их из гнезда, отрегулировать просвет летка.

Пасечной ста­меской очищают дно и стенки улья, а также рамки от воска и прополиса. Строение стамески несложное. Она представляет собой пластину Г-образной формы с рас­ширенными и заостренными концами. Оптимальные размеры такой стамески составляют: 40—45 мм — ши­рина плоского лезвия, ширина ее загнутой части — 30—35 мм. Для ее изготовления используют прочную инструментальную сталь.

С помощью этих стамесок намного легче отклеивать и вынимать рамки (особенно когда нужно вынимать их много) потолочины, очищать верхние и боковые поверхности рамок, брать мед и т. д.

Необходимым приспособлением на пасеке является дымарь (рис. 10). Его основное назначение — усми­рять пчел дымом во время осмотра гнезд и работ внут­ри ульев. Дымом с лечебными препаратами пчелиные семьи окуривают также при разных заболеваниях.

При поступлении дыма в улей пчелы, почувствовав опасность, сразу же начинают поглощать мед, набивая им брюшко. В результате этого они тяжелеют и стано­вятся менее раздражительными. С наполненным зоби­ком пчела становится менее мобильной, ей труднее ужалить пчеловода.

Правила работы с дымарем состоят в том, что снача­ла в леток пускают две-три порции дыма. Затем, по­дождав, пока пчелы напьются меда, улей открывают и окуривают его сверху легким дымком.

Дымить следует в ограниченных количествах. Слиш­ком большая концентрация дыма может вызвать у пчел агрессию. Поскольку даже самое небольшое вторже­ние в гнездо вызывает нарушение ритма всей жизне­деятельности семьи, пчелы переносят его очень болез­ненно.

Слишком частые осмотры могут привести к тому, что пчелы остаются настолько агрессивными в тече­ние нескольких дней, что дым не оказывает на них необходимого действия. Факторами, способствующими повышенному раздражению пчел, служит разборка гнез­да в ветреную или дождливую погоду, нехватка в при­роде нектара и пыльцы, а также большое количество пчел-воровок, пытающихся проникнуть в гнездо.

Дымарь представляет собой конструкцию, сделан­ную из металла и состоящую из цилиндра с конусооб­разной крышкой-воронкой для направления дыма и мехов, при помощи которых в жаровню поступает воз­дух и выдувается дым. Для того, чтобы задерживать искры, вылетающие из жаровни, служит специальная перегородка.

Топливом для дымаря служат материалы, которые долго тлеют и дают много густого дыма: гнилушки из мягких пород дерева (например, осины, ивы, липы и др.), сосновые шишки, грибы трутовики, сухой торф, коровяк, кизяк, старые мешки и тряпки, и т. д.

Свежую древесину использовать нельзя, так как дым от нее поступает не теплый, а горячий. В результате пчелы могут получить ожоги, и вместо их усмирения получается обратный эффект.

Многие пчеловоды в последнее время предпочита­ют вместо дымаря работать с приспособлениями, рас­пыляющими воду в виде мельчайших капель или ту­мана.

Пчелы, опрыснутые водой такой консистенции, ве­дут себя совершенно спокойно и сидят на сотах. Когда они находятся в таком состоянии, пчеловод может про­водить любые необходимые работы, в том числе и от­бор медовых рамок, при котором пчелы обычно сильно возбуждаются.

В качестве водораспылителя можно применять са­мые разные конструкции. Самым простым и эффек­тивным из них, как считают опытные пчеловоды, слу­жит ручной опрыскиватель «Роса».

Для сметания пчел с рамок и стенок улья, а также сора со дна улья применяют щетки, изготовленные из щетины (рис. 11). Для того, чтобы меньше нервиро­вать пчел, некоторые пчеловоды вместо щетки исполь­зуют гусиные перья.

При помощи скребка-лопатки чистят дно ульев, уда­ляют подмор пчел, восковых крошек и различного сора.

Такой скребок легко изготовить самим. Он пред­ставляет собой толстую проволоку (диаметром 7—8 мм), один острый конец которой вставлен в деревянную ручку, а второй конец загнутый и плоский. Длина та­кого скребка составляет от 50 до 60 см.

□ Вставные разделительные решетки

При работе с пчелиными семьями пчеловоду необ­ходимо иметь вставные разделительные решетки. Они используются для сокращения размера гнезда (служат при ограничении кладки яиц маткой) и организации изоляторов для вывода маток.

Разделительная решетка изготавливается из жести, проволоки или пластика (рис. 12, а). Размер отверстий в ней не должен превышать 4,4 мм. В этом случае рабочие пчелы свободно перемещаются через отверстия решетки, а матки и трутни из-за более крупных раз­меров не проходят.

Вставные разделительные решетки можно приобре­сти в специальных магазинах или изготовить самосто­ятельно.

Для тех, кто умеет работать с металлом, будет не­сложно изготовить конструкцию из мягкого листового металла (например, из белой жести). На металличе­ском полотне размером 45×25 см методом штамповки пробиваются продолговатые овальные отверстия высо­той 0,5 и длиной 2,8 см (рис. 12, б).

Довольно просто изготовить решетку из проволоки, например, такой конструкции, которая приведена на рисунке 12, в.

При работе с пчелами нередко приходится прослу­шивать ульи. Для этйх целей существуют специальные приборы для прослушивания, например, длинная сталь­ная, согнутая дважды трубка (диаметром 10—12 мм), которая позволяет пчеловоду прослушивать пчелиные семьи, не нагибаясь к улью.

Для прослушивания подходят также стальные труб­ки от подвесных осветительных приборов, например, от люстр.

Многие пчеловоды для этих целей используют обыч­ный медицинский фонендоскоп, предварительно от­винтив или отрезав круглую резонансную часть на его нижнем конце. При прослушивании резиновую. труб­ку вставляют в летковую щель улья.

В комплект инвентаря любого пчеловода входит ящик-табурет — очень удобное универсальное приспособле­ние, облегчающее осмотр пчелиных семей и служащее одновременно для хранения необходимого в работе обо­рудования и материалов (рис. 13). В нем постоянно находятся молоток, стамески, пасечные ножи, летко-вые заградители, щеточки, маточные клеточки и т. п. В боковых отделениях можно хранить топливо для дымаря, который навешивается с одной из наружных сторон. В конструкциях некоторых ящиков-табуретов, кроме двух открытых боковых ящичков, имеются так­же выдвижные ящики для инструментов и сырья, со­бираемого во время осмотра пчел (например, воска).

Рабочий ящик-табурет, как и другое оборудование, можно приобрести в специализированных магазинах. Для тех, кто любит мастерить сам, на рисунке 14 при­ведена схема изготовления несложной конструкции переносной «кладовой», состоящей из пяти отделений. Ее размеры определяются желанием мастера.

Для изготовления ящика понадобятся две доски для боковых сторон, фанера для перегородок, дна и крыш­ки, два деревянных опорные бруска, две металличе­ские втулки, металлические проволока и оси для пе­дали, защелка для запора.

Со временем соты в улье постепенно изнашиваются, темнеют и уменьшаются в объеме, поэтому их приходит­ся заменять новыми. Несвоевременная замена старых сотов может не только задержать рост пчелиных семей, но и снизить сбор меда. Поэтому в процессе работы с пчелиными семьями пчеловод довольно много внимания уделяет изготовлению рамок с искусственной вощиной, которые служат основой для отстройки сот.

Для изготовления таких рамок требуются различ­ные инструменты: пасечный дырокол и шило, шаб­лон, доска-лекало, каток со шпорой.

Дырокол и шило необходимы для прокалывания от­верстий в боковых планках гнездовых и магазинных рамок, через которые пропускают проволоку, натяги­ваемую в рамки (рис. 15).

Многие пчеловоды для облегчения и ускорения это­го процесса используют электропаяльник, нагреваю­щий стержень которого заостряют в виде иглы.

Прокалывать отверстия можно также обычным ши­лом, конец которого затачивается в форме трехгран­ника.

Для прокалывания отверстий и натягивания прово­локи пчеловоды применяют шаблон. Его можно легко изготовить самому из обыкновенной жести, подогнав ее форму по форме боковой планки рамки и сделав в ней необходимое количество отверстий (рис. 16).

Несложное приспособление для сколачивания рамок и крепления к проволоке искусственной вощины — лекало — также вполне по силам сделать каждому (рис. 17). Для этого из гладкой доски или фанеры вы­резается полотно размером 410 × 260 × 18 мм. Затем к нижней ее части прибивают две поперечных планки, которые должны выступать за края доски на 25—30 мм, Они служат в качестве опоры для рамок при наващивании.

Для прикрепления вощины к верхнему бруску рам­ки применяется комбинированный каток, который со­стоит из рифленого валика, металлического зубчатого диска (шпоры) и металлического стержня с деревян­ной накладкой (рис. 18). Шпора представляет собой зубчатое колесико с желобком для направления дви­жения вдоль проволоки.

Длина такого катка составляет 20—25 см.

Вначале в рамке закрепляют 3—4 туго натянутых проволок, затем к ним при помощи нагретой шпоры одним краем прикатывается к внутренней стороне вер­хнего бруска рамки лист вощины. Далее рамку с лис­том вощины помещают на выступающую поверхность лекала и нагретой шпорой аккуратно проводят по про­волоке ульевой рамки. В результате вощина вплавля­ется в проволоку.

Когда лист вощины припаивают к верхнему брус­ку, пользуются нагретым катком.

Для наращивания вощины в специализированных магазинах можно приобрести также электронаващи-ватели.

При изготовлении гнездовых рамок используется, как правило, стальная луженая проволока диаметром 0,5—0,65 мм, которая продается в виде катушек весом по 250 и 500 г.

Некоторые пчеловоды вместо тонкой луженой про­волоки применяют капроновую нить толщиной 0,3— 0,5 мм. Ее преимущества состоят в том, что она не только достаточно прочна для натягивания в рамки, но и отличается растяжимостью и упругостью. В отли­чие от проволоки, ее нельзя завязать узелком, поэтому для ее закрепления используют маленькие гвоздики. Вначале нить закручивают несколько раз вокруг «на­живленного» гвоздика, а затем его вбивают до упора.

Прикрепление вощины к нити, как и к проволоке, производится таким же способом, как и к проволоке, только вместо катка со шпорой используют тонкую за­остренную палочку, на конце которой выпилен жело­бок. С ее помощью нить вдавливают в вощину. Затем на нить накладывают узкую полоску вощины и при­минают ее пальцами.

Шпору также можно заменить брусочком из дерева с вмонтированными в него металлическими пластин­ками, ребра которых немного выступают над краем брусочка (рис. 19). Для удобства в таком брусочке про­резывается отверстие для захвата его рукой.

Традиционно на гнездовые рамки для сот обычного улья натягивают 4 горизонтальные проволоки, много­корпусного — 3—4 и только полурамках — 2. Верхний ряд проволоки при этом должен располагаться ниже верхнего бруска рамки на 2 см, а остальные ряды раз­мещают примерно на равном расстоянии друг от друга.

Однако некоторые специалисты считают, что гораз­до удобнее и надежнее другой способ, при котором на гнездовые рамки обычного улья натягивают только две проволоки или капроновых нити, располагая их на расстоянии 2,5—3,0 см от верхнего и нижнего брусков (рис. 20). После этого их стягивают дополнительной поперечной проволокой, проходящей вертикально при­мерно по центру рамки. В результате рамки приобре­тают дополнительную жесткость и при следующем на-ващивании не требуют повторного натягивания про­волоки.

Работа с матками включает в себя процесс их вос­питания и замены. Для этого необходимы: рамки для выращивания маток, маточные клеточки, шаблон для производства восковых мисочек, термос для поддер­жания воска в жидком состоянии, колпачки для лов­ли и подсадки маток, трутнеловка и др.

П Маточные клеточки

Для сохранения роевых маток, которых планирует­ся использовать позже, применяют маточные клеточ­ки. Они представляет собой конструкцию, выполнен­ную из металлической луженой жести, сетки или пласт­массы и жесткого ободка. Она имеет два выхода: верх­ний закрывается металлической заслонкой с двумя отверстиями (одно — для матки, другое — для пчел), нижний — деревянной крышечкой-колодкой, в кото­рой высверлено отверстие для корма (рис. 21).

Страница 3 из 10«12345678910» Поделитесь, пожалуйста, ссылкой в Вашей любимой социальной сети:

Источник